Régulateur de tension pour résistance

F83eric · 2 décembre 2015

Bonjour à tous,

j'envisage une petite résistance pour mon système d'autoguidage.

Je recherche un régulateur.

Merci à Castor83520 pour son schéma Régulateur de Castor83520, mais avant de me lancer dans dans la conception (je ne suis pas trop branché ) je me demandais si un des produits ci-dessous pouvait faire l'affaire.

Régulateur 1

Regulateur 2

Regulateur 3

Qu'en pensez vous, lequel irait ?

Ou si vous en voyez un plus adapté n'hésitez pas à me le signaler

Merci.

F83eric · 2 décembre 2015

Et également :

Régulateur 4

Régulateur 5

castor83520 · 2 décembre 2015

Salut,

Bah, a vrai dire, lorsque je vois le montant les "chinoiseries" que tu sites (aussi bonnes qu'elles puissent être)... mettre autant pour une sortie... je préfères les faire moi-même ces chinoiseries (en plus je les aurais plus vite...). Y'en a des moins cher sur la Bay... faut-il encore les recevoir...

Pour petite histoire, hier soir, j'ai sorti le gros tube. Je savais qu'il y avait un fort taux d'humidité (preuve en est puisque à 2 heure du mat, le brouillard est arrivé...) et vu que les températures ne cessaient de baisser, grande chance que la condensation s'en mêle.

Du coup : 2 résistances sur le newton (primaire et secondaire... je sais pas si c'est bien sur le primaire, mais il a vraiment tendance à prendre la rosée au dessus de l'horizon à partir de 70/75°, même avec un pare-buée de 30cm de long... une ventilation constante serait peut-être la bien venue) + 1 sur le chercheur + 1 sur lunette-guide.

avec le montage que j'ai présenté comme tu le site, 2 résistances sont gérées individuellement. Pour 4 (en "mode" astrophoto, j'utilise celui-ci)

Je n'ai pas grand chose a redire sur les produits que tu sites, a part que en l’état, il faudra :

1- que tu multiplies le tarif par le nombre de résistances que tu comptes utiliser en même temps (n'oublies pas le chercheur...).

2- que tu rajoutes le prix dune boite étanche afin de protéger le montage ainsi que celui de la connectique d'entrée/sorties

Au bout du compte, selon les prétentions que tu as, le montant peut facilement doubler, voir tripler... et encore :

1- faut recevoir ces importations de chine ou de Hong-Kong...

2- faut pas être pressé...

3- croiser les doigts pour que la douane ne fasse pas d’excès de zèle et te colle les taxes douanières car la le prix ne double ou triple plus : il décuple au minimum....

Toutes ces raisons m'ont poussées à faire mes propres modules, personnalisés, comme ceux que j'ai montré (sinon, je me serais pas cassé la tête ).

Jack

F83eric · 3 décembre 2015

Salut Jack,

Le même jour, fort taux d'humidité chez moi ou j'ai commencé une séance tardivement et les pléiades étaient très haute, j'ai tenu 20 minutes sans buée puis elle s'est installée sur le secondaire.

Tu as installé une résistance sur le secondaire ? et sur le primaire ? je suis preneur de ta réalisation/achat.

Je comprends ton point de vu que j'avais vu sur d'autre post. Je me suis penché sur la réalisation de ton montage et je me heurte à des petits problèmes.

Je n'ai pas de magasin d'électronique dans ma campagne

Je ne connais pas les sites pour commander en ligne. A chaque fois il faudrait que je commande sur plusieurs sites.

Je vois sur ton montage des petits dissipateur, je ne sais pas lesquels choisir, ils sont montés avec des petites vis que je n'ai pas,... bref pas simple à faire en ligne.

Donc un système tout monté même plus cher m'intéresse mais il y a tellement de modèle. Et je ne sais pas les caractéristiques qu'il doit avoir d’où mon post.

Qui n'a d'ailleurs pas attiré les foules.

Personne n'a acheté ce type de matériel ou un similaire ?

Concernant Amazon, aucun problème de livraison et de douane et remboursement assuré avec retour gratuit si ça ne marche pas.

thomastro · 3 décembre 2015

Salut,

Celui de Castor va abaisser la tension seulement, les autres régulateurs vont moduler d'ou une consommation de courant moindre.

Si tu est en fixe, peu importe tu as le jus nécessaire. Sinon en mobile on tend plus vers les économies de courant, donc un régulateur en mode PWM est bien. Vu ceux qu etu cites, ils débitent tous assez de courant donc celui que tu préfères ( le moins cher ?)

Pour la boite, de la récup tuperware pour ne pas citer fera l'affaire avec un peu de silicone pour étanchéifier le tout.

Sinon si tu es bricoleur, j'ai adapté le montage de Monsieur bonnet pour créer un régulateur PWM qui se coupe lorsque c'est assez chaud. Le tout avec la connectique, les cables, la boite reviens à environ 40 euros. Le petit plus est de l'avoir fait au cub avec les copains, c'est plus sympa que dans son coin. dispo en libre service sur mon site.

A+

Thomas

olivdeso · 3 décembre 2015

A ce prix pourquoi le faire : tu en as 5 pour 8eur. Il restera à mettre ça dans une boite et à déporter le réglage éventuèlement avec un autre potentiomètre.

http://www.amazon.fr/gp/aw/d/B00X6X349M/ref=mp_s_a_1_9?qid=1449145709&sr=8-9&pi=AC_SX110_SY165_QL70

Dans les liens que tu as cité, le 5ème est bon, mais c'est une version super-riche du module avec ce composant. Il y en a d'autre plus simples et suffisantes avec le même composant, comme celle que je t'ai indiqué.

Modifié 3 décembre 2015 par olivdeso

castor83520 · 3 décembre 2015

Salut,

Celui de Castor va abaisser la tension seulement, les autres régulateurs vont moduler d'ou une consommation de courant moindre.

Si tu est en fixe, peu importe tu as le jus nécessaire. Sinon en mobile on tend plus vers les économies de courant, donc un régulateur en mode PWM est bien. Vu ceux qu etu cites, ils débitent tous assez de courant donc celui que tu préfères ( le moins cher ?)

Pourtant, lorsque je branche mes résistances :

Si elle sont au max, l'ampèremètre (branché sur la batterie, pas sur la sortie des resistances), il indique tant et si je baisse la puissance avec le potentiomètre, la mesure du courant descend.... Arf !!! Encore un coup de cette fameuse loi d'Ohm !!! (Malgré que je comprenne tout a fait ce que tu veux dire dans cette remarque pertinente ).

Pour ce qui est des module tout fait et qui provienne de Chine, là, je ne dis plus rien, trop eu de soucis avec ces importe donc pour moi c'est niet.

Sinon si tu es bricoleur, j'ai adapté le montage de Monsieur bonnet pour créer un régulateur PWM qui se coupe lorsque c'est assez chaud. Le tout avec la connectique, les cables, la boite reviens à environ 40 euros. Le petit plus est de l'avoir fait au cub avec les copains, c'est plus sympa que dans son coin. dispo en libre service sur mon site.

A+

Thomas

Pourrais-tu en dire plus sur ce "montage de Monsieur bonnet" ?

Je te demande cela car,on est en période bientôt (si ce n'est fait) hivernale, et lorsque j'essaie de rechercher un quelconque montage de cette personne, j'ai des milliers de pages, mais toutes renvoyées a quoi ? Devinne.... Bah a un truc qui couvre la tête :DD !!!

