Un astrographe de 300 F/D4 sur table équato c'est jouable?

[benjamindenantes]

Salut,

ça avance dur,j ai hate de voir ta table .

Pour le concenter, c est vrai que tu as d autres projets en tête pour l instant:

http://www.astro-carl.com/imprimer.php3?id_article=429

 

A+

 

Ah oui, j'ai laissé ce petit projet en attente pour le moment mais j'ai acheté la matière pour en faire deux.

[CDLC]

Du coup j'ai dessiné le petit système de remise à zéro.

En plus ça fait une sécurité lorsqu'on arrive en bout de course. Au pire le secteur tombe sur la cale biseautée.

1 mm de chute ça va.

 

 

Bonjour, il suffit de placer une vis, sur la table de roulement, qui viendra bloquer le galet de gauche... et plus de chute! J'ai fait çà sur mon T200, et çà marche nickel!:

 

Christophe

[CDLC]

Bonjour Benjamin,

 

Je n'ai pas trop suivi ton fil, et certains t'ont parlé de mes travaux. Voici donc quelques remarques issues de mon expérience récente:

 

- L'idée d'un télescope à F/D=4 est une bonne base, même si la focale de 1200mm risque d'être un peu longue sans autoguidage.

 

- On arrive à faire une très bonne mise en station par la méthode DARV. J'arrive personnellement à avoir une dérive globale inférieure à 20" sur 40mn sans autoguidage. Ta motorisation doit donc intégrer la méthode DARV avec commande de ton APN (voir mon fil ici: http://www.webastro.net/forum/showthread.php?p=2176718#post2176718).

 

- L'équilibrage du télescope (et donc le diamètre des haches) doit être réalisé au réel, et non sur plan. Ton télescope doit être parfaitement équilibré lorsqu'il est à l'horizontale. Cela réduira la sensibilité aux vibrations du miroir de ton APN. De plus, cela évitera des contraintes de traction / opposition, lorsque tu pointeras à l'Est ou à l'Ouest (tu ne pourras jamais éviter les nanoo-glissements de ton entraînement.) Ces contraintes sont très difficiles à gérer. Disons en gros que la vitesse de ta motorisation ne serait pas la même au Sud, à l'Ouest ou à l'Est... Et soyons clairs, c'est hyper chiant!

 

- Le point à mon sens le plus important est la construction de ton réducteur. En effet, le pignonnage du réducteur sera responsable à lui tout seul de l'erreur périodique de ton suivi en AD. On sait par construction que ta motorisation pas à pas sera précise, en fonction du temps entre chaque pas/demi/micro-pas. Tu sais que le ciel tourne de 15" par seconde. Cela signifie que si tu commandes 150pas/demi/micro-pas par seconde, ta précision est 0.1". Mais à cela s'ajoute l'erreur périodique de ton réducteur qui va ajouter un facteur d'erreur/retard périodique à ton positionnement. C'est donc lui qu'il faut optimiser. Idéalement, il faudrait donc des pignons "Citroën", ou un entrainement par vis sans fin tangentielle, et même avec çà tu aurais une EP. ATTENTION : Ma réflexion comprend également les réducteurs généralement intégrés aux moteurs pas à pas, ce qui est probablement le cas de celui que tu vas prendre.

 

- Enfin, ne pas oublier que ton télescope est maintenu en sa base. L'effet "girouette" est inévitable : ton télescope n'étant pas maintenu en son centre de gravité, la moindre bourrasque de vent te fait tout bouger dans des proportions nettement supérieures à un télescope sur monture équatoriale allemande.

 

- Autre effet "kiss cool", l'architecture du Rocker et des haches : là se joue toute la rigidité de l'ensemble:

1- tu dois fixer une barre supplémentaire entre le bout des haches (entre elles), et entre le bout des haches et la cage du secondaire (façon Pierre Desvaux).

 

2- Dans le rocker, tu dois placer 4 équerres (triangles) aux 4 coins, pour éviter tout éventuel effet de torsion de cette "demi-caisse ouverte par son dessus". La torsion se fait un peu comme ce petit jeu là :

. Difficile à décrire... mais bon.. Ton rocker repose sur 3 points, et ton appui se fait sur 4... Donc ton rocker va se tordre en fonction des contraintes sur ton télescope... C'est cette rigidité / ce manque de rigidité, qui est le plus responsable de la sensibilité au vent, et donc de la vitesse de retour à la stabilité parfaite.

