A7s retour d'expérience en CP

Colmic · 29 février 2016

Attention à certaines bagues d'adaptation Sony-NEX, certaines ne couvrent pas le full-frame des A7.

Personnellement j'ai fait le choix de la bague T-grand champ Canon + cet adaptateur. Sur les instruments Taka, la sortie n'est pas en M48 mais en M54, donc il faut la bague T grand champ M54 qui va bien.

Sur les instruments qui possèdent un correcteur de champ, généralement la sortie est en M48, donc la bague montrée plus haut (M48 for Nex) peut convenir à condition qu'elle couvre le full-frame côté boitier. Sinon on trouve une bague M48-A7 chez Skyméca qui convient bien.

Les sortie en T2 (M42) sont à proscrire car ça ne couvre pas le full-frame (il faut 43mm de diamètre minimum)

Intéressant? cela voudrait dire que les batteries de l'A7S ne sont pas très sensibles à la température?

C'est effectivement ce que j'en ai déduit, ou alors les Canon faisaient des poses plus longues que 10s, ce qui n'est pas impossible !

PlanetTracker · 29 février 2016

- parlons-en du star-eater. Vous avez vu que j'ai fait certaines images à 2 minutes de pose, et donc en mode BULB. Est-ce qu'on voit du star-eater sur ces images ? Pour ça j'ai combiné systématiquement le double de poses de 30s, par exemple 60 poses de 30s pour 30 poses de 2 minutes. Ca a pour effet de gommer complètement le star-eater une fois l'empilement d'images réalisé.

Super ! Cool cette parade et très abordable !

J'ai réalisé aussi des time-lapse avec le A7S ainsi que pas mal de vidéos pendant le séjour au Chili. Pour l'anecdote, quand on a fait nos timelapse à 4000 mètres d'altitude, seul le A7S a tenu tout au long des 500 poses de 10s, les 70D et le 6D Canon ont vu les batteries HS bien avant la fin de leurs poses !!

Tes posts sont une mine d'infos, merci beaucoup.

As-tu fait tes timelapses en plein format ? :b: Tu as des recommandations spéciales sur le nombre de cartes mémoires ?

Combien avais-tu de batteries ? Je pars dans le désert, et j'ai peur de ne pas pouvoir recharger les deux batteries très souvent, mais en même temps en acheter 4 serait peut-être débile et inutile... EDIT : Tu dis tenir qu'une nuit avec 2, en non-stop ?

(Au fait, oui... j'ai craqué la semaine dernière... j'en ai un aussi !)

Modifié 29 février 2016 par PlanetTracker

Colmic · 29 février 2016

Oui les timelapse ont toujours été réalisés en plein format.

J'ai acheté le grip Newer avec télécommande sans fil, il est livré avec 2 batteries de rechange pour moins de 80 euros. C'est une belle affaire car la télécommande intervallomètre rend de multiples services.

J'ai donc 4 batteries, ça fait 2 jeux de 2 batteries dans le grip et ça permet de tenir toute une nuit d'astro sans soucis. Pour la série de 500, c'était pas toute la nuit et c'était pas des poses de 30 mais de 10 secondes, mais il en restait encore pas mal dans les batteries.

Une solution interessante dans le désert, c'est le chargeur de batteries qui se branche sur allume-cigare. Ca existe sur Mamazone.

Maintenant je préfère quand même alimenter le boitier directement quand je fais de grosses sessions d'imagerie, ça évite de surveiller en permanence les batteries. Pour ça j'ai acheté ce truc très utile.

Colmic · 1 mars 2016

Stef, je reviens sur tes soucis de trame. J'ai lu avec attention ton post, et un point que je n'avais pas vu apparaît : tu as fait des poses de 80s. Je pensais que c'était des poses de 30s.

Par conséquent oui un bon dark est indispensable, mais aussi un bon dithering, d'autant plus que le A7s fait déjà une première réduction du bruit auto en mode BULB (le fameux star-eater).

