A7s retour d'expérience en CP

[mbnb24]

quand tu as des séries de 1000 brutes ca en fait une centaine à jeter et pas mal de temps pour faire le tri

[CCD1024]

MORALITE : dès l'instant où le signal est suffisant pour sortir l'objet, faites vos images à 30s et vous prenez pas la tête

 

 

Merci Michel de rappeler encore une fois ce qui semble être une évidence depuis des années avec ce A7s précisément.

Tu as pris le temps de faire ces essais. Merci !

Pour moi, au vu de pas mal de commentaires les mois passés sur ce topic, c'était un peu peine perdue de (re)démontrer tout cela. Je préfère donc me consacrer à mes poses de 30s, sans dithering car ce sont les défauts d'EP de la Star Adventurer qui provoquent un dithering naturel lissé sur plusieurs poses de 30s (c'est 6 ou 8 minutes le cycle de la VSF je crois ?), mais aussi avec des master optimisés et un bayer drizzle optimisé ce qui résulte qu'il n'y a aucune trame).

 

Mais je vais aussi refaire des tutos pour montrer ces différences !!! lol

Modifié 5 décembre 2017 par CCD1024

[Discret68]

Salut JP,

personnellement j'ai fait des images au A7S pendant plus d'un an sans dithering, mais force est de constater que les trames apparaissaient toujours un peu, même avec un prétraitement au poil. J'utilise maintenant un Lacerta M-Gen2. Le décalage se fait en carré de 10 pixels après chaque pose (un coup 10pixels en AD, puis 10p en DEC, puis 10p dans l'autre sens en AD etc...). J'ai essayé avec un décalage de 16p, j'ai pas vu de différence.

 

Christian Buil explique bien la nécessité du dithering avec ce boîtier à cause de ses gros pixels couleur sur la page que j'ai linkée au-dessus.

 

Est-ce que la 10micron ne peut pas recevoir justement un ordre de dithering sans avoir à faire d'autoguidage ?

 

La 10Micron dispose de commandes spécifiques pour faire du dithering, sans avoir recours à de l'autoguidage par caméra (cas habituel), mais aucun logiciel du marché (à ma connaissance) ne permet d'utiliser cette fonctionnalité.

 

Vu que je développe mon propre logiciel de pilotage astro avec l'A7S, je voudrais comprendre le mode de d'exploitation du dithering.

 

De combien de pixels (ou arcsecondes) faut il déplacer le tube ? A quelle fréquence ( à chaque image, toutes les X images, ...) ? Selon quel axe (AD ou DEC ou les 2) ?

 

A l'issue d'une séance, quel décalage total avez vous entre la première et la dernière image ?

 

Je suppose également que le dithering se fait toujours dans le même sens, à cause de la présence potentielle de jeu dans le système vis sans fin/roue.

 

Voici, à titre d'exemple, une commande pour définir les valeurs de dithering pour la 10Micron :

 

:SditMRR,DD#

Sets the dithering amount to RR arcseconds in right ascension and to DD arcseconds in declination. Allowed range is from 0 to 30 arcseconds.

Returns:

"0#" if the command failed

"1#" if the command succeeded.

 

D'autres commandes permettent d'activer ou d'arrêter le dithering. Au total, il existe 7 commandes pour utiliser le dithering.

 

Edit de 12h12 : pour les montures plus "traditionnelles", on voit plutôt un dithering généré par des impulsions de durée variable. Quelle relation entre largeur d'impulsion et décalage image (en pixels ou arcsecondes) ?

Modifié 5 décembre 2017 par Discret68

[morolapin]

C'est étrange votre problème de trame, j'ai beau regarder l'image que j'ai faite sans aucun dither et il me semble que je n'ai pas ce phénomène (300*30s)

https://www.astrobin.com/full/309493/D/

[OrionRider]

Il faut comprendre que le 'dithering' ne marche que si on fait un empilement avec un algorithme de rejet: kappa-sigma, moyenne pondérée, etc.