 

3- Tu as placé ton APN sur le côté... Tu vas avoir un sérieux effet "de volant" : il va vouloir faire tourner la cage du secondaire... Le résultat est la perte progressive de la collimation au fur et à mesure de ta séance d'observation...

Tu verras aussi assez vite qu'il est très chiant de ne pas avoir de chercheur pour trouver tes objets... Et là, je ne saurais que te déconseiller de le mettre au dessus... (j'ai fais la connerie sur le T200 au début).

L'effet de volant jouera aussi en fonction de l'angle de visée (hauteur), et là encore, impactera inévitablement la collimation globale. Je ne saurais que te conseiller, soit d'avoir un PO à 45°, comme mes Strocks à l'origine T300 et T200:

soit au dessus, même si c'est plus fastidieux à l'utilisation, comme mon T200:

C'est certes un peu plus fastidieux à l'utilisation, mais nettement plus stable mécaniquement. A noter également qu'il est nettement plus facile de visualiser l'angle de l'APN par rapport au ciel et donc que cela facilite énormément le cadrage.

 

Enfin, je ne vois pas de correcteur de Coma, ni ton système de MAP... Là encore, tu devrais regarder mon expérience sur mon T200. La coma, à F/D=4, est vraiment gênante...

http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=126604&page=2

 

N'hésites pas si tu as des questions

 

Christophe

Modifié 22 février 2016 par CDLC

[CDLC]

Je suis justement en train de m'imprégner de ce qu'on trouve sur le site de tom O... Waouh ça c'est de la table mais en effet ça reste simple dans le fonctionnement. Je me dis que si j'étudie bien le truc en 3D, y a pas de raisons que je m'en sorte pas.

Ce serait pour une utilisation nomade, ma monture et mon 200mm resterait chez moi en ville dans ma cabane.

 

Pour l'apn au foyer, il faut bien entendu pour éviter de la diffraction bizarre, le cacher derrière un disque. Un disque de diamètre 110 cacherait 90% de l'A7S... ça fait une obstruction à 36% ce qui pour un astrographe n'est pas si énorme. En surface c'est pas grand chose.

A partir de demain je commence ma maquette 3D, comme pour ma monture, je compte prendre mon temps et bien réfléchir le truc a fond.

 

Attention à la table de Tom'O : l'autoguidage le fonctionne que lorsque l'on est proche du Méridien du lieu. L'axe de rotation de la motorisation dite "en DEC" est en réalité un axe Est-Ouest (peu ou prou)... la rotation se fait donc dans ce référentiel... Si tu pointes un objet à mi-chemin entre l'Est (ou Ouest), et le Pôle Nord céleste, tes axes "AD" et "DEC" vont se confondre (tangente des 2 cercles) et s'opposer. Bref, ton autoguidage ne servira à rien!

 

En gros, la méthode Tom'O ne fonctionne que plein Sud, ou plein Nord... Sinon, c'est mort!

 

La seule méthode est donc celle sur laquelle je travaille, à savoir un rockeur autoguidé en Az/Alt...

 

Mais comme tu l'as dit : tu pars sur des poses de 30s.

Aujourd'hui, avec un réducteur de piètre qualité (réducteur du moteur EQ1 + moteur pas à pas), j'arrive à des poses propres de 15s. Et ce, sans autoguidage.

 

Christophe

[zeubeu]

"3- Tu as placé ton APN sur le côté... Tu vas avoir un sérieux effet "de volant" : il va vouloir faire tourner la cage du secondaire... Le résultat est la perte progressive de la collimation au fur et à mesure de ta séance d'observation..."

 

Faut pas abuser quand même, il fait pas 10Kg son APN. Et t'as pas vu la méca du dob... :-)

[maire]

Si ta table sera vernis/peinte, oublies les vis inox

J'ai des vis à bois bichromatée sur ma maison qui prennent tous les assauts du temps depuis 5 ans et elles n'ont toujours pas rouillées... Tant que le traitement n'est pas altéré, l'acier est protégé et n'a pas de raison de s'oxyder

L'inox sur nos constructions s'est plus du "bling-bling" que pour le coté mécanique à mon sens..

