Gestion alimentation "Tout en un" pour mes setup astro

[castor83520]

Bonjour a tous,

 

Je viens vous faire part de ma dernière réalisation concernant la gestion complète de l'alimentation électrique de mes setup.

 

Plutôt que de m’étendre a faire une page interminable sur le post, je vous mets en lien direct avec le PDF (j'ai pas trouvé le moyen pour le mettre en ligne directement sur le forum, ça passe pas ) que j'ai fait une fois mes test finis et qui décrit toutes les phases de réalisation par les quelles je suis passé (avec photos)

 

De quoi cela parle ?

 

Je voulais fabriquer une gestion de l'alimentation, "tout en un", afin de pouvoir tout alimenter dans mon setup ainsi que de pouvoir contrôler et gérer individuellement certains équipements du setup (monture, apn , résistances chauffantes, PC, ...) et le tout, avec un maximum de transportabilité (tout est relatif avec les batteries) et aussi un minimum de câbles.

 

Bien sur, pour l'instant je ne me suis contenté que de ce qui est décrit, mais cela pour encore évolué ou se perfectionner a l'usage au fil du temps.

 

En esperant que ce petit fichier pourra vous aider ou vous donner, a vous aussi , des idées pour faire votre propre réalisation.

 

Bonne lecture.

 

Jack

 

le fichier PDF : ICI

[chatbleu54]

hello

Merci, très intéressant !

Eric

[chticumulus]

Merci beaucoup pour le partage !

 

 

Pierre

[jml37]

Merci Jack,

C'est très intéressant. Tout est bien expliqué pour un novice en la matière. Ca me donne envie de faire la même.

Pour tout ce qui est matériel et électricité, je pense savoir ou trouver les éléments (les magasins ne manquent pas) mais pour les composants électroniques, ou les trouves tu? (régulateur LM317T, résistance 220 Ohms, potentiomètre ect..).

Modifié 3 novembre 2015 par jml37

[castor83520]

Merci Jack,

C'est très intéressant. Tout est bien expliqué pour un novice en la matière. Ca me donne envie de faire la même.

Pour tout ce qui est matériel et électricité, je pense savoir ou trouver les éléments (les magasins ne manquent pas) mais pour les composants électroniques, ou les trouves tu? (régulateur LM317T, résistance 220 Ohms, potentiomètre ect..).

 

Bonjour et merci pour vos retours.

 

Concernant l'achat des composants, si vous n'avez pas de magasin d'électronique a côté de chez vous, faites comme moi : eBay (perso, je privilégié les vendeur situés en France pour une question de rapidité. …. Et de confiance également).

Les principales boutique eBay sur lesquels j'ai acheté ces composant sont :

- Tendance Vintage 80'S

- Electronic.Components.France

- GRANDMAGASIN (en Bulgarie, jamais eu de soucis et surtout intéressant pour tout ce qui est connectique allume-cigare)

- LED-Megashop (pour ce qui est de la plaque de test servant a souder le montage)

 

Bien sur, cette liste est tout a fait exhaustive.... Vous pouvez aussi tout retrouver dans des boutiques classique tel que Saint Quentin Radio, Selectronic, ou encore Conrad et j'en passe...

 

Pour ce qui est des composants pour faire comme moi, un régulateur pour 4 résistances chauffantes, le coût moyen devrait tourné autour des 10/15 euro sans boitier (la moitier des pièces, je les avait déjà en stock donc difficile de chiffrer exactement).

 

Si vous ne voulez pas 4 sorties pour les résistances chauffantes, j'avais déjà proposé un module 2 résistances chauffante sur le forum (ICI) (concernant les tarifs sur cette page, ils peuvent être largement réduit a mon avis).

 

Pour ce qui est des batteries, j'ai pris celles-ci.

 

Pour la caisse a outils (15€ en promo dans un magasin de bricolage bricomachintruc)

 

Si vous avez d'autres questions n''hésitez pas

 

Jack

[jml37]

En tous cas merci Jack d'avoir pris le temps de répondre dans le détail. J'ai tous les éléments pour commander. Il faut juste que je me trouve un électronicien qui soit capable de me souder tout ça!

