Mise en place d'un autoguidage pour une table équatoriale.

[CDLC]

Bonjour à tous,

 

Après être intervenu sur quelques fils, j'ouvre le miens, ce sera plus simple pour tout retracer à l'avenir.

 

Voici donc le projet:

- J'ai un micro Strock T200 sur table équatoriale et je fais de la photo du ciel profond avec un Canon EOS 450d défiltré partiel.

 

- La table équatoriale est motorisée avec un moteur EQ1 dont la raquette de commande a été remplacée par un montage très stable à base de LM317. Ce n'est certes pas parfait, mais clairement meilleur que la platine de base, même avec un potentiomètre 10 tours.

La première télecommande LM317:

 

- La motorisation en déclinaison est basée sur un second moteur EQ1 qui "visse" dans un bouchon de plomberie 8mm pour soulever un patin de téflon. Le mouvement est très stable et précis, mais peut-être un peu lent. On verra à l'usage.

- L'autoguidage sera fait sous PHD2 avec une QHY5L-II, dans un premier temps placée dans mon premier "télescope", une lentille de jumelles 35/140 (F/D=4).

 

- Enfin, et c'est l'objet principal de ce post, la platine de commande sera une platine "globale" pour tout ce petit monde (sauf QHY et PC):

Un "canal" d'alimentation du moteur Ascension Droite, basé sur un LM317. 2 relais 5v pilotés par la QHY viendont faire un x0.5 et x1.5.

Un "canal" d'alimentation du moteur Déclinaison, basé également sur un LM317. Il permettra une alimentation de 1.2 à 5v (en autoguidage : 5v, en manuel, le potard permettra d'ajuster la tension aux bornes du moteur).

Un "canal" d'alimentation des relais 5v, basé sur un convertisseur de tension. C'est lui qui fournira les 5v au port ST4 pour que la QHY puisse commander les relais de correction.

Une lampe torche consituée d'un groupe de 8 à 10 leds blanches.

Une lampe rouge consituée d'un groupe de 4 ou 5 leds rouges.

 

La fixation du 2ème moteur est réalisée. La platine de commande est en 1cours de conception.

 

Voilà donc... La suite dans les jours qui viennent...

 

Christophe

[CDLC]

Voici pour se donner une idée du montage de la motorisation en déclinaison:

- Le rocker du télescope repose sur 3 patins de téflons. Ceux-ci sont "longs" car compatibles pour le T200 ou le T300.

- Le moteur "visse" dans un bouchon de plomberie (tuyaux de 8mm). La marge en hauteur est -/+ 2mm. La partie "femelle" de la visserie est collée sous une lame en aluminium 2mm (2 types de colles, cyano au centre, epoxy autour, après ponçage) de façon à mettre toutes les chances de notre côté question collage). Cette lame d'aluminum a 2 rôles : 1- elle bloque "l'écrou" en rotation, 2- elle permet la fixation du patin de téflon (par définition incollable!) puisque les clous les traversent et sont collés du côté opposé du patin de téflon.

 

NB : Il n'y a pas de détection de fin de course, mais la partie "mâle" n'est pas collée sur l'axe du moteur, il y a donc possibilité, au delà d'un certain couple de glissement en sécurité. Cependant, une détection de fin de course n'est pas exclue à terme. Elle sera effectuée par contact électrique.

 

A noter que vous pouvez voir, sur la première photo, un écrou "prisonnier" dans la planchette. Il s'agit de l'axe de rotation en azimut. L'axe de rotation peut donc être ôté lors du rangement de la table. Du coup, la partie centrale est totalement plane ce qui permet de mettre le T200 dans sa boîte à cet endroit là (partie supérieure de la table étant renversée)...

 

Christophe

Modifié 7 septembre 2015 par CDLC

[sost]

Comment dire... si ça marche tu es génial. J'ai honte de ne pas m'en sortir avec ma table.

[archange34]

Et ben...autoguider une table equato avec un dob dessus...j'avoue que là...çà m'épate.

Je vais suivre çà de près car çà me semble sacrément "osé", la calibration va marcher ? Il faut une mécanique vachement précise vu le poids et le type structure, je ne parle même pas de l'équilibre.

Bon remarque que si tu arrives à autoguider 60s cela devrait suffire à donner des résultats .