 

Pour les vis à bois , bien évidemment que le bichromaté suffit largement car en effet la tête est recouverte par du vernis, voir de la résine J'ajoute que ces vis sont avantageusement utilisées pour assurer un collage (évidement pas partout mais pour les pièces stratégiques), car en dépit de la qualité des colles actuelles c'est toujours intéressant de l'assurer avec des vis (J'ai déjà vu des décollages chez un fabriquant de télescope...) en effectuant des montages efficaces et rapides. Bien entendu on peut utiliser des tourillons de bois comme en menuiserie... C'est même important de la faire, mais là encore on peut combiner à la fois la pression fournie par les serre-joins, les vis à vois, pour assurer un contre collage cette fois en béton armé. Avec pour avantage, d'utiliser le moins de visserie possible...

Dans tous les cas, pour l’accastillage, écrous, boulons, nylstop, écrous borgnes pour collimation par exemple, l'inox est quand même le contraire du bling bling!!!! La définition du bling bling ce n'est pas ça... Cela s'appelle tout simplement un degré de qualité au-dessus! Évidemment c'est plus cher, mais à la revente en occasion aussi... Ce qu'on peu faire aussi c'est que si on commence à voir une altération sur un accastillage normal on peut aussi changer progressivement pour de l'inox si n en dispose. Bref l'inox ne relève en aucune façon du bling bling (ou alors on prend des aciers de la même qualité que les Rolex pour faire nos montages? ), mais de la gestion, la fiabilité et l'appréciation de la qualité d'un instrument.

[OrionRider]

Il y a aussi la visserie alu, qu'on trouve désormais facilement, qui est suffisamment solide tout en épargnant pas mal sur le devis de poids. C'est cher mais par rapport au prix d'un miroir finalement une vingtaine d'euros de vis c'est raisonnable.

[benjamindenantes]

Bonjour, il suffit de placer une vis, sur la table de roulement, qui viendra bloquer le galet de gauche... et plus de chute! J'ai fait çà sur mon T200, et çà marche nickel!:

 

Christophe

 

Ma petite câle à l'avantage d'avoir 2 fonctions:

Faciliter la remise à zéro par débrayage de la roue motrice et sécuriser la fin de course.

 

Je vois pas comment tu fais ta remise a zéro sans avoir a soulever... Ta motorisation est débrayable

[CDLC]

Ma petite câle à l'avantage d'avoir 2 fonctions:

Faciliter la remise à zéro par débrayage de la roue motrice et sécuriser la fin de course.

 

Je vois pas comment tu fais ta remise a zéro sans avoir a soulever... Ta motorisation est débrayable

 

L'écrou papillon à droite.... se dévisse... alors la table est en roue libre... ;-)

Elle sert à bloquer le roulement à billes en rotation (par rapport à l'axe) via une rondelle en métal et surtout, une rondelle en chambre à air de vélo (côté roulement).

 

Christophe

[benjamindenantes]

Merci pour tes remarques. Je les aie toutes lues attentivement et par rapport a mon projet, aucune n'a vraiment de sens. je veux dire que les éléments dont je dispose répondent déjà aux points que tu as évoqué.

Les histoires d'ep, je sais plutot bien de quoi il s'agit et je connais l'ep de mon réducteur harmonic drive. Elle est très faible et de toutes façons lissée par la réduction 1/2 par courroie et la réduction 1/18.5 entre le galet et le secteur.

Vu mon cahier des charge: 30s de pose, je ne suis pas inquiet.

 

Concernant le télescope en lui -même, ce n'est pas vraiment un strock... C'est une construction "zeubeu style" et c'est du costaud!

A mon avis, que l'apn soit en haut ou à gauche, ça ne change rien aux flexions internes au scope.

 

Je suis en phase de montage et il y aura bientôt des photos pour y voir plus clair.

