toucam modifiée parallèle sous PHD2

[samdav]

Bonjour à vous,

 

J'autoguide actuellement au chercheur avec une toucam 2 pro modifiée longue pose par le port parallèle. Avec guidemaster sous XP, ca fonctionne plutot bien, le mode longue pose marche bien et me permet de trouver des etoiles guides à tous les coups avec des poses max de 2 s.

 

Je souhaite passer à phd2 pour pouvoir faire du dithering et pouvoir egalement mieux visualiser la qualité du suivi avec les graphes de phd2. Le problème c'est que je n'arrive pas à activer la pose longue. Je choisis bien le bon numéro de port 0x378 et j'ai essayé en vain de jouer sur le délai de lecture comme vu dans un post mais échec .... si j'enleve le connecteur parallèle j'ai la même image à chaque fois...

 

Certains préconisent d'utiliser le stacking et que c'est équivalent à la pose longue mais ce n'est pas le cas, et je souhaite utiliser cette pose longue.

 

Quelqu'un aurait il réussi à faire marcher cette config ou aurait un semblant de piste ?

 

Merci d'avance pour vos réponses.

 

Samuel.

[BGI]

Tu peux faire du dithering avec Guidemaster !!

[OrionRider]

Dans l'onglet 'global' ou 'caméra' des paramètres avancés tu trouveras un champ 'Laps de temps'. Celui-ci permet en principe de synchroniser le téléchargement des images de la TouCam.

http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=134126

 

Cela dit, non seulement ça ne marche pas toujours mais le résultat n'est pas meilleur qu'en pose courte avec empilement.

Parfois, ça ne marche pas du tout, ça dépend de l'adaptateur USB/Série utilisé.

 

Bref, les webcams dans PHD2, c'est pas génial.

 

Après, franchement ce genre de capteur est vraiment obsolète. Par rapport aux performances des caméras modernes, ça n'a plus rien à voir.

Il est peut-être temps de changer?

Modifié 7 décembre 2015 par OrionRider

[samdav]

Bonjour,

 

Tout d'abord, Merci pour vos réponses.

 

BGI => sauf erreur de ma part, le dithering est possible seulement avec un APN. J'utilise une CCD et donc ce n'est pas possible de base me semble t il .

 

OrionRider => J'ai essayé pas mal de valeur de laps de temps et ca ne semble pas fonctionner. Je n'utilise pas d'adaptateur USB/série mais un port parallèle directement sur mon PC (qui lui aussi est un peu obsolète certes...).

 

Par contre, lors de mes essais, j'avais franchement l'impression de voir plus d'etoiles sous guidemaster en pose longue qu'avec phd2 en empilement.

En fait, 1 webcam modifiée longue pose est largement suffisante avec un chercheur pour faire de l'autoguidage. A 2s j'ai toujours au moins une étoile dans le champs avec guidemaster. Ca m'embete de racheter une cam de guidage juste pour phd2. Si personne n'a réussi à faire marcher cette config, je ne vais pas m'acharner et rester sous guidemaster et je retesterai l'empilement sous phd2 la prochaine fois du coup.

 

 

Merci à vous, bonne journée.

[samdav]

Au fait orionRider, en passant, merci pour le travail de traduction, c'est bien utile.

 

A+

[OrionRider]

Tu peux peut-être essayer avec un adaptateur série/USB au lieu de ton port parallèle?

De toute façon il faudra bien un jour que tu passes à un PC plus récent, sans port // ni Win XP.

 

Je sais que certains font marcher leur SPC/TouCam dans PHD2 mais c'est toujours sur le port série. Chez moi ça ne marche pas à cause de l'adaptateur USB/Série qui n'est pas standard. Cela dit, en empilement et avec la réduction de bruit 3x3 j'ai presque toujours une étoile dans le champ (chercheur f/4). Avec la QHY5L-IIc, là j'ai carrément toujours le choix entre plusieurs étoiles. D'ailleurs, ma lunette-guide n'est même plus orientable: pas besoin!

 

le dithering est possible seulement avec un APN. J'utilise une CCD et donc ce n'est pas possible de base me semble t il .