[Captain Flam]

A suivre

Si ça fonctionne c'est un pas de geant pour l'astrodobtable

[CDLC]

Bonjour à tous,

 

Merci pour les compliments.

Donc pour donner quelques éléments:

Avec le T200 (5kg), la motorisation en DEC fonctionne nickel. J'ai essayé avec un oculaire réticulé 6mm (grossissement 167) et les mouvements sont parfaitement fluides.

Je n'ai pas encore essayé avec le T300 (12kg) et je dois dire qu'il y a un petit risque de décollement du moteur. Il est cependant collé à l’époxy sur toute sa surface... Je vais cependant ajouter un "U" en bois, le plus robuste possible, pour donner un peu de résistance à l'appui au niveau de l'axe d'entrainement (prendre cette partie du moteur par le dessous).

 

En soi, je n'ai rien inventé, car les tables équatoriales autoguidées par port ST4 existent déjà: Regardez bien le patin côté "Sud" (à droite) sur la photo de ce site:

http://www.equatorialplatforms.com/alumplt.shtml

Et l'explicatif plus détaillé:

http://www.equatorialplatforms.com/del.autoguiding.shtml

 

En soi, mon but est d'autoguider le T200. Et que la table "résiste" au T300.

 

Christophe

[CDLC]

Et voici ma méthode de mise en station:

1- on peux dégrossir la mise en station au rapporteur/ boussole:

a- En azimut, tu repères le Nord véritable à l'aide de Google Earth et tu mesures l'angle avec ton dallage/ta maison/ton immeuble. Suffit ensuite de reporter cet angle sur le terrain. Autre possibilité, bousole magnétique, mais elle sera forcément influencée par les pièces en métal de ta table, du béton armé de ta maison, et imprécise car le pôle magnétique est par définition pas au pôle réel...

b- En hauteur : tu dois connaître la "latitude de ta table". C'est souvent 45° mais pas toujours. Fatalement, si tu te trouves à 48° voire 50° de latitude Nord, tu dois incliner la table, en l'occurrence de "Latitude site - latitude table" = Si positif : lever le côté "Nord" de la table, si négatif, lever le côté "Sud" de la table. Par exemple, ma table est à 45°, et j'abite à 49.5 de latitude, je dois donc incliner en levant le côté Nord de 4.5°. Un rapporteur numérique (vendu chez Lidl de temps en temps), est très utile.

 

La méthode "rapporteur" permet d'avoir un suivi pendant plus de 20mn sur une planète, et un filé inférieur à 1" d'arc en photo pour une pose de 6 à 8s.

 

Enfin la mise en station "au visuel":

La méthode que JMDSomme a postée est la bonne, mais elle demande explications:

D'abord, s'orienter "grossièrement":

Tu peux : faire la mise en station "au rapporteur/boussole", puis pointer la polaire.

Ou : mettre le télescope dans l'axe de la table (donc bien repérer la position du rocker vis à vis de la table), et incliner la hauteur du télescope de l'angle de "latitude de la table", puis déplacer le tout (télescope / table) pour pointer la polaire.

 

Ensuite affiner ta mise en station selon la méthode suivante:

ETAPE 1 : Faire autant d'itérations que nécessaire avec la méthode suivante (j'ai repris l'image que tout le monde connaît et l'ai un peu explicitée):

Dessin mis à jour le 8 sept à 15h25 : Tout est désormais vu "du sud vers le nord" + Je pense qu'il y a une anomalie dans le dessin d'origine que tout le monde poste (3e et 4e cas) donc j'ai corrigé ma version

 

Après le nombre d'itérations nécessaires pour ne plus avoir aucun déplacement de la polaire (si! c'est possible!), faire les traits nécessaires sur le rocker / table pour noter la position exacte du télescope vis à vis de la table, car l'axe du télescope est parfaitement l'axe de la table.

 

ETAPE 2 : ne fois qu'on a plus aucun déplacement du point rouge, orienter la table (rotation / cabrage) pour pointer à 1/2° (diamètre Lunaire), en direction de Kochab.

 

Christophe

Modifié 11 septembre 2015 par CDLC

[CDLC]

Bonjour à tous,

 

Le projet avance progressivement mais surement:

Les 3 modules "alimentation" ont été testés:

Module d'alimentation du moteur en Ascension Droite basé sur un LM317,

Module d'alimentation du moteur en Déclinaison basé sur un LM317,

Module d'alimentation des relais de commande de correction par la QHY5L-II basé sur un convertisseur PowerOne 20IMX4-05-8K,

 

Ensuite, reste à voir comment disposer tout çà dans la télécommande.