[chatbleu54]

Hello

Pour les batteries, on peut en trouver pas cher dans une casse auto, mais sans garantie ! J'en avais pris une pour un montage et j'en suis satisfait.

Eric

[kepler200]

Merci pour ce tuto!! top.

[castor83520]

Hello

Pour les batteries, on peut en trouver pas cher dans une casse auto, mais sans garantie ! J'en avais pris une pour un montage et j'en suis satisfait.

Eric

 

Oui, on peut et ça revient moins cher, mais... On a aucune information du passé de ces batteries.

 

1 - Quel âge à cette batterie ?

2 - Combien de cycles charge/décharge a-t-elles subit ?

3 - Au moment où on l'achète, quelle est la réelle valeur de la capacité de cette batterie ?

4 - A-t-elle déjà subit des décharges profondes ?

 

Beaucoup d’incertitudes car sans pouvoir les tester réellement, ce sera un peu de la loterie quand à sa tenue dans le temps...

 

Avec ce genre de batteries, à la rigueur utilisable pour des veillées astronomiques, mais pas pour une nuit complète.

A moins réellement d'avoir eu de la chance et de tomber sur une batterie neuve, c'est OK, mais comment en être sur sans pouvoir faire des tests ?

Si c'est pour en acheter plusieurs avant de tomber sur la bonne, autant en acheter une neuve directement (qui coûtera le prix de 2 batteries d'occasions, mais qui tiendra beaucoup plus longtemps, surtout si on respecte certaines règles)

 

Je dis pas, pour un petit setup tirant maxi 2A en moyenne (pas le cas d'un setup astrophoto), cela peut alors valoir le coup.

[chatbleu54]

Oui, c'est ce que je disais, sans garantie !

[castor83520]

Oui, c'est ce que je disais, sans garantie !

 

Pas de soucis.

Ton idée de recup + un petit mélange de mon montage donnera certainement de bonne idées a certains d'entre nous qui n'ont pas forcément besoin de la "puissance" de mon montage. Donc ta remarque est tout a fait pertinente

 

Maintenant, je m'atelle a faire un typon type en relation direct avec mon montage (pour ceux que ça intéresserait car c'est tout de même plus propre que sur une plaque "test" comme je l'ai fait.… faut-il juste avoir un peu de chance de connaitre quelqu'un qui puisse graver le circuit imprimé et le tour est joué).

Ce n'est pas la difficulté a faire le typon qui fait que je poste pas le typon, mais le temps pour le mettre au bon format sur le forum.

 

Jack

Modifié 4 novembre 2015 par castor83520

[eric l]

Bravo pour ton installation !

 

Pour une utilisation radio , en portable , je m'étais fait une installation énergie qui consistait à deux batteries Optima reliées en série pour obtenir du 24V que je transformais en 13,8V.

C'est la tension nominale de fonctionnement de mes appareils.

Tant qu'à avoir deux batteries autant augmenter l'autonomie

[Discret68]

Bonsoir à tous.

 

Je voudrais profiter de cet intéressant post pour apporter ma modeste contribution. Bien qu'étant en poste fixe, j'ai été également confronté à la problématique de gestion de différentes tensions. Parmi ces différentes tensions dont j'avais besoin, il y en avait une particulièrement baroque, puisque c'était du 38V, pour alimenter un panneau LED du marché d'une puissance de 36W, bien trop puissant pour faire des flats.

 

J'étais parti sur une alimentation avec un régulateur (LMxxx) et quelques composants passifs nécessaires (transfo, potentiomètre, résistance, condensateurs, ….).

 

Pour en avoir discuté autour de moi, on m'a présenté des convertisseurs de tension tout montés et pour un prix dérisoire, qui comprennent généralement les frais de port. Moins cher finalement que les composants qu'on achète dans la boutique du quartier pour composer soi-même l'alimentation.

 

Il y a juste 2 fils à souder en entrée et 2 en sortie. Un potentiomètre multi-tours permet de régler précisément la tension désirée.

 

Pour ceux qui ne se désirent pas se lancer dans la fabrication d'un circuit imprimé ou qui ne sont pas équipés pour le faire ou qui ne veulent pas se lancer dans du montage électronique, je pense que c'est une bonne alternative.

