C11 ou ....?

Frederic Jabet · 2 décembre 2015

Ah oui merci Miguel. Bon après virer le secondaire dans le froid et le noir ca sent la boulette

Bandido · 2 décembre 2015

Ah oui merci Miguel. Bon après virer le secondaire dans le froid et le noir ca sent la boulette

Pas trop le choix, il faut bien installer de toute manière l'hyperstar pour la photo. Pour le visuel, je fais cela lors de l'installation. Pas eu de frayeurs pour l'instant :rolleyes:

Il faudrait que je trouve ou que je fasse un bouchon pour le montage fastar pour laisser carrément le secondaire à la maison. Autant ne pas tenter le diable au moins lors des séances photo.

A+

bradisback · 2 décembre 2015

Fred, y a aussi un fabricant qui propose des petits ventilos que tu mets en lieu et place d'une ou des deux grilles d'aérations:

https://www.deepspaceproducts.com/temp-est-temperature-equilibration-system-for-telescopes-for-edge-hd-and-vented-standard-celestron-scts_8_4243_9331.html

Bon, pour mon c11hd, j'ai choisi une robe carbone... C'est efficace.

Et j'attends mon AP 130GTX :rolleyes:

Bandido · 2 décembre 2015

Fred, y a aussi un fabricant qui propose des petits ventilos que tu mets en lieu et place d'une ou des deux grilles d'aérations:
https://www.deepspaceproducts.com/temp-est-temperature-equilibration-system-for-telescopes-for-edge-hd-and-vented-standard-celestron-scts_8_4243_9331.html

Bon, pour mon c11hd, j'ai choisi une robe carbone... C'est efficace.

Et j'attends mon AP 130GTX

Hello,

Opération difficile pour la robe ou d'origine ? Cela me tente aussi car je trouve assez moche la couleur originale. Après, mon tube bouge moins de dix pas du focuser par nuit. Si tu as des infos, merci par avance.

Miguel

Ps: moi la babyQ, autre catégorie mais d'accord d'échanger

Modifié 2 décembre 2015 par Bandido

dudugaz · 2 décembre 2015

Fred, y a aussi un fabricant qui propose des petits ventilos que tu mets en lieu et place d'une ou des deux grilles d'aérations:
https://www.deepspaceproducts.com/temp-est-temperature-equilibration-system-for-telescopes-for-edge-hd-and-vented-standard-celestron-scts_8_4243_9331.html

Bon, pour mon c11hd, j'ai choisi une robe carbone... C'est efficace.

Et j'attends mon AP 130GTX

A retenir pour la mise en température. Merci

Donc chemin inverse du mien : AP130GT (sans X bien sur) avant C11 Edge.

Je ne sais pas dans lequel des sens c'est le plus "surprenant". On pourra échanger nos sensations.

CATLUC · 2 décembre 2015

Bonsoir

Je n'ai pas tout lu mais j'ai un Vixen VMC 260 qui est un tueur en planétaire, plus léger qu'un C11, se refroidissant plus vite, avec un champ plat pour le CP.

Il traîne dans son carton dans le garage.

Sans avoir ma technique de traitement actuelle j'ai pu en 2012 sortir ce genre d'image mais depuis j'utilise mon 625 mm.

Bonne nuit.

Luc

olivdeso · 2 décembre 2015

Ah oui merci Miguel. Bon après virer le secondaire dans le froid et le noir ca sent la boulette

+1

j'en ai fait tombé un comme ça !!! :cry:

heureusement, j'avais mis une bache par dessus de l'herbe épaisse et il est tombé du bon coté, pas comme une tartine. Aucun dégat, mais gros coup de bol.

bradisback · 3 décembre 2015

Hello,

Opération difficile pour la robe ou d'origine ? Cela me tente aussi car je trouve assez moche la couleur originale. Après, mon tube bouge moins de dix pas du focuser par nuit. Si tu as des infos, merci par avance.

