filtre anti pollution lumineuse

Tetz · 5 janvier 2016

Bonjour à toutes et tous ! (et bonne année au passage !)

je cherche à acquérir un filtre anti pollution lumineuse pour mon APN (canon EOS 1200D). Je cherche des conseils et des idées, on m'a parlé de mettre un filtre HA, je voulais avoir vos avis concernant ce choix. Comment mettre un filtre HA sur un APN etc.

merci à vous pour vos retours !

Gontran · 5 janvier 2016

Bonjour,

Le filtre Halpha marche... mais pas beaucoup mieu qu'un UHC sur les APN canon. J'ai pu voir 2 photos du même objet avec Ha et UHC et la seule différence que j'ai vue c'est que celle au Ha a été plus longue à prendre (très peu de signal passe). Avantage toutefois au Halpha si la lune est présente: je m'arrète à une lune à un peu plus de 50-60% en UHC alors qu'on doit pouvoir aller plus loin avec le Ha.

Maintenant, cela n'est valable que si tu fais défiltrer ton APN. Sans ça, le Ha sera de toute façon coupé donc tu ne verras rien. D'une manière générale, je te déconseille fortement d'utiliser un filtre si tu ne l'a pas défiltré. Le déiltrage ajoute 90% du signal dans les nébuleuses. C'est un truc à faire absolument si tu veux faire de la nébuleuse.

Attention aussi: si ton instrument est une lunette (même apo), il faudra en plus filtrer l'infra rouge sinon tes images seront floues. Pour cela, soit ajoutes un filtre IR, soit tu utilses des filtres qui coupe l'IR d'origine (par exemple, un filtre CLS CCD coupe l'IR contrairement à un filtre CLS simple)

Et puis ne pas oublier que ces filtres sont vlables essentiellement pour les nébuleuses (d(où l'intéret de défiltrer). Si tu veux photographier des objets à spectre continu (galaxie, amas), il faut vraiment avoir un site pourri pour que ça soit utile et utiliser des filtres moins sélectifs que Ha ou UHC (un filtre dit "cls" par exemple). J'ai testé sur un objet très lumineux (M31) et mon résultat est bien meilleur sans le filtre. Ca peut aider un peu sur certaines galaxies un peu plus faibles mais tu vas devoir poser très longtemps. J'ai aussi testé, il y a un peu de gain sur le fond de ciel mais pas tant que ça au final.

Enfin, ne pas oublier que si tu mets un filtre, tu vas devoir poser beaucoup plus longtemps. Autoguidage obligatoire, donc...

Comment mettre un filtre HA sur un APN etc.

Soit tu le mets dans le chemin optique avant l'APN (mais il faut un pas de vis spécial), soit tu utilises un filtre EOS clip que se met directement sur le capteur. Très simple à faire !

Mais il faudrait connaitre ton setup exact pour t'aider.

Pour résumer:

- je déconseille le halpha sur un APN canon

- si tu veux utiliser des filtres (et même si tu veux faire sans, d'ailleurs...), il faut défiltrer ton APN

- l'UHC marche très bien sur les nébuleuses car c'est aussi un filtre à bande étroite

- les filtres à bandes larges (il y en a plein) permettent aussi de faire les nébuleuses (mais moins ien que les bandes étroites) et peuvent aider sur les autres objets

- si tu vas dans la direction filtre, tu devras autoguider

- ça serait bien si tu détaillais ton matériel, ton site d'observation et le type de photo que tu veux faire (ne dit pas tout :be: précise ce sur quoi tu voudrais t'améliorer)

Modifié 5 janvier 2016 par Gontran

Tetz · 5 janvier 2016

merci pour cette réponse assez parfaite !

j'ai un sw 1000/200 (HEQ5-Pro), pas d'autoguidage ! mais j'arrive à faire de bonnes photos sans !

exemple : https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xtp1/t31.0-8/12191144_10153671802219840_4385386580200765814_o.jpg (50 poses de 30 secondes, pas de darks/flats)

l'autoguidage viendra un jour, avant je dois passer par la modification de ma monture par un kit de courroie (rowan)

mon type de photo : CP exclusivement (dedans j'intègre : galaxie, amas et nébuleuse)

je vais faire défiltrer mon APN aussi d'ici 6 mois !

et pour l'observation, soit chez mes parents à leur maison de campagne (plus de pollution lumineuse en été à partir de 00h30, soit pas très loin d'Orléans sur les bords de Loire, mes pléiades ont été prise là bas

Gontran · 5 janvier 2016

Si pas d'autoguidage , je te conseille d'oublier les filtres pour le moment. Avec ces filtres, on parle généralement de poses de plusieurs minutes. Chez moi, c'est 6 minutes.