Alors oui le Lacerta c'est certes 560 euros, mais franchement quand on voit ses performances et sa facilité et rapidité d'utilisation, c'est à mettre dans la balance avec le prix d'une bonne monture. Avec le Lacerta à 560 euros, ma Sphinx à 1000 euros se comporte comme une 10 Micron à 7000 euros lol !! Je rigole à peine D'autant plus qu'une monture qui suit trop bien sans dithering, c'est pas bon pour le business des APN !

Là encore, mon conseil perso si vous faites des poses en BULB : ajoutez systématiquement le double de poses de 30s en mode normal.

80 poses de 80 secondes ? Alors ajoute 160 poses de 30 secondes, avec ou sans dark de 30s. Surtout que DSS prend les différentes séries d'images et de darks en une seule passe, et le résultat est nickel (voir mon image des voiles de 30x120s + 60x30s)

PlanetTracker · 5 mars 2016

Petit test, pour ceux qui voudraient comme moi l'utiliser en astro ET diurne, notamment en trek.

Je viens de passer l'aprem avec mon nouveau a7s. Pour l'instant j'ai eu quelques problèmes. Ce sont peut-être de faux problèmes et que je suis bigleux, j'ai pas encore poussé les recherches :

- la molette principale paraît très fragile, d'ailleurs une heure après j'ai repéré un faux contact, elle se bloque un peu sur la droite de temps en temps (rare mais avec le temps ?), les images défilent toute seule, le cadre de mise au point aussi.

-Faux contact avec la bague commlite, ça arrive trop souvent, l'écran peut devenir noir, on doit le rallumer obligatoirement. J'avais entendu parler de l'auto-focus lent mais je fait tout en manuel alors ça ne m'a pas rebuté plus que ça, mais la perte de connection est insupportable. Apparemment c'est aussi le cas pour d'autres bagues, j'ai trouvé des témoignages sur le net, je vois pas comment faire à part acheter des objo Sony en plus. En plus, on ne peut plus déclencher quand le contact est perdu même quand l'écran est toujours allumé, donc reallumage ( toutes les ~10 mn).

- lent, carte mémoire peut être.

- batterie bof, se vide très vite je trouve. Ça vaut pas ses deux heures de charge

- pas de bouton pour éteindre l'écran sur le boîtier. Ça bouffe tellement de batterie.

- écran pas retournable et qui semble bien fragile.

Sûrement programmable :

- Il se met 1s en live view après chaque déclenchement, ou après l'allumage, même en ayant appuyé sur disp pour n'afficher que les paramètres de prise de vue à l'écran, à part bouffer de la batterie, je vois pas trop l'intérêt.

- d'autres trucs que j'ai pas trop pigé, mais j'aurai peut être trouvé au moment où vous lirez ces lignes. On ne peut pas changer les paramètres de prise de vue en "liveview zoomé" ? (J'ai un petit manuel un peu nul, je regarde sur le net)

Modifié 5 mars 2016 par PlanetTracker

Astropat01 · 5 mars 2016

Petit test, pour ceux qui voudraient comme moi l'utiliser en astro ET diurne, notamment en trek.

Je viens de passer l'aprem avec mon nouveau a7s. Pour l'instant j'ai eu quelques problèmes. Ce sont peut-être de faux problèmes et que je suis bigleux, j'ai pas encore poussé les recherches :

- la molette principale paraît très fragile, d'ailleurs une heure après j'ai repéré un faux contact, elle se bloque un peu sur la droite de temps en temps (rare mais avec le temps ?), les images défilent toute seule, le cadre de mise au point aussi.

-Faux contact avec la bague commlite, ça arrive trop souvent, l'écran peut devenir noir, on doit le rallumer obligatoirement. J'avais entendu parler de l'auto-focus lent mais je fait tout en manuel alors ça ne m'a pas rebuté plus que ça, mais la perte de connection est insupportable. Apparemment c'est aussi le cas pour d'autres bagues, j'ai trouvé des témoignages sur le net, je vois pas comment faire à part acheter des objo Sony en plus. En plus, on ne peut plus déclencher quand le contact est perdu même quand l'écran est toujours allumé, donc reallumage ( toutes les ~10 mn).

- lent, carte mémoire peut être.

