quelle monture pour c11

[chouette1]

Bonjour

envisageant un achat de monture pouvant supporter un c11 équipé d'une atik 314 et la roue à filtre, j'aimerais avoir des avis éclairés sur le choix d'une monture.

merci

bon ciel

Jean yves

[joriss]

Bonjour,

 

Mon C11 est sur AZ-EQ6 et c'est excellent a tout point de vue.

Beaucoup de monde utilise aussi une EQ6 et cela marche bien et on en trouve d'occase.

[staffy]

Pour remplacer l'AZ-EQ 6 évoquée dans plusieurs messages ?

 

Si le budget est compatible, une Losmandy G 11 devrait pouvoir "faire l'affaire" (http://www.ovision.com/Losmandy_Gamme.html).

Pour exemple, voir en rubrique "photo" ce que fait christiand avec ce matériel. Son site : http://www.astrosurf.com/chd/index.htm

Modifié 6 septembre 2015 par staffy
régularisation adresse site incomplète

[jld37]

J'utilise mon C11 sur une Cgem, que du bonheur, mais je ne fais pas de photo ciel profond, seulement de la photo planétaire...

JL

[chouette1]

Bonjour,

 

Mon C11 est sur AZ-EQ6 et c'est excellent a tout point de vue.

Beaucoup de monde utilise aussi une EQ6 et cela marche bien et on en trouve d'occase.

 

bonsoir

 

que fais tu avec ton ensemble ,du visuel ou de la photo?j'ai ouvert ce poste car j'ai justement une az-eq6 et la précision de pointage est trop limite pour le c11 et l'atik 314l,c'est la raison pour laquelle je recherche une autre monture.

Jean yves

[joriss]

Avec le C11 pour le moment que du visuel, sinon la photo c'est avec une lulu de 500 d focale et APN. Mais en matière de pointage cela me semble bon

[christiand]

Bonjour

 

 

Un C11 sur EQ6 ou similaire rend de bons services en visuel ou en planétaire.

Pour l'imagerie du CP longue pose il faut viser du milieu de gamme (type G11 + vis de précision) ou haut de gamme type AP ou similaire pour les plus fortunés.

 

Car il faut assurer le suivi aux petits échantillonnages à 1.8 metre de focale (avec réducteur), ou 2.8 metres à la pleine focale.

Par expérience il faut une monture qui tienne les +-4 ou +-5" d'arc grand maximum en terme d'EP, sans harmoniques importantes, ou du +-3" pour être certain.

 

Faut regarder si une bonne EQ6 est capable de ce type de perfs, je ne sais pas.

 

 

Christian

[AstroFilDu76]

+1 avec Christian, C11 sur eq6 c'est tendu avec cette focale.

[laulau]

J'ai fait des tests avec c11+reduc+lunette guide ( il y a une semaine), j'ai une eq6 non modifiée et sans Pec injecté, je verrai pour l'améliorer quand j'aurai acquis un peu d'expérience.

 

Je guide sur +2"/-2" et quand bonnes conditions +1.5"/-1.5" (avec phd2 et une qhy5l2 mono sur une 80/400) et j'ai vraiment peu d'expérience en autoguidage si ce n'est m'être gavé de tutos phd)

Ca ne m'empêche pas d'avoir des flexions (étoile pas très rondes) donc DO obligatoire, mais pour te dire que tu peux arriver à quelque chose de 'propre' avec ce setup en chargeant pas la mule

Après tout dépend de tes exigences, mais il faut aussi faire corréler exigences et finances sinon effectivement je serai sur g11 ou eq8 vu que je fais pas de nomade (ça viendra)

Modifié 7 septembre 2015 par laulau

[olivdeso]

Avec une bonne EQ6 on arriver à guider à 0.35" RMS dans les meilleures conditions (avec quelques pics à 0.5"). ça pourrait aller. Mais attention.

 

- la plus part des EQ6 ne sont pas capable de cette performance sans modif

 

- le C11 est lourd, on est au taquet de la charge de l'EQ6. Sans compter la focale qui est très longue, même avec le réducteur.

 

- même avec modif, très peu d'EQ6 arriveront à +/-5". (2 sur 10 environ) La moyenne est plutôt à +/-10", ce qui est déjà pas trop mal.

 

- sur le C11 il faut en plus un diviseur optique, ou alors bien bloquer le miroir primaire.

 

Donc avant de changer,

 

-> faire une mesure d'erreur périodique (au cas ou l'amplitude soit acceptable. Même si pas très régulier au départ mais de faible amplitude, ça peut s'arranger)

 

-> guider au diviseur optique (indispensable dans tous les cas si on ne peut pas bloquer le primaire, ça dérive en quelques minutes sinon). Il y a plusieurs solutions : diviseur optique classique, ONAG, capteur de guidage intégré (sur camera ou roue à filtre des SBIG)

 

Après une EQ6 reste plus flexible qu'une G11, surtout avec un C11 sur le dos. En particulier, il faut bien serrer les vis de mise en station, faire attention au pieds pointus qui ont tendance à s'enfoncer. Bref c'est tendu.