Avec une simple moyenne, ça ne marche pas bien.

Et si le logiciel peut faire une détection et retrait des pixels chauds, il faut l'activer.

 

• Sans dithering, les pixels chauds 'tombent' au même endroit d'une image à l'autre. Après alignement/empilement, ils se déplacent en ligne droite au gré des flexions, ce qui cause la fameuse trame.
   
  
• Avec dithering et empilement en mode 'moyenne', les pixels sont étalés sur une certaine surface mais cette distribution 'glisse' en ligne droite au gré des flexions. La trame est toujours là, mais 'diluée'.
   
  
• Avec dithering et algorithme de rejet, les pixels chauds sont détectés assez rarement pour être exclus de l'empilement. La trame est quasi effacée.
  

 

De combien de pixels (ou arcsecondes) faut il déplacer le tube ? A quelle fréquence ( à chaque image, toutes les X images, ...) ? Selon quel axe (AD ou DEC ou les 2) ?

 

A l'issue d'une séance, quel décalage total avez vous entre la première et la dernière image ?

 

Je suppose également que le dithering se fait toujours dans le même sens, à cause de la présence potentielle de jeu dans le système vis sans fin/roue.

 

Dans PHD2, le logiciel 'client' peut commander un déplacement de 1 à 5 pixels en AD & DEC, ou seulement en AD. Attention, le programme ordonne alors un déplacement aléatoire entre 0 et la valeur choisie. Donc si on demande 5 ça donnera par exemple: 1, 0, 5, -1, -3, 5, -1,...

Mouvement dans les deux axes. Pour éviter les erreurs dues au backlash, après chaque 'dithering' on prévoit une pause destinée à stabiliser la monture.

 

Perso je commande un 'dithering' tous les 1/4h avec 45sec de stabilisation. Donc toutes les 3 poses de 5' ou toutes les 15 poses de 1'. Mais c'est parce que je pose généralement toute la nuit. Si c'est pour une série de 20 images de 1', ça n'a pas de sens, il faut alors faire le dithering à chaque nouvelle image. Ou pas du tout.

 

En fin de nuit, on constate un décalage de ±une quinzaine de pixels en bord de champ.

Typiquement, les flexions sont plus importantes que l'effet du dithering (pour ceux qui guident en //).

Modifié 5 décembre 2017 par OrionRider

[stefg1971]

En faisant des coups de raquettes toutes les 30 min, j'ai réussi à limiter le problème et même l'annuler. Mais il faut le faire au moins 4 fois dans la séances....

[Discret68]

Il faut comprendre que le 'dithering' ne marche que si on fait un empilement avec un algorithme de rejet: kappa-sigma, moyenne pondérée, etc.

Avec une simple moyenne, ça ne marche pas bien.

Et si le logiciel peut faire une détection et retrait des pixels chauds, il faut l'activer.

 

• Sans dithering, les pixels chauds 'tombent' au même endroit d'une image à l'autre. Après alignement/empilement, ils se déplacent en ligne droite au gré des flexions, ce qui cause la fameuse trame.
   
  
• Avec dithering et empilement en mode 'moyenne', les pixels sont étalés sur une certaine surface mais cette distribution 'glisse' en ligne droite au gré des flexions. La trame est toujours là, mais 'diluée'.
   
  
• Avec dithering et algorithme de rejet, les pixels chauds sont détectés assez rarement pour être exclus de l'empilement. La trame est quasi effacée.
  

 

 

 

Dans PHD2, le logiciel 'client' peut commander un déplacement de 1 à 5 pixels en AD & DEC, ou seulement en AD. Attention, le programme ordonne alors un déplacement aléatoire entre 0 et la valeur choisie. Donc si on demande 5 ça donnera par exemple: 1, 0, 5, -1, -3, 5, -1,...

Mouvement dans les deux axes. Pour éviter les erreurs dues au backlash, après chaque 'dithering' on prévoit une pause destinée à stabiliser la monture.

