Oculaires Hyperion et ses utilisations

[chmools]

Bonjour,

 

Je suis en plein dans l'astrophoto debutant depuis quelques semaines seulement.

Matos: 200/1000 + heq5 goto +apn nikon d300s + hyperions

 

 

épisode 1:

J'ai commencé pour une première séance photos sur la lyre et M13 directement sur le foyer du PO.

 

J'ai pris 30 ou 40 photos en 640iso et pose de 20sec.

Le résultat est satisfaisant pour moi.

 

 

 

une photo brut ca donne ca

Pollution lumineuse présente sur le site, je ne pouvais pas augmenter l'iso et le temps de pose ou je me trompe ? d'ailleurs c'est pas un peu "trop" ? genre j'aurais dù choisir un temps de pose plus court pour avoir des noirs un peu plus noirs ?

 

épisode 2:

Ensuite je suis retourné un autre soir pour essayer avec l'hypérion 24mm que je viens d'acquérir.

Et la Problème !

La MAP est difficile ( à l'oeil ou avec l'apn la MAP est différente ) et comme j'ai besoin de vérifier avec l'oculaire si je suis bien centré ... vous avez compris la MAP avec l'apn devient très compliqué car je ne vois pratiquement rien ou rien ( et avec le live-view je dirais que c'est pire ).

j'en ai conclu qu'il fallait faire des repères sur mon PO <== on est d'accord ? ou y'a un autre moyen ?

 

épisode 3

si vous avez suivi , en iso 640, 20sec sur foyer, je vois la lyre sur l'écran de l'apn , mais avec l'hypérion j'ai une perte de luminosité qui m'a paru inquiétante.

Le site choisi était beaucoup moins pollué, j'ai fais 20km en direction de la campagne pure.

J'ai mis 1600iso et 30sec ( max de mon apn ) et je ne vois toujours rien sur l'écran de l'apn ( défois j'apperçois une étoile suivant ce que je vise mais pas de lyre dans la mire si vous voulez )

 

est ce normale ?

 

J'ai donc pris 20photos en gros pqe j'étais pas sur de mon coup. et une fois chez moi, sur PC on distingue la lyre ou M31 sur les images brut.

 

Comparaison entre foyer et hyperion sur M13

 

et M57

 

Ca veut dire qu'il faut que je multiplie mes prises ? à au moins 100 voir 200photos ? pour le même résultat ou je me trompe sur l'utilisation ?

 

épisode 4:

Ensuite j'ai un problème de matériel à première vue. j'aimerai monter l'hyperion en 2" comme sur la photo, mais la MAP est impossible il faut que je m'écarte encore plus. Il me manque une rallonge ou quoi ?

 

 

 

 

Voilà je pense m'arrêter la pour cetet fois-ci,

Si vous répondez à un sujet ou +, pensez à mettre le num de l'épisode pour plus de clarté dans le topic

 

 

En vous remerciant par avance

[olivdeso]

Mise au point : il faut faire des poses de quelques secondes et vérifier sur les images pour affiner la mise au point. Il faut le faire sur une étoile brillante, et vérifier les aigrettes faites par l'araignée. Plus elles sont fines, meilleure est la mise au point. Ensuite on bloque tout et on va sur l'objet.

 

Perte de luminosité derrière l'oculaire : c'est normal. L'oculaire va grossir = perte de lumière. Il faudrait

Pour le ciel profond, on n'utilise pas de projection à d'oculaire ou de barlow dans la quasi totalité des utilisations.

Sauf éventuellement quelques rares petits objets lumineux, comme les nébuleuses planétaire, mais c'est vraiment une exception.

Mais il faudra rester avec un facteur de grossissement x1.5 à x2 max.

 

Avec l'hypérion 24 je ne sais pas quel est exactement le facteur de grossissement. ça dépend de la distance au capteur (le tirage)

 

Avec la bague T2 de l'EOS (11mm) et la distance interne de l'APN (44mm) on a 55mm de distance à l'oculaire minimum.

 

 

Donc le grossissement sera (T = tirrage, F= focale de l'oculaire)

 

G = T/F - 1 = 55/24 - 1 = x1.3

 

grossissement x1.3 veut dire pose plus longe de x(1.3)² = x1.7

[chmools]

Mise au point : il faut faire des poses de quelques secondes et vérifier sur les images pour affiner la mise au point. Il faut le faire sur une étoile brillante, et vérifier les aigrettes faites par l'araignée. Plus elles sont fines, meilleure est la mise au point. Ensuite on bloque tout et on va sur l'objet.

 

oui je suis complètement d'accord, mais avec le goto suivant l'oculaire utilisé, je n'ai plus l'astre dedans, je dois avant recentrer le tout à l'oeil et donc je modifie cette MAP :/ c'est pour cela que j'avais pensé aux repères sur le PO.

 

Perte de luminosité derrière l'oculaire : c'est normal. L'oculaire va grossir = perte de lumière. Il faudrait

Pour le ciel profond, on n'utilise pas de projection à d'oculaire ou de barlow dans la quasi totalité des utilisations.

Sauf éventuellement quelques rares petits objets lumineux, comme les nébuleuses planétaire, mais c'est vraiment une exception.

Mais il faudra rester avec un facteur de grossissement x1.5 à x2 max.

 

Pour quelle raison x2 maxi ?

