gal NGC 7331 monochrome

[jeremyd]

Salut tout le monde voici ma petite version de NGC 7331 faites le 1er novembre 2015

Première photo avec ma nouvelle caméra ccd la SIGMA 1603 ME prise au c8 à f6.3 à -5°c

autoguidage efféctué à la sw 80/400 et meade dsi 2 pro

FWHM entre 3 et 3.8

il y à 32 pose de 120 secondes en bin 1X1

Dégoûté de ne pouvoir poser plus...

Les flats sont une grande découverte pour moi, je ne suis d'ailleur pas arrivé à les faire, mon ecran à flat est trop puissant je dois acheter un potentiomètre pour regler la luminosité donc j'ai un peu crop et je ne sais pas quel valeur donner à mon fond de ciel en traitement monochrome et ne parlons pas du blooming...

Bref quand même bien content pour une première

la full :http://www.astrobin.com/full/223975/0/

 

[christiand]

Bonjour Jeremy

 

Apparemment tu as récupéré le soft Scpro et ça marche.

C'est une 1ere, donc pas trop d'exigence... Mais tu as une belle marge d'amélioration avec le Kaf1603.

En 1er lieu tu dois maitriser les flats : on voit que le centre n'est pas corrigé, plus lumineux. Ce n'est pas très bon pour le RSB.

Ensuite c'est le guidage, obtenir des étoiles bien ponctuelles, avec un C8 à F6.3 et un guidage paralléle c'est très faisable.

Puis c'est le seeing et sa surveillance à partir d'une MAP optimum.

 

Bonne continuation

 

Christian

[Discret68]

Salut Jérémy.

 

Qu'elles sont les caractéristiques électriques de ton écran à flat ? Le potentiomètre n'est peut être pas la meilleure solution technique.

 

Si j'en savais un peu plus sur ton écran à flat, je pourrais te proposer une solution que j'ai mis en œuvre sur le mien (un panneau led de 60 x 60 cm et 36 W de puissance), un truc qu'on a du mal à regarder tellement ça éblouit. Et ma solution est à peine plus cher qu'un potentiomètre et bien plus souple.

[jeremyd]

salut christian merci de tes reponses , comment faire pour ameliorer l'autoguidage ? faut il toucher des parametre sur phd 2? et concernant la mise au point comment faire ? la mise au point n'est pas bonne sur la photo ? je l'ai faites avec bahtinov grabber j'etais nikel .

 

salut discret68 concernant mon ecran a flat je l'ai acheter sur webastro, il se branche sur l'allume cigare et fait 40*25cm à peu pres, mais il faut que j'attenu la lumiere car à 1seconde de pose j'ai min 0 et max 65k ...

[echosud]

Pour la MAP , regardes tes brutes, il se peut que la 1 ere soit nickel puis que cela se soit détériorer avec le temps et les variations climatiques, comme le dit souvent christian : surveillance...

Pour les flats , la solution que j'ai trouvé ( car pareil trop puissant ) c'est de mettre des feuilles de papier classique devant , j'ai même eu l'idée d'y mettre une planche a découpé en plastic blanc.

 

sinon pour du nouveau matériel c'est qd même pas mal.

 

bon ciel,

[jeremyd]

salut merci de ta reponse echosud, a y reflechir maintenant il me semble que je peux suivre la fwhm sur le programme scpro pendant que je shoot ...

concernant les flat il faut que je trouve une solution pour atenuer la lumiere, la planche a decouper me semble pas mal, au niveau des feuilles se sont des normales ? A4 d'imprimante ? combien en mets tu ?

merci

[Discret68]

Je reviens pour la problématique du panneau flat. Mon panneau était également trop lumineux. La solution que j'avais retenu à l'époque était de placer 2 feuilles de plastique blanc devant l'écran. J'arrivais à une atténuation qui me permettait d'avoir des temps de pose pouvant être mis en œuvre.

 

Le gros inconvénient était l'absorption du bleu par le plastique. Voici les temps de pose que j'utilisais pour avoir un niveau ADU identique sur les différents flitres :

• Luminance : 1,5s
  
• Rouge : 0,75s
  
• Vert : 4,2s
  
• Bleu : 27s
  
• Hydrogène alpha : 7s
  

 

On voit que le rapport de durée entre le bleu et les autres filtres était significatif.

 

Mon panneau étant à la base un luminaire de plafond, l'alimentation à découpage d'origine délivrait environ 45V. Pour réduire la luminosité, il fallait réduire la tension, mais de combien ? En plus, nous sommes dans une gamme de tension pas très usuelle.