 

Perso je commande un 'dithering' tous les 1/4h avec 45sec de stabilisation. Donc toutes les 3 poses de 5' ou toutes les 15 poses de 1'. Mais c'est parce que je pose généralement toute la nuit. Si c'est pour une série de 20 images de 1', ça n'a pas de sens, il faut alors faire le dithering à chaque nouvelle image. Ou pas du tout.

 

En fin de nuit, on constate un décalage de ±une quinzaine de pixels en bord de champ.

Typiquement, les flexions sont plus importantes que l'effet du dithering (pour ceux qui guident en //).

 

Merci pour tes infos, elles me donnent une bonne idée du principe à mettre en oeuvre.

[Dav78]

En faisant des coups de raquettes toutes les 30 min, j'ai réussi à limiter le problème et même l'annuler. Mais il faut le faire au moins 4 fois dans la séances....

 

Sur ma Star Adventurer, si je n'ai pas installée la mgen qui me gère tout ça, je mets un petit coup toute les 20 min environ.

[Colmic]

Le Lacerta M-GEN2 a deux méthodes de dithering :

- en carré (RA+, DEC+, RA-, DEC-)

- en spirale

On peut paramétrer le décalage jusqu'à 16 pixels maxi il me semble.

Idem que mentionné par Orionrider, une fois l'ordre de décalage donné à la monture, le Lacerta attend que l'étoile soit stabilisée pour relancer une nouvelle pose, pour se prémunir du Backlash.

Le seul inconvénient avec le Lacerta, c'est qu'on ne peut pas lui dire de piloter un dithering toutes les N poses, c'est systématiquement après chaque pose.

[Xili]

Je pense que l'absence de dithering est d'autant plus préjudiciable que cet empilement a été fait par somme plutot que par réjection de pixel déviant.

 

Sur d'autres prises, je n'ai pas de trame [iM]http://cdn.astrobin.com/thumbs/thyco2KlhW1C_1824x0_wmhqkGbg.jpg[/img]

 

[iM]http://cdn.astrobin.com/images/thumbs/54e8718b0518c9132e391a7707ffb3e9.1824x0_q100_watermark.jpg[/img]

 

[iM]http://cdn.astrobin.com/images/thumbs/a4266edf8251e1a8e0b19b89910588c1.1824x0_q100_watermark.jpg[/img]

 

[iM]http://cdn.astrobin.com/thumbs/PERa0bWYVw0k_1824x0_wmhqkGbg.jpg[/img]

 

Toutes ces images sont des "grosses" séries de brutes

 

Comment tu fais pour avoir des aigrettes hyper fines comme ça?

[mbnb24]

Comment tu fais pour avoir des aigrettes hyper fines comme ça?

 

Une mise au point correcte ?

[Discret68]

Le Lacerta M-GEN2 a deux méthodes de dithering :

- en carré (RA+, DEC+, RA-, DEC-)

- en spirale

On peut paramétrer le décalage jusqu'à 16 pixels maxi il me semble.

Idem que mentionné par Orionrider, une fois l'ordre de décalage donné à la monture, le Lacerta attend que l'étoile soit stabilisée pour relancer une nouvelle pose, pour se prémunir du Backlash.

Le seul inconvénient avec le Lacerta, c'est qu'on ne peut pas lui dire de piloter un dithering toutes les N poses, c'est systématiquement après chaque pose.

 

Merci Colmic

Avec tes infos et celles d'Orionrider, je peux aligner les lignes de programme

[olithe]

bonjour a vous tous

tout d'abord merci pour touites ces explications ,claires et precises accompagnées d'images !!! que du bonheur .

maintenant,je voudrais investir dans un filtre IDAS LPS-D1 - SONY ALPHA 7 SERIES

j'en ai vu qu'a astromarket a 369 euros ,confirmez vous que c'est bien celui la qui va sur nos chers a7s ? ( c'est marqué dessus c'est comme le po..... ) je sais ,je veux juste une confirmation des pros ici present

merci d'avance

[Dav78]

C'est bien là que j'ai acheté le mien, à ce même prix exorbitant

Mais il est très efficace.