 

Le seul inconvénient (mineur) qu'on pourrait leur trouver du fait d'un potentiomètre multi-tours est que le réglage ne peut pas être modifié en permanence. Mais est-ce vraiment nécessaire ?

 

Il existe en fait 2 types de convertisseur : abaisseur de tension (step down converter) ou élévateur de tension (step up converter).

 

Ces convertisseurs ont une plage de réglage très large et supportent une intensité qui est habituellement de 3 à 4 ampères, voire plus pour des modèles plus puissants.

 

En fonction de la tension d'alimentation que nous avons à disposition, en général du 12V, pour une tension plus faible, on prend un abaisser de tension, et pour une tension plus élevé, on prend un élévateur de tension.

 

Certains modèles embarque directement un afficheur qui permet de mesurer la tension d'entrée ou la tension de sortie.

 

J'ai installé plusieurs modèles qui donnent totalement satisfaction.

 

Voici quelques liens pour ceux que ce genre de produit intéresse :

 

Elévateur de tension simple : http://www.ebay.fr/itm/1PCS-DC-DC-Adjustable-Step-up-Power-Converter-Module-XL6009-Bette-r-than-LM2577-/201415063905?hash=item2ee545f961:g:-TIAAMXQfvlSf3QV

 

Elévateur de tension avec volt-mètre numérique intégré : http://www.ebay.fr/itm/400601163750?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT

 

Abaisseur de tension simple : http://www.ebay.fr/itm/DC-DC-LM2596-Step-Down-Adjustable-Converter-Power-Supply-Module-GU-/351495945223?hash=item51d6ca7c07:g:~YIAAOSwjVVV4TvE

 

Abaisseur de tension avec volt-mètre numérique intégré : http://www.ebay.fr/itm/LM2596-Buck-Step-down-Power-Converter-Module-DC-4-0-40-to-1-3-37V-LED-Voltmeter-/400802470941?hash=item5d51b05c1d:g:XyoAAOSwLa9UXJBL

 

Pour surveiller les caractéristiques de la batterie (tension et intensité), on peut ajouter un module qui indique les 2 valeurs : http://www.ebay.fr/itm/262087217145?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT . Il en existe tout un tas de variantes (couleur de l'afficheur, à monter en façade, étanche à l'eau, ...).

 

Pour alimenter un ordinateur portable, en général, les blocs d'alimentation sortent du 19V avec une intensité plus importante. A partir du 12V, Il existe des convertisseurs capable de fonctionner avec une intensité plus importante tel que celui-ci : http://www.ebay.fr/itm/141316770525?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT

 

Tous ces convertisseurs s'achètent directement en Chine. De toute façon, tous les composants qu'on achète aujourd'hui viennent de là-bas. Donc …… Pas de complexe à avoir.

 

Voila, pour ceux qui hésitent à se construire une alimentation (mobile ou fixe) avec différentes tensions, vous avez de quoi vous lancer. Bon bricolage.

[Discret68]

Encore moi

 

En relisant ton descriptif en pdf, il y a juste une petite correction à apporter sur tes calculs d'intensité au paragraphe 2.

 

Dans le calcul de l'intensité avec le potentiomètre à fond, tu as divisé la puissance par la résistance au lieu de diviser la tension par la résistance. Le premier calcul est bon.

 

Ce qui donne une intensité de 10,5 / 14,4 = 0,75A

[castor83520]

Pour ce qui est des panneau flat, je passe. Il est facile d'en trouver (des tout montés) ou de s'en faire avec des inverter 12V directement.

 

Pour en avoir discuté autour de moi, on m'a présenté des convertisseurs de tension tout montés et pour un prix dérisoire, qui comprennent généralement les frais de port. Moins cher finalement que les composants qu'on achète dans la boutique du quartier pour composer soi-même l'alimentation.

 

Il y a juste 2 fils à souder en entrée et 2 en sortie. Un potentiomètre multi-tours permet de régler précisément la tension désirée.

.../...

Le seul inconvénient (mineur) qu'on pourrait leur trouver du fait d'un potentiomètre multi-tours est que le réglage ne peut pas être modifié en permanence. Mais est-ce vraiment nécessaire ?