J'ai donc pris la décision de séparer les batteries (5 piles 9v en parallèle) qui seront dans la partie inférieure de la table équatoriale de la télécommande. Ceci pour 2 raisons :

- le poids en main,

- mais surtout, le fait que si on relie directement la télécommande à la QHY, les moteurs et l'APN (car l'interrupteur de déclenchement des poses sera également dans la télécommande), on risque de faire bouger le télescope via les mouvements des câbles.

Je vais donc relier la télécommande au bloc alim via une nappe type PC, et la connexion à la QHY (port ST4), aux commandes des moteurs (fiches RCA), et à l'APN (câble Jack 2.5) se fera sur la table. Du coup, le risque de vibrations parasites sera fortement limité.

 

Enfin, j'ai repris mon tout premier télescope, qui se nommait à l'époque "TC35" (Télescope Christophe 35mm) et ai adapté le tout premier PO de mon micro Strock T200 (réalisé sur base d'un bouchon de canalisation PVC). Enfin, une bonne base solide pour fixer le tout sur une planchette qui sera vissée sur la hache de gauche (donc opposée au PO). Ainsi, j'abaisse (c'est toujours utile!) le centre de gravité, et la caméra guide ne sera pas gênée par ma présence ni celle de l'APN:

 

Ps : pour ceux qui reconnaissent, cette lunette était fabriquée avec des restes de rouleaux de tickets de Métro parisien que des agents RATP me donnaient quand j'étais petit!

 

Christophe

[CDLC]

Bonjour à tous,

 

Vendredi soir, entre 2 nuages, j'ai pu tester la caméra planétaire sous PHD2 pour me faire une idée de sa capacité de "capture".

Avec des poses de 0.5s, j'arrive à "voir" des étoiles de magnitude 6, sachant que le ciel était loin d'être "transparent". C'est un bon début. Peut-être un peu limite, mais bon, c'est une base qui me permettra de mettre au point mon système:

 

J'obtiens un FWHM entre 9 et 10. Serait-ce suffisant à terme?

 

Le câblage de la télécommande avance, j'aurais tendance à dire "lentement", mais sûrement. Il est clair que j'avais sous-estimé le boulot : il y a au moins 10h de boulot au total!

La télécommande sera donc composée de nombreux modules:

Le module "ascension droite" est forcément alimenté par l'alimentation générale (en jaune), ensuite, selon les besoins, je peux alimenter ou non chacun des autres modules, avec autant de possibilités d'économies d'énergie. (Inutile d'alimenter l'autoguidage en observation visuelle par exemple).

 

Les fonctions principales:

En vert : la motorisation en Ascension Droite, son alimentation (qui est aussi l'alimentation globale) et l'interrupteur de sélection du sens de marche (hémisphère).

En bleu : la motorisation en déclinaison (et son alimentation). Le sens "monter / descendre" est réalisé par les relais.

En violet : la commande par relais 5v des AD+/AD-/DEC+/DEC-, les leds de contrôle des 4 commandes) et le convertisseur Power One (et sa led de contrôle en sortie).

En bleu ciel : les commandes manuelles (boutons AD+/AD-/DEC+/DEC-, interrupteur ON/OFF/ON de forçage DEC+/DEC- continu). Leds de contrôle.

 

La télécommande peut donc être utilisée en autoguidage, mais également en manuel en cas de fin de batterie du PC.

 

Enfin, doit s'ajouter à cela un interrupteur de commande des prises de vue de l'APN.

 

Les fonctions "annexes"

En blanc : la fonction "torche" (3*3leds_en_série sous 9v) qui permet de bien voir dans le noir sans pomper la batterie de mon iPhone. La torche n'est alimentée que si l'interrupteur principal (en jaune) est sur ON + appui et maintien sur l'interrupteur à rappel de la torche.

En rouge : la fonction "lampe rouge" (2*5leds_en_série sous 9v) pour bien voir dans le noir sans trop s'éblouir. Sachant que j'ai à côte de cela une petite lampe à 1 led sous 3v pour la consultation des cartes.

La lampe rouge n'est alimentée que si l'interrupteur principal (en jaune) est sur ON + appui et maintien sur l'interrupteur à rappel de la lampe rouge.

