Setup CP pour 700€

Sastro97 · 13 avril 2016

Elles ont l'air oui... Mais si ça peut dépanner le temps de trouver un viseur polaire ça peut être pas mal! Faut voir, peut-être l'avis de quelqu'un les utilisant...

OrionRider · 13 avril 2016

Si tu as l'autoguidage le viseur polaire est inutile. Une légère erreur de mise en station est automatiquement corrigée. Dans certains cas c'est même préférable.

Perso, il m'est arrivé de faire la MES avec le point rouge, en visant à côté de la Polaire en direction de Kochab. Simple et finalement pas si mauvais, si le point rouge est bien réglé.

Sans autoguidage en revanche, un VP à moins de 40€ fait toute la différence.

Tu peux compenser en allant chez LP (ou tu demandes à OU s'ils veulent bien aligner leurs prix; souvent ils font un rabais):

https://www.loisirsplaisirs.com/telescope-newton/3075-telescopes-150-750-skywatcher-sur-neq5.html

https://www.loisirsplaisirs.com/moteurs-commandes-go-to/3318-moteur-ad-sky-watcher-avec-raquette-pour-eq5-neq5.html

https://www.loisirsplaisirs.com/monture-equatoriale-et-azimutale/3184-viseur-polaire-skywatcher-pour-eq5-et-eq6.html

135 + 40 + 530 = 705€ au lieu de 790€ chez OU (voir aussi la différence de prix avec les frais de port).

Sinon, comme dit moonmaniac, économise encore un peu avant de te lancer.

En attendant, tu peux déjà faire du grand champ à l'objectif, des filés d'étoiles, des paysages nocturnes, etc. De cette façon tu apprendras les bases du traitement et la manipulation de l'APN.

Modifié 13 avril 2016 par OrionRider

EPurSiMuove · 14 avril 2016

Merci bien OrionRider!

Comme ça ça le laisse un peu marge pour acheter les diverses bagues T2 et compagnie et de quoi fixer ma lulu au tube

Oui justement, j'ai fait 12 poses de 15s à 800 iso, focale 50 mm environ, et quand j'empile sous dss ça me fait un filé d'étoiles! Dss n'aligne pas? Je me souviens pourtant avoir coché "alignement automatique".

OrionRider · 14 avril 2016

Si, bien sûr, DSS aligne puis empile les images.

Cela dit, 15sec à 50mm de focale, en fonction de l'échantillonnage ça donnera forcément des étoiles allongées. C'est avec quel APN, quelle est la taille des pixels sur le capteur?

Le calcul du temps max peut se faire ici: http://www.sahavre.fr/tutoriels/astrophoto/34-regle-npf-temps-de-pose-pour-eviter-le-file-d-etoiles

EPurSiMuove · 14 avril 2016

C'est un Sony A200.

On obtient 4-5 secondes à 90 degrés pour hauteur visée. Mais de toutes façons DSS aligne? Ça n'a pas fonctionné.

Je réessayerai avec un temps de pose moins important. Et je vérifierai les paramètres d'alignement.

Tu me conseille lesquels?

OrionRider · 14 avril 2016

On obtient 4-5 secondes à 90 degrés pour hauteur visée. Mais de toutes façons DSS aligne?

Tu n'as pas compris comment ça marche. Si tu fais une pose trop longue, les étoiles sont allongées parce qu'elles ont bougé. Même si DSS empile parfaitement 20 photos avec des étoiles en forme de ligne, tu obtiens toujours une image avec des étoiles en forme de ligne...

Si DSS ne faisait pas son boulot, alors tu obtiendrais un 'filé d'étoiles', comme ça (les étoiles forment des arcs de cercle):

EPurSiMuove · 15 avril 2016

Si si j'avais compris

C'est exactement ce que j'ai, des filés d'étoiles.

Je vais voir ça de plus près.

Modifié 16 mai 2016 par EPurSiMuove

OrionRider · 15 avril 2016

Installé par défaut, DSS marche très bien en mode 'automatique'. Pour du grand champ à l'objectif, on peut le forcer sur 'bilinéaire'.

La seule chose c'est que pour aligner, DSS a besoin d'assez d'étoiles. Celles-ci doivent former des points, pas des lignes (flou de bougé), ni des 'donuts' (défaut de MAP).