 

Bien sur qu'il existe tout un tas de petits montages pour ce genre d'application, mais regarde le petit "cahier des charges" que je me suis imposé :

- nécessité de pouvoir régler mes résistances chauffantes A TOUT MOMENT suivant les conditions de température et d’hygrométrie qui peuvent varier au cours de la nuit et qui par conséquent ne demanderont donc pas forcement toute la puissance de la résistance chauffante (sinon à quoi sert de faire varier la tension ??? une simple prise 12V fera l'affaire. Mon but est de privilégier l'autonomie de la batterie en fonction des besoin).

 

- nécessité d'avoir plusieurs sorties indépendantes les unes des autres.

 

- pas avoir 50 000 câbles

 

- "tout en un", donc a part le bloc d'alimentation, un seul boitier pour tous les réglages

 

J'aurai donc quelques critiques a faire concernant les modules que tu nous proposes et qui font que je ne les ai pas retenu pour mon montage :

1 - si je désire plusieurs sorties indépendantes, il me faudra par conséquent autant de modules que de sorties. Au vu du prix de ces montage, cela reviens donc plus cher que le mien qui avec la modularité de mon montage ne fait plus qu'un et unique module pour tout

2 - pour le réglage, il s'agit de potentiomètre multi-tours... Pas évident avec ça de savoir ou en est le réglage appliqué.

3 - les potentiomètres sur ces modules sont de type "mini", et donc pour les régler, prendre un tournevis fin... Encore moins évident a régler durant une séance d'observation dans le noir...

Pour ma part, pour savoir sur quel réglage je suis, il suffit, au dessus des boutons de réglage, d'inscrire des repères indiquant son niveau avec echelle de 1 à 10 par exemple.

 

Pour surveiller les caractéristiques de la batterie (tension et intensité), on peut ajouter un module qui indique les 2 valeurs : http://www.ebay.fr/itm/262087217145?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT . Il en existe tout un tas de variantes (couleur de l'afficheur, à monter en façade, étanche à l'eau, ...).

Regarde bien, c'est ce qui est présenté dans mon PDF et montré sur les photos de mon bloc d'alimentation

 

Pour alimenter un ordinateur portable, en général, les blocs d'alimentation sortent du 19V avec une intensité plus importante. A partir du 12V, Il existe des convertisseurs capable de fonctionner avec une intensité plus importante tel que celui-ci : http://www.ebay.fr/itm/141316770525?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT

Bah perso, je préfère mon chargeur pour PC avec prise allume-cigare directement. En plus, il peut également me servir pas que pour l'astro (en voyage par exemple).

 

Tous ces convertisseurs s'achètent directement en Chine. De toute façon, tous les composants qu'on achète aujourd'hui viennent de là-bas. Donc …… Pas de complexe à avoir.

Aucun un complexe d'acheter en chine, mais :

Après, pour le coût, oui, cela dépend où on les achetés. Je n'ai donné que des exemples de lieu d'achat en France pour une question pratique, a savoir qu'une fois commandé, les composants sont a la maison sous une semaine, voir moins. Tu peux également faire jouer la garantie en cas de panne.

C'est sur que commander les composants en Chine reviendra encore moins cher, mais, 95% du temps, c'est un mois, voir plus, de délai pour les avoir (quand ils arrivent...). Si le composant ou le module arrive HS, bah t'as plus qu'à recommander en pure perte car pour la garantie il te faudra le renvoyer et là, ça coûte bonbon (donc tu ne fera pas jouer la garantie…).

[castor83520]

Encore moi

 

En relisant ton descriptif en pdf, il y a juste une petite correction à apporter sur tes calculs d'intensité au paragraphe 2.

 

Dans le calcul de l'intensité avec le potentiomètre à fond, tu as divisé la puissance par la résistance au lieu de diviser la tension par la résistance. Le premier calcul est bon.

 

Ce qui donne une intensité de 10,5 / 14,4 = 0,75A

 

Bien pris en compte, merci

J'ai rectifié.

[Discret68]

Rassures toi Castor, mes propos n'étaient pas destinés à "démonter" ce que tu as fait. Bien au contraire.