NB : Cette dernière photo est antérieure à la photo précédente, ce qui explique l'absence de certains interrupteurs...

 

Voilà donc pour le travail du we!

 

Christophe

Modifié 14 septembre 2015 par CDLC
NB

[serge vieillard]

Yo !

ah que j'aime la démarche,

suis totalement convaincu qu'une planche 2 axes bien foutue peut faire des miracles en imagerie. Joli coup !!!!!

 

juste 2 remarques :

- pour la mise en station de la planche, rien ne vaut le bon vieux Bigourdan, rapide et bien plus précis !!!!

- tu n'agis QUE sur un patin..... Pourquoi ne pas avoir agit sur tout le système au niveau du pied SUD par exemple ????? Car réalisé ainsi, tu perds la surface de contact avé tes patins, ca ne peut porter QUE sur les arrêtes exter ou inter, selon l'inclinaison (et une seule fois parfaitement sur l'angle où tout est aligné).....................

 

joli coup en tout cas !

[CDLC]

Yo !

ah que j'aime la démarche,

suis totalement convaincu qu'une planche 2 axes bien foutue peut faire des miracles en imagerie. Joli coup !!!!!

 

juste 2 remarques :

- pour la mise en station de la planche, rien ne vaut le bon vieux Bigourdan, rapide et bien plus précis !!!!

- tu n'agis QUE sur un patin..... Pourquoi ne pas avoir agit sur tout le système au niveau du pied SUD par exemple ????? Car réalisé ainsi, tu perds la surface de contact avé tes patins, ca ne peut porter QUE sur les arrêtes exter ou inter, selon l'inclinaison (et une seule fois parfaitement sur l'angle où tout est aligné).....................

 

joli coup en tout cas !

 

Bonjour Serge,

 

Merci pour l'encouragement. çà fait toujours plaisir.

 

La méthode Bigourdan (dont j'apprend le nom), même si je ne l'ai pas essayée, semble pouvoir m'aider, mais bon, je verrai bien à l'usage si j'en ai réellement besoin ou non. Je note en tous cas. A noter que je suis obligé de pointer au Sud et à l'Ouest, mais impossible de pointer à l'Est...

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_de_Bigourdan

 

Concernant le choix du point de levage en DEC, j'ai adopté la méthode du 3ème patin déjà utilisée par les tables "equatorial platforms":

http://www.equatorialplatforms.com/pricing.shtml

Agir sur le pied Sud est possible, mais je serais finalement en train d'automatiser la mise en station... C'est hyper intéressant en soi, mais PHD2 ne s'en sortirait plus, puisqu'il quantifie la durée des commandes à réaliser pour corriger la dérive observée. Or, plus je m'approcherais de la mise en station parfaite, plus cette durée serait à même de devoir être diminuée.

 

De toutes façons, c'est en essayant qu'on apprend. On verra bien le résultat... Sachant que mon travail suivant sera l'optimisation de la table pour le T200 (elle était initialement prévue pour le T300, avec des dimensions qui permettaient de tout mettre, télescope et table, dans une caisse de 35*55*25cm). J'ai depuis décidé de dissocier le T300 de sa table avec l'optimisation du T300 en mode "éclipse".

 

Christophe

[serge vieillard]

l'intéret de Bigourdan, c'est que les dérives sont maximales, et donc c'est plus rapide et/ou précis. sinon le concept est le même, juste qu'on pointe "là où ça bouge le plus".

Là, c'est la réciproque : tu pointes là où ça bouge le moins.....

 

pour le site en référence,

autant la qualité de fabrication est irréprochable,

autant ce concept de "patin qui lève" et restant bien à plat (et les autres aussi d'ailleurs) me semble vachte perfectible, non en termes de suivit motorisé, mais de pointage et suivit manuel car là..... ben c'est pô tout à fait optimum.

[archange34]

Tu as calculé les échantillonnages respectifs ?

[CDLC]

Tu as calculé les échantillonnages respectifs ?

 

Que veux-tu dire? J'ai indiqué à PHD2 les paramètres suivants:

Taille pixels : 3.75um

Focale : 140 mm.

 

Sur une étoile très brillante comme Arcturus, je suis donc à 5.52"/pixels soit une "tâche" de 50.1" à 60"...