Pour ce qui est d'avoir un club pas loin, c'est vraiment un plus. Tu en as de la chance

A ce prix pourquoi le faire : tu en as 5 pour 8eur. Il restera à mettre ça dans une boite et à déporter le réglage éventuèlement avec un autre potentiomètre.

http://www.amazon.fr/gp/aw/d/B00X6X349M/ref=mp_s_a_1_9?qid=1449145709&sr=8-9&pi=AC_SX110_SY165_QL70

Dans les liens que tu as cité, le 5ème est bon, mais c'est une version super-riche du module avec ce composant. Il y en a d'autre plus simples et suffisantes avec le même composant, comme celle que je t'ai indiqué.

C'est clair qu'il y en a plein et pour tous les gouts.

Perso, j'aime bien bbidouiler, me prendre la tête et tout ça durant mes temps morts.... En plus en général, quand je fais cela, c'est pas dans le but d'avoir juste un truc pour intégrer dans ce qui existe déjà, mais c'est plutôt pour une "mise a jour", c'est a dire a des montage maison que je fais évoluer. M'amuse bien quoi :be: si c'est déjà tout fait.... Bof... Ça m'ennuie un peu

Au fait, Eric , normalement début de semaine prochaine, je refait une commande de composant, donc si tu as besoin, préviens moi pour voir si j'ai pas déjà cela en stock ou si je commande un ou deux trucs en plus.

Si t'es pas loin de Roquebrune, on s'arrangera facilement

Jack

Discret68 · 3 décembre 2015

Moi aussi, je m'amusais commander les composants, faire les circuits imprimés, souder, tester, ....... Mais maintenant, les chinois ont tellement cassé les prix qu'ils ont aussi cassé chez moi l'envie de faire des montages. Et puis, tout le monde n'a pas un petit fer à souder ou la dextérité, voire tout simplement, l'envie de construire soi-même.

Donc, pour alimenter nos chers accessoires, quitte à acheter du matériel chinois, autant le commander directement chez eux, à des prix défiants toute concurrence. Les régulateurs que tu cites viennent tous de Chine, il n'y a que le revendeur qui prend sa marge au passage.

Moi, j'ai commandé ces régulateurs à plusieurs reprises et je n'ai jamais eu de soucis. Vu le tarif, c'est pas la peine de t'en faire pour la garantie. J'en ai pris des exemplaires en plus au cas où. De toute façon, avec les tarifs pratiqués par les uns et les autres, tu as de quoi assurer tes arrières.

Vu que ça vient directement de Chine, il faut environ 2 semaines de délais. Aucune taxe ni frais n'est à prévoir vu le prix de base.

Il existe en fait 2 types de convertisseur : abaisseur de tension (step down converter) ou élévateur de tension (step up converter).

Ces convertisseurs ont une plage de réglage très large et supportent une intensité qui est habituellement de 3 à 4 ampères, voire plus pour des modèles plus puissants.

En fonction de la tension d'alimentation que nous avons à disposition, en général du 12V, pour une tension plus faible, on prend un abaisser de tension, et pour une tension plus élevé, on prend un élévateur de tension.

Certains modèles embarque directement un afficheur qui permet de mesurer la tension d'entrée ou la tension de sortie.

Dans ton cas, il faut déterminer la tension et l'intensité d'alimentation de ta résistance. Quand tu écris "petite résistance", il faut préciser ses caractéristiques (puissance, tension, ....).

Voici quelques liens pour te guider vers le produit qui t'intéresse :

Elévateur de tension simple : http://www.ebay.fr/itm/1PCS-DC-DC-Ad...IAAMXQfvlSf3QV

Elévateur de tension avec volt-mètre numérique intégré : http://www.ebay.fr/itm/400601163750?...%3AMEBIDX%3AIT

Abaisseur de tension simple : http://www.ebay.fr/itm/DC-DC-LM2596-...IAAOSwjVVV4TvE

Abaisseur de tension avec volt-mètre numérique intégré : http://www.ebay.fr/itm/LM2596-Buck-S...oAAOSwLa9UXJBL

A toi de voir.

castor83520 · 3 décembre 2015

Désolé Éric, mais en relisant tout, je vois que tout le monde se focalise sur tel ou tel soucis de montage, mais pas réellement du pourquoi il est fait et j'ai donc zappé ta question concernant les résistances chauffante elles-meme... Donc je me permets de remettre la question, qui me parait plus primordiale que la gestion des résistance par tel ou tel montage, a savoir :

Salut Jack,

Le même jour, fort taux d'humidité chez moi ou j'ai commencé une séance tardivement et les pléiades étaient très haute, j'ai tenu 20 minutes sans buée puis elle s'est installée sur le secondaire.

Tu as installé une résistance sur le secondaire ? et sur le primaire ? je suis preneur de ta réalisation/achat.

Dans un cas plus urgent, comme ce pourrait etre le cas de nos jours (avec ce taux d'humidité), je préfère trouver une solution qui me permettra de pouvoir observer plus de 20 minutes sans condensation que de me soucier de la conso de mes résistances qui me feront gagner 1, voir 2 heures sur 10 heures d'utilisation

Donc pour répondre dans l'ordre a tes questions concernant la buée sur les miroirs du newton (je ne fais mes reponses ou suggestions que en retour d'expérience perso. Donc d'autres solutions existe sûrement et d'autres astram pour d'aider également sur le sujet. Les suggestions que je te fais sont celles que j'ai fait sur mon matos. Cela ne veut en aucun cas dire que celles-ci sont les meilleurs, mais a l'heure actuelle, je n'ai pas trouvé mieux.... Et pourtant il devrait y avoir sûrement....) :

Déjà, j'ai testé de rallonger le tube a l'avant, mais pas réellement de résolution du problème, voir aucune. Des que le télescope pointé un peu haut, la buée arrive inexorablement... :confused: , sinon,

1 - lutte contre la buée sur le secondaire : 2 solutions

- La 1ere (et la moins cher) est d'isoler l'arrière du secondaire (face exposé au ciel). Dans ce cas, trouve que la meilleurs procédure est de coller un morceau de couverture de survie qui part du pourtour de la tranche du secondaire jusqu'au point de fixation de son support sur l'araignée (ou plus simplement comme ceci ou comme cela)

- 2eme solution, la résistance chauffante. Pour cela , il en existe de plusieurs dimensions. Mesure le pourtour de ton secondaire et vois si l'une de celles-ci serait a la bonne dimension (et si non, il existe bien d'autre revendeur... Une petite recherche )

Lien n°1

Lien n°2

2 - lutte contre la buée sur le primaire : pas vraiment de solutions concrètes. Je te donne donc celle que j'ai pu tester et qui paraisse faire de l'effet escompté :

- le ventilateur. Si tu regarde le support arrière du barillet de ton primaire, tu remarqueras qu'il y a 4 trous qui correspondent étrangement aux dimensions de la visserie d'un ventilateur type" PC" 12v. L'avantage de ce système (non certifié pour ma part contre la buée...) c'est que tu peux mettre le ventilo en route avant tes observatio , cela accélérera la mise en température.