 

quelques montures possibles qui à la fois supportent un peu plus que l'EQ6 et ont une mécanique un peu plus performante : G11, mach 1, Mesu, 10micron GM HPS 1000, Gemini G42 ou G53, la petite paramount MYT. ça coûte un billet tout ça...

 

La G11 et la mach 1 n'ont pas trop de marge si tu veux rajouter quelque chose en plus. La Mesu et les Gemini supportent un peu plus, comme une EQ8.

Modifié 7 septembre 2015 par olivdeso

[JF6431]

J'ai aussi un C11 sur AZ EQ6.

 

Ca passe mais attention au jeu pris par l'accouplement roue-vis sans fin, ça nuit au pointage et au suivi surtout en déclinaison (en AD on peut jouer sur l'équilibrage, au moins pour le suivi).

 

Il faut resserrer les jeux périodiquement, ça bouge vite, surtout au début. Il suffit de jouer sur les vis de pression et de s’arrêter à la limite du blocage. Ca améliore bien la précision de pointage et de suivi.

[Lespius]

J'ai aussi un C11 sur AZ EQ6.

 

Ca passe mais attention au jeu pris par l'accouplement roue-vis sans fin, ça nuit au pointage et au suivi surtout en déclinaison (en AD on peut jouer sur l'équilibrage, au moins pour le suivi).

 

Il faut resserrer les jeux périodiquement, ça bouge vite, surtout au début. Il suffit de jouer sur les vis de pression et de s’arrêter à la limite du blocage. Ca améliore bien la précision de pointage et de suivi.

Hello. Ca m'intéresse. Tu pourrais développer? Voire mettre une ou deux photos? J'ai un peu de jeu en déclinaison.

Merci!

[JF6431]

Il y a deux petites vis sans tête qui obéissent à une clef 6 pans mâle de 2 je crois.

 

Une de chaque coté on ne voit que les trous.

 

Il faut desserrer les 4 vis 6 pans creux (juste les desserrer) qui sont sur la platine fixe juste en dessous du vernier de déclinaison.

 

Pour diminuer le jeu :

 

- Il faut ensuite desserrer la petite vis sans tête qui est du coté de la vis sans fin (1/4 de tour 1/2 tour max sauf s'il y a beaucoup de jeu)

 

- resserrer la vis qui est à l'opposé (par 1/10 de tour).

 

- resserrer au moins deux vis de la platine et contrôler le jeu en mettant une queue d'aronde dans la platine qui reçoit le télescope, si le jeu a disparu le mieux est de démonter le capot latéral qui cache les poulies et de les faire tourner avec les doigts, il faut que ça tourne "gras" en forçant un peu (il faut savoir que même si ça force un peu au doigt ce sera de la rigolade pour les moteurs, de plus il faut, comme tout système mécanique que la monture se rode, et en DEC c'est beaucoup plus long du fait de la faible amplitude des déplacements en suivi).

 

- recommencer jusqu'à que ce soit bon...

 

Il ne faut pas que ça force, il faut procéder par 1/10 de tour sur la petite vis pour trouver le point où je jeu disparait mais ne pas forcer sur la vis ou la roue. En y allant petit à petit c'est plus facile qu'il n'y paraît.

 

Quand c'est bon resserrer toutes les vis en y allant mollo sur la petite vis qui est à coté de la vis sans fin (elle participe au réglage).

 

Pareil pour l'AD mais là on peu aussi laisser le jeu ce n'est pas gênant pour le suivi en chargeant sur l'est (ce n'est problématique que pour le GOTO).

 

En déclinaison on peut se permettre d'avoir une vis qui force UN PEU car les mouvements de suivi sont faibles, en AD en revanche il vaut mieux la soulager ainsi que le moteur et compenser sur l'équilibrage, même si on perd un peu de précision en GOTO car outre l'usure mécanique (ça peut durer des heures en AD) on risquerait de faire chauffer le moteur.

 

Faudrait que j'ai le temps de faire un petit tuto avec photos...

Modifié 17 septembre 2015 par JF6431

[Lespius]

merci. C'est extra, faut ce je relise avec la monture sous les yeux.

C'est la 1re fois que je vois cette possibilité.

Et... un petit tuto avec foto ???

[JF6431]

Oui, avec plaisir mais pas tout de suite...

 

J'ai lu il y a peu un descriptif d'une monture haut de gamme (une Trassud je crois) dans lequel il était indiqué que ce rattrapage de jeu se faisait automatiquement à l'aide de ressorts.

 

Les montures dites basiques sont capables de bonnes performances dès lors qu'elles sont réglées, les principes mécaniques sont en gros les mêmes mais des dispositifs annexes améliorent (je pense) les performances (outre la qualité des usinages, etc...).

 

Je ne suis pas en train de dire qu'une SW vaut une AP mais qu'une SW réglée et suivie peut bien marcher et encaisser de la charge (remplacer les vis de serrage moletées par des écrous inox permet de mieux rigidifier l'embase par exemple)

Modifié 17 septembre 2015 par JF6431