Tetz · 5 janvier 2016

oui c'est ce que je voyais, et le fait qu'il faille aussi défiltrer l'APN ! bon bah pour le coup, j'attendrais un peu merci pour les réponses !

Gontran · 5 janvier 2016

Attention à la config 200/1000 sur HEQ5 pro: c'est très très limite (pour le poids) pour du guidage. Une solution serait de faire du guidage au chercheur.

Tetz · 5 janvier 2016

synguider 2 + DO pas besoin de faire plus ! je suis pas fan de l'autoguidage par PC, ça commence à faire trop de matos pour moi et trop de câble (même si je suis informaticien :be: )

je veux pouvoir être opérationnel assez rapidement, et je trouve ça plus plaisant sans pc portable donc ma solution par rapport au poids est bonne, sinon oui j'avais aussi pensé à mettre une lunette guide avec ma synguider (ou autre) et changer ma monture par une EQ6 mais je pense pas que ça soit utile

Gontran · 5 janvier 2016

J'ai une M-Gen, je ne peux donc qu'approuver ton choix de simplicité

Tetz · 5 janvier 2016

t'as mis ta MGEN sur une lunette guide si je vois ta signature, et ta monture t'as du changé ou t'avais anticipé ?

OrionRider · 5 janvier 2016

exemple : https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xtp1/t31.0-8/12191144_10153671802219840_4385386580200765814_o.jpg (50 poses de 30 secondes, pas de darks/flats)

Avant d'investir plus, tu devrais essayer de rentabiliser le matériel que tu as déjà en soignant le traitement et en allongeant les temps de pose (25 minutes, c'est beaucoup trop peu).

Aussi, faire des darks/flats/offset n'est pas très contraignant et ça vaut la peine.

Sur ta photo ça ne se voit pas parce que tu as massacré le fond de ciel (totalement noir pour camoufler les défauts?) mais sur un fond normal ça aide vraiment bien.

Quelques tutos utiles pour le (pré-)traitement:

http://www.webastro.net/index.php?wapedia=articles&article=244

http://www.webastro.net/index.php?wapedia=articles&article=245

Bonne continuation!

Tetz · 5 janvier 2016

je n'utilise pas IRIS mais DSS + photoshop

avec mon matériel, je ne vois pas l’intérêt de faire plus de 50 poses de 30 sec, je sais que 25 minutes ce n'est pas beaucoup, mais je doute que d'avoir 100 poses améliore la photo (après je peux me tromper).

concernant ma photo, je n'ai pas forcément massacré le fond, j'ai beaucoup joué avec les courbes de photoshop mais c'est tout, j'avoue que j'ai pas mal la flemme de passer 8h sur photoshop en ce moment et surtout d'apprendre correctement à faire ce qu'il faut, c'est vraiment la partie la plus "emmerdante" dans cette passion (je passe assez de temps sur un écran par mon boulot, alors après y passer N heures pour une photo voilà quoi mais un jour je m'y mettrais vraiment, j'avais déjà lu les tutos que tu me link, je les ai toujours en favori à vrai dire).

voici quelques exemples de photos que j'ai prise, toujours pareil, 50*30sec :

M16 : http://pa-errard.com/astrophoto/M16.png

M16 bis : http://pa-errard.com/astrophoto/EAGLE_nebula.jpg

triferid : http://pa-errard.com/astrophoto/triferid.jpg

j'ai beaucoup de boulots en traitement à faire je le sais mais moi je les aime bien

mais si je peux optimiser mes shoot, je suis tout ouï (je pense que je peux tenter entre 30 et 45 sec avec ma monture sans que ça dévie trop, mais je préfère laisser à 30sec pour plus de sécurité)

Lespius · 5 janvier 2016

Un refiltrage avec ce filtre Baader ACF IR filter http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p5159_Canon-EOS-1200-Body---Astro-Version---with-Baader-ACF-filter---more-red-sensivity.html sert-il à qqch pour la pollution lumineuse ? Ou c'est juste un filtre IR ? Et quel est le but ?

Merci.

Gontran · 5 janvier 2016

t'as mis ta MGEN sur une lunette guide si je vois ta signature, et ta monture t'as du changé ou t'avais anticipé ?

La mgen est sur un chercheur de 180mm de focale.

Gontran · 5 janvier 2016

Le refiltrage permet de couper l'ir et de garder l'autofocus en diurne. Pas vraiment utile si l'apn est dédié à l'astronomie,

OrionRider · 5 janvier 2016

je n'utilise pas IRIS mais DSS + photoshop

On n'a pas dit le contraire.

je ne vois pas l’intérêt de faire plus de 50 poses de 30 sec, je sais que 25 minutes ce n'est pas beaucoup, mais je doute que d'avoir 100 poses améliore la photo (après je peux me tromper).