- résistance(s) chauffante(s). A ce jours, je n'ai pas réellement trouvé de résistance chauffante a proprement parlé faite pour le primaire d'un newton... Donc, je me suis dis "pourquoi ne pas disposer 3 patches identiques (donc de même puissance) au cul du miroir avec un angle de 120° afin de repartir les charges" (les patches que j'utilise sont des 3w chacun ce qui donne une puissance, normalement... de 9w appliqué au cul du miroir (en général on dit 1w pour 1", donc ça devrait aller....). Maintenant, je ne sais pas si il y a un réel danger pour l'imagerie, mais concernant la condensation, c'est nickel, il n'y en a plus :be:

Je sais pas si il y a un réel "danger" pour l'imagerie, sinon pourquoi ? On applique bien cela sur le secondaire ou sur la frontale d'une lunette... Si on reste dans la mesure du raisonnable, je ne vois pas pourquoi ce serait "dangereux" (et en passant, c'est soit ça ou tu remballages, que ce soit en imagerie ou en visuel....)

Pour un lien concernant les patches que j'utilise (ou similaire), faut que je retrouve.... Ça fait un bail que je les ai acheté et je sais plus où....

Espérant t'avoir donner de bonne pistes a suivre (ou du moins de pas trop mauvaises, mais là, si c'est le cas, il y aura des retour et je pourrais également en profiter car ce que je t'ecrits la, c'est ce que j'utilise... ).

Jack

Discret68 · 3 décembre 2015

Je pense que le soufflage seul du primaire n'est pas suffisant pour éliminer la buée. Par ailleurs, je pense que c'est assez rare d'avoir de la buée sur un primaire, vu la longueur du tube. La seule fois où j'ai eu de la buée sur le primaire de mon newton, c'est lorsque j'ai obturé le tube après séquence photo (pas de buée à ce moment). Lorsque j'ai déposé l'obturateur du tube quelques heures plus tard, 50% de la surface du primaire était recouvert de buée. Et là, malgré le ventilateur en service, il a fallu une bonne heure pour tout virer. Entre temps, j'ai ajouté un baffle au dessus du miroir pour forcer l'air qui arrive autour du miroir à revenir sur la surface.

Sur les newton du commerce (Orion, Skywatcher, ..), il y a généralement des trous sur le support du primaire, laissant croire qu'on peut monter directement un ventilateur. Lorsqu'on regarde l'espace qui existe entre le support et le miroir, il y a au plus 1mm et le filet d'air qui passe dans l'interstice ne sert à pas grand chose. Il faut une plaque spécifique en arrière pour fixer un ventilateur.

Comme je précisais dans mon précédent message, il faut déjà déterminer ce que tu veux monter comme résistance. Sur mon newton de 300, le secondaire est équipé d'une résistance de 2,5W et ça suffit.

castor83520 · 4 décembre 2015

Moi aussi, je m'amusais commander les composants, faire les circuits imprimés, souder, tester, ....... Mais maintenant, les chinois ont tellement cassé les prix qu'ils ont aussi cassé chez moi l'envie de faire des montages. Et puis, tout le monde n'a pas un petit fer à souder ou la dextérité, voire tout simplement, l'envie de construire soi-même.

Donc, pour alimenter nos chers accessoires, quitte à acheter du matériel chinois, autant le commander directement chez eux, à des prix défiants toute concurrence. Les régulateurs que tu cites viennent tous de Chine, il n'y a que le revendeur qui prend sa marge au passage.

Moi, j'ai commandé ces régulateurs à plusieurs reprises et je n'ai jamais eu de soucis. Vu le tarif, c'est pas la peine de t'en faire pour la garantie. J'en ai pris des exemplaires en plus au cas où. De toute façon, avec les tarifs pratiqués par les uns et les autres, tu as de quoi assurer tes arrières.

Vu que ça vient directement de Chine, il faut environ 2 semaines de délais. Aucune taxe ni frais n'est à prévoir vu le prix de base.

Il existe en fait 2 types de convertisseur : abaisseur de tension (step down converter) ou élévateur de tension (step up converter).

Ces convertisseurs ont une plage de réglage très large et supportent une intensité qui est habituellement de 3 à 4 ampères, voire plus pour des modèles plus puissants.

En fonction de la tension d'alimentation que nous avons à disposition, en général du 12V, pour une tension plus faible, on prend un abaisser de tension, et pour une tension plus élevé, on prend un élévateur de tension.

Certains modèles embarque directement un afficheur qui permet de mesurer la tension d'entrée ou la tension de sortie.

Dans ton cas, il faut déterminer la tension et l'intensité d'alimentation de ta résistance. Quand tu écris "petite résistance", il faut préciser ses caractéristiques (puissance, tension, ....).

Voici quelques liens pour te guider vers le produit qui t'intéresse :

Elévateur de tension simple : http://www.ebay.fr/itm/1PCS-DC-DC-Ad...IAAMXQfvlSf3QV

Elévateur de tension avec volt-mètre numérique intégré : http://www.ebay.fr/itm/400601163750?...%3AMEBIDX%3AIT

Abaisseur de tension simple : http://www.ebay.fr/itm/DC-DC-LM2596-...IAAOSwjVVV4TvE

Abaisseur de tension avec volt-mètre numérique intégré : http://www.ebay.fr/itm/LM2596-Buck-S...oAAOSwLa9UXJBL

A toi de voir.

Comme dis dans mon précédent poste, faudrait peut-être faire un petit retour en arrière.

Avant de parler régulateur, faudrait peut-être déjà voir quelle résistance approprié utiliser...

En effet, si c'est pour le secondaire, la puissance nécessaire sera d'environ 3 ou 4watts maxi, soit une conso de 0,33A (pour 4watts et 0,25 pour 3w).... Est-il vraiment nécessaire de ce prendre la tête pour diminuer cette conso "dérisoire" :?:

Ensuite pour les "chinoiserie", je ne dis pas qu'elles sont pas moins cher ou moins efficace. Par contre 2 semaines pour les recevoir... Y'a eu du progrès alors parce qu'il 2ans en arrière, c'était 3 a 4 semaines, et encore quand on les recevait...

Pour ce qui est des montages proposés, OK, c'est bien, mais tu fais comment pour régler ta puissance en sorti ? Tu prends un mini tournevis en pleine nuit.…. (De plus des potars multi tours, pas très pratique pour savoir a quel niveau de réglage tu es...). De même, ceux avec voltamètre intégré, tu fais comment pour lire les tensions ? Tu les laisse tel que en pleine humidité ? A savoir tout de même que quelque soit le montage, il est préférable de les mettre au moins dans une boite, question sécurité... Donc pour ceux avec afficheur, pour ma part, c'est encore plus nier...

Sinon pour faire réfléchir un peu (c'est du vécu... :confused: ) :

Pour ce qui est des douanes, j'ai déjà eu a faire avec et cela m'en a coûté 25€ pour un produit qui coutait 6€ :confused: . C'est un peu de la loterie, mais si il tombe dessus, tu recevras la facture après avoir reçu tes pièces, comme ça, sans prévenir. Tu te dis c'est de l'arnaque donc tu payes pas... Un mois plus tard, une lettre de contencieux (avec majoration bien sur) !!! Allez, vous me la ferez pas, encore un de ces escrocs....2 mois plus plus tard : "dring dring" a la porte : huissier t'apportant un commandement de paiement au trésor public avec agio encore en plus (pas a lui. Au trésor public)... Tu fais quoi ? Bah je me suis déplacé au trésor public pour voir cela de plus près et résultat oui c'était vrai... J'ai réussi a m'arranger avec eux et j'ai pu, en leur disant que j'ai cru a l'arnaque, faire redescendre le montant des douanes au "tarif" initial (si pas de paiementdans les délais, cela aurait été directement un avis a tiers detenteur auprès de ma banque et donc agios bancaire de plus de 70€ encore en plus...). Donc au final, une commande de 6€ pour un produit qui aura mis 1 mois a me parvenir et qui surtout, au final m'aura coûté plus de 30€ plus tout le temps passé (ou plutôt perdu a me défendre), non merci. Je préfère payer 4 ou 5€ de plus, avoir mes commandes dans la semaine et ne pas être inquiété par une éventuelle taxe supplémentaire harzadeuse (qui plus est a l'approche de Noël + les événement qui se produisent en ce moment, les douanes veuillent énormément sur tous ce qui est ce genre de petits montages....)