Attention à plusieurs choses tout de même:

- lors du positionnement, bien s'assurer que le filtre est parfaitement parallèle au capteur, sinon ça créera un effet de tilt

- en dessous de 135 mm de focale, il commence a y avoir de la dégradation dans les coins

- avec un ciel un peu voilé il peut y avoir des gradients rouge/vert

Modifié 7 décembre 2017 par Dav78

[olithe]

C'est bien là que j'ai acheté le mien, à ce même prix exorbitant

Mais il est très efficace.

Attention à plusieurs choses tout de même:

- lors du positionnement, bien s'assurer que le filtre est parfaitement parallèle au capteur, sinon ça créera un effet de tilt

- en dessous de 135 mm de focale, il commence a y avoir de la dégradation dans les coins

- avec un ciel un peu voilé il peut y avoir des gradients rouge/vert

 

merci a toi ,j'en prends bonne note

[Jolilo]

Salut à tous,

Mon A7s est revenu de chez Richard depuis plus d'une semaine et après la lune, c'est un ciel dégagé que j’attends maintenant pour faire mes premières prises.

 

Du coup, je cherche la meilleur config possible pour ma situation (Je suis en poste fixe sous abri avec un lx200acf + lulu(s) en //...)

 

Le A7 est alimenté sur secteur et pour la transmission des photos j’hésite entre :

Le Wifi ? Câble ? ...

 

Perso, je privilégie l'option câble puisque j'y suis familiarisé avec mes autres capteurs et qu'en plus d'avoir l'alim, j'ai un système de "faisceau" plutôt efficace, sécurisé et sans contrainte pour le suivi.

 

Pour autant, et je ne sais plus à quelle page du poste j'ai pu lire qu'il y avait des réticences" sur la "fragilité" du port du A7 (je ne vais pas relire les 80 pages héhé mais il me semble avoir vu passer un truc du genre)

Aurais-je mal lu ? ou sinon, ma question est la suivant:

 

Pensez-vous qu'il est préférable d'éviter le câble USB sur boîtier et pourquoi ?

(Sachant que sur simples smartphones, je n'ai jamais eu le moindre problème avec la fiabilité de cette même prise et pour plusieurs milliers de branchements, ce qui laisse de la marge pour longtemps en astrophoto)

 

Merciii

[michelsonia]

Bonjour,

Et si vous utilisiez le driver ASCOM:

 

http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=153160&highlight=ascom

 

Les images sont enregistrées dans la cartes SD en RAW

Sur votre pc les images sont rapatriées en jpeg via le WiFi pour la MAP, centrage, etc... Pour le moment, je n'ai utilisé cette solution que dans mon bureau

Il semble qu'une évolution de ce driver soit en cours pour permettre d'avoir le LiveView , mais je ne sais pas où en est ce développement.

[Dav78]

merci a toi ,j'en prends bonne note

 

Pas spécifique à l'A7s, mais je teste en ce moment (enfin quand la météo voudra bien) un filtre Nisi natural night en 77 mm qui se fixe sur le devant des objectifs.

Mon premier résultat est satisfaisant, voir ici, même si c'est un mix de photo réalisées avec deux types de filtres.

Mais le filtre Nisi est quand même moins sélectif que les filtre type IDAS LSP et CLS CCD.