Oui, c'est mathématique, le rapport signal/bruit augmente avec la racine carrée du nombre de poses.

Tu devrais lire le bouquin de Thierry, c'est une bible, tout est bien expliqué: http://www.amazon.fr/Astrophotographie-Thierry-Legault/dp/2212135416

voici quelques exemples de photos que j'ai prise, toujours pareil, 50*30sec :

Elles sont nettement meilleures, déjà le fond est préservé, ça change tout.

Ce que tu peux déjà faire pour améliorer tes images, c'est:

Installer un correcteur de coma
Faire des flats pour corriger le fort vignettage et les taches de poussières sur le capteur.
Des darks pour éviter les 'chenilles' colorées (c'est marrant, le décalage des points dessine la courbe d'erreur périodique de ta monture).
Des offsets pour contrer les défauts électroniques du capteur
Soigner la collimation
Et bien sûr, faire plus de poses. Il n'y en a jamais assez.

Attention en cas de défiltrage, il faut remplacer le filtre d'origine par un filtre IR d'épaisseur similaire sinon les correcteurs de coma ne marchent pas bien (distance erronée entre le capteur et le CC) et la couche rouge ne fait plus la MAP dans le même plan que le vert et le bleu. Par ailleurs, beaucoup d'anciens objectifs photo deviennent inutilisables car on ne peut plus faire la MAP à l'infini.

C'est pour ça qu'on met ce filtre Baader. Celui du lien n'est qu'un 'IR-Cut', il existe d'autres filtres permettant de faire des photos 'normales' avec l'APN tout en conservant le Ha pour l'astro. On dit alors que l'APN est 'Baaderisé' ou 'Astrodon'.

Modifié 5 janvier 2016 par OrionRider

Tetz · 6 janvier 2016

alors merci pour les réponses, je vais reprendre dans l'ordre

- le bouquin je l'ai ! je le relisais encore hier

pour le nombre de poses c'est ce qu'on m'avait dit et ce que j'avais lu mais je me souvenais plus trop.

pour les autres photos que tu as vu, je les ai moins retoucher sous photoshop ce qui explique cela.

je fais des darks quand j'y pense (car faut que je les fasse en fin de session donc assez tard :be: )

pour la collimation je pense que je suis bien, j'ai un ami qui m'avait aidé là dessus et j'étais pas mal du tout ! et je refais une MES à chaque changement de sujets.

Pour le défiltrage ça sera ça : http://www.eosforastro.com/astro-photographie/gamme-astrodon-inside/defiltrage-refiltrage-astrodon-inside-pour-canon-eos-detail

OrionRider · 6 janvier 2016

Les darks, tu peux les conserver dans une 'librairie de darks' pour la prochaine fois.

Tetz · 6 janvier 2016

on ne doit pas avoir les mêmes darks que lors d'une prise de vue ? (par rapport à la température du boitier je parle) car dans ce cas là, oui je peux reprendre les mêmes !

mais des darks en été n'ont pas la même température que ceux pris en octobre

Gontran · 6 janvier 2016

les darks dépendent de la température. A 5° d'écart sur le capteur, ça reste acceptable.

Tu verras aussi que les flats apportent énormément.

fredogoto · 6 janvier 2016

5° d'ecart ???

j'ai toujours lu que le bruit thermique doublait tous les 6° C !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

popov · 6 janvier 2016

Salut !

mais des darks en été n'ont pas la même température que ceux pris en octobre

Quand t'en fais tu notes la durée et la température. Comme ça tu peux les garder pour d'autres fois où les conditions sont idem

OrionRider · 6 janvier 2016

des darks en été n'ont pas la même température que ceux pris en octobre

Dans le garage, la cave, le frigo ou le bac à glaçons, si.

On garde le 'masterDark' créé par DSS ou Iris, pas toute la série en RAW.

5° d'ecart ???
j'ai toujours lu que le bruit thermique doublait tous les 6° C !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Pendant une session, la température de l'APN augmente de plus que ça entre la première image et trois heures de poses plus tard, alors que la température ambiante a tendance à chuter en cours de nuit.

Donc la température ambiante n'est de tout façon pas un bon repère.

Avec une bibliothèque de darks, tu peux choisir celui qui marche le mieux. Ce ne sera pas forcément celui qui correspond à la température du milieu de session (ni à la durée de pose, le signal dark étant proportionnel à la température et au temps de pose).

Modifié 6 janvier 2016 par OrionRider

geo444 · 6 janvier 2016

...
la température de l'APN augmente de plus que ça entre la première image et trois heures de poses plus tard

OUI si tu filmes à 30 ou 60 fps...

NON en Pose B : y'a que les Régulateurs et le Timer qui consomment...