 

Mon objectif était simplement de proposer une alternative à ceux qui souhaitent disposer de modules près à l'emploi car ils n'ont pas forcément la compétence ou tout simplement pas l'envie de faire un montage à la main..

 

Quand j'étais jeune, je prenais mon pied faire des montages électronique et à souder des composants à longueur de journée. Maintenant, vu les prix des composants en individuel et le fait qu'il faut généralement les commander (avec frais de port à la clé), je privilégie les petits montages prêts à l'emploi et qui coûtent 3 fois rien. Trouves moi un LM317 moins cher qu'un module complet à 1,24 euros frais de port compris.

 

En ce qui me concerne, tous les modules que j'ai commandé sont tous arrivés en 2 à 3 semaines. Vu le prix, j'en ai pris un peu plus. C'est sûr que pour la garantie, on peut s'assoir dessus. Pour tes LM317, c'est pas mieux. Tu peux toujours aller voir ton marchand de composants pour voir s'il veut bien te remplacer celui qui a rendu l'âme. Je suis sûr que par prudence, tu en as pris un peu plus.

 

Bien sûr qu'il faudra un module par sortie. Tu as bien aussi un montage avec un LM317 pour chaque sortie. Et puis coté fils, on ne peut pas dire en voyant tes photos qu'il y en a moins qu'en utilisant des modules. Faire un circuit imprimé, c'est bien, mais combien sont en mesure de le fabriquer ? Donc, on en revient à faire du fil à fil.

 

OK pour le module de mesure de tension/intensité, je ne l'avais pas vu. Tu l'as bien acheté en Chine celui-là ?

 

Pour ce qui est de faire varier la tension de tes résistances chauffantes au fil de la nuit, je ne suis pas convaincu que ça génère une réelle économie, vu la faible différence d'intensité (par rapport à la monture et à l'ordinateur). En plus, sur quel critère et quelle variation de tension appliques tu au fil du temps pour être sûr de ne jamais condenser ?

 

Je pense que pour une réelle optimisation de la consommation des résistances, il vaudrait mieux un régulateur de ce style : http://www.optique-unterlinden.com/catalogue/produit/m/0/p/TODDHC

 

Bonne continuation à toi.

[castor83520]

Rassures toi Castor, mes propos n'étaient pas destinés à "démonter" ce que tu as fait. Bien au contraire.

 

Pas de soucis

 

Trouves moi un LM317 moins cher qu'un module complet à 1,24 euros frais de port compris.

Le LM317T reviens a environ - de 0,50 €/pièce acheté par 5.

Le plus cher dans mon montage (en comparatif au module tout fait, c'est le potentiomètre, mais nécessaire pour le réglage des résistances ou de la vitesse des ventilateurs... Que tu ne pourra faire aisément avec les potar des modules présentés).

 

En ce qui me concerne, tous les modules que j'ai commandé sont tous arrivés en 2 à 3 semaines. Vu le prix, j'en ai pris un peu plus. C'est sûr que pour la garantie, on peut s'assoir dessus. Pour tes LM317, c'est pas mieux. Tu peux toujours aller voir ton marchand de composants pour voir s'il veut bien te remplacer celui qui a rendu l'âme. Je suis sûr que par prudence, tu en as pris un peu plus.

Ça m'est déjà arrivé de faire changé certains composants car ils 'étaient pas conforme ou défectueux. Jamais eu de soucis. Concernant le stock, pas de soucis, j'en avais encore depuis que je mettais fait des alim pour mon eos-350d et autres montages.

 

Bien sûr qu'il faudra un module par sortie. Tu as bien aussi un montage avec un LM317 pour chaque sortie. Et puis coté fils, on ne peut pas dire en voyant tes photos qu'il y en a moins qu'en utilisant des modules. Faire un circuit imprimé, c'est bien, mais combien sont en mesure de le fabriquer ? Donc, on en revient à faire du fil à fil.

Ce que tu vois sur les photos n'est qu'un prototype, donc sur plaque de test. Oui il me faut un module par sortie, mais a la différence que les 4modules sont sur la même plaque et je n'ai donc pas 4 plaques a intègrer. Sur ma plaque définitive, il y aura moins de fil : tous les "neutres" ne feront qu'un.