Miguel

Ps: moi la babyQ, autre catégorie mais d'accord d'échanger

Salut Miguel,

Une opération réalisée à l'époque par Lichteknecker, j'ai eu un des premiers tubes... je ne sais pas dire si c'est encore pareil maintenant, mais le tube métal était vissé et collé. sinon pour le reste le tube carbone venait de chez public missile...

La map est plus stable.

Une babyQ... ça va donner du beau champs aussi ça!!

Stef

bradisback · 3 décembre 2015

A retenir pour la mise en température. Merci
Donc chemin inverse du mien : AP130GT (sans X bien sur) avant C11 Edge.

Je ne sais pas dans lequel des sens c'est le plus "surprenant". On pourra échanger nos sensations.

En fait j'avais un RH200 comme instru de "voyage" mais il est vraiment limité à l'astro photo... J'ai revendu non sans beaucoup de réflexion ce RH et je passe sur cette 130 GTX avec red f4.5... l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de collim ou de correction de tilt à faire, ça devrait toujours être nickel, et puis je pourrai aussi faire du visu grand champs, de plus l'instrument est plus polyvalent, F4.5-F6.3-F6.7 (correcteur que je prendrai plus tard) et F12 ou plus avec une Barlow... Je perds en contre partie un poile de vitesse en photo(F3-F4.5).

Bref ça complète à merveille mon C11... J'ai hâte de faire joujou avec :rolleyes:

Stef

dudugaz · 3 décembre 2015

En fait j'avais un RH200 comme instru de "voyage" mais il est vraiment limité à l'astro photo... J'ai revendu non sans beaucoup de réflexion ce RH et je passe sur cette 130 GTX avec red f4.5... l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de collim ou de correction de tilt à faire, ça devrait toujours être nickel, et puis je pourrai aussi faire du visu grand champs, de plus l'instrument est plus polyvalent, F4.5-F6.3-F6.7 (correcteur que je prendrai plus tard) et F12 ou plus avec une Barlow... Je perds en contre partie un poile de vitesse en photo(F3-F4.5).
Bref ça complète à merveille mon C11... J'ai hâte de faire joujou avec

Stef

Tu va être aux anges, car coté collimation et stabilité de la MAP pour la photo elle est parfaite, sans parler de la qualité en visuel.

Il est possible que je sois déçu par le C11 en visuel sur Saturne par exemple par rapport à mon AP130.

Ma galerie sur Astrobin de photos faite avec l'Ap130 et un 1000D ou une QHY5LII-C.

http://www.astrobin.com/users/dudugaz/

christiand · 3 décembre 2015

Bonjour

Je confirme également que la mise en t° d'un C11HD est très longue. Lors d'une collim j'avais encore une veine d'air chaud bien visible à fort grossissement après 2 heures de maintient à la t° exterieure.

Attention également à la position de la résistance chauffante.

Le tube carbone apporte une certaine stabilité dans la dilatation du tube, mais c'est l'air à l'intérieur du tube qui provoque des distorsions sur l'image, avec ou sans tube carbone.

J'ai cru lire que le carbone ralentissait encore plus les échanges, donc avec un équilibrage plus long.

Donc pour bien il faudrait "purger" par une ventilation de façon quasi continue...

L'optique (lame et miroir) est également longue à se stabiliser. On a tout intérêt à brancher la résistance chauffante de lame longtemps à l'avance. J'ai eu le tour : oubli de la résistance et apparition de buée... le fait de brancher la resistance dérégle la MAP qui devient instable... au moins 1 heure de perdue pour quelle retrouve une stabilité suffisante. Et je ne parle pas des séches cheveux qui sont à procrire..

Bref un C11Edge HD, tube quasi hermétique à cause de sa lentille correctrice, est un équipement qui est "tempéré" après de longues heures d'attente, même stocké dans un endroit à température proche de l'extérieur.

Pas question de taquiner la résolution en sortant un C11HD à la dernière minute...

Christian

Modifié 3 décembre 2015 par christiand

dudugaz · 3 décembre 2015

Merci Christian pour ces infos.