Sur une étoile moins brillante J'obtiens une "tâche" au moins 3 fois plus petite

 

Serais-ce suffisant dans un premier temps? (Objectif : un suivi de 1" de résolution).

 

Christophe

[CDLC]

Bonjour à tous,

 

J'ai trouvé le diagramme suivant sur le site de QHYCCD:

J'ai pu effectivement constater que les broches 3 à 6 se trouvent successivement en court-circuit avec la broche 2 quand je commande manuellement les fonctions Ouest / Est, Sud/Nord sous PHD2.

 

J'ai vu également que certaines pages parlant du port ST4 disent que les commandes sont "active low".

Je voudrais savoir si je peux:

Connecter mon "+5v" (provenant du convertisseur Power One) à la pin 2 "ground", et reliser le pôle + de chacune des bobines de mes relais aux pins 3 à 6. La consommation de courant est relativement faible (quelques mA).

Je peux également procéder de façon inverse (relier la pin 2 à la masse, et relier les pins 3 à 6 aux pôles - de mes bobines), mais en fait, tout est relatif puisqu'il n'y a qu'un potentiel, donc normalement, çà fait la même chose...

 

Les bobines des relais font 62ohms pour une consommation de 403mW sous 5v soit un courant typique de 80mA.

Relais RTE24005. Datasheet ici:

http://fr.farnell.com/te-connectivity-potter-brumfield/rte24005/relais-de-puissance-5v/dp/1703727?ost=1703727&mckv=syZ4F3P9X_dc%7Cpcrid%7C79213654394%7Ckword%7Crte24005%7Cmatch%7Cp%7Cplid%7C&CMP=KNC-GFR-FFR-GEN-SKU-MDC&gclid=CPT69qi1-McCFUsYGwodoH0FyA

 

Quel est votre avis?

 

Christophe

Modifié 15 septembre 2015 par CDLC

[CDLC]

Je découvre cette page, (très intéressante au demeurant), et montrant bien un câblage par optocoupleurs (qui serait identique si utilisation de transistors).

Qu'en penser?

https://github.com/kevinferrare/arduino-st4/

Cf. ce diagramme:

 

Christophe

[CDLC]

Bonjour à tous,

 

Après avoir contacté QHYCCD, j'ai obtenu les informations suivantes:

Le brochage est le suivant:

(Même si j'observe une inversion DEC+/DEC- en commande manuelle sous PHD2).

Mais surtout:

Le courant max admissible est 50mA par broche. Cela est en l'occurrence insuffisant pour commander mes relais (80mA). Dès lors, je dois interfacer des optocoupleurs industriels pour redonner un peu de puissance et garantir le respect de cette limite. (c'est fait).

Ensuite, et surtout :

Le courant doit absolument aller des broches 3,4,5 et 6 vers la broche 2. Cela m'a été confirmé par QHYCCD.Cela veut donc dire que les sorties de la caméra ne sont pas des relais, mais des optocoupleurs avec un sens de courant à respecter. Le schéma exemple que j'ai posté juste au dessus de ce post est donc à considérer.

 

J'ai donc corrigé mon montage, (car j'avais prévu de cabler la caméra côté 5v des relais, et faire rentrer le 5v dans la fiche "ground", pour sortir par les broches 3 à 5). Vu ensuite qu'il y a une limite de courant, j'ai ajouté des optocouleurs...

 

J'ai donc utilisé des résistances "pullup" de 220ohms entre chacune des broches 3 à 5 vers le 5v régulé. Les optocoupleurs que j'utilisent tireront donc un courant de 16mA.

 

Christophe

Modifié 18 septembre 2015 par CDLC

[CDLC]

Bonjour à tous,

 

J'ai des nouvelles très encourageantes du projet:

Samedi 19 sept au soir, nous nous sommes retrouvés avec Cyrilounet et Albi Réo sur le site de Hem. Malgré une météo, disons, variable (de gros nuages qui nous arrivaient dessus), j'ai pu essayer l'autoguidage:

1- Avec la petite lunette 35/140 : PHD2 était incapable de s'étalonner (on le voyait esayer) nous disant "l'étoile n'a pas assez bougé". C'était prévisible vu la faible focale.