Si ta CCD est régulée en température tu ne devrais pas faire de dithering, de bons darks suffisent. Ce que tu gagnes en dilution du bruit tu le reperds en temps de pose perdu à faire le dithering.

 

Même à l'APN je ne fais plus de dithering, je préfère optimiser mes darks.

[samdav]

Salut OrionRider,

 

Merci de prendre le temps de me répondre.

 

> Cela dit, en empilement et avec la réduction de bruit 3x3 j'ai presque toujours une étoile dans le champ (chercheur f/4).

 

Je vais essayer de nouveau l'empilement puisque beaucoup confirment que c'est quasi identique à une pose longue, cela pourrait régler mon problème.

 

> Si ta CCD est régulée en température tu ne devrais pas faire de dithering, de bons darks suffisent. Ce que tu gagnes en dilution du bruit tu le reperds en temps de pose perdu à faire le dithering.

 

Hélas, ma ccd est vieille aussi .... Elle est refroidie mais pas régulée, c'est l'atik 16 HR, c'est une atik 314L+ non régulée. Tu l'auras compris je ne suis pas forcément le dernier cri Malgré de bons offsets et c'est vrai pas franchement de bon darks .... j'ai toujours une trame correspondant à al dérive entre mes images.

 

> Même à l'APN je ne fais plus de dithering, je préfère optimiser mes darks.

 

Avec mon APN, en fin de séance, je laisse mon apn dehors avec la batterie et je lance 50 darks mais je ne peux pas le faire avec la CCD.

 

Je vais donc essayer l'empilement en espérant ne pas avoir à dépointer mon chercheur car jusqu'ici je n'ai pas non plus eu à le faire avec guidemaster.

Ensuite, je vais probablement mettre à contribution mon frigo ou une étuve au boulot pour réaliser de bons darks !

 

Merci pour tes conseils et bon ciel.

 

Samuel.

[OrionRider]

Avec mon APN, en fin de séance, je laisse mon apn dehors avec la batterie et je lance 50 darks

 

Ah ben non alors! C'est pas bon pour trois raisons:

 

• la température après la séance n'est pas la même qu'au début.
  
• l'APN est déjà chaud à cause des poses précédentes.
  
• ça prend trop de temps alors qu'on veut aller dormir...
  

 

Maintenant j'utilise une 'librairie' de darks. Je n'ai plus que trois temps de pose standard que j'utilise tout le temps: 2' ou 5' ou 10'.

 

Pour chaque temps de pose j'ai fait un 'master dark' composé de deux heures de captures à des températures précises:

 

< 0° (dans le bac à glaçons du frigo)

entre 0° et 10° (dans le frigo)

entre 10° et 20° (dans le garage ou la cave)

> 20° (dans le salon ou la salle de bains)

 

Donc en tout, ça me fait 3 x 4 = 12 'master darks' que je recommence chaque année, en fonction des saisons.

 

Si un dark s'avère trop 'chaud' ou trop 'long' (traînées noires dans l'image empilée), j'en prends un plus 'froid' ou plus 'court'.

Si un dark s'avère trop 'froid' ou trop 'court' (traînées claires dans l'image empilée), j'en prends un plus 'chaud' ou plus 'long'.

 

A ce stade, si c'est toujours pas bon je me retrouve avec une image à traînées claires (pas assez corrigée) et une à traînées sombres (trop corrigée). Reste plus qu'à mélanger les deux pour supprimer la trame.

Modifié 7 décembre 2015 par OrionRider

[samdav]

Re,

 

Pas mal ta technique : je ne pensais pas que pour un temps donné, un dark sur une plage de 10 ° suffisait. Je vais faire ca pour l'APN, ca va me simplifier. Pour la CCD je le faisais déjà mais du coup j'ai quand même des trainées.

 

Par contre, à quel moment tu te rends compte que ton dark était trop chaud ou froid = après addition des toutes les brutes prétraitées alignées ou sur une brute prétraitée car dans le premier cas, cela implique de refaire pas mal de traitement.