Si le nombre d'étoiles est insuffisant pour aligner, DSS donne un message d'erreur.

Une autre source d'erreur possible c'est si la focale change d'une image à l'autre. Par exemple parce que le 'zoom' d'un objectif a changé pendant la séance. Certains objectifs 'zoom' diminuent de focale tout seuls quand ils sont braqués vers le haut, simplement par leur propre poids.

Modifié 15 avril 2016 par OrionRider

EPurSiMuove · 15 avril 2016

J'ai réessayé, ça ne fonctionne toujours pas :cry:

Je joints une screenshot de DSS.

Modifié 15 avril 2016 par EPurSiMuove

OrionRider · 16 avril 2016

Effectivement, il n'y a pas d'alignement, seulement un empilement. :confused:

As-tu suivi ce tuto? http://www.webastro.net/index.php?wapedia=articles&article=244

Est-ce que DSS n'a donné aucune erreur?

Vérifie si le logiciel est bien réglé sur 'bilinéaire' dans l'écran 'empilement'.

Si ça ne marche toujours pas, il faudrait une capture d'écran de la fenêtre de récapitulation:

Aussi une capture de la fenêtre principale, après empilement. Tu peux arranger les colonnes pour voir le nombre d'étoiles, les décalages dX dY et l'angle de rotation.

EPurSiMuove · 16 avril 2016

Non, ça ne donne toujours rien.

Je te joints les captures d'écran

Et encore merci pour ton aide :be:

OrionRider · 16 avril 2016

Dans le premier écran tu dois cocher 'ré-enregistrer...'

Dans la liste des fichiers, on voit que la majorité des images n'a pas de 'score', par exemple l'image 5285. C'est anormal, cela signifie que l'image n'a pas été prise en compte. Une des raisons possibles est que DSS n'a pas trouvé assez d'étoiles. Vas voir la colonne #étoiles. Si ça indique un nombre très bas, moins de 10 par exemple, alors DSS ne peut pas empiler ces images. Souvent c'est causé par une mauvaise mise au point, des images floues, des étoiles pas rondes ou des photos sans contraste.

Tu peux essayer de changer le seuil de détection des étoiles (il est fixé à 10% par défaut = 10% de la luminosité maximale). Voir dans l'onglet 'Avancé' des paramètres d'enregistrement. En baissant le seuil DSS détectera des étoiles plus faibles et en l'augmentant, uniquement les étoiles plus brillantes seront détectées.

Mais ça n'aidera pas si l'image est floue. :confused:

EPurSiMuove · 16 avril 2016

J'ai déjà baissé le seuil de détection.

Je n'ai découvert qu'hier comment faire la mise au point manuellement!

Je vais refaire des photos, nettes cette fois^^

Je te tiens au courant.

OrionRider · 16 avril 2016

Je n'ai découvert qu'hier comment faire la mise au point manuellement!

Ah, tu aurais dû commencer par là...

La MAP avec un objectif doit se faire en manuel, sur un objet à l'infini (au moins 500m) et en hauteur, surtout si l'objectif est un 'zoom'.

L'objectif doit pointer vers le haut pendant la MAP sinon le plan focal va changer quand tu pointeras les étoiles. En effet, le jeu interne des lentilles est tel que les groupes se 'tassent' quand on vise vers le haut, ce qui change la MAP. En photo de jour ça n'a pas d'importance mais en astro c'est primordial.

Quand la MAP est faite, tu dois bloquer la bague avec un bout de scotch (mise au point et zoom).

La MAP en elle-même se fait de préférence avec un masque de Bahtinov sur Jupiter ou une étoile très brillante, en LiveView. En l'absence de masque il faut évaluer la taille des étoiles en zoomant à fond sur l'écran arrière du LiveView, mais c'est moins précis.

Le diaphragme ne doit pas être complètement ouvert sinon l'image est peu contrastée et affligée de chromatisme. Il faut fermer le diaphragme d'au moins une valeur (par exemple f/4 au lieu de f/2.8).

Enfin, pense à faire des flats et des offset, c'est très facile et rapide à faire et ça améliore bien l'image. Pareil pour les 'darks', mais ça prend un peu de temps.

Voir: http://deepskystacker.free.fr/french/faq.htm#lightdarkflatoffset

Modifié 16 avril 2016 par OrionRider

EPurSiMuove · 16 avril 2016

Je n'ai pas de LiveView. Comment modifie-t-on le rapport f/d?