2- En mettant la QHY5LII-C au foyer du T200, PHD2 réussit à s'étalonner, mais si on observe une parfaite maitrise en Ascension Droite, on peut constater qu'il n'arrive pas à piloter la monture en déclinaison. Je choisis donc de passer en manuel (option faite en hard dans ma télécommande). Et je dois confirmer que c'est normal : le moteur est beaucoup trop lent.

 

Donc verdict :

- le câblage "hardware" de la télécommande est en tous points correct et l'isolation galvanique réalisée par optocoupleurs joue parfaitement son rôle : la caméra n'est pas grillée, et elle la protège des contraintes de commande des bobines des relais.

- PHD2 marche parfaitement en AD si il a une focale suffisante.

- La motorisation en Dec est trop lente, ce que je pressentait depuis les premiers essais "au sol" en visant un pylône haute tension situé à longue distance.

 

Le résultat est donc très encourageant. Je dois donc trouver une motorisation en Dec qui soit adaptée, trouver une lunette guide, ou un petit Newton pour enfant, et le tour sera joué!

 

Christophe

Modifié 20 septembre 2015 par CDLC

[CDLC]

Je ne vois pas tellement de réactions à mon post...

Etes-vous blasés de la vie?

 

Christophe

[hexawar]

Blasé non, déçu de pas avoir été avec vous !

 

Tu a pris des photos ?

 

Je ne vois pas tellement de réactions à mon post...

Etes-vous blasés de la vie?

 

Christophe

[CDLC]

Blasé non, déçu de pas avoir été avec vous !

 

Tu a pris des photos ?

 

Comme je l'ai expliqué, l'autoguidage n'a pas été possible avec ma petite lunette guide (l'étoile n'a pas assez bougé). Donc j'ai fais un essai d'autoguidage au foyer, qui s'est révélé concluant en AD.

 

Donc pas encore de photo en autoguidage, mais çà ca venir...

 

Part contre, j'ai pris plus de 50 photos (6s de pose) de M52 sans autoguidage, donc ce qui me fera une belle photo après montage.

 

Christophe

[serge vieillard]

... ben on suit ton affaire, que dire de plus ???????

Ce qui va compter, c'est le résultat final. On attend la suite.

[CDLC]

Voici 2 petites photos de samedi soir:

 

Le setup en cours de fonctionnement:

Le PC est relié à la QHY par cordon USB (en haut à droite, mais en dehors de la photo).

La webcam est reliée au bloc d'interface de ma télécommande par le port ST4 (en bas, mais en dehors de la photo).

Ce bloc d'interface est enfin relié à la télécommande par une nappe de PC.

Pour le moment, la télécommande est reliée directement aux moteurs, mais cela sera fait via le bloc interface.

 

Enfin, une capture de l'écran PC, et on voit qu'il me disait d'allonger le max de durée de commande en DEC... (toujours le problème de mon moteur trop lent) J'avais pas vu!

 

Christophe

[Cyrilounet]

Ayant suivi ces dernières expérimentations, je peux dire que ça m'épate déjà par le fait que réaliser une interface entre la motorisation de son Strock et PHD de A à Z. Ce n'est pas à la portée de tous.

 

Dans son matos, je me demande toujours, qu'est-ce qu'il n'a pas fabriqué de ses propres mains. Maintenant, il part sur de l'autoguidage.

 

Après en ce qui concerne ton application, tu as raison de dire que ta petite lunette est trop juste pour servir de lunette guide. En tout cas, il faudrait qu'il y ait + d'étoile dans le champ histoire d'avoir du choix !

 

Pour trouver la solution optimale, je crois qu'il vaut trouver la lunette qui sied bien avec ta QHY5L II (il y a un lien entre la focale et la dimension des pixels, c'est une histoire d'échantillonnage en fait). Un diviseur optique est aussi une solution au foyer mais cela va apporter du poids supplémentaire au niveau de ton porte-oculaire (en plus de te ponctionner un peu de signal - vu que tu ne comptes pas faire des temps de pose démesurés je pense que c'est non-négligeable -).

 

Enfin, je ne sais pas si tu as essayé de modifier quelques réglages sur PHD ? Je parle de cette fenêtre là (il est possible que ce ne soit pas tout à fait la même. nous avons pas la même version de PHD) :

 

 

Pour un setup artisanal, je ne vois que la méthode au tâtonnement ! Tu dis que ton moteur est beaucoup trop lent, c'est peut être certains réglages ci-dessus ne sont pas adaptés à la vitesse de ton moteur.