 

Avec l'hypérion 24 je ne sais pas quel est exactement le facteur de grossissement. ça dépend de la distance au capteur (le tirage)

 

Avec la bague T2 de l'EOS (11mm) et la distance interne de l'APN (44mm) on a 55mm de distance à l'oculaire minimum.

 

 

Donc le grossissement sera (T = tirrage, F= focale de l'oculaire)

 

G = T/F - 1 = 55/24 - 1 = x1.3

 

grossissement x1.3 veut dire pose plus longe de x(1.3)² = x1.7

 

Ok j'essaierai de trouver le T de mon D300 mais en gros ca doit ressembler je pense

 

Merci en tout cas.

[olivdeso]

de rien. Petite remarque : en ciel profond, on utilise plutôt un correcteur de coma pour le Newton et grand capteur (pour corriger la coma dans les coins).

 

En ciel profond, x2 maxi, car au delà le F/D devient très élevé et le temps de pose augmente trop. Déjà avec x2, ça te fait x4 en temps de pose et F/D 10. avec x4, ça donnerait x16 en temps de pose. (ça augmente au carré du grossissement)? Comme on a rarement trop de lumière, on préfère rester avec des F/D courts qui demandent quand même des temps de poses de plusieurs minutes. Sous un ciel moyennement pollué, il faut faire de poses de 5min environ. Donc avec x2 il faudrait 20min, ça commence à faire beaucoup surtout pour un APN.

 

En planétaire, la projection à l'oculaire peut fonctionner. On l'utilise plutôt pour les forts grossissements, à partir de x5 en général. En dessous il vaut mieux utiliser une barlow.

Modifié 24 septembre 2015 par olivdeso

[chmools]

Quand tu parles de 5min et 20 min de pose, tu parles d'un cumul de temps de 30sec (max de mon apn ), d'ailleurs dans l'épisode 3 c'est un peu ce que je me demandais.

 

Pour l'épisode 1, ma photo brut est elle correct ? ( ou c'est trop clair )

 

pour l'épisode 4, quelqu'un peut il m'aider à monter mes hyperions en 2" svp

 

merci

[olivdeso]

Je parle bien de pose unitaire. Il y a une pose B (manuel) pour faire plus de 30s, que l'on commande avec un intervalomètre (ou avec un cable USB à partir du PC et c'est le PC qui commande l'APN, avec un soft comme APT astrophotography tool par ex)

 

Mais sans autoguidage, 30s c'est déjà pas mal.

 

Il faut compter 2 à 3h de poses cumulées sur un objet, donc un paquet de pose

Avec l'hypérion, tu pourra doubler quasiment, compte plutôt 4 à 5h pour un bon résultat. (=1 objet par nuit typiquement. ça sera plus court sur M13.)

 

brute : dur à dire, l'affichage n'est qu'une vague indication du signal. Il faut aller mesurer les valeurs sur la brute et voir si ces valeurs atteignent le max possible ou pas (est ce que ça sature ou pas. Pour savoir quel est le max, faire une pose saturée de 10s sous une lumière avec le même nombre d'iso)

 

En pratique c'est quasiment jamais trop clair.

Pour la plus part des objets, on tolère une légère saturation des étoiles.

Pour les amas, il ne faut pas saturer bien sur. Donc poses unitaires plus courtes en général.

 

Si tu n'arrives pas à faire la mise au point mais que ça s'améliore en sortant, il faudra une bague allonge bien sur.

 

Si tu n'arrives pas à faire la mise au point mais que ça s'améliore en sortant (que les étoiles deviennent de plus en plus fines), il faudra une bague allonge T2 bien sur. Si c'est une question de mm, tu peux essayer de descendre un peu le primaire en jouant sur les vis de collimation.

Si c'est plus long, il faudra déterminer où est le foyer : il faut viser la lune, sans l'APN, sortir complètement le PO et ensuite avec une feuille blanche derrière l'oculaire, chercher l'endroit ou l'image sera nette. C'est le foyer. Il faudra que le capteur soit à la même distance. Ensuite il ne restera qu'à connaitre le chemein optique de l'APN avec sa bague T2 qui doit être de 55mm si c'est une bague standard. Par soustraction on aura la taille minimun de la bague allonge nécessaire, il faudra prendre un peu plus grand pour avoir de la marge de mise au point.

Modifié 29 septembre 2015 par olivdeso

[chmools]

Wooow merci pour tout ces détails, tu réponds à beaucoup de mes interrogations!

 

il me tarde de passer à la pratique.

Encore merci Oliv'

à bientôt pour de nouvelles questions

[chmools]

Je parle bien de pose unitaire. Il y a une pose B (manuel) pour faire plus de 30s, que l'on commande avec un intervalomètre (ou avec un cable USB à partir du PC et c'est le PC qui commande l'APN, avec un soft comme APT astrophotography tool par ex)

 

Mais sans autoguidage, 30s c'est déjà pas mal.

 

 

J'étais tombé la dessus pour pouvoir faire + de 30sec

http://www.store.shoestringastronomy.com/products_ds.htm

 

Câble + boitier usb = ca me fait encore cher pour l'instant :/

 

J'ai pas trouvé d'autre moyen moins cher. ( j'aimerai utiliser un pc plutôt qu'un intervalomètre filaire )

 

APT est il compatible avec nikon ou je sais pas faire ?