Modifié 22 février 2016 par benjamindenantes

[Astroced69]

Pour les vis à bois , bien évidemment que le bichromaté suffit largement car en effet la tête est recouverte par du vernis, voir de la résine J'ajoute que ces vis sont avantageusement utilisées pour assurer un collage (évidement pas partout mais pour les pièces stratégiques), car en dépit de la qualité des colles actuelles c'est toujours intéressant de l'assurer avec des vis (J'ai déjà vu des décollages chez un fabriquant de télescope...) en effectuant des montages efficaces et rapides. Bien entendu on peut utiliser des tourillons de bois comme en menuiserie... C'est même important de la faire, mais là encore on peut combiner à la fois la pression fournie par les serre-joins, les vis à vois, pour assurer un contre collage cette fois en béton armé. Avec pour avantage, d'utiliser le moins de visserie possible...

Dans tous les cas, pour l’accastillage, écrous, boulons, nylstop, écrous borgnes pour collimation par exemple, l'inox est quand même le contraire du bling bling!!!! La définition du bling bling ce n'est pas ça... Cela s'appelle tout simplement un degré de qualité au-dessus! Évidemment c'est plus cher, mais à la revente en occasion aussi... Ce qu'on peu faire aussi c'est que si on commence à voir une altération sur un accastillage normal on peut aussi changer progressivement pour de l'inox si n en dispose. Bref l'inox ne relève en aucune façon du bling bling (ou alors on prend des aciers de la même qualité que les Rolex pour faire nos montages? ), mais de la gestion, la fiabilité et l'appréciation de la qualité d'un instrument.

 

Je suis d'accord que pour certaines pièces l'inox peut s'imposer, mais pour la visserie sur l'ensemble d'un instrument, à voir...

[chatbleu54]

Bonsoir

 

J'ai trouvé ce site qui utilise le même genre de table avec secteur incliné et roue droite ! 40 mn de suivi à 400 X !!!

http://vangestel.de/astro/en/equatorial-platform/part-ii-final-version

 

Eric

[benjamindenantes]

Bonsoir

 

J'ai trouvé ce site qui utilise le même genre de table avec secteur incliné et roue droite ! 40 mn de suivi à 400 X !!!

http://vangestel.de/astro/en/equatorial-platform/part-ii-final-version

 

Eric

 

Merci pour ce lien,

 

Ca me surprenais beaucoup que ça n'ai jamais été fait.

 

Mécaniquement, ça me parait être la solution la plus viable.

Je viens de finir mon montage à blanc (avant vernissage) et je suis très content de ce que je constate.

Un excellent roulement bien lisse sans a coup, un chanfrein à 47° qui porte nickel sur toute sa largeur et qui ne se déplace pas axialement sur la roue et une excellente accroche de la roue de skate sur le chanfrein tout en ayant une gomme très dure..

Bref, ça sent très bon tout ça et je suis de plus en plus confiant concernant ce design de cette table équato. Si les étoiles se montrent, je vais pouvoir faire mes premiers essais demain soir.

 

J'ignore si je pourrais grossir jusqu'à 400x. Mon critère c'est plutôt les 30s de pose sans autoguidage.

Concernant la durée d'un cycle, il est de 120 minutes avec ma table. De quoi avoir le temps de shooter assez longtemps avec un A7S.

Modifié 23 février 2016 par benjamindenantes

[OrionRider]

J'ignore si je pourrais grossir jusqu'à 400x. Mon critère c'est plutôt les 30s de pose sans autoguidage.

 

Avec ton échantillonnage de 1,4" très 'confortable' pour un 300mm, je suis certain que tu y arriveras, surtout quand je vois le sérieux de tes constructions et leur niveau de finition.

 

Du coup, si ta dérive est de l'ordre de 1,4" sur 30 sec, ça fait un décalage de ±3" par minute ou 180" par heure.

 

Le champ d'un oculaire à 400x est d'environ 0,2° ce qui correspond à 720" mais comme on centre l'objet, on ne peut compter que sur la moitié du champ.

Donc ton Dob pourrait garder Jupiter dans l'oculaire 3mm pendant... 2 heures!

Modifié 23 février 2016 par OrionRider

[benjamindenantes]

Avec ton échantillonnage de 1,4" très 'confortable' pour un 300mm, je suis certain que tu y arriveras, surtout quand je vois le sérieux de tes constructions et leur niveau de finition.