 

Enfin, tout ça est une affaire qui roule ! A la prochaine pour la suite des évènements !

[CDLC]

Merci pour tes compliments Cyril,

 

Pour les setups, je n'ai pas regardé, et d'ailleurs, c'est ce que je découvrais en regardant la photo d'écran après coup.

D'ailleurs, je suis preneur de tout explicatif!

 

Pour ce qui est de la photo de M52 faite samedi soir, elle est ici:

http://www.webastro.net/forum/showthread.php?p=2103725#post2103725

 

Christophe

[OrionRider]

Pour que la calibration marche tu dois augmenter la valeur de 'calibration step' dans PHD2. Il te faudra plusieurs secondes parce que, comme je t'ai déjà expliqué ailleurs, la différence que tu as entre les trois vitesses est trop faible.

En plus la focale de ton optique de guidage est très faible, ce qui n'aide pas.

 

Si ça ne marche pas, utilise une correction standard '2x'. C'est à dire que tes modules devraient débiter:

 

Est: 0V

Suivi sidéral: 2,28V

Ouest: 4,56v

 

Ou au moins augmenter fortement la différence de voltage.

 

 

Au lieu de t'emmerder à souder tes contrôleurs toi-même, tu sais que tu peux acheter des modules réglables, très précis, tout faits pour moins de 1,5€ pièce?

http://www.ebay.fr/itm/201403667922

 

Et pour les relais, pareil, on fait des cartes à relais avec optocoupleurs pour moins de 5€: http://www.ebay.fr/itm/4CH-5V-Relay-Module-Expansion-Board-with-Opticalcoupler-H-L-Level-Triger-/271726128467

Ce serait plus propre et bien moins cher que d'utiliser des cartes prototypes.

 

 

Je suis toujours persuadé que tu aurais évité beaucoup de déboires et de dépenses pour rien en partant tout de suite sur des moteurs pas-à-pas et un contrôleur genre PicAstro + EQMod.

Ton système ne marchera pas parce qu'il ne suffit pas d'avoir une tension constante pour qu'un moteur à courant continu garde une vitesse constante. La vitesse variera selon la température, les changements de couple, la force du vent, l'humidité ambiante, etc.

 

J'obtiens un FWHM entre 9 et 10. Serait-ce suffisant à terme?

 

Regarde la courbe de l'étoile sur le graphe de droite: elle est tronquée sur le dessus. Cela signifie que l'étoile est trop lumineuse. Il faut alors diminuer le temps de pose de la QHY pour obtenir une belle gaussienne.

Avec cette caméra et une optique f/4 à grand champ tu auras toujours plusieurs étoiles-guides, même dans les régions pauvres.

PS: sur le clavier tu as la touche 'impr écr' ou 'prtscrn', c'est tellement plus simple que de photographier ton PC.

 

- J'ai un micro Strock T200 sur table équatoriale et je fais de la photo du ciel profond avec un Canon EOS 450d défiltré partiel.

 

- L'autoguidage sera fait sous PHD2 avec une QHY5L-II, dans un premier temps placée dans mon premier "télescope", une lentille de jumelles 35/140 (F/D=4).

 

Calcule les échantillonnages respectifs. La différence doit être inférieure à 6x.

 

QHY5L-II, pixels de 3,7µ @ 140mm de focale = 5,44"

Eos 450d, pixels de 5,2µ @ 1200mm de focale = 0,89"

Eos 450d, pixels de 5,2µ @ 1500mm de focale = 0,71"

 

Bref, c'est limite mais ça pourrait marcher avec le 200mm, pas avec le 300mm.

 

Imager en longue pose à 0,89" sur une plateforme en contreplaqué même pas vernis, munie de moteurs à courant continu, c'est probablement impossible.

Si tu y arrives, tu seras le premier au monde!

Modifié 22 septembre 2015 par OrionRider

[Cyrilounet]

D'ailleurs, je suis preneur de tout explicatif!

 

Il n'y a qu'à demander : http://www.rosecityastronomers.org/resources/pdf/GuideToGuiding.pdf

 

Pour le détail des paramètres à utiliser, c'est à la partie "The Brain" que ça se passe Il faudrait que j'en fasse une traduction car jusqu'à présent j'utilisais les paramètres par défaut !

 

PS: sur le clavier tu as la touche 'impr écr' ou 'prtscrn', c'est tellement plus simple que de photographier ton PC.