Avec un C11 je savais bien que cela serait beaucoup moins souple qu'avec la lulu.

Mais à domicile, plus simple à gérer qu'en nomade. Pour la période hivernale je peux installer à 15h ... pour observer à partir 20h. Si le temps s'annonce beau plusieurs jours je laisse le matériel (hors électronique) en place sous une protection.

bradisback · 3 décembre 2015

Dominique, merci, oui je suivais ta galerie déjà

Christian, je confirme ce que tu pensais, avec le carbone, la mise en t° est plus lente, c'est plus isolant que le métal... Le mien est en poste fixe donc cela ne me dérange pas.

Les petits ventilos qui remplacent les grilles d'aération, sont conçu pour être utilisé en continu, il ne provoque apparemment pas de vibration, mais bon je n'ai jamais testé, je ne fais ici que rapporter ce qui a été dit sur CN.

Pour ce qui est du coté hermétique, l'air peut toujours circuler autour du miroir non?

Le plus rapide pour qu'il se mette à température, ce n'est pas de le stocker tête en bas pour que l'air chaud puisse s'évacuer par les grilles?

Par contre je viens d'aller voir les prix, le tube et le red F7 ont bien augmenté...

stef

christiand · 3 décembre 2015

Pour la période hivernale je peux installer à 15h ... pour observer à partir 20h

5 heures c'est bon. C'est le temps que je lui consacre pour sa mise en t°... résistance branchée.

Le meilleur moyen de le vérifier et de lui mettre un oculaire et de confirmer l'absence de veine d'air chaud qui vient déformer la tache de diffraction de façon très caractéristique.

Stef :

Les petits ventilos qui remplacent les grilles d'aération, sont conçu pour être utilisé en continu, il ne provoque apparemment pas de vibration, mais bon je n'ai jamais testé, je ne fais ici que rapporter ce qui a été dit sur CN.

Oui c'est probablement un moyen efficace.

Pour ce qui est du coté hermétique, l'air peut toujours circuler autour du miroir non?

Oui, mais c'est de l'air interne au tube. Donc avec une t° plus ou moins différente avec l'extérieur, qui va se "tempérér" lentement, avec des veines d'air dans le tube. Cela semble "peanut", mais c'est 0.4 à 0.5 point de FWHM..

Les aérations avec leur filtre antipoussière ne font pas grand chose.

Faudrait questionner les utilisateurs de C14 Edge HD, je suppose que le problème est encore plus marqué.

Par contre je viens d'aller voir les prix, le tube et le red F7 ont bien augmenté...

Fallait s'y attendre avec la baisse de l'Euro. M'en fiche, j'ai un red Optec, baptisé à la St Feuillien

Christian

bradisback · 3 décembre 2015

Fallait s'y attendre avec la baisse de l'Euro. M'en fiche, j'ai un red Optec, baptisé à la St Feuillien

Christian

:be:

dudugaz · 3 décembre 2015

Le meilleur moyen de le vérifier et de lui mettre un oculaire et de confirmer l'absence de veine d'air chaud qui vient déformer la tache de diffraction de façon très caractéristique.

Fallait s'y attendre avec la baisse de l'Euro. M'en fiche, j'ai un red Optec, baptisé à la St Feuillien

Christian

Et si il y a de l'air chaud ... pas de veine:p Je suivrai ton conseil, merci.

Moi c'est C11 et réducteur d'occas ... neuf cela n'aurait pas été raisonnable.

olivdeso · 3 décembre 2015

Je confirme que le carbone est isolant. Même sur C11 normal ça pose problème.

J'ai même eu des nuits où le tube n'était jamais en température. Si la température baisse vite le tube n'arrive pas à suivre et on a toujours une veine d'air chaud.

Parfois j'ai sorti le tube à 23h pour du planétaire à 5h du mat et c'était juste.

Enlever le secondaire et ouvrir permet de gagner un peu sur C11 normal. Mais c'est un peu risqué et moins efficace sur le edge à cause du correcteur comme dit ci dessus.