 

Merci de toutes ces infos.

 

A+

Samuel

[olivdeso]

 

Si ta CCD est régulée en température tu ne devrais pas faire de dithering, de bons darks suffisent. Ce que tu gagnes en dilution du bruit tu le reperds en temps de pose perdu à faire le dithering.

 

 

ah ça pique un peu les yeux quand même.

 

Je dirais plutôt le contraire. Avec un bon dithering tu peux te passer de darks avec une camera peu bruité comme la 16HR ou les capteurs Sony ou même le 8300.

 

Ici la CCD n'est pas régulée, il faut vraiment faire un bon dithering au moins 3 ou 4 pixels sur le capteur principal, ça sera beaucoup plus facile à traiter et fort probable qu'il n'y ait pas besoin de faire de dark.

 

Le mieux est d'essayer et de comparer et d'ajuster en conséquence le process.

[samdav]

Bonjour Olivdeso,

 

Merci pour ta réponse.

 

Finalement, les avis divergent sur le dithering

 

>Le mieux est d'essayer et de comparer et d'ajuster en conséquence le process.

 

Je vais faire ca pour trancher meme si c'est vrai qu'en nomade et qui plus est en Normandie, les soirées essais sont rares ...

 

Je vais donc essayer phd2 avec ma webcam en pose empilées avec dithering.

 

D'ailleurs je profite que je vous ai sous la main : vendredi j'ai fait un test d'autoguidage phd2. La calibration a durée facile 20-25 minutes. (guidage au chercheur). Comme c'était mon premier essai je l'ai laissé faire comme une vache qui regarde un train passé... bon pas rapide le train.....

 

J'ai lu qu'il fallait regler le parametre de durée dans la calibration. J'ai mis celui calculé par le soft, soit 2350 ms.

Le temps de pose de la webcam (en empilé donc) était de 3 s. C'était tres long ..... J'etais pointé sur la bulle, donc pas très loin du pole.

Est-ce dû à cela ce temps énorme ou mon parametre de temps doit il etre augmenté a cause de ma courte focale de guidage.

 

Merci d'avance de vos retours.

A+

Samuel.

[olivdeso]

oui il faut calibrer près de l'équateur et du méridien.

 

Après, soit tu est connecté à la monture par Ascom et PHD connait directement le DEC, soit tu le rentre à la main dans le cas contraire.

 

ça doit durer quelques minutes, 5min grand max. Tu dois avoir environ 10 pas dans chaque sens.

 

Il y a une fonction "review calibration data" qui permet de vérifier tout ça. C'est expliqué dans une présentation que j'ai fait récement avec d'autres infos utilses sur le guidage/PHD2

 

http://www.forum.astroantony.com/viewtopic.php?f=50&t=107

Modifié 7 décembre 2015 par olivdeso

[samdav]

Merci de nouveau pour ce complément.

 

J'ai pris l'habitude de calibrer directement sur mon etoile guide dans le champ photo mais du coup, tu conseilles plutôt de calibrer près de l'équateur. Je vais me plonger dans ta doc ce soir car j'en ai bien besoin.

 

Merci à toi et bonne soirée.

[OrionRider]

à quel moment tu te rends compte que ton dark était trop chaud ou froid = après addition des toutes les brutes

 

Après alignement/empilement dans DSS (une dizaine de minutes pour 60 brutes avec mon APN). Il faut encore ouvrir l'image dans PS et tirer un coup les niveaux.

 

De toute façon, il est toujours intéressant de tester plusieurs darks si on constate une trame.

 

Bien sûr, si on peut à la fois avoir des darks parfaits et faire du dithering, on met tous les atouts de son côté.

[samdav]

C est vrai qu avec dss, contrairement a pixinsight, ca a l avantage d etre assez automatique.

 

j ai refait un essai ce soir de ma webcam et elle fonctionne en pose longue avec phd1. Cela va me permettre de faire ce que je veux je pense (dithering) et graph explicite. pour les dark je conserve l astuce et vais me faire une bibliothèque.

 

merci de votre aide et bon ciel.

 

Samuel