 

OK pour le module de mesure de tension/intensité, je ne l'avais pas vu. Tu l'as bien acheté en Chine celui-là ?

Non, 5€ euro en France.

 

 

Pour ce qui est de faire varier la tension de tes résistances chauffantes au fil de la nuit, je ne suis pas convaincu que ça génère une réelle économie, vu la faible différence d'intensité (par rapport à la monture et à l'ordinateur). En plus, sur quel critère et quelle variation de tension appliques tu au fil du temps pour être sûr de ne jamais condenser ?

Le PC est relié sur sa propre batterie, donc celui n'est pas a prendre en compte.

Pas de réelles économie pour ce qui de faire varier la puissance des résistances chauffantes ???

Si je les laisse a fond, cela va me pomper pas loin de 1,7A (y'en a 2). Tu devineras très bien que si je mets par exemple a 1/3, je ne consommerait plus que environ 0,6A.

Pourquoi faire varier me dis-tu.

Tout simplement parce que en sachant que suivant le taux d'humidité et la température de l'air, il y a condensation, c'est le point de rosé. Justement, si ce delta est proche du point de rosé, J'allume un minimum les résistances chauffantes afin que l'optique reste un peu au dessus de la température amenant ce point de rosé sur les lentilles. Si d'humidité augmente ou température en baisse, j'augmente la chauffe, et inversement dans l'autre sens. Avec ce systeme, sur une nuit de 10 heures, tu peux gagner 1 ou 2 heures d'autonomie.

 

Je pense que pour une réelle optimisation de la consommation des résistances, il vaudrait mieux un régulateur de ce style : http://www.optique-unterlinden.com/catalogue/produit/m/0/p/TODDHC

Cela revient au même que mon montage (sauf que je n'est pas intégré toutes ces leds et avertisseurs).

Pour être bien contrôler ses résistances, c'est plus cela qu'il faut pour avoir : l'avertissement du point de rosé (si tu ne veux pas t'embeter a le calculer avec un thermomètre et un hygromètre) :

http://www.testoon.com/fr/produit/thermo-hygrometre-f-118/extech-m-14/445815-p-2278.html

 

Pour info sur le point de rosé :

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Point_de_rosée

 

Bonne continuation à toi.

 

Merci, à toi aussi

[BBBenj]

Coucou !

 

Je trouve vos discussions particulièrement intéressantes, mais il serait sans doute utile d'essayer d'"automatiser" la partie résistances chauffantes, non ?

 

L'idée serait de mesurer en permanence la température de l'air et de chauffer le miroir pour le maintenir 1 ou 2 degrés au dessus.

 

Par contre, j'ai beau chercher un thermostat différentiel, je n'ai rien trouvé. Mais comme on dit : "mieux vaut un qui sait que dix qui cherchent", non ?

 

Vous auriez une piste ?

[denis-mgt]

Coucou !

 

Je trouve vos discussions particulièrement intéressantes, mais il serait sans doute utile d'essayer d'"automatiser" la partie résistances chauffantes, non ?

 

L'idée serait de mesurer en permanence la température de l'air et de chauffer le miroir pour le maintenir 1 ou 2 degrés au dessus.

 

Par contre, j'ai beau chercher un thermostat différentiel, je n'ai rien trouvé. Mais comme on dit : "mieux vaut un qui sait que dix qui cherchent", non ?

 

Vous auriez une piste ?

 

Salut montage avec un arduino et quelque ligne de code tu trouvera sur la toile

 

dew not arduino

[denis-mgt]

voici quelque ligne tu trouveras d'autre exemple sur internet

 

/*--------------------------------------------------------------

ALIMENTATION ASTRO V3

 

Programe:

Description:

Une sonde DHT22 calcul le point de rosée qui piloter un relais

pour commuter un regulateur de la resistance chaufante.

 

 

Matériel: Arduino 2560; Atmel128; uno; mini pro ...