- batterie bof, se vide très vite je trouve. Ça vaut pas ses deux heures de charge

- pas de bouton pour éteindre l'écran sur le boîtier.

-écran pas retournable et qui semble bien fragile.

Sûrement programmable :

- Il se met 1s en live view après chaque déclenchement, ou après l'allumage, même en ayant appuyé sur disp pour n'afficher que les paramètres de prise de vue à l'écran, à part bouffer de la batterie, je vois pas trop l'intérêt.

- d'autres trucs que j'ai pas trop pigé, mais j'aurai peut être trouvé au moment où vous lirez ces lignes. On ne peut pas changer les paramètres de prise de vue en "liveview zoomé" ? (J'ai un petit manuel un peu nul, je regarde sur le net)

Houlà !, tu as pas mal de points à voir.

Tu as acheté ton 7s en neuf ou occasion (si neuf retourner le boitier au vendeur pour SAV, depuis 1 an 1/2 jamais eu de soucis avec la molette)

Pareil avec la Commlite, jamais eu de pb de contact.

Si tu travailles en manuel je conseille dans le menu "engrenage" page 4, Dec sans obj = activé. tu ne devrais plus avoir de coupure sur faux contact.

L'autofocus lent avec les bagues c'est un pb connu, pas de solution.

Pour éviter l'affichage des images juste prises, menu, engrenage, page 2 Affichage instantané = off

Pour n'avoir que le viseur et pas l'écran faut passer par le menu, engrenage, page 3 finder moniteur (tu peux aussi le programmer sur le bouton Fn pour éviter de repasser par le menu)

Pour augmenter la vie de la batterie, mettre sur mode Avion on (menu "émetteur " page1)

le live view zoomé (C1) a 2x grandissements mais n'est pas programmable, juste déplaçable avec la molette.

Lent = carte lente, c'est pareil pour tous les APN.

Je me sers de l'A7s tous les jours (et les nuits), sans avoir de reproches quand à la fiabilité pour le moment.

J'espère avoir répondu à quelques points, A+

stefg1971 · 5 mars 2016

Stef, je reviens sur tes soucis de trame. J'ai lu avec attention ton post, et un point que je n'avais pas vu apparaît : tu as fait des poses de 80s. Je pensais que c'était des poses de 30s.
Par conséquent oui un bon dark est indispensable, mais aussi un bon dithering, d'autant plus que le A7s fait déjà une première réduction du bruit auto en mode BULB (le fameux star-eater).

pardon je n'avais pas vu ce message, en fait j'ai une trame même avec des poses de 30 s. C'était un peu mieux en faisant une MES approximative pour gommer cet effet. Du coup je lorgne vers le lacerta mais il va falloir arbitrer certains choix : j'ai un projet de voyage aux usa en 2017 pour observer l'éclipse et faire bien sûr du tourisme dans l'ouest .

Je retiens ton truc pour le star eater qui en soi ne me gêne pas plus que ça.

ps: désolé pour les messages avec des sujets différents qui se chevauchent.

PlanetTracker · 5 mars 2016

Houlà !, tu as pas mal de points à voir.
Tu as acheté ton 7s en neuf ou occasion (si neuf retourner le boitier au vendeur pour SAV, depuis 1 an 1/2 jamais eu de soucis avec la molette)

Occaz, mais j'ai un deal avec un photographe de chez Sony donc point de problème à ce niveau.

Pareil avec la Commlite, jamais eu de pb de contact.

Si tu travailles en manuel je conseille dans le menu "engrenage" page 4, Dec sans obj = activé. tu ne devrais plus avoir de coupure sur faux contact.

Oui oui déjà fait, activé. J'ai essayé avec plusieurs objo, c'est pas à tous les coups mais souvent. Il perd les données et fait une sorte de reboot en perdant les réglages de menus précédents alors que ça n'a pas de rapport à priori avec un bruit de mise au point de l'objo (on dirait) en MF pourtant.

L'autofocus lent avec les bagues c'est un pb connu, pas de solution.

Oui oui je savais déjà. Je m'y attendais.