Discret68 · 4 décembre 2015

En effet, si c'est pour le secondaire, la puissance nécessaire sera d'environ 3 ou 4watts maxi, soit une conso de 0,33A (pour 4watts et 0,25 pour 3w).... Est-il vraiment nécessaire de ce prendre la tête pour diminuer cette conso "dérisoire"

Pour ce qui est des montages proposés, OK, c'est bien, mais tu fais comment pour régler ta puissance en sorti ? Tu prends un mini tournevis en pleine nuit.…. (De plus des potars multi tours, pas très pratique pour savoir a quel niveau de réglage tu es...). De même, ceux avec voltamètre intégré, tu fais comment pour lire les tensions ? Tu les laisse tel que en pleine humidité ? A savoir tout de même que quelque soit le montage, il est préférable de les mettre au moins dans une boite, question sécurité... Donc pour ceux avec afficheur, pour ma part, c'est encore plus nier...

Il y a quelque chose de contradictoire dans ton propos : D'un coté, tu dis "Est-il vraiment nécessaire de ce prendre la tête pour diminuer cette conso "dérisoire" et d'un autre coté, tu cherches à régler la puissance de la résistance en temps réel. Je pense qu'effectivement, c'est se casser la tête que de vouloir régler la résistance en temps réel, d'autant que tu n'as aucun moyen probant pour évaluer la puissance à fournir. A moins de regarder fréquemment la présence d'un dépôt éventuel de rosée sur le miroir :be: Et là, vue l'inertie du moyen de chauffage avec l'épaisseur du miroir, tu as tout gagné. :cry:

Vraiment, je crois qu'il faut chercher la simplicité et régler la tension une fois pour toute.

Sinon pour faire réfléchir un peu (c'est du vécu... ) :
Pour ce qui est des douanes, j'ai déjà eu a faire avec et cela m'en a coûté 25€ pour un produit qui coutait 6€ . C'est un peu de la loterie, mais si il tombe dessus, tu recevras la facture après avoir reçu tes pièces, comme ça, sans prévenir. Tu te dis c'est de l'arnaque donc tu payes pas... Un mois plus tard, une lettre de contencieux (avec majoration bien sur) !!! Allez, vous me la ferez pas, encore un de ces escrocs....2 mois plus plus tard : "dring dring" a la porte : huissier t'apportant un commandement de paiement au trésor public avec agio encore en plus (pas a lui. Au trésor public)... Tu fais quoi ? Bah je me suis déplacé au trésor public pour voir cela de plus près et résultat oui c'était vrai... J'ai réussi a m'arranger avec eux et j'ai pu, en leur disant que j'ai cru a l'arnaque, faire redescendre le montant des douanes au "tarif" initial (si pas de paiementdans les délais, cela aurait été directement un avis a tiers detenteur auprès de ma banque et donc agios bancaire de plus de 70€ encore en plus...). Donc au final, une commande de 6€ pour un produit qui aura mis 1 mois a me parvenir et qui surtout, au final m'aura coûté plus de 30€ plus tout le temps passé (ou plutôt perdu a me défendre), non merci. Je préfère payer 4 ou 5€ de plus, avoir mes commandes dans la semaine et ne pas être inquiété par une éventuelle taxe supplémentaire harzadeuse (qui plus est a l'approche de Noël + les événement qui se produisent en ce moment, les douanes veuillent énormément sur tous ce qui est ce genre de petits montages....)

Tu aurais dû choisir "pasdebol83520" au lieu de "castor83520" :be: . D'un autre coté, te laisser entraîner dans une telle spirale sans te renseigner dès le premier courrier, c'est un peu suicidaire

Ce qui est étrange, c'est que tu ais eu un courrier séparé pour les taxes. En ce qui me concerne et pour des accessoires achetés exclusivement aux US, il a fallu payer les droits de douanes directement au facteur à la livraison des colis. Il est vrai que le montant de ces articles étaient beaucoup plus importants que ceux commandés en Chine.Par contre, de Chine, je n'ai jamais eu à payer de taxes ou quoi que se soit. J'ai encore réceptionné un colis cette semaine, rien de spécial.

olivdeso · 4 décembre 2015

Ce qui est étrange, c'est que tu ais eu un courrier séparé pour les taxes.

ça dépend du transporteur et des conditions de livraison : certains prélèvent directement lors de la livraison, d'autres t'envoient une facture ensuite si c'est pas possible lors de la livraison.

Il y a une franchise pour les petits montants. Anormal de payer des taxes. ça coûte plus cher en dossier que ça rapporte en taxe.

Aussi le montant des taxes est en pourcentage : 4,2% sur l'astro + TVA de 20%.

On n'est pas non plus obligé de commander en Chine. En Europe pas de taxe d'importation ni de TVA, le boulot est déjà fait.

castor83520 · 4 décembre 2015

Il y a quelque chose de contradictoire dans ton propos : D'un coté, tu dis "Est-il vraiment nécessaire de ce prendre la tête pour diminuer cette conso "dérisoire" et d'un autre coté, tu cherches à régler la puissance de la résistance en temps réel.

Je n'ai pas forcement conçu ces régulateurs uniquement pour le newton.

La régulation me permet donc de varier la sortie en fonction de l’instrument utilisé et de cette façon, je n'utilise qu'une sorte de résistance chauffante quelque soit l’optique (comme ça je me casse pas la tête a acheter ou fabriquer tout plein de résistances chauffantes en fonction de chaque optique). Je régule dans un premier temps en fonction de l'optique utilisée sans me soucier que telle ou telle résistance serait faite pour telle ou telle optique. Une fois posées, je règle la puissance en fonction de l'optique, c'est tout.

Pour ce qui concerne le secondaire du newton, je me cantonne actuellement au montage type "couverture de survie" (comme je 'ai soumis a Eric), donc pas forcement de résistance chauffante.

Ensuite je lui est mis également des exemples de résistance chauffante pour secondaire comme il me l'avait demandé en post #4

Je pense qu'effectivement, c'est se casser la tête que de vouloir régler la résistance en temps réel, d'autant que tu n'as aucun moyen probant pour évaluer la puissance à fournir. A moins de regarder fréquemment la présence d'un dépôt éventuel de rosée sur le miroir Et là, vue l'inertie du moyen de chauffage avec l'épaisseur du miroir, tu as tout gagné.

Pourquoi je me casserai la tête la dessus et pourquoi n'aurais-je pas de moyen probant ?

Déjà, pour ce qui serait un moyen "probant" pour evaluer la puissance à fournir, il faut déjà déterminer le moment où le point de rosée pourrait se former. Pour cela, je te conseille, si tu ne l'as jamais fait, de lire ce petit document fort utile pour ce qui concerne ce fameux point de rosée et comment le déterminer : ICI

Déjà, je ne mets pas obligatoirement les résistances chauffante en route des que je sors le matos.