Flats, darks et offstets j'ai oublié! Ça n'aurait pas servi à grand chose remarque

J'en ferai si j'y pense.

Plus qu'à attendre que ça se dégage!

EPurSiMuove · 16 avril 2016

Ah oui, j'oubliais, y a-t-il une réelle différence entre une neq5 et une svp?

Sastro97 · 16 avril 2016

Je pense que ça doit être l'équivalente Orion de la Skywatcher, de même que l'atlas EQG est l'équivalente de la HEQ5. Parce qu'à priori, sur le papier, elles supportent la même charge théorique (9 kg, mais moins pour la photo)...

Ah si, elle est peut-être un tout petit mieux, parce qu'un peu plus massive (15 kg, contre 10 kg pour la neq5) ce sera peut-être un peu plus stable... Mais de là à justifier les 100€ supplémentaires sur OU je sais pas...

PS: je me goure peut-être pour le poids, peut-être que les 10 kg n'incluaient pas les contre-poids...

OrionRider · 16 avril 2016

La SVP est plus belle? :confused:

La mécanique est identique et interchangeable.

Je n'ai pas de LiveView.

Sur mon D70s il n'y en a pas non plus' date=' alors je fais des photos successives en vérifiant à chaque fois sur l'écran arrière. C'est lent mais ça marche aussi, petit à petit on arrive à une bonne MAP, surtout avec un Bahtinov. Mais un Bahtinov pour objectif photo, c'est tout petit à découper, pas évident.

Comment modifie-t-on le rapport f/d?

Avec le réglage de diaphragme (ou d'ouverture). En mode manuel tu dois pouvoir changer non seulement la vitesse d'obturation mais aussi le diaphragme.

Si tu ne sais pas ce que c'est le diaphragme, achète-toi d'urgence un bouquin d'initiation à la photo.

Sastro97 · 17 avril 2016

Sur mon D70s il n'y en a pas non plus, alors je fais des photos successives en vérifiant à chaque fois sur l'écran arrière. C'est lent mais ça marche aussi, petit à petit on arrive à une bonne MAP,

J'ai connu ça, avant de bénéficier du liveview!

Ca change la vie ce truc! Quasi inutile en photo quotidienne, génial en astrophoto! Le gain de temps que ça me fait pour la MAP...

EPurSiMuove · 18 avril 2016

Enfin !

J'ai refait 12 poses de 5sec à 800iso (à 70mm) et même 3 darks! Les offsets étaient en portrait j'ai pas osé les mettre.

Les étoiles restent un peu baveuses, j'ai pourtant gardé que 80% des poses.

C'est une pièce jointe, sinon c'est pas aussi pixelisé!

OrionRider · 18 avril 2016

Ben voilà, ça marche!

Les 3 darks, tu peux les laisser tomber car pour des poses de moins de 30sec, c'est inutile. D'ailleurs, il en faudrait au moins une vingtaine sinon ça fait plus de tort que de bien.

Pour les offset, pas de souci, le logiciel 'sait' comment les tourner.

Concernant l'image, elle est beaucoup trop sombre. Dans ton logiciel de traitement, Photoshop par exemple, tu dois 'étendre' les niveaux pour révéler les détails. Même avec des poses de seulement 5sec tu seras surpris par le nombre d'étoiles!

Un tuto pour le traitement: http://www.webastro.net/index.php?wapedia=articles&article=245

Bonne continuation!

Flanker · 18 avril 2016

Ah oui, j'oubliais, y a-t-il une réelle différence entre une neq5 et une svp?

Ce sont tout les deux des clones d'une monture Vixen (GPDX ?), presque identique, un avantage quand même pour la SVP, les cercles gradués sont plus grands et à priori utilisables pour le pointage aux coordonnées, alors que sur la NEQ5 c'est du foutage de gueule :cry: Si c'était à refaire je prendrai la SVP plutôt que la NEQ5 rien que pour ça, parce que le goto qui coûte plus cher que la monture seule non merci...

OrionRider · 19 avril 2016

Oui, ce sont des clones de la Vixen GP.

Pour les cercles de coordonnées, il ne faut pas oublier que l'EQ5 est une monture d'initiation, conçue pour de petits instruments de début. En principe on observe avec ce matériel des objets faciles à trouver avec un chercheur ou un 'point rouge'.