Pour éviter l'affichage des images juste prises, menu, engrenage, page 2 Affichage instantané = off

Alors je viens de comprendre un truc, j'avais mis off, mais avec les reboot intempestifs liés à la bague (toujours pas vraiment sûr) ça revenait comme avant. Ça c'est réglé.

(tu peux aussi le programmer sur le bouton Fn pour éviter de repasser par le menu)

Ah, c'est bon ça ! C'est ce que je cherchais.

Pour augmenter la vie de la batterie, mettre sur mode Avion on (menu "émetteur " page1)

Ouaip, c'était déjà fait.

le live view zoomé (C1) a 2x grandissements mais n'est pas programmable, juste déplaçable avec la molette.

On peut donc pas faire la map au liveview+changer expo/iso/diaph en même temps ? Comme sur les canon.

Lent = carte lente, c'est pareil pour tous les APN.

Oui sûrement la carte sauf que j'ai la même pour un 600d et un 6d et pas eu de problèmes. Après ok, pas le même format. A creuser, peut-être que tout vient de là. Il arrive peut-être pas à transférer et il bug..

Je me sers de l'A7s tous les jours (et les nuits), sans avoir de reproches quand à la fiabilité pour le moment.

J'espère avoir répondu à quelques points, A+

Oui ! Merci !

ps: désolé pour les messages avec des sujets différents qui se chevauchent.

t'inquiètes pas. Et je vais peut-être partir vers d'autres cieux (ouvir un autre post quoi) si je ne trouve pas une soluce.

Astropat01 · 5 mars 2016

PlanetTracker :

Citation:

On peut donc pas faire la map au liveview+changer expo/iso/diaph en même temps ? Comme sur les canon.

Au live view dans le viseur ou l'écran tu vois justement tout ce que tu auras à l'image finale en fonction de tes réglages, c'est tout l'intérêt des hybrides.

Si tu fais une MAP manuelle avec grossissement, tu peux pas en même temps régler tes paramètres.

J'ai peut être pas compris ta question, je connais pas les Canon.

PlanetTracker · 5 mars 2016

OK j'ai re-éssayé des trucs super simples tout al. Sans objo, et ben ça shoot en rafale sans problèmes, mais dès que je mets la commlite, j'enchaine max deux images et ensuite le boitier bug, devient très lent et reboot. Donc faites gaffes, j'ai surement pas la bonne tout simplement, ou alors elle est HS, ou alors c'est le boitier.

J'ai changé les cartes sd aussi mais rien à voir. Bouuuh j'avais fait gaffe en plus.

Astropat01 · 5 mars 2016

au fait je t'ai dit une c... sur la programmation on/off de l'écran, il faut programmer une des touches C, moi j'ai pris la C3 pour commuter l'écran.

PlanetTracker · 5 mars 2016

!ph34r! !ph34r! Ca fait 10 mn que je cherchais comment faire avec le fn (bizarre cette phrase ) et j'osais pus rien te demander !

Donc Ok ça marche mais ça désactive l'écran, en gros on affiche du noir et ça pompe de la batterie. En fait pour l'éteindre, faut passer par le menu obligatoirement ce qui n'est pas super pratique.

Pour le liveview, avec les canon, tu peux grossir x10 tout en bidouillant l'exposition, les iso, et l'ouverture, ce que je trouve bien pratique en photo paysage.

Donc comme Astropat01 me l'a confirmé en mp, j'ai bien la même commlite que tout le monde a mais qui ne marche pas du tout :confused: Pas de bol, en plus je pars dans 2 semaines en voyage avec que des objos canon, la joie !

Grand merci pour ton aide

Modifié 5 mars 2016 par PlanetTracker

Astropat01 · 5 mars 2016

Tu aurais été plus prés je t'aurais prété la mienne ..

benjamindenantes · 6 mars 2016

pardon je n'avais pas vu ce message, en fait j'ai une trame même avec des poses de 30 s. C'était un peu mieux en faisant une MES approximative pour gommer cet effet. Du coup je lorgne vers le lacerta mais il va falloir arbitrer certains choix : j'ai un projet de voyage aux usa en 2017 pour observer l'éclipse et faire bien sûr du tourisme dans l'ouest .
Je retiens ton truc pour le star eater qui en soi ne me gêne pas plus que ça.

ps: désolé pour les messages avec des sujets différents qui se chevauchent.