Je ne me casse pas la tête à contrôler constamment l'etat de mes miroirs (ou optiques) pour voir un eventuel dépot de rosé (si c'etait le cas, c'est trop tard, il faudrait tout arréter, et attendre que les resistance fassent leur job afin de reprendre.... :confused:

Je sors d'abords le thermomètre (type sonde intérieur/extérieur) + l’hygromètre. Ensuite je me base sur les valeurs qu'ils indiquent afin de voir si le point de rosée est loin ou pas et des cette façon, je l'anticipe (ce qui permet également de palier à l'inertie chauffage/épaisseur miroir pour ce qui concerne le primaire du newton).

Dans mon coin, en cette période, le delta de température n'est pas flagrant, mais par-contre, celui du taux d'humidité, lui, peut fluctuer de 30 à 40% au cours du même nuit (et même parfois juste sur 2 ou 3 heures).

Si je constate que le rapport température/humidité commence à faire en sorte que le point de rosée se rapproche, je commence à allumer progressivement mes résistances et augmente de plus en plus lorsque le point de rosée se fait plus prononcé.

Si le taux d’humidité et la température ne prononce pas un gros delta, je n'ai aucun intérêt à mettre plus de puissance, mais si je vois, à température constante, que le taux d'humidité commence à grimper, alors là, j'augmente donc la puissance de mes résistances (et il en sera de même si l'humidité reste constante mais que la température baisse).

J’espère que ceci te permettras de mieux comprendre le sens de mes propos lorsque je parle de "régulation en temps réel".

Vraiment, je crois qu'il faut chercher la simplicité et régler la tension une fois pour toute.

Dans ce cas là, à quoi bon opter pour un variateur :?: autant mettre directement les résistances de suite sur l'allume-cigare et taper dans les batterie bien plus que nécessaire...

Tu aurais dû choisir "pasdebol83520" au lieu de "castor83520" . D'un autre coté, te laisser entraîner dans une telle spirale sans te renseigner dès le premier courrier, c'est un peu suicidaire

Ce qui est étrange, c'est que tu ais eu un courrier séparé pour les taxes. En ce qui me concerne et pour des accessoires achetés exclusivement aux US, il a fallu payer les droits de douanes directement au facteur à la livraison des colis. Il est vrai que le montant de ces articles étaient beaucoup plus importants que ceux commandés en Chine.Par contre, de Chine, je n'ai jamais eu à payer de taxes ou quoi que se soit. J'ai encore réceptionné un colis cette semaine, rien de spécial.

Cela dépend principalement d'où proviennent les colis (certains endroit ont l'air plus surveillés que d'autre....). Ensuite, cela dépend également de la façon dont l'expéditeur à déclaré le contenu de l'envoi ainsi que du transporteur qui prend en charge le colis.

Par exemple, Fedex, t'apporte le colis, te le remets et te donne une facture avec indiquant l'adresse à laquelle tu doit faire ton règlement.

La poste, eux, c'est de suite que tu dois régler (un peu comme un contre-remboursement en somme).

DHL, eux c'est carrément, il te livre, et tu reçois la facture ensuite... (mais moi, pour cas, ce n’était pas DHL, c'est encore un autre transporteur privé, me rappelle plus du nom... encore un des ces prestataires de service indépendants que les gros transporteurs utilisent pour se délester de la partie messagerie express qui leur coute plus que ça leur rapport).

Je pense que le soufflage seul du primaire n'est pas suffisant pour éliminer la buée. Par ailleurs, je pense que c'est assez rare d'avoir de la buée sur un primaire, vu la longueur du tube. La seule fois où j'ai eu de la buée sur le primaire de mon newton, c'est lorsque j'ai obturé le tube après séquence photo (pas de buée à ce moment). Lorsque j'ai déposé l'obturateur du tube quelques heures plus tard, 50% de la surface du primaire était recouvert de buée. Et là, malgré le ventilateur en service, il a fallu une bonne heure pour tout virer.

Comme indiqué, pour ma part, même en essayant de rallonger le tube par l'avant, 90% du temps lorsque je shoot au-delà de 70/75° au dessus de l'horizon => buée sur le primaire. donc, comme précisé avant, maintenant, j'utilise des patchs de 3w chacun, collé au cul du primaire afin de prévenir ce risque (ou de le retarder au maximum).

castor83520 · 4 décembre 2015

ça dépend du transporteur et des conditions de livraison : certains prélèvent directement lors de la livraison, d'autres t'envoient une facture ensuite si c'est pas possible lors de la livraison.

Il y a une franchise pour les petits montants. Anormal de payer des taxes. ça coûte plus cher en dossier que ça rapporte en taxe.

Aussi le montant des taxes est en pourcentage : 4,2% sur l'astro + TVA de 20%.

On n'est pas non plus obligé de commander en Chine. En Europe pas de taxe d'importation ni de TVA, le boulot est déjà fait.

+1

F83eric · 4 décembre 2015

...Au fait, Eric , normalement début de semaine prochaine, je refait une commande de composant, donc si tu as besoin, préviens moi pour voir si j'ai pas déjà cela en stock ou si je commande un ou deux trucs en plus.
Si t'es pas loin de Roquebrune, on s'arrangera facilement

Très sympa Jack, je vais préciser mes besoins avant de faire appel à toi. C'est vrai qu'on est voisin, au plaisir de se rencontrer.

...Ces convertisseurs ont une plage de réglage très large et supportent une intensité...

Merci pour toutes ces informations et liens je comprends mieux.

...lutte contre la buée sur le secondaire...

Ok, c'est très clair.

...Pourrais-tu en dire plus sur ce "montage de Monsieur bonnet" ?

Le sujet sur le site de Thomas http://www.astreos.eu/controleur-de-resistance-chauffante.html

...Sinon si tu es bricoleur, j'ai adapté le montage de Monsieur bonnet pour créer un régulateur PWM qui se coupe lorsque c'est assez chaud. Le tout avec la connectique, les cables, la boite reviens à environ 40 euros. Le petit plus est de l'avoir fait au cub avec les copains, c'est plus sympa que dans son coin. dispo en libre service sur mon site.

Super ton site, c'est cool de partager, entre autre, tes bricolages. Et bonne idée la bricole avec le club.

thomastro · 4 décembre 2015

salut a tous,

J'arrive avec un peu de retard mais le lien vers mon site a été mis.

Pour le club, c'est juste plus sympa que tout seul dans son coin. On en a fait 6 je crois l'année dernière et on repart pour 4/5 de plus cette année.

Thomas

castor83520 · 4 décembre 2015

Le sujet sur le site de Thomas http://www.astreos.eu/controleur-de-resistance-chauffante.html.

Merci

salut a tous,

J'arrive avec un peu de retard mais le lien vers mon site a été mis.

Pour le club, c'est juste plus sympa que tout seul dans son coin. On en a fait 6 je crois l'année dernière et on repart pour 4/5 de plus cette année.

Thomas

Je viens de lire ton article. Super et très bien fait :god2:

Enfin de compte, ton système de régulation de température ressemble un peu au système que j'utilise (mais en manuel) sur la base des 2 sondes comme jenl'ai expliqué en post #14.

Par contre une petite question me chagrine un peu : le module ne tient pas compte de l'hygrométrie durant ses mesure pour ajuster la chauffe ?

Je te demande cela parce que pour le point de rosé, c'est tout de même hyper important comme variable....