 

J'étais là mais j'ai pas osé lui dire, j'avoue

[CDLC]

Bonsoir Orion,

 

Donc en fait, je récapitule:

- Avec la lunette guide, çà ne marche pas. Je vais m'acheter un petit dobson 76/300 pour enfant comme système de guidage. Pourquoi un dobson plutôt qu'une lunette? parce que j'ai l'intention de le strocker lui aussi!!!

- Au foyer : çà marche nickel en AD, et PHD2 me disait qu'il fallait l'autoriser à faire des commandes plus longues en DEC. Je vais donc voir pour augmenter la tension de la motorisation en DEC, changer les paramètres, avant de probablement changer le moteur pour un système un peu plus puissant.

 

Concernant la forme de la courbe, merci du tuyau. Je n'osais pas baisser le temps de pause. Mais la mise au point était assez mauvaise également. Un petit masque de bahtinov sera fait et utilisé à terme... C'est pourquoi je ne veux pas utiliser de porte oculaire hélicoïdal et que je pars sur le petit dobson 76.

 

Enfin, je peux donner l'air de tâtonner, voire de m'obstiner, mais je persiste à croire qu'il sera possible d'avoir la même qualité de suivi sur 60s que ce que j'ai actuellement en 6s. Tel est mon but. (je précise que je vernirai tout mon télescope et la table dans les temps à venir).

Il est de toutes façons clair que je n'aurai jamais la qualité de suivi d'une EQ6 de 30kg (+10kg de tube) avec un setup qui pèse 15kg et peut être embarqué partout autour du monde...

 

A terme oui, je tenterai la motorisation pas à pas avec un kit arduino. Ce n'est pas une solution très chère, mais il y a toujours le "woman acceptance factor" à considérer...

 

Christophe

[CDLC]

Ca y est! j'ai confirmation pour le 76/300. Je vais le chercher jeudi soir!

çà va découper tout l'we!!! niark niark niark!

[OrionRider]

Je vais m'acheter un petit dobson 76/300 pour enfant comme système de guidage.

 

Aie, j'ai eu l'occasion d'en voir un, c'est très, très mauvais. Le miroir (sphérique) est collé au fond, impossible à régler et le PO est, comment dire...

Quant à l'image... c'est la première fois que je voyais du chromatisme dans un télescope à miroirs.

 

Normalement ta lunette f/4 doit donner de bons résultats. Les captures d'écran ont l'air OK en tout cas.

Met le 'calibration step' ou 'pas de calibration' sur 3000ms et règle le temps de pose et le focus pour avoir un beau profil d'étoile et PHD2 sera content.

Le 70/300 ne fera pas mieux, avec son optique merdique et son énorme obstruction.

 

la mise au point était assez mauvaise également. Un petit masque de bahtinov sera fait et utilisé à terme...

Ah non, la MAP ne doit pas être trop 'juste' sinon tu auras une courbe d'étoile trop 'carrée'. En 'floutant' un poil l'image on obtient une meilleure gaussienne qui permet au logiciel d'autoguider plus précisément.

 

il sera possible d'avoir la même qualité de suivi sur 60s que ce que j'ai actuellement en 6s. Tel est mon but.

 

Pas du tout. L'autoguidage te donne la possibilité d'imager sans limite de temps de pose; c'est ça le but. Dans la pratique on est limité à 10 ou 20 minutes par le matos (bruit thermique des APN) et les flexions différentielles, mais c'est une autre histoire.

 

L'autoguidage sert à compenser les erreurs grossières (MES, EP, flexions, etc). Les erreurs de faible amplitude et haute fréquence restent (turbu, vibrations, motorisation, etc.). Ce sont elles qui déterminent en grande partie la FWHM des étoiles.

 

Par ailleurs, des poses de 60sec c'est trop peu. Avec un 450d on obtient les meilleurs résultats avec des poses de 5 à 20 minutes, selon la température et la pollution lumineuse.

 

je précise que je vernirai tout mon télescope et la table dans les temps à venir

 

Ah oui! Une fois poncé et vernis (cinq couches 'bateau' avec ponçage entre chaque), il aura une autre allure, il ne lâchera plus des fibres partout et surtout il risquera moins de devenir 'banane' avec l'humidité.

 

Modifié 23 septembre 2015 par OrionRider