Concernant la trame:

Je suis encore en train de bosser sur une photo qui n'en montre pas et je sais pourquoi.

Comme tu le sais, j'ai abandonné l'autoguidage. Fatalement, toutes les brutes ne sont pas bonnes et avec des poses de 30s, on a vite beaucoup de brutes.

Du coup, je suis très pointu sur la sélection des brutes. Je les tries avec dss live qui sort des graphiques bien pratiques.

A partir de ce graphique, je n'hésite pas a tailler dans le vif et a ne garder parfois que 75% des brutes. Au final, la trame est coupée et la finesse sur l'empilage est bien meilleure.

Il me semble que c'est pour ça que je ne suis pas gêné par la trame.

Quand on a 180 brutes dispo c'est pas choquant d'en balancer une quarantaine.

stefg1971 · 6 mars 2016

Concernant la trame:

Je suis encore en train de bosser sur une photo qui n'en montre pas et je sais pourquoi.

Comme tu le sais, j'ai abandonné l'autoguidage. Fatalement, toutes les brutes ne sont pas bonnes et avec des poses de 30s, on a vite beaucoup de brutes.

Du coup, je suis très pointu sur la sélection des brutes. Je les tries avec dss live qui sort des graphiques bien pratiques.

A partir de ce graphique, je n'hésite pas a tailler dans le vif et a ne garder parfois que 75% des brutes. Au final, la trame est coupée et la finesse sur l'empilage est bien meilleure.

Il me semble que c'est pour ça que je ne suis pas gêné par la trame.

Quand on a 180 brutes dispo c'est pas choquant d'en balancer une quarantaine.

ah oui ? Même avec des focales courtes, je veux dire sans ton télescope ?

C'est vrai que moi je ne jette presque rien en général (sur dss je mets 90%), une piste à suivre

benjamindenantes · 6 mars 2016

ah oui ? Même avec des focales courtes, je veux dire sans ton télescope ?
C'est vrai que moi je ne jette presque rien en général (sur dss je mets 90%), une piste à suivre

Il y a toujours des brutes meilleures que les autres.

Je préfère faire du "dithering par sélection de brutes" plutôt que de m'emmerder a autoguider.

Ensuite, j'utilise peu de focales courte et maintenant je suis passé à 1200mm avec mon 300.

OrionRider · 6 mars 2016

Pour ne plus avoir de trames, déjà on peut faire du dithering manuel. Pas de darks non plus, en hiver et pour des poses de 30" ça ne fait qu'ajouter du bruit, et au final ça crée des trames.

CCD1024 · 7 mars 2016

Perso, je garde toutes mes poses et je fais des réjections plus grandes en l'empilement sous pixinsight. S'il y a des étoiles allongées, alors elles disparaissent à l'empilement (réjection des zones allongées) mais le fond de ciel se lisse avec toutes les poses.

Sinon, maintenant mon A7s est alimenté en 7.6V par un convertisseur 12V-7.6V (et le même pour mon Nikon D810A en 9V), en mesurant le courant, il n'y a pratiquement aucune différence entre le moniteur LCD éteint ou allumé (quelques 10mA seulement) alors que le viseur électronique consomme plus.

stefg1971 · 7 mars 2016

Perso, je garde toutes mes poses et je fais des réjections plus grandes en l'empilement sous pixinsight. S'il y a des étoiles allongées, alors elles disparaissent à l'empilement (réjection des zones allongées) mais le fond de ciel se lisse avec toutes les poses.

Sinon, maintenant mon A7s est alimenté en 7.6V par un convertisseur 12V-7.6V (et le même pour mon Nikon D810A en 9V), en mesurant le courant, il n'y a pratiquement aucune différence entre le moniteur LCD éteint ou allumé (quelques 10mA seulement) alors que le viseur électronique consomme plus.

Tu mets quelle valeur pour la réjection sur PI ??