Exemples :

Tu as 10° de température ambiante avec un taux d'humidité a 60% => le point de rosé est situé a environ 2,5°

Tu as 10° de température ambiante avec un taux d'humidité a 80℅ => le point de rosé est situé a environ ~6,5°

Donc dans le premier cas, il faut que la chauffe se déclenche avant que le delta de 7,5° soit atteint , et dans le 2eme cas que soit atteind le delta de 3,5°.

Comment cela est-il géré (je parle sans mettre en rapport avec l'hygrométrie qui est un facteur hyper important) ?

Jack.

olivdeso · 4 décembre 2015

Tu le règle à 10 degrés

OrionRider · 4 décembre 2015

Petit retour d'expérience: dans mon astrographe j'ai installé des résistances chauffantes sur:

le secondaire
le primaire (même si ça s'embue très, très rarement)
le correcteur de coma
le laser vert de pointage
la lentille de la lunette d'autoguidage (80/320mm)

Et j'envisage d'en ajouter pour l'axe DEC de la monture et la caméra QHY5L-IIc, qui n'aiment pas le gel...

Bref, ça fait du monde! :be:

Chaque résistance est faite d'un bout de fil nichrome (quelques euros sur eBay).

Prendre le 30 ou le 32AWG.

Le fil nichrome c'est bien plus pratique que de souder des résistances bout à bout. On ne chauffe que l'objet, pas les résistances qui font de la résistance en gardant la chaleur à l'intérieur.

Le fil peut se croiser mais il doit alors être isolé à l'endroit du croisement pour que les deux brins ne se touchent pas.

Pour l'alimentation j'ai à chaque fois un module DC/DC, identique à ceux recommandés par olivdeso: http://www.ebay.fr/itm/5Pcs-DC-DC-3A-Buck-Converter-Adjustable-Step-Down-Power-Supply-Module-LM2596S-/111426966344

L'alimentation est en 12V, le voltage de sortie est réglé pour obtenir à peu près 160mA , ce qui donne grosso-modo 0,5W sous 3V pour une soixantaine de cm de fil.

1/2 watt suffit pour que ça chauffe de façon imperceptible mais suffisante: plus jamais de buée!

Attention avec les résistances du commerce, souvent bien trop puissantes: soit les pertes sont énormes, soit ça chauffe tellement que ça risque de créer des turbulences instrumentales.

Modifié 4 décembre 2015 par OrionRider

castor83520 · 4 décembre 2015

Tu le règle à 10 degrés

Ça va pas créer trop de turbu la différence avec l'air qui est directement en contact ? Perso, j'essaie de faire en sorte qu'il n'ai que 2 ou 3° d'écart max .... Peut-être ai-je tort.

Petit retour d'expérience: dans mon astrographe j'ai installé des résistances chauffantes sur:

le secondaire

le primaire (même si ça s'embue très, très rarement)

le correcteur de coma

le laser vert de pointage

la lentille de la lunette d'autoguidage (80/320mm)

Et j'envisage d'en ajouter pour l'axe DEC de la monture et la caméra QHY5L-IIc, qui n'aiment pas le gel...

Bref, ça fait du monde!

Wouahou !!!!!

En effet, ça fait du monde tout ça !!!

Tu utilises une gaine technique pour tout ce câblage :be:

Chaque résistance est faite d'un bout de fil nichrome (quelques euros sur eBay).
Prendre le 30 ou le 32AWG.

Le fil nichrome c'est bien plus pratique que de souder des résistances bout à bout. On ne chauffe que l'objet, pas les résistances qui font de la résistance en gardant la chaleur à l'intérieur.

Le fil peut se croiser mais il doit alors être isolé à l'endroit du croisement pour que les deux brins ne se touchent pas.

C'est clair que très pratique et fiable (et surtout beaucoup moins galère a faire le montage qu'avec des résistance : un fil nichrome = 2 soudures a chaque bouts et pour le montage à base de résistance = 2 soudures x par le nombre de résistances....). Des 30 ou 32AWG,on en trouve facilement et a pas cher dans les boutique du net (en France ) qui propose des article pour les vaporette (et en plus en général ils te donne les caractéristique en ohm/mètre. Très pratique pour commander la longueur qu'il te faut pour ton montage).

Pour l'alimentation j'ai à chaque fois un module DC/DC, identique à ceux recommandés par olivdeso: http://www.ebay.fr/itm/5Pcs-DC-DC-3A-Buck-Converter-Adjustable-Step-Down-Power-Supply-Module-LM2596S-/111426966344

Rien contre sauf comme je l'ai dit, l'achat hazardeuse depuis la Chine et ce fameux multi-tour qui n'est pas pratique (a mon goût) pour un reglage sur le terrain selon les conditions, mais si ça te convient, pourquoi ça ne conviendrait pas a d'autre ?

Attention avec les résistances du commerce, souvent bien trop puissantes: soit les pertes sont énormes, soit ça chauffe tellement que ça risque de créer des turbulences instrumentales.

+1.

D'où l'intérêt d'un module pour la ou les gérer selon les besoins

Lorsqu'on en achète, même soit disant 2 identiques (...) en même temps, si on mesure, on remarquera bien souvent que leur résistance n'est pas la même non plus. D'où pour une résistance du commerce, l'interet , des qu'on la, de mesurer sa résistance réelle et d'adapter le tout a ces besoins.

Jack

OrionRider · 4 décembre 2015

En effet, ça fait du monde tout ça !!!

Tu utilises une gaine technique pour tout ce câblage

Non, tout le 'bus' est noyé dans l'épaisseur du tube, avec les commandes APN, l'alim du laser, l'USB de la caméra, etc.

ce fameux multi-tour qui n'est pas pratique (a mon goût) pour un reglage sur le terrain selon les conditions

Ben justement, tu ne dois régler qu'une seule fois. Pas besoin de changer en fonction des conditions. Il est branché qu'il y ait ou pas d'humidité. De toute façon, 0,5 Watt sur le secondaire ou un chercheur d'autoguidage, c'est très peu, ça ne fait que 40mah en 12V; ça ne va pas vider ta batterie. Et comme les modules sont très efficaces ils ne chauffent pas et peuvent se ranger dans un boîtier tout petit. Les miens sont à l'air libre, sur la colonne juste en-dessous de la monture.

Pour les achats 'chinois', même en Europe ça reste abordable, entre autres au royaume uni (donc sans surtaxe à la douane).

Par ailleurs il existe une franchise européenne pour les envois du monde entier de moins de 22€ (frais de port inclus). Mais c'est vrai que depuis l'Asie ça prend de 2 à 5 semaines.

castor83520 · 4 décembre 2015

Non, tout le 'bus' est noyé dans l'épaisseur du tube, avec les commandes APN, l'alim du laser, l'USB de la caméra, etc.

:langue15: :1010: superbe réalisation.

Ben justement, tu ne dois régler qu'une seule fois. Pas besoin de changer en fonction des conditions. Il est branché qu'il y ait ou pas d'humidité. De toute façon, 0,5 Watt sur le secondaire ou un chercheur d'autoguidage, c'est très peu, ça ne fait que 40mah en 12V; ça ne va pas vider ta batterie. Et comme les modules sont très efficaces ils ne chauffent pas et peuvent se ranger dans un boîtier tout petit. Les miens sont à l'air libre, sur la colonne juste en-dessous de la monture.

Régler qu'une seule fois ? Bah pourquoi utiliser un régulateur alors ???? :?:

Si y'a pas d'humidité, pourquoi utiliser les resistances ?