Par contre le carbone est très interessant quand on fait de l'hyperstar. La mise au point bouge peu, ça devient gérable.

Bref pour moi il faudrait prévoir une ventilation forcée, encore plus avec du carbone. Ça me parait quasi indispensable pour du planétaire.

Car si il y a une veine d'air chaud, on ne peut même pas collimater précisément avant la scéance d'imagerie. Le seul moyen de dégrossir est de pointer le zénith, la tache de diffraction est moins impactée. Aussi le tube se refroidit plus vite dans cette position par effet de rayonnement.

Edit : j'ai vu des gars (en Hollande?) qui optaient pour une solution radicalement différente : il isolent le tube au max. L'idée est que si il n'y a pas d'échange de chaleur avec l'éxtérieur, c'est stable en interne et pas de convection. Je ne sais pas ce que ça vaut. Thermostater le truc pourquoi pas...par contre comment éviter le rayonnement vers le ciel?

Modifié 3 décembre 2015 par olivdeso

Lespius · 3 janvier 2016

Bonjour

Je confirme également que la mise en t° d'un C11HD est très longue. Lors d'une collim j'avais encore une veine d'air chaud bien visible à fort grossissement après 2 heures de maintient à la t° exterieure.

Attention également à la position de la résistance chauffante.

Christian

Christian, tu pourrais en dire un peu plus sur la position de la résistance chauffante ? Ca m'intéresse.

Merci !

christiand · 5 janvier 2016

Bonjour

Christian, tu pourrais en dire un peu plus sur la position de la résistance chauffante ? Ca m'intéresse.

Désolé j'arrive un peu tardivement sur ce fil.

J'utilise une "DEW NOT" ces résistances d'une puissance en principe calculée pour la "juste valeur", sans puissance exagérée. Mais je n'ai pas de régulateur.

Au contact la résistance est à peine tiede.

J'ai remarqué que la FWHM était plus perturbée quand j'enroulais la résistance sur le haut du tube alu.

Depuis quelques mois je positionne la Dew not sur le bord externe du barillet porte lame. Je pense que la chaleur diffuse moins à l'intérieur du tube.

A la pleine focale du C11 cela se voit, mais je n'ai pas suffisamment de recul pour confirmer cela. On fera le point fin 2016....

Christian

Lespius · 5 janvier 2016

Merci Christian.

Je la place comme tu le faisais, sur le tube, comme beaucoup d'astrams je pense.

Je vais faire le test de la remonter.

Lespius · 5 janvier 2016

A part que... le pare-buée est du coup trop juste avec ce supplément d'épaisseur du à la résistance.

olivdeso · 5 janvier 2016

Bonjour

Désolé j'arrive un peu tardivement sur ce fil.

J'utilise une "DEW NOT" ces résistances d'une puissance en principe calculée pour la "juste valeur", sans puissance exagérée. Mais je n'ai pas de régulateur.

Au contact la résistance est à peine tiede.

J'ai remarqué que la FWHM était plus perturbée quand j'enroulais la résistance sur le haut du tube alu.

Depuis quelques mois je positionne la Dew not sur le bord externe du barillet porte lame. Je pense que la chaleur diffuse moins à l'intérieur du tube.

A la pleine focale du C11 cela se voit, mais je n'ai pas suffisamment de recul pour confirmer cela. On fera le point fin 2016....

Christian

Je plusoie Christian. Même marque de résistance, même emplacement testé sur plusieurs SCT.

Moins de turbulence interne, d'autant que comme la conduction thermique vers la lame est meilleure on peut baisser un peu la puissance. J'utilise entre 1/3 et 2/3 de la puissance max.

On gagne aussi en autonomie en mobile.

J'ai songé un moment à améliorer le couplage thermique en mettant du silicone conducteur de chaleur (en plaque fine chez Conrad par exemple), mais pas encore tenté.