CCD1024 · 7 mars 2016

je regarde surtout la tete des cartes de réjection afin de voir les zones rejetées (par exemple, des halos ou trainées ou encore des arcs de cercle autour des étoiles

PlanetTracker · 7 mars 2016

Au fait, j'ai pigé mon problème, je poste ici, si ça peut aider :

Amazon donne cette liste de compatibilité qui est au moins fausse pour un objectif (sauf si c'est une hsitoire de mark I ou II). Je ne sais pas ce qu'il se passe exactement mais tous mes problèmes sont liés à cette incompatibilité. J'ai testé avec mes deux 35mm f2, identiques et comme ça ne marchait pas j'ai incriminé la bague ! Dommage j'adore cet objo. Aucun problème sur mon 50mm f1.8

Objectif de Canon EF/EF-S : 24 mm F/1.4 L(II) USM, 16-35 mm F/2.8 L (II) USM, 24 mm F/2.8, 17-40 mm F/4 L USM, 35 mm F/1.4 L USM, 20-35 mm F/2.8 L, 35 mm F/2.0, 24-70 mm F/2.8 L (II) USM, 50 mm F/1.0 L USM, 24-105 mm F/4 L IS USM, 50 mm F/1.2 L USM, 17-40 mm F/4 L USM, 50 mm F/1.4, 28-70 mm F/3.5-4.5, 50 mm F/1.8 (II), 28-70 mm F/2.8 L USM, 50 mm F/2.5 Macro, 28-300 mm F/3.5-5.6 IS L USM, 100 mm F/2.0, 70-300 mm F/4.5-5.6 DO IS USM, 100 mm F/2.8 (USM / IS USM), 70-300 mm F/4.5-5.6 L IS USM, 135 mm F/2 L USM, 75-300 mm F/4.5-5.6 IS USM, 135 mm F/2.8 SOFT, 100-300 mm F/5.6 (L), 180 mm F/3.5 L Macro, 100-400 mm F/4.5-5.6 L IS USM, 200 mm F/2.8 L (II) USM, Canon EF-S séries Lens, 18-55 mm F/3.5-5.6 (II) IS USM, 18-135 mm F/3.5-5.6 IS, 18-200 mm F/3.5- 5.6 Is, 55-250 mm F/4.5-5.6 IS(II)

Modifié 15 mars 2016 par PlanetTracker

tutu56 · 11 mars 2016

Je viens d'avoir l'A7s d'un ami entre les mains mais j'ai pas mal de questions.J'ai fait quelques essais avec le 250 mm f/d 3.6:

- le live view: on arrive a voir en temps réel ce que l'on a à l'écran, cependant je m'attendait à mieux en terme d'affichage.J'ai shooté M42, on voit un peu le coeur de la nébuleuse mais au vu de la sensibilité je m'attendais a voir les extensions à 400 000 iso.Y a t il d'autres réglages car beaucoups disent qu'on voit l'objet visé dedans.

Autre chose concernant la MAP.Comment faites vous la map en live view?On arrive a zoomer quelques secondes mais ce mode disparait ensuite.Il faut régulièrement refaire la manip de zommer en live view pour faire sa mise au point.Y a t il un mode fixe?

Comment utilisez vous l'assistance à la MAP sur ce genre d'appareil?

Autre chose je suis entrain de traiter les images sous DSS, j'ai enregistré mes fichier en Raw+jpeg.DSS reconnait les raw mais à la lecture les images sont inexploitables: ce n'est qu'un enchevetrement de raie colorée.Bref pas d'image raw.A défaut je fait ave cles jpeg, seul format exploitable pour le moment.

J'essayerai de poster une image de m42 prochainemetn.Bon elle sera moyenne car la MAP n'est pas top.A f/d 3.6 c'est difficile.

benjamindenantes · 11 mars 2016

Je viens d'avoir l'A7s d'un ami entre les mains mais j'ai pas mal de questions.J'ai fait quelques essais avec le 250 mm f/d 3.6:

- le live view: on arrive a voir en temps réel ce que l'on a à l'écran, cependant je m'attendait à mieux en terme d'affichage.J'ai shooté M42, on voit un peu le coeur de la nébuleuse mais au vu de la sensibilité je m'attendais a voir les extensions à 400 000 iso.Y a t il d'autres réglages car beaucoups disent qu'on voit l'objet visé dedans.