 

Du coup, si ta dérive est de l'ordre de 1,4" sur 30 sec, ça fait un décalage de ±3" par minute ou 180" par heure.

 

Le champ d'un oculaire à 400x est d'environ 0,2° ce qui correspond à 720" mais comme on centre l'objet, on ne peut compter que sur la moitié du champ.

Donc ton Dob pourrait garder Jupiter dans l'oculaire 3mm pendant... 2 heures!

 

C'est a peu près ça.

Je suis tout content, j'ai l'impression que c'est du sérieux cette table.

J'ai fais les choses plus proprement que sur ma monture. (elle est pleine de petits défauts) (qui ne l'empêchent pas de tourner correctement)

 

Demain je mettrais des photos.

[benjamindenantes]

Pour la première fois ce soir le scope a été posé sur la table. Quel moment émouvant.

Malheureusement, pas d'étoiles visibles.

 

Quelques photos:

 

Du plateau fixe équipé:

 

La roue motorisée avec moteur pas à pas et réducteur harmonic drive:

 

Les 3 roulements Sud:

 

Le viseur polaire:

 

Plateau mobile:

 

La table entière:

 

Un détail sur ce qui fait débat et qui fait la particularité de ma table:

 

Et enfin avec le scope dessus dans une position extrême: ( la stabilité globale reste bonne)

 

Première impression avec le scope monté sur la table: Ca manque un peu de rigidité... En même temps, je sais pourquoi. Les 3 pieds de contact avec le sol sont en gomme pas complètement molle mais un peu quand même. Il faut aussi prendre en compte la relative mollesse des roues de skate. Je vais faire des essais avec des pieds en alu à la place.

Pour les roues de skate, je verrais plus tard.

Le tout est en train de tourner dans mon salon et sur 90minutes, je vais pouvoir estimer a peu près si la transmission patine ou pas. Ca permet de dégrossir avant l'affinage de la vitesse sur les étoiles.

[Moraldo]

Bravo ! C'est joliment réalisé

Verdict au premier ciel clair à présent

Oui, au moins pour les pieds tu peux choisir un matériau dur, ce sera déjà une première source de flexion éliminée.

[benjamindenantes]

Bravo ! C'est joliment réalisé

Verdict au premier ciel clair à présent

Oui, au moins pour les pieds tu peux choisir un matériau dur, ce sera déjà une première source de flexion éliminée.

 

C'est le plan dans un premier temps. Je verrais ensuite s'il faut que je remplace les roues de skate ou pas. Avec un tour dans le garage, tourner d'autres roues ne sera pas un problème.

[christiand]

Bonsoir

 

Finement réalisé, du beau travail soigné

C'est une chose, maintenant faut voir l'efficacité avec 30 secondes de pose.

 

Christian

[OrionRider]

 

Petite question: la courroie n'est pas guidée sur les roues dentées, tu n'a pas peur d'un déraillement? Normalement ce genre de galet a un épaulement de part et d'autre des dents.

[Astroced69]

Beau boulot c'est propre!!

 

Par contre sur cette photo, on dirait que ta courroie est limite de frotter contre la planche, est ce une impression d'optique??

 

Un détail sur ce qui fait débat et qui fait la particularité de ma table:

[benjamindenantes]

La courroie passe proche de la planche en effet mais bien entendu ne la touche pas. Je suis large, j'ai au moins 1 mm... (Un mécano ça parle centièmes )

Pour le guide et l'absence de flanc sur les roues, je me dis qu'avec moins d'un tour de roue par cycle, la courroie va mettre vachement de temps à se décaler. Si elle devait réellement se décaler, je ferrais en sorte que ce soit du coté de la roue. la roue jouerais ainsi le rôle du flasque. Pas de risque de déraillement côté réducteur, le pignon est bien plus large que la roue coté roue de skate.

 

Petit gag du soir: J'étais en train de faire un premier test de transmission depuis tout à l'heure et je me rend compte que le moteur tourne à l'envers...

 

Direction le fer à souder pour corriger ça...

[Moraldo]

Je t'en débarrasse pour l'hémisphère sud si tu veux ?