... la preuve : la µ-batterie du Q10 tient 1 nuit à faire des 30 sec

le mieux, c'est de regarder dans l'Exif (exiftool)

/!\ la Température est souvent Celle du Début de Pose !

=> ajouter 1 Pose Courte en fin de session pour le savoir et l'avoir

Après, ça dépend du CMos et de l'Eventuel IBIS...

- petit CMos bcp + favorable au refroidissement (ratio Surface/Volume)

- Grand CMos a tendance à chauffer plus surtout si IBIS (A7RII)

- IBIS = Stab CMos = montage / Tole-Radiateur impossible

- CCD : si c'est un vieil APN : ça chauffe !

- Live-View = Vidéo, ça chauffe !

n'en abusez pas avant !

Ex: Pentax Q10 à fin Aout = Température EXIF début & fin = 25°C !

Température ambiante = 25°C aussi début & fin de session...

mais peut-être qu'un Sony A7RII monterait à 29°C ? = FF + IBIS

par contre : les 2 en Vidéo à 30 fps Dépasseraient 40°C !!

... ou en fin de Pose B après usage intensif du Live-View !

j'ai dit : ça chauffe pas en Pose B... pas ça refroidit...

Modifié 6 janvier 2016 par geo444

Tetz · 6 janvier 2016

vous partez loin là

donc je ferai mes dark pour les 4 saisons en fin de session dans ce cas et je les conserverai !

Lespius · 6 janvier 2016

Merci Gontran pour les infos sur le défiltrage

OrionRider · 6 janvier 2016

NON en Pose B : y'a que les Régulateurs et le Timer qui consomment...

... la preuve : la µ-batterie du Q10 tient 1 nuit à faire des 30 sec

Ah ben c'est pas le cas du Nikon D7100. La batterie ne tient pas 2h en poses de 10 minutes successives et en fin de session, il est franchement tiède.

Le Nikon D70s (capteur CCD) devient tellement chaud après plusieurs heures en pose B que le contact de la joue glacée sur l'écran arrière est douloureux...

geo444 · 6 janvier 2016

Ah ben c'est pas le cas du Nikon D7100. La batterie ne tient pas 2h en poses de 10 minutes successives et en fin de session, il est franchement tiède...

Ah désolé... c'était un CMos Toshiba le NiKon D7100

... l'Exception (+Banding) qui confirme la règle...

je parlais principalement pour les Sony Exmor, dont j'abuse !

...
Le Nikon D70s (capteur CCD) devient tellement chaud après plusieurs heures en pose B que le contact de la joue glacée sur l'écran arrière est douloureux...

ça je l'avais Bien Signalé, ayant encore mon Fuji S2 Pro Super CCD

... c'est vrai que les 4 piles 1,5V baissent Viiiiiite !

Après, ça dépend du CMos et de l'Eventuel IBIS...

- petit CMos bcp + favorable au Refroidissement (ratio Surface/Volume)

- Grand CMos a tendance à chauffer plus surtout si IBIS (A7R-II)

- IBIS = Stab CMos, montage / Tole-Radiateur impossible

- CCD : si c'est un vieil APN = ça Chauffe !

- Live-View = Vidéo, ça Chauffe !

n'en abusez pas avant !

Gontran · 7 janvier 2016

5° d'ecart ???
j'ai toujours lu que le bruit thermique doublait tous les 6° C !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Je me suis peut être mal exprimé. J'ai fait des darks (température du capteur) tous les 5°. Donc, en fonction de la température, je peux toujours trouver un dark à 2,5° près. C'est peut être pas l'idéal en thoérie mais ça marche plutôt pas mal.

OrionRider · 7 janvier 2016

Si on constate que le dark a sur- ou sous-corrigé pour une raison inconnue, on peut toujours en prendre un autre dans la bibliothèque.

Il m'arrive régulièrement de 'mixer' des traitements faits avec deux darks de façon à supprimer les trames, c'est très efficace.

DrGkill2 · 19 janvier 2016

synguider 2 + DO pas besoin de faire plus ! je suis pas fan de l'autoguidage par PC, ça commence à faire trop de matos pour moi et trop de câble (même si je suis informaticien )

je veux pouvoir être opérationnel assez rapidement, et je trouve ça plus plaisant sans pc portable donc ma solution par rapport au poids est bonne, sinon oui j'avais aussi pensé à mettre une lunette guide avec ma synguider (ou autre) et changer ma monture par une EQ6 mais je pense pas que ça soit utile

Si tu es intéressé j'ai fais un setup d'autoguidage à base d'Odroid C1+ avec linux et lin guider dessus. Plus besoin du PC, prix très intéressant et remote control via WiFi et une tablette ou téléphone sous android avec le soft starspi.

Ca marche très bien et ça consomme que dalle en jus (~2.5W caméra QH5YL-II comprise).

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