Un test par Maxime Oudoux

[CCD1024]

bonjour a vous tous

tout d'abord merci pour touites ces explications ,claires et precises accompagnées d'images !!! que du bonheur .

maintenant,je voudrais investir dans un filtre IDAS LPS-D1 - SONY ALPHA 7 SERIES

j'en ai vu qu'a astromarket a 369 euros ,confirmez vous que c'est bien celui la qui va sur nos chers a7s ? ( c'est marqué dessus c'est comme le po..... ) je sais ,je veux juste une confirmation des pros ici present

merci d'avance

 

J'ai ce IDAS LPS D1 clippé sur mon A7s et il fait un malheur avec mon Samyang 135mm ouvert à 2.0

Je n'ai pas de gradient coloré comme a pu le rencontré Dav78 (je crois)

Il ne faut pas trop l'utiliser à une focale plus faible. Je pense que 100mm ça passe mais surement pas avec un 85mm très ouvert.

[CCD1024]

Pas spécifique à l'A7s, mais je teste en ce moment (enfin quand la météo voudra bien) un filtre Nisi natural night en 77 mm qui se fixe sur le devant des objectifs.

Mon premier résultat est satisfaisant, voir ici, même si c'est un mix de photo réalisées avec deux types de filtres.

Mais le filtre Nisi est quand même moins sélectif que les filtre type IDAS LSP et CLS CCD.

Un test par Maxime Oudoux

 

 

Ca serait bien de voir ce que ça donne mais si c'est seulement "un peu" efficace en "nightscape", je ne suis pas sur de sa réelle efficacité en CP. Mais pour 150€ pourquoi pas. Le problème est qu'il faudrait faire une série avec et sans filtre et comparer un empilement et la dynamique après retrait des gradients.

[olithe]

J'ai ce IDAS LPS D1 clippé sur mon A7s et il fait un malheur avec mon Samyang 135mm ouvert à 2.0

Je n'ai pas de gradient coloré comme a pu le rencontré Dav78 (je crois)

Il ne faut pas trop l'utiliser à une focale plus faible. Je pense que 100mm ça passe mais surement pas avec un 85mm très ouvert.

 

salut philippe (si je ne me trompe pas )

non,pas l'intention de l'utiliser sur mon 85 mm, se sera le 135 ,le 200 ,le 300mm

et enfin la taka fs60 sur staradventurer ,j'ai hésité avec le CLS,mais j'ai regardé beaucoup de photos

et lu beaucoup de chose sur l'idas ,c'est pour cela que j'ai fais mon choix ,apres le filtre ne fait pas tout

il faut savoir traiter derriere ,je m'y emploi

[Discret68]

Salut à tous,

Mon A7s est revenu de chez Richard depuis plus d'une semaine et après la lune, c'est un ciel dégagé que j’attends maintenant pour faire mes premières prises.

 

Du coup, je cherche la meilleur config possible pour ma situation (Je suis en poste fixe sous abri avec un lx200acf + lulu(s) en //...)

 

Le A7 est alimenté sur secteur et pour la transmission des photos j’hésite entre :

Le Wifi ? Câble ? ...

 

Perso, je privilégie l'option câble puisque j'y suis familiarisé avec mes autres capteurs et qu'en plus d'avoir l'alim, j'ai un système de "faisceau" plutôt efficace, sécurisé et sans contrainte pour le suivi.

 

Pour autant, et je ne sais plus à quelle page du poste j'ai pu lire qu'il y avait des réticences" sur la "fragilité" du port du A7 (je ne vais pas relire les 80 pages héhé mais il me semble avoir vu passer un truc du genre)

Aurais-je mal lu ? ou sinon, ma question est la suivant:

 

Pensez-vous qu'il est préférable d'éviter le câble USB sur boîtier et pourquoi ?

(Sachant que sur simples smartphones, je n'ai jamais eu le moindre problème avec la fiabilité de cette même prise et pour plusieurs milliers de branchements, ce qui laisse de la marge pour longtemps en astrophoto)

 

Merciii

 

Le connecteur du A7S est effectivement assez fragile et on ne peut que craindre pour sa durée de vie

 

Cette approche est surtout valable pour ceux qui utilisent leur A7S en itinérant. Le risque d'accrocher le câble n'est pas nul quand on est à proximité du matériel.