LCD 4 x 16 DEM16481

DHT22

Relais 5v

Bouton de commande Select; Left; Down; Up; Right

 

Raccordements:

Relais PIN 13

Lcd 4X16 PIN (8, 9, 4, 5, 6, 7)

Boutons de commnandes PIN A0

DTH22 PIN PIN A6

Bouton de commande PIN A0

 

Logiciel: Développé en utilisant le logiciel Arduino 1.6.1

 

Date: 07/04/2015

------------------------------------------------------------------------------*/

#include <LiquidCrystal.h> // Librairie pour l'écran LCD

#include <DHT.h> // Librairie pour le capteur DHT

#include <SPI.h> // Inclut la librairie SPI communiquation périphériques.

 

#define DHTPIN 7 // Pin auquel est connecté le capteur DHT

#define DHTTYPE DHT22 // Si vous utiliser le DHT 22

//#define DHTTYPE DHT11 // Si vous utiliser le DHT 11

 

/*définir constantes et variables globales*/

const int intTimePause = 5000; //Par défaut on actualise les valeures toutes les 5 secondes

const int Relay = 13; // Sortie relay broche 13.

int WatchDog = 0; //watchdog default

const int TimerLength = 1800; // nombr de seconde dans 1 heure 1800 / 2 - cela définit le temps minimum du regulateur qui restera allumé pendant

int Timer = 0; //minuterie off pour commencer

boolean Dew = false; // Ceci est le point de rosée. . Désactivée par défaut

 

float fltHumidity; //Pourcentage d'humidité mesuré

float fltTemperature; //Température mesurée en Celsius

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); //On initialise le capteur DHT

 

static LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7); //Initialisation de l'écran LCD avec les numéros des pins utilisés

boolean etatChauffe; // attention: boolean etatChauffe = false

//Point de rosée (dewPoint) function NOAA

// reference: http://wahiduddin.net/calc/density_algorithms.htm

double dewPoint(double celsius, double humidity)

{

double A0= 373.15/(273.15 + celsius);

double SUM = -7.90298 * (A0-1);

SUM += 5.02808 * log10(A0);

SUM += -1.3816e-7 * (pow(10, (11.344*(1-1/A0)))-1) ;

SUM += 8.1328e-3 * (pow(10,(-3.49149*(A0-1)))-1) ;

SUM += log10(1013.246);

double VP = pow(10, SUM-3) * humidity;

double T = log(VP/0.61078); // temp var

return (241.88 * T) / (17.558-T);

}

//delta max = 0.6544 wrt dewPoint()

//5x faster than dewPoint()

// reference: http://en.wikipedia.org/wiki/Dew_point

double dewPointFast(double celsius, double humidity)

{

double a = 17.271;

double b = 237.7;

double temp = (a * celsius) / (b + celsius) + log(humidity/100);

double Td = (b * temp) / (a - temp);

return Td;

}

void setup()

{

lcd.begin(16, 4); //On indique le nombre de colonnes et de lignes de l'écran

lcd.clear(); // On efface tout ce qui se trouve sur l'écran

pinMode (Relay,OUTPUT); // définit le pin du relais

digitalWrite (Relay, HIGH); // définit le relais off

}

void loop()

{

fltHumidity = dht.readHumidity(); //On lit le pourcentage d'humidité

fltTemperature = dht.readTemperature(); //On lit la température en degrés Celsuis

if (isnan(fltTemperature) || isnan(fltHumidity)) //Si les valeures retournées ne sont pas des nombres :

{

lcd.setCursor(4, 0); // 1er ligne (numéroté depuis 5).

lcd.print("DewPoint"); // Affiche: DewPoint

lcd.setCursor(0, 1); // 2eme ligne (numéroté depuis 0).

lcd.print("Type: DHT"); // Affiche: Type: DHT

lcd.setCursor(9, 1); // 2eme ligne (numéroté depuis 10).

lcd.print(DHTTYPE); // On affiche le type de capteur

lcd.setCursor(0, 3); // 4eme ligne (numéroté depuis 10).

lcd.print("Erreure"); // On affiche l'erreur

}

else

{

//mise en forme et affichage des informations sur l'écran LCD

lcd.clear(); // On efface tout ce qui se trouve sur l'écran

lcd.setCursor(0, 0); // 1er ligne (numéroté depuis 0).

lcd.print("Temp. :"); // Affiche: Temp. :

lcd.setCursor(9, 0); // 1emme ligne (numéroté depuis 9).