 

Finalement, j'ai opté pour un convertisseur de tension qui fonctionne en élévateur de tension et qui permet de régler très finement la tension à l'aide d'un potentiomètre multi-tours. Le plus de ce petit convertisseur est que je suis parti de mon alimentation générale 12V pour produire la tension pour le panneau. L'alimentation à découpage d'origine a été de fait supprimée. J'ai augmenté progressivement la tension en prenant des flats et je me suis arrêté au nombre d'ADU désirés. La tension de sortie est finalement de 38V.

 

Les 2 feuilles de plastique ont bien sûr été supprimées.

 

Maintenant, les temps de pose sont les suivants :

• Luminance : 1,25s
  
• Rouge : 1,25s
  
• Vert : 0,7s
  
• Bleu : 1,4s
  
• Hydrogène alpha : 18s
  

 

On voit bien que le spectre lumineux est beaucoup plus linéaire.

 

Dans ton cas, puisque tu pars avec du 12V et qu'il faut que tu réduises la tension, je te propose le même type de convertisseur mais qui fonctionne en abaisseur de tension (step down converter) et non en élévateur comme moi (step up converter).

 

Voici un lien qui te permettra de découvrir le convertisseur avec un prix défiant toute concurrence. J'ai commandé dans la boutique en question différents modules et tout s'est très bien passé : http://www.ebay.fr/itm/LM2596HVS-LM2596HV-DC-DC-Adjustable-Step-Down-Buck-Converter-Power-Supply-Module-/400985213646?hash=item5d5c94cace:g:XLcAAOSwNSxVb7iG

 

L'intensité (3A) est largement suffisante pour le besoin. Avec mon panneau, qui à la base est un 36W sous 45V (donc environ 800mA), avec l'éclairage d'aujourd'hui, je suis à peine à 10mA, quasi rien en fait.

 

ATTENTION : il faut néanmoins qu'il n'y ai actuellement aucun module type convertisseur entre ton alimentation 12V et ton panneau flat. Il faut que ce soit de l'alimentation directe.

[Christophe.noel]

Super Jeremy voilà la 1ere

 

Pour le fond, l'idéal est de régler le fond à 25 maxi 27-28

Ici, je pense aussi que la map n'est pas optimum...

 

Le masque ne suffit pas, je l'utilise aussi mais juste pour dégrossir.

Après faut passer à des poses de 10 à 30 sec et vérifier la FWHM

 

C'est pour moi le plus contraignant avec mon setup, la map me bouffe un temps énorme.

Comparer à l'apn sur tube F4 qui prenait 1min

 

En tout cas bravo pour ton premier essai

[jeremyd]

merci bien discret68 sa ma l'air fort sympathique mais je n'y connais rien en electronique, je vais tester avec des feuilles d'imprimante pour l'instant je pense .

pour la mise au point comme je suis en nomade je dois tout installer et sa prend enormement de temps deja ... et je n'ai pas de motofocus donc a la main c'est tres tres delicat ...en tout cas merci c'est tres tres encourageant

[christiand]

Bonsoir

 

Quelques conseils :

 

1/ Les flats :

Attention, important : la Sigma possède un obturateur electromécanique pour cacher le capteur pendant la lecture de l'image (cela fait un bruit caractéristique). Il ne faut surtout pas faire de flat de moins de 3 secondes sinon tu auras l'ombre de l'obturateur.

Je dis bien 3 secondes en luminance, que tu sois en bin1 ou en bin2.. Donc il te faut une source de lumière uniforme et très tenue.

Bref faut faire des essais pour régler la source et surtout son uniformité. Evites de passer les 20 ou 25000 ADU avec la Sigma, de cette façon tu pourras bosser sous Iris.

 

J'ai fait longtemps des flats au crépuscule et par temps gris... c'est valable un bon moment si ta Sigma reste en place sur le PO.

 

2/ La MAP : en débutant tu peux utiliser une croisée de fils bien montés à angle droit (j'utilisais des aiguilles à tricoter au travers du parebuée Decat) uniquement pour dégrossir. Termines toujours ta MAP en poussant le miroir, donc en tournant dans le sens trigo.

Le masque faut oublier, utilises une croisée de fils, c'est bien plus simple. Ensuite tu fignoles avec la FWHM. Attention ! De souvenir Scpro ne donne pas une vraie FWHM.. (Christophe confirmera) donc Iris ou autre soft est à conseiller.

Une autre astuce pour la MAP : ton capteur bloome, donc il se forme une aigrette sur une étoile lumineuse avec 3 ou 4 secondes de pose : la longueur de l'aigrette est un bon indicateur de MAP..

Si ta Sigma est montée à demeure tu peux te faire un indicateur de position de ta molette de MAP, souvent ça ne bouge pas beaucoup d'un jour à l'autre. Mais toujours terminer en tournant la molette dans le sens trigo.