Si je mets mes 2 lulu 80mm en parallèle.... C'est pas avec 0,5w que je vais éviter la buée...

Pour les chercheur.... Bah aucune résistance chauffante, je trouve cela complètement inutile et que c'est du gaspi.

Pareil, si j'engage mes résistances sur les 80mm comme si j'etait au point de rosé alors que j'en suis loin, c'est aussi un peu du guaspi, donc je préfère gérer cela.... Tu me diras que c'est mon choix ...

0,5w pour le secondaire OK , mais comme je l'ai dit également, pour le secondaire, en règle générale, un petit bricolage (ou plutôt collage) a partir d'une couverture de survie afin de l'isoler du ciel, ça doit suffire. Ça fait un câble de moins (qui en plus serait a accrocher sur l'araignée.... Pas compliqué a faire mais....)

Ensuite pour la buée sur le primaire, tu fais comment ?

Perso, comme je l'ai dit, sur mon 200, j'ai essayé une rallonge a l'avant du tube, une ventilation arrière (en soufflage sur cul miroir ou en aspiration). C'est 2 solutions n'ont pas été réellement convainquantes des que je suis a plus de 70/75° au dessus de l'horizon. C'est donc pour cela que j'ai testé la solution des patch au cul du miroir. Pour l'instant ça fonctionne, puissance de 9w au total, mais jamais encore eu besoin de mettre a fond (plutôt entre 33 et66%).

Pour les achats 'chinois', même en Europe ça reste abordable, entre autres au royaume uni (donc sans surtaxe à la douane).
Par ailleurs il existe une franchise européenne pour les envois du monde entier de moins de 22€ (frais de port inclus). Mais c'est vrai que depuis l'Asie ça prend de 2 à 5 semaines

Oui on est d'accord là dessus (quoique pour l'Asie, 2 a 5semaines, oui, quand on reçoit la marchandise....).

thomastro · 5 décembre 2015

Jolie réalisation pour l'intégration totale mais suis pas fan de ce genre de trucs perso.

En cas de soucis, changement de matériel, setup, ... c'est pas toujours simple a modifier. Et encore plus en cas de soucis de câblage.

Pour le contrôleur que je propose, il ne tient en effet pas compte du taux d'humidité, mais s'il y en a beaucoup, en tournant le potar tu joues sur la puissance donc le chauffage.

Je suis en train de construire mon observatoire et je pense qu'à terme, j'intégrerai un PicAxe ou unArduino pour contrôler la résistance chauffante automatiquement en tenat compte du taux d'humidité ce qui est l'idéal.

A+

Thomas

castor83520 · 5 décembre 2015

Pour le contrôleur que je propose, il ne tient en effet pas compte du taux d'humidité, mais s'il y en a beaucoup, en tournant le potar tu joues sur la puissance donc le chauffage.

OK, bien compris le principe, mais cela ne risque-t-il pas de fausser les calcules de différentiel de température entre les 2 sondes ?

Après tout dépend où est placée ta sonde "barillet", pour reprendre les termes de ton schéma de montage et s'y retrouver.

Tu la place où ? sur l'optique (pas au centre biensur mais en extrême limite) ou justement, a l'extérieur, sur le pourtour du maintien de cette optique (vu le terme barillet employé) ?

après, pour ce qui est d'inclure la mesure humidité, rajouter un second étage de comparateurs (les capteurs d'humidité fonctionnant sur le même principe que celui des températures => % humid. = x V. ou mV et ainsi de suite) serait peut-être une chose a étudier, non ?

Je pensais a cela dans le but de non pas créer encore un nouveau dispositif mais d'ameliorer un existant.

Je parle pour l'instant sur la base théorique (vu que déjà c'est assez compliqué, alors sans base...).

Ensuite, pour la base pratique faut bien sur étudier la chose pour voir a quel niveau cela pourrait etre incrémenté...

Enfin bref, juste une idée qui passe par la tête quoi .

Qu'en penses-tu ?

Je ne critique en rien tout montage (au contraire, je trouve cela tres bien réalisé), mais je cherche juste à réfléchir (si si, des fois ça m'arrive ) à une upgrade afin justement d'y intrégrer des améliorations tel que la prise en compte du facteur tres important qu'est le taux d'humidité

(les meilleurs avancées n'ont-elles jamais été créer sur d'anciennes bases ?)

**** EDIT ****

Un petit lien sur un capteur hyper intéressante pour ce genre d'application :

http://www.sensirion.com/en/products/humidity-temperature/humidity-temperature-sensor-shtc1/

Pour ce qui est du prix de ce composant.... on va pas dire qu'il est cher (lieu ou j'ai deja commandé des pièces) :

http://www.tme.eu/fr/details/shtc1/capteurs-dhumidite/sensirion/

Modifié 5 décembre 2015 par castor83520

OrionRider · 5 décembre 2015

Régler qu'une seule fois ? Bah pourquoi utiliser un régulateur alors ????
Si y'a pas d'humidité, pourquoi utiliser les resistances ?

...

Pour les chercheur.... Bah aucune résistance chauffante, je trouve cela complètement inutile et que c'est du gaspi.

...

pour le secondaire, en règle générale, un petit bricolage (ou plutôt collage) a partir d'une couverture de survie afin de l'isoler du ciel, ça doit suffire.

...

Ensuite pour la buée sur le primaire, tu fais comment ?

Perso, comme je l'ai dit, sur mon 200, j'ai essayé une rallonge a l'avant du tube, une ventilation arrière (en soufflage sur cul miroir ou en aspiration).

Alors, dans l'ordre:

Les régulateurs servent à diminuer le voltage et donc à régler la puissance du circuit. Ils doivent être réglables sinon on est obligé d'utiliser une longueur de fil nichrome constante et précise.

Je laisse branché en permanence parce que je ne sais pas à l'avance si la nuit sera humide, ça peut changer très vite. Et si c'est pas nécessaire, ça ne fait pas de tort non plus.

...

De mon expérience la buée vient d'abord sur la lentille du chercheur, puis sur le secondaire et plus rarement sur le correcteur de coma ou le primaire.

...

Non, chez moi, ça ne suffit pas. En plus le secondaire est petit, optimisé pour un capteur APS-C (50mm de petit axe) et il n'y a pas beaucoup de place pour la couverture de survie.

...

Allonger le tube provoque un déséquilibre et une prise au vent mais surtout un vignettage du champ de pleine lumière. Déjà que les tube commerciaux sont tous trop étroits, alors si on en ajoute, ça bride encore plus les performances, à moins d'utiliser un pare-buée conique, mais ça ne marche pas aussi bien.

La ventilation, j'évite ça comme la peste car ça souffle des poussières sur le miroir. Elle est prévue 'au cas où' mais je ne m'en sers pas. J'ai une résistance nichrome à trois 'pétales', en forme de signe 'radioactif' là où le miroir n'est pas sur les triangles du barillet.

C'est sous le scotch jaune. Avec 1/2 watt, je n'ai pas noté de trefoil, pas de buée non plus donc c'est parfait:

Modifié 5 décembre 2015 par OrionRider

castor83520 · 5 décembre 2015

Alors, dans l'ordre:
Les régulateurs servent à diminuer le voltage et donc à régler la puissance du circuit. Ils doivent être réglables sinon on est obligé d'utiliser une longueur de fil nichrome constante et précise.

Je laisse branché en permanence parce que je ne sais pas à l'avance si la nuit sera humide, ça peut changer très vite. Et si c'est pas nécessaire, ça ne fait pas de tort non plus.