[skat44]

La courroie passe proche de la planche en effet mais bien entendu ne la touche pas. Je suis large, j'ai au moins 1 mm... (Un mécano ça parle centièmes )

Pour le guide et l'absence de flanc sur les roues, je me dis qu'avec moins d'un tour de roue par cycle, la courroie va mettre vachement de temps à se décaler. Si elle devait réellement se décaler, je ferrais en sorte que ce soit du coté de la roue. la roue jouerais ainsi le rôle du flasque. Pas de risque de déraillement côté réducteur, le pignon est bien plus large que la roue coté roue de skate.

 

Petit gag du soir: J'étais en train de faire un premier test de transmission depuis tout à l'heure et je me rend compte que le moteur tourne à l'envers...

 

Direction le fer à souder pour corriger ça...

 

C est pour ça que je fais des journées de dingue ,la terre tourne à l envers!!!!!!j aime bien aussi les chaussons roses.lol

Vraiment bien ,ça prend forme .Bel ouvrage.

[benjamindenantes]

Je t'en débarrasse pour l'hémisphère sud si tu veux ?

 

Navré, j'ai corrigé ça avant de lire ton message... C'était bien tenté.

 

C'est reparti pour mon premier test de mesure de la vitesse.

Sans étoiles, il s'agit juste de comparer la distance linéaire mesurée et la distance linéaire théorique. Test sur 90 minutes soit presque la totalité du cycle possible. ( 2h )

 

 

C est pour ça que je fais des journées de dingue ,la terre tourne à l envers!!!!!!j aime bien aussi les chaussons roses.lol

Vraiment bien ,ça prend forme .Bel ouvrage.

Merci a toi. A la prochaine réunion du club, la table sera de sortie. Ma gamine est très contente de voir ses chansons sur le net.

[yannick78]

c'est un travail propre, maintenant on attend le relevé d'erreur périodique et les photos

 

Sur une des photos on a l'impression que tu gardes la base du rocker sur la table Eq, est ce provisoire en attendant de mettre des patins sur la table Eq ?

 

le moteur est relié directement à un des roues d'entrainement, il ne semble pas que tu as pas mis d'amortissement autour de ta motorisation. Le moteur peut faire remonter des vibrations importantes qui vont être incompatible avec l'astrophoto.

J'ai un retour d’expérience sur ce sujet, sur ma table Eq de strock250 je peux conserver jupiter dans le champ de l'oculaire à 500x mais j'ai de l'erreur periodique ( mais en visuel on se moque que l'image se déplace dans le champ). Mais le pb vient de la difficulté de traiter les vibrations du moteur , les silent blocs ajoutés dans la chaine de transmission restent insuffisants, l'image est difficilement exploitable à 500x.

C'est vrai la strucuture du strock est légère et j'ai utilisé un moteur CC avec un motoreducteur 300x qui n'est pas top, l'utilisation d'un moteur PàP piloté en µpas est sans doute mieux ta configuration devrait moins souffrir.

 

le calcul d’échantillonnage est peut être un peu optimiste . Faire une pose sur 30sec avec un 1200mm de focale n'est pas si simple. Entre la MES au poil, le verrouillage des axes/ l'équilibrage, le vent, les vibrations, la bonne vitesse moteur... y a tout de même du challenge on attend les résultats avec impatience.

 

nota : où es ce que tu achètes tes roues dentées ? elles ont l'air pas mal.

 

Yannick

[benjamindenantes]

c'est un travail propre, maintenant on attend le relevé d'erreur périodique et les photos

 

Sur une des photos on a l'impression que tu gardes la base du rocker sur la table Eq, est ce provisoire en attendant de mettre des patins sur la table Eq ?

 

le moteur est relié directement à un des roues d'entrainement, il ne semble pas que tu as pas mis d'amortissement autour de ta motorisation. Le moteur peut faire remonter des vibrations importantes qui vont être incompatible avec l'astrophoto.

J'ai un retour d’expérience sur ce sujet, sur ma table Eq de strock250 je peux conserver jupiter dans le champ de l'oculaire à 500x mais j'ai de l'erreur periodique ( mais en visuel on se moque que l'image se déplace dans le champ). Mais le pb vient de la difficulté de traiter les vibrations du moteur , les silent blocs ajoutés dans la chaine de transmission restent insuffisants, l'image est difficilement exploitable à 500x.