 

 

Christian

[christiand]

illustration:

croisée de fils sur pare buée pour C8 et repérage molette de MAP.

Faut faire très simple en débutant, plus c'est simple et mieux on maitrise

 

 

 

 

 

[gerard33]

Salut

je viens mettre aussi mon grain de sel

j'ai mis deux couches d'opaline (bricomachin) sur mon écran à flats et je fais des flats de 5 secondes en bin 2

et pour le bin 1 vers les 30 s

cela impose des darks de flats mais c'est impeccable

sinon, comme Christophe, je pense que tu as loupé la MAP, les étoiles sont au moins deux fois trop grosses

le prochain coup

[jeremyd]

salut merci bien de ta reponse , concernant les flats penses tu que cela pourrait marcher avec un ecran a flat et des feuilles a4 blanche ?

pour la mise au point je suis en nomade donc sa bouge tout le temps, je regarderai pour le blooming sa a l'air un bon moyen, ensuite il faudrait peut etre que je passe par maximdl sinon j'ai la version 4 je crois qui gere la fwhm il me semble

[Discret68]

merci bien discret68 sa ma l'air fort sympathique mais je n'y connais rien en electronique, je vais tester avec des feuilles d'imprimante pour l'instant je pense .

 

Ben, il y a juste 2 fils à raccorder à l'entrée et 2 à la sortie. Pas très sorcier tout ça. En plus, les signes + et - sont repérés sur le circuit.

 

À toi de voir.

[Christophe.noel]

Bonsoir

 

Quelques conseils :

 

1/ Les flats :

Attention, important : la Sigma possède un obturateur electromécanique pour cacher le capteur pendant la lecture de l'image (cela fait un bruit caractéristique). Il ne faut surtout pas faire de flat de moins de 3 secondes sinon tu auras l'ombre de l'obturateur.

Je dis bien 3 secondes en luminance, que tu sois en bin1 ou en bin2.. Donc il te faut une source de lumière uniforme et très tenue.

Bref faut faire des essais pour régler la source et surtout son uniformité. Evites de passer les 20 ou 25000 ADU avec la Sigma, de cette façon tu pourras bosser sous Iris.

 

J'ai fait longtemps des flats au crépuscule et par temps gris... c'est valable un bon moment si ta Sigma reste en place sur le PO.

 

2/ La MAP : en débutant tu peux utiliser une croisée de fils bien montés à angle droit (j'utilisais des aiguilles à tricoter au travers du parebuée Decat) uniquement pour dégrossir. Termines toujours ta MAP en poussant le miroir, donc en tournant dans le sens trigo.

Le masque faut oublier, utilises une croisée de fils, c'est bien plus simple. Ensuite tu fignoles avec la FWHM. Attention ! De souvenir Scpro ne donne pas une vraie FWHM.. (Christophe confirmera) donc Iris ou autre soft est à conseiller.

Une autre astuce pour la MAP : ton capteur bloome, donc il se forme une aigrette sur une étoile lumineuse avec 3 ou 4 secondes de pose : la longueur de l'aigrette est un bon indicateur de MAP..

Si ta Sigma est montée à demeure tu peux te faire un indicateur de position de ta molette de MAP, souvent ça ne bouge pas beaucoup d'un jour à l'autre. Mais toujours terminer en tournant la molette dans le sens trigo.

 

 

Christian

 

 

point 1/ j'en avais parlé à Jeremy, cela confirme

point 2/ la dernière version de scpro que tu m'a passé comporte une bonne amélioration de l'aide au focus.

Néanmoins il est vrai que pour la FWHM il s'agit d'une moyenne entre x et Y mais, on a en visu les courbes en x et y. On peut donc apprécier si il y a une différence entre les 2.

Par contre il trace un genre de courbe de FWHM avec les poses qui arrivent.

Le temps de pose unitaire peut-être réglé sans souci de 0.5sec à pas de limite, on peut donc mettre 10sec sans problème si on veut.

ça marche bien surtout qu'en on débute c'est assez simple et pas d'autres logiciels

Mais mes dernières sorties, j'ai fait comme toi j'ai ouvert chaque pose avec iris pour bien voir les angles....

[jeremyd]

merci de ta reponse christophe je pense que tout compte fais je vais passer à maximdl ,il gère la sigma, du coup je vais degrossir avec bathinov et finir avec la fwhm de maximdl qui m'a l'air assez precise, j'ai vu un tuto sur youtube, normalement je shoot demain soir ! mon objectif sera donc la mise au point et les flats !

bonne soiree

Modifié 5 novembre 2015 par jeremyd