...

De mon expérience la buée vient d'abord sur la lentille du chercheur, puis sur le secondaire et plus rarement sur le correcteur de coma ou le primaire.

Chacun a sa méthode. Déjà la, la notre est différente (et je ne dis pas que la mienne est la meilleurs et serai un gros prétentieux de le dire, je suis prets a tout tester sinon je serai pas:la a tapoter sur l'écran pour répondre ou a essayer de partager ma petite expérience (même si j'ai commencé l'astro y'a plus de 25 ans : je suis toujours débutant avec c'est technologie qui évolue tout les jours.... Celui qui dit qu'il a la "science infuse", bah j'en dirai pas plus

Donc je disait que la est notre différence de procédé (et c'est cool de pouvoir comparer ). Perso, mon chercheur, je l'utilise que très peu (toi aussi je suppose). Je pointé, des que c'est fait, je mets les caches dessus, justement pour qui ne prenne pas la buée... Tu aura compris : pas de résistance dessus. Après, si j'utilise le newton, c'est bizarre, mais nous n'avons, apparemment, pas les même résultat (ou tout du moins les même symptôme quant a la façon que le point de rosée attaque nos instrument (est-ce une histoire de localisation, de vecteur nous entourant ??? Pas assez calé pour y répondre...)).

Perso, si je ne mets pas (sans système de résistance chauffante) le système "couverture de survie" sur le secondaire, et suivant comment le telescope est placé, voilà comment se déposé la condensation :

1 - le secondaire

2 - le primaire

Jamais eu de buée ou de condensation sur le paracore....)

Si je mets le système "couverture de survie" uniquement, bah... En général, la condensation arrive sur le primaire avant que je me rende compte que ça arrive sur autres chose...

...
Non, chez moi, ça ne suffit pas. En plus le secondaire est petit, optimisé pour un capteur APS-C (50mm de petit axe) et il n'y a pas beaucoup de place pour la couverture de survie.

La, peux pas te dire.... Des qu'il pleu plus, je remesurerait mon secondaire (me souvient plus de sa taille...)... Mais moi aussi, je suis en APS-C... Ça me donnera peut-être l'occasion que de consulter tous les post a ce sujet pour essayer d'optimiser un peu plus mon newton (qu'il est vrai sort de moins en moins souvent....).

...
Allonger le tube provoque un déséquilibre et une prise au vent mais surtout un vignettage du champ de pleine lumière. Déjà que les tube commerciaux sont tous trop étroits, alors si on en ajoute, ça bride encore plus les performances, à moins d'utiliser un pare-buée conique, mais ça ne marche pas aussi bien.

J'ai très vite abandonné cela, ceci ne n'apportant rien...

La ventilation, j'évite ça comme la peste car ça souffle des poussières sur le miroir. Elle est prévue 'au cas où' mais je ne m'en sers pas. J'ai une résistance nichrome à trois 'pétales', en forme de signe 'radioactif' là où le miroir n'est pas sur les triangles du barillet.

C'est sous le scotch jaune. Avec 1/2 watt, je n'ai pas noté de trefoil, pas de buée non plus donc c'est parfait:

Pour ce qui est de la ventilation, bah, pour la buée, ça ne ma jamais rien apporté aussi. Au début, je l'avais installé pour une "accélération" de la mise en temperature. Vu que pour la buée ça m'apportait rien, j'ai tout viré... Je préfère mettre le tout en température, naturellement, en sortant le matos plutôt.... Meilleur résultat....

Oui, pour ce qui est le "cul" du miroir, on est a peu près identique.

Les fameux patch (peut-etre un peu "disproportionné", mais je gère cela par mon module de de régulation que certains "décrit") sont disposés de la même façon que ce que tu montre (c'est a dire a 120° par rapport au vis comme tu le dis et le montre... Donc la dessus, pas de soucis, je pense que nos montage ce rejoigne ).

OrionRider · 5 décembre 2015

Hors sujet, mais ça peut intéresser les autres: pour savoir ce qu'on perd à cause du diamètre trop petit des tubes industriels, un bon truc est de modéliser son télescope avec Newt: https://stellafane.org/tm/newt-web/newt-web.html

C'est aussi très utile pour dimensionner le secondaire, selon l'usage qu'on fait du tube. Dans les télescopes du commerce, souvent le secondaire est trop grand, ce qui augmente la diffraction et diminue le contraste inutilement.

j'utilise le newton' date=' c'est bizarre, mais nous n'avons, apparemment, pas les même résultat
[...']

mon chercheur, je l'utilise que très peu (toi aussi je suppose)

Le mien n'est pas en métal, donc pas d'inertie thermique. Les pièces en métal exposées au ciel refroidissent beaucoup plus vite.

Quand au chercheur, il sert en permanence pour l'autoguidage.

Modifié 5 décembre 2015 par OrionRider

castor83520 · 5 décembre 2015

Arf !!!! Commence a plus comprendre l'anglais aujourd'hui.... Sur que ce doit être intéressent, mais pour ce soir, les yeux commence a baissés,,,, :-_-:

Je verrai cela demain matin des le réveil

Pour ce qui est du chercheur (entre ta config et la mienne) je comprends mieux. Le mien ne sert qu'au centrage de l'imageur. Pour le suivi, je me sert soit d'un starguider 50mm soit d'une achro 80mm.... Suivant mon humeur du jour... ou de la nuit :be: (et surtout selon ce que je veux faire mumuse ou pas avec tous mes tests a la co.. On en passe du temps la dessus, mais qu'est-ce qu'on s'amuse (ou qu'on s'énerve parce que on arrive a rien... Les mauvais jours quoi :confused: ).

thomastro · 6 décembre 2015

En fait tout le monde est d'accord, l'expérience est la seule vrai manière d'arriver au résultat souhaité. De plus, l’accès au web permet de profiter du retour d'expérience des autres pour partir plus vite dans la même direction.

Pour le montage, ajouter 1/2 capteur d'humidité et un comparateur en plus n'est pas très compliqué mais ça multiplie le nombre de composants inutilement je pense. Avec un microcontrôleur, tu as dans ce cas 5 fois moins de composants et au final ça te reviens moins cher ( un picaxe c'est 2 euros et ça peut faire autre chose en même temps ( le café ? ).

Après comme vous c'est un choix personnel qui répond à mon besoin : lorsque je suis dehors, j'ai pas envie de regarder le thermomètre en permanence, je préfère un système automatique. Et si il y a énormément d'humidité les poses ne seront pas bonnes alors j'arrête de toute manière.

Pour protéger a lunette, il y le pare buée d'origine ( trop court à l'origine auquel j'ajoute un pare buée souple avec de la feutrine à l'intérieur ( bigrement efficace la feutrine soit dit en passant) plus la résistance chauffante qui est positionnée juste derrière le barillet de la lentille frontale. Le capteur de température extérieur est quand à lui, pour simplifier le setup nomade juste à la sortie de la boite électronique ( le petit ergot qui ressort). En théorie on est sensé le mettre pas trop loin de l'optique à "réchauffer" mais ça fonctionne.

Le contrôle en température est en dernière ligne, lorsque le taux d'humidité est fort. Avec ce système, rarement de l'humidité, ça doit arriver 1/2 fois par an et en général le brouillard arrive moins d'une heure après.

Voilà pour mon cas, à adapter suivant votre gout et vos envies bien sûr.Je suis comme vous je n'ai pas la science infuse.

thomas

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