Pas vraiment besoin de GoTo ni de coordonnées pour trouver les 'vedettes'.

Sastro97 · 19 avril 2016

Petite question un peu HS comme ça, pour réagir à ce qu'a dit OrionRider: tu dis qu'il faut au moins 20 darks pour que ce soit efficace, sinon ça fait plus de mal que de bien. Tu pourrais m'expliquer ce que ça fait sinon, parce que moi quand je fais des poses de 2 min, par flemme j'en fais que dix à chaque fois parce que c'est long... '

Faudrait en faire plus?

OrionRider · 19 avril 2016

Le truc, c'est que quand on applique des darks, ils cachent les pixels chauds, mais en même temps ils ajoutent du bruit sur l'ensemble de l'image, ce qui dégrade le signal utile.

Pour limiter les dégâts, il faut avoir assez de darks, de façon à ce que ceux-ci soient le moins bruités possible. Il faut aussi que les darks soient 'utiles'. En général, jusqu'à des poses de 30sec on peut s'en passer si on fait du 'dithering'. Perso, en hiver avec le Nikon D7000 je ne fais plus de darks, même pour des poses de 5 minutes.

Par ailleurs, si les darks sont mauvais, ils corrigent trop ou trop peu et ça dégrade l'image. Donc parfois ça vaut le coup de faire un traitement sans darks pour comparer.

j'en fais que dix à chaque fois parce que c'est long...

Tu peux les faire quand tu as le temps, même plusieurs jours après. Dans le frigo pour une teméprature de 4°, dans la cave pour 15°, dans la salle de bains pour 23°, le bac à glaçons pour -5°, etc.

Et comme les darks peuvent servir pendant plusieurs mois, autant en faire un paquet.

Sastro97 · 19 avril 2016

Ah donc on est pas au degré près! Enfin je pensais pas qu'entre 17 et 18°C y avait une grosse différence, mais dans le doute je préférais tout faire en même temps...

Merci pour ta réponse en tout cas j'y penserai par la suite!

EPurSiMuove · 20 avril 2016

Ah oui juste comme ça, j'adore les vagues nébuleuses diffusés, comme la méduse ou M16, et aussi les galaxies.

Sans rentrer dans le débat, il vaut mieux un 150/750 (pas le meilleur, un SW par exemple) ou une 80ed (SW blackdiamond aussi) ?

Parce que je peux peut être économiser pour une 80ed neq5. Mais c'est pas sûr.

OrionRider · 20 avril 2016

Entre un 150/750 et une 80ED, trois grosses différences:

Le prix. Un bon 150 se trouve complet avec le CC pour 435€. La 80ED est au départ 2x plus chère et il lui faut le correcteur/réducteur 0,8x qui vaut plus de 200€, soit au total près de 900€.
La focale. La lulu sera plus performante en grand champ et le suivi sera moins ardu aussi, surtout sur une EQ5. En revanche si tu veux toucher aux galaxies, c'est moins bien car elles sont en général toutes petites.
La masse et l'encombrement. Une EQ5 sera bien plus à l'aise avec une 80ED sur le dos qu'un gros 150/750 (plus de masse, d'inertie et de prise au vent).

Le mouton à 5 pattes pourrait être le 130/650 PDS. Pas cher, optimisé photo et avec une focale proche de celle d'une lunette. Comme il est plus léger et plus compact qu'un 150, il se contente d'une EQ5. Question luminosité, c'est la même chose qu'un 150.

Modifié 20 avril 2016 par OrionRider

Sastro97 · 20 avril 2016

Je confirme pour la prise au vent avec le 150! J'ai eu plusieurs problèmes sur mes photos à cause du vent, il en faut peu pour gâcher des soirées... :-/

Mais je pense que c'est un bon compromis, il est polyvalent, et à ce prix tu peux déjà te faire plaisir à mon avis, moi perso je l'aime beaucoup mon 150!

Si tu passes un jour à une plus grosse monture, ce qui arrivera si ça te plaît, il n'en sera que mieux exploité en plus!

econseil · 20 avril 2016

@EPurSiMuove > Tu pourras tester les 2 quand tu viendras au club, pour te faire une idée. On a 2 exemplaires de chaque

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