C'est vrai la strucuture du strock est légère et j'ai utilisé un moteur CC avec un motoreducteur 300x qui n'est pas top, l'utilisation d'un moteur PàP piloté en µpas est sans doute mieux ta configuration devrait moins souffrir.

 

le calcul d’échantillonnage est peut être un peu optimiste . Faire une pose sur 30sec avec un 1200mm de focale n'est pas si simple. Entre la MES au poil, le verrouillage des axes/ l'équilibrage, le vent, les vibrations, la bonne vitesse moteur... y a tout de même du challenge on attend les résultats avec impatience.

 

nota : où es ce que tu achètes tes roues dentées ? elles ont l'air pas mal.

 

Yannick

 

Beaucoup de questions pertinentes.

 

Oui, la base du rocker sur la table c'est du provisoire. D'ailleurs je lance un appel a ceux qui ont 3 morceaux de téflon. C'est juste pour essayer avec le poids du télescope sur la table.

 

Concernant des vibrations provoquées par le moteur et transmise a la roue, honnêtement, je n'y crois pas du tout. (dans cette config)

Raisons:

Le moteur est piloté en micropas et à la base vibre très peu en vitesse sidérale.

Ensuite la transmission passe par un réducteur harmonic drive qui de par sa conception (pièces déformables) absorbe des vibrations. (voir son fonctionnement sur le web)

Après, il y a la courroie en polyuréthane qui elle aussi absorbe et enfin la roue de skate qui, bien qu'elle soit dans une gomme dure (shore 100A) absorbe aussi.

Bref, je suis pas inquiet a ce sujet et c'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas monté un réducteur avec un train de pignonerie type planétaire qui lui rajoute et amplifie les vibrations du moteur.

 

Pour les poses de 30s sans autoguidage, disons que c'est un objectif mais j'ai assuré mes arrières... C'est un picastro qui pilote la transmission. Ce qui veut dire que la table est autoguidable en AD en l'état. Pour l'axe dec, je sais par expérience que j'étais capable sur ma monture équato de faire des poses de 3 à 4minutes sans avoir a autoguider avec un échantillonage. similaire. (moins de focale mais avec des pixels plus petits)

Pour ça il faut une mes au poil, je la faisais avec la méthode king avec des résultats ultra précis. Maintenant j'ai bien conscience que ce ne sera pas simple d'avoir une mes nickel avec le viseur polaire en photo. (boussole + niveau) Après, 30s c'est quand même court alors j'ai bon espoir de ne pas avoir a autoguider ou a prendre 20 minutes pour faire la mes avec un pc.

 

Les roues dentées c'est du barreau que j'achète en longueur de 16 cm chez un spécialiste de la transmission indus. Je les modifies ensuite dans mon tour. Ici, la roue dentée se glisse dans l'alésage normalement prévu pour le roulement à bille dans la roue de skate.

[zeubeu]

Oh superbe, j'aime bien les petits pieds qui te surveille :-)

 

Dis-moi, ils ont maigri les tourillons :-)

 

"Pour le guide et l'absence de flanc sur les roues, je me dis qu'avec moins d'un tour de roue par cycle, la courroie va mettre vachement de temps à se décaler. "

 

si les axes sont // il n'y a pas de raison que la courroie s'en aille....

Modifié 25 février 2016 par zeubeu

[benjamindenantes]

Oh superbe, j'aime bien les petits pieds qui te surveille :-)

 

Dis-moi, ils ont maigri les tourillons :-)

 

"Pour le guide et l'absence de flanc sur les roues, je me dis qu'avec moins d'un tour de roue par cycle, la courroie va mettre vachement de temps à se décaler. "

 

si les axes sont // il n'y a pas de raison que la courroie s'en aille....

 

En effet, les tourillons ont maigris. Ça allait dans le bon sens en terme d'équilibrage global et tu avoueras qu'ils étaient particulièrement balaise...

Modifié 25 février 2016 par benjamindenantes

[zeubeu]

Ils étaient pas balaise, ils étaient normaux :-)