Tubes carbones : évidement ne pas mettre la résistance sur le tube, aucune efficacité.

Le tube isole pas mal.

Ça ralentit la mise en température.

Par contre ça rayonne moins aussi.

Du coup c'est peut être le baffle central qui rayonne le plus et qui provoque la veine d'air chaude plus longtemps...

Modifié 5 janvier 2016 par olivdeso

christiand · 6 janvier 2016

Oui, avec un peu de recul j'ai quand même l'impression que ces résistances chauffantes sont une cause sérieuse d'altération du seeing. La turbu locale au niveau du tube est quelque chose d'important, souvent insoupçonnée.

Le fait est que les meilleures résolutions au C11 furent obtenues sans résistance, mais la lame ne résiste pas longtemps à la condensation malgré un pare buée.

J'essaierais également de mettre la dew not dans le pare buée, donc sans contact direct avec le métal du tube. Mais je crains la formation de remous dans le cylindre du pare buée... c'est un autre risque.

Christian

Lespius · 6 janvier 2016

Avec mon pare-buée actuel, pas le choix: soit je laisse la résistance en arrière et je peux mettre le pare-buée, ou j'avance la résistance et je me passe du pare-buée.

Des questions se posent en effet: la résistance altère-t-elle la turbulence locale, à l'intérieur ou l'extérieur du tube, et le pare-buée amplifie-t-il la dégradation, couplé avec une résistance ?

christiand · 7 janvier 2016

Avec mon pare-buée actuel, pas le choix: soit je laisse la résistance en arrière et je peux mettre le pare-buée, ou j'avance la résistance et je me passe du pare-buée.

Tu utilises probablement un pare buée Celestron. Ici c'est du tapis de sol Decat que j'ai coupé à la bonne dimension. Il vient au dessus de la Dew Not.

Des questions se posent en effet: la résistance altère-t-elle la turbulence locale, à l'intérieur ou l'extérieur du tube, et le pare-buée amplifie-t-il la dégradation, couplé avec une résistance ?

Oui, ce sont des pistes à explorer... Je pense que la turbu interne au tube est la plus délicate à "maitriser"..

backel · 7 janvier 2016

Bonjour,

Avec un pare buée Celestron en métal (que je comptais remplacer par un carbone, je n'aime pas "souple"), serait ce une solution de mètre la résistance à l'extérieure du pare buée, voire même un peu ou beaucoup éloigné de la lame?

Christian

christiand · 7 janvier 2016

serait ce une solution de mètre la résistance à l'extérieure du pare buée, voire même un peu ou beaucoup éloigné de la lame?

Je ne sais pas vraiment.

Cependant il faut considérer 2 choses :

- Le carbone est isolant thermique, donc mettre une résistance sur un pare buée du carbone ne servirait pas à grand chose, je suppose.

- En theorie il faut élever la t° de la lame pour éviter la formation de condensation, donc il faut quand même chauffer la lame, si peu soit il.

backel · 7 janvier 2016

Je parlais évidement du pare buée actuel en métal.

Je me demande si le chauffer légèrement ne réchaufferait pas assez uniformément la masse d'air qu'il contient, évitant ainsi l'arrivée au point de rosée de cet air.

Lors d'une soirée je pense que la lame reste toujours un peu plus chaude que l'air et que ce n'est pas le refroidissement de l'air sur la lame qui provoque le dépôt d'eau, mais la condensation de l'air environnant cette lame, lorsqu'il atteint le point de rosée.

Et je pense que ce point de rosée est atteint au niveau de la lame lorsque celle ci s'étant suffisamment refroidie cesse de réchauffer l'air tout proche.

Mais je suis peut être complètement à coté de la vérité.

Cette solution m'arrangerait bien.

Le pare buée carbone, ce n'est pas pour le poids , mais parce qu'il me faut un diamètre plus grand pour pouvoir mettre la résistance chauffante et que le carbone ou tissus verre et résine colorée m'est le plus accessible.

Christian

Modifié 8 janvier 2016 par backel

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