lcd.print(fltTemperature); // Affichage de la température.

lcd.setCursor(13, 0); // 1emme ligne (numéroté depuis 13).

lcd.print((char)223); // Affiche: le caractère ° (degrés)

lcd.setCursor(14, 0); // 1emme ligne (numéroté depuis 14).

lcd.print("C"); // Affiche en degrés Celsuis C

lcd.setCursor(0, 1); // 2eme ligne (numéroté depuis 0).

lcd.print("Humidite:"); // Affiche: Humidite:

lcd.setCursor(9, 1); // 2eme ligne (numéroté depuis 9).

lcd.print(fltHumidity); // Affichage de l'humidité.

lcd.setCursor(14, 1); // 2eme ligne (numéroté depuis 14).

lcd.print("%"); // Affiche: le caractère % (pourcentage).

lcd.setCursor(0, 2); // 3eme ligne (numéroté depuis 0).

lcd.print("Dewpoint:"); // Affiche: Dewpoint:

lcd.setCursor(9, 1); // 3eme ligne (numéroté depuis 9).

lcd.print(dewPoint(fltTemperature, fltHumidity)); // Affichage point de rosée.

lcd.setCursor(13, 0); // 3emme ligne (numéroté depuis 13).

lcd.print((char)223); // Affiche: le caractère ° (degrés)

lcd.setCursor(14, 0); // 3emme ligne (numéroté depuis 14).

lcd.print("C"); // Affiche en degrés Celsuis C

 

digitalWrite(Relay,LOW);

lcd.setCursor(0,03); // 4emme ligne (numéroté depuis 0)

lcd.print("Fonction :"); // Afficher un petit message: fonction

lcd.print (" Off"); // Afficher un petit message: Off

}

 

{

digitalWrite(Relay,HIGH);

lcd.setCursor(0,03); // 4emme ligne (numéroté depuis 0)

lcd.print("Fonction :"); // Afficher un petit message: fonction

lcd.print (" On"); // Afficher un petit message: On

}

 

delay(intTimePause); //On actualise les informations toutes les x millisecondes.

}

[BBBenj]

Waouh !

Euh... Il n'y a rien qui existe tout fait ? Je n'y connais strictement rien en Arduino. Je vais faire tourner Google pour en apprendre plus en attendant.

 

Par contre, ça a l'air vachement bien avec la détection du point de rosée !

 

Une question fondamentale : quelle est la consommation électrique de ce dispositif ??? Parce que le but est de minimiser au maximum la consommation en sortie. Si c'est pour consommer plus qu'une résistance alimentée plus ou moins à fond, l'intérêt est moindre...

[BBBenj]

Re...

 

OK, j'ai essayé de comprendre comment fonctionne le système que tu me suggères.

 

On détecte l'arrivée au point de rosée et ça met en route le chauffage. Très bien pour automatiser la mise en route.

 

Mais il me manque le contrôle de la température du miroir, qui doit rester légèrement supérieure à la température ambiante.

 

Et c'est plutôt ça qui m'intéresse. Au pire, la détection du point de rosée peut rester manuelle : "Et flûte ! Mon secondaire est plein de buée. Grrrrrrrrr !"

 

Pas besoin de dépenser 45 € pour ça, mais surtout sans compter la consommation électrique du système à éviter le "Et flûte...".

 

Finalement, au fur et à mesure de la réflexion, je reste convaincu que maintenir le miroir secondaire 2° au dessus de la température ambiante me suffit amplement, la mise en route du système restant manuelle quand le besoin commence à se faire sentir.

 

Maintenant, la solution à base d'un Arduino ne m'effraie pas.

[denis-mgt]

Consommation électrique 20ma à peut près en veille

110ma en fonction marche

[macfly51]

Salut BBBBBenj

 

C'est pas ça que tu cherches ?

[BBBenj]

Merci Stéphane.

 

Effectivement, ça s'en rapproche, à un détail près : le prix ! Waouh ! 160 € ! À ce prix-là, il existe d'autres solutions sur le marché, toutes faites et moins cher. De plus, ça me coûte environ le prix de 2 batteries de voiture neuve...

 

Donc vraiment pas intéressant.