Autre chose concernant la MAP.Comment faites vous la map en live view?On arrive a zoomer quelques secondes mais ce mode disparait ensuite.Il faut régulièrement refaire la manip de zommer en live view pour faire sa mise au point.Y a t il un mode fixe?

Comment utilisez vous l'assistance à la MAP sur ce genre d'appareil?

Autre chose je suis entrain de traiter les images sous DSS, j'ai enregistré mes fichier en Raw+jpeg.DSS reconnait les raw mais à la lecture les images sont inexploitables: ce n'est qu'un enchevetrement de raie colorée.Bref pas d'image raw.A défaut je fait ave cles jpeg, seul format exploitable pour le moment.

J'essayerai de poster une image de m42 prochainemetn.Bon elle sera moyenne car la MAP n'est pas top.A f/d 3.6 c'est difficile.

A f:d 3,5 sous le ciel de Nantes et a iso environ 100000, je vois clairement pas mal d'extensions sur M42. (le coeur est presque cramé)

A f:d 4 sous un bon ciel j'ai vu la tête de cheval et la flamme.

Etrange que tu ne vois que le coeur...

Chez moi, en zoomant sur le liveview et en appuyant deux fois (grossissement max) je vois l'étoile largement assez grosse pour faire une map correct aux aigrettes ou au masque de bathinov.

Voir dans le menu pour augmenter la durée d'affichage du zoom.

Pour DSS il faut trouver la toute dernière version (3.3.4) qui prend en charge correctement le raw sony.

Astropat01 · 11 mars 2016

Bon bein tout est dit...

tutu56 · 11 mars 2016

Oui c'est bizarre pour le live view.Après il n'est pas défiltré.

Pour le zoom il faut voir çà.Car pour faire une Map de qualité il est nécessaire de zoomer...

Voilà ce que çà donne, 15 min de poses cumulées (unitaire de 15 sec en 6400 iso)

La map est dans les choux mais bon je m'en doutais.

Je viens de regarder pour le zoom de la MAP je trouve pas le réglage.

Modifié 11 mars 2016 par tutu56

FranckiM06 · 11 mars 2016

Oulà, tu as cramé le cœur avec des poses de 15s

Tu n'as pas besoin de faire tes poses à 6400 iso sur ce genre de nébuleuse très brillante. 400 iso voir 800 max, ça suffit amplement.

benjamindenantes · 11 mars 2016

Pour zoomer sur le live view, il faut appuyer sur C1 (en config d'origine)

Avec un second et un troisième appui tu grossis plus.

benjamindenantes · 11 mars 2016

Oulà, tu as cramé le cœur avec des poses de 15s
Tu n'as pas besoin de faire tes poses à 6400 iso sur ce genre de nébuleuse très brillante. 400 iso voir 800 max, ça suffit amplement.

400 ou 800 iso n'apportent rien a l'A7S une question d'ampli électronique.

Cet ampli se déclenche a partir de iso2000 et c'est a ce niveau que le bruit de lecture est le plus faible.

Donc en astrophoto a l'A7S, ne pas descendre sous les 2000.

thomas1531 · 11 mars 2016

400 ou 800 iso n'apportent rien a l'A7S une question d'ampli électronique.
Cet ampli se déclenche a partir de iso2000 et c'est a ce niveau que le bruit de lecture est le plus faible.

Donc en astrophoto a l'A7S, ne pas descendre sous les 2000.

Comment êtes vous arrivé à cette conclusion ?

benjamindenantes · 11 mars 2016

Comment êtes vous arrivé à cette conclusion ?

En faisant des mesures sur des offsets pris a différents iso.

De ces mesures sont ressorties des courbes qui montre cela.

Il s'agit de mesurer le sigma ou écart type.

La courbe est ici:

http://chassimages.com/forum/index.php?topic=243848.msg5633183

Modifié 11 mars 2016 par benjamindenantes

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