 

Par contre, vu que tu es en poste fixe, ce câble ne pose aucun problème pour peu que tu le fixe soigneusement pour éviter de l'arracher.

 

C'est mon cas depuis un certain temps et aucun soucis sur ce point.

 

Le câble USB et wifi présentent tous les 2 des avantages et des inconvénients. Avec le câble, tu peux charger tes images au fil des prises directement sur l'ordi, pas de stockage sur la carte mémoire. Tu peux piloter l'APN (modifier les paramètres de poses) avec le logiciel RCC et lancer une série d'acquisitions. Ca peut être intéressant si tu travailles en remote, d'autant que tu gères l'alimentation via une source permanente. C'est ainsi que je pratique.

 

Par contre, et sauf grosse méprise de ma part, le liveview n'est pas accessible en raccordement USB. L'impact principal est pour la réalisation de la MAP, plus facile en liveview qu'en prise de poses successives. Après, tout dépend de ce que tu utilises comme méthode pour la MAP (bahtinov, mesure FWHM ou autre).

 

Michelsonia fait référence à un driver wifi pour l'A7S. Ce driver, créé par notre super développeur impla007 (georges pour les intimes ) est en phase de validation. Vu les essais effectués avec la dernière mouture, je pense que ce driver est au point. Il appartient néanmoins à Georges de faire, selon ses souhaits, une diffusion ou non de son driver.

 

Ce driver permet de piloter notre cher A7S via les logiciels astro du marché (Prism, MaximDL, SGP, ...) et de pouvoir exploiter leurs fonctionnalités. Il permet également de passer en mode liveview avec mesure de la FWHM pour faire la MAP.

 

Les images restent sur la carte mémoire dans un premier temps. C'est un choix, car le transfert des images vers l'ordi en wifi est relativement chronophage. Donc, pour optimiser les prises de vue, le transfert s'effectue une fois la séquence terminée.

[impla007]

Le connecteur du A7S est effectivement assez fragile et on ne peut que craindre pour sa durée de vie

 

En fait, ce n'est pas sa fragilité qui m'inquiétait car ce type de connecteur est souvent utilisé dans beaucoup de périphériques mais, je pense que le VRAI problème à long terme pour notre pratique de l'astro c'est l'humidité . Un matin, alors que j'avais laissé mon petit matériel faire des images pendant que je dormais, j'ai retrouvé de la rosée qui avait doucement glissée sur le cable et s'était accumulée dans le connecteur... J'ai bien sur tout séché mais, je me suis dit que cet APN qui m'avait couté un bras,n'était certainement pas conçu pour une utilisation en extérieur, de nuit avec de l'humidité, trappe du connecteur ouverte avec de la flotte qui rentre dedans.... Alors, j'ai préféré garder mon autre bras... et c'est cela qui m'a motivié a développer un driver en wifi et non en USB.

 

 

Michelsonia fait référence à un driver wifi pour l'A7S. Ce driver, créé par notre super développeur impla007 (georges pour les intimes ) est en phase de validation. Vu les essais effectués avec la dernière mouture, je pense que ce driver est au point. Il appartient néanmoins à Georges de faire, selon ses souhaits, une diffusion ou non de son driver.

 

La nouvelle version du driver sera bientôt disponible en béta tests. Pour l'instant elle est testée par quelqu uns pour etre sur qu'elle est au minium distribuable...

[Discret68]

En fait, ce n'est pas sa fragilité qui m'inquiétait car ce type de connecteur est souvent utilisé dans beaucoup de périphériques mais, je pense que le VRAI problème à long terme pour notre pratique de l'astro c'est l'humidité . Un matin, alors que j'avais laissé mon petit matériel faire des images pendant que je dormais, j'ai retrouvé de la rosée qui avait doucement glissée sur le cable et s'était accumulée dans le connecteur... J'ai bien sur tout séché mais, je me suis dit que cet APN qui m'avait couté un bras,n'était certainement pas conçu pour une utilisation en extérieur, de nuit avec de l'humidité, trappe du connecteur ouverte avec de la flotte qui rentre dedans.... Alors, j'ai préféré garder mon autre bras... et c'est cela qui m'a motivié a développer un driver en wifi et non en USB.

 

Pour éviter les problèmes de rosée, je me suis déjà demandé si le fait de mettre un sachet plastique autour de l'APN ne serait pas pertinent.

 

Nous ne sommes pas dans un cas d'une CCD avec refroidissement qui à besoin de pouvoir faire circuler l'air ambiant.

 

En plus, aux températures où risque de se déposer de l'humidité, l'appareil ne doit pas dégager beaucoup de calories.

[Jolilo]

Bien hâte de tester ce driver impla007

Merci pour ce travail

 

Dans l'idéal, j'aimerais effectivement pouvoir utiliser le liveview sur l'ordi pour la map. Tout piloter depuis le PC en fait, dans l'abri (ou depuis le réseau/salon selon la T° héhé)

Je ne sais pas si ce pilote nous le permettra et par quel biais (?)

 

Ils auraient pu le prévoir direct dans RCC mais peut-être que c'était compliqué ?! Quoi que, quand même héhé Boulets d'chez Sony va... ça, et le star Eater en moins, on touchait presque l'idéal, une définition un peu plus grande... Dommage.

 

Sinon, si j'ai bien capté, dans l'idéal, le(s) câble(s) devrait toujours être branché(s) depuis le bas vers le haut pour éviter que l'humidité puisse couler dans la prise du boîtier. Le problème sera les limites liées au cadrage.

Bon à savoir en tous cas, merci pour l'info.

 

Concernant "l'emballage" du boîtier pour "l'étancher", il faudrait tester mais je ne pense pas que ça générerait de la condensation, faudrait tester, bonne idée Discret68

[val orages]

Hello,

 

Je sais pas si ça déjà été dit,

 

Mais Sony a sorti un nouveaux logiciel gratuit qui permet de faire du remote avec liveview.

 

https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/imagingedge/en/download/

 

J'ai testé et ça marche bien, il manque une fonction pour activer la fonction loup de mise au point.

[Discret68]

Merci pour l'info.

 

Effectivement, le logiciel "Remote"c'est une version de RCC qui intègre maintenant le liveview.

 

Il est même possible de définir la racine du nom des photos et de les nommer (enfin) du nom de l'objet photographié. DSC00001.arw peut devenir IC180500001.arw. C'est quand même plus parlant

 

Seul bémol pour ceux qui n'aime pas la connexion avec le câble USB ..... Ben là, pas le choix, faut raccorder

 

Par contre, pour ceux qui sont en poste fixe avec raccordement USB, le liveview qu'apporte ce logiciel est un plus.

 

Bouée de sauvetage pour les "wifiens", le driver wifi qu'impla007 a développé. Il fonctionne bien avec les logiciels astro du marché et permet d'utiliser le liveview pour la MAP.

Modifié 13 décembre 2017 par Discret68

[Jolilo]

Super !! Bin voilà, j'ai tout (sauf la météo)

Bin si, apparement il y a un zoom pour la mise au point !? Je vais tester tout ça au plus tôt :-)

[kiwi74]

Bonne nouvelle !

 

En nomade, pas besoin du logiciel, mais dans mon poste fixe, ça sera un gros plus. En effet, ma télécommande ne permet que 99 poses, du coup je dois régulièrement retourner ajouter des poses....

 

Merci pour l'info

[Discret68]

Super !! Bin voilà, j'ai tout (sauf la météo)

Bin si, apparement il y a un zoom pour la mise au point !? Je vais tester tout ça au plus tôt :-)

 

En regardant la page Sony relative aux fonctionnalités des applis Sony ( https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/imagingedge/fr/devices/#emount ), il semble que seul l'A7R III permet de mettre en oeuvre la loupe pour la MAP.