Dark et ccd atik 414 ex

[Haltea]

Bonjour, je commence à apprendre le maniement de ma caméra ( 414 ex), histoire d'être prêt dès les premières belles nuits ( qui se font attendre ). J'ai donc commencé avec artemis capture ( tres facile d'utilisation ) et le constructeur indique que les darks seraient inutiles avec ce capteur Au vu de ce que je vois sur les forums, j'ai un peu de mal à y croire, simple argument marketing ou réalité ?

[litobrit]

Avec des poses pas trop longues, un capteur très froid et du dithering/sigmaclipping, tu peux t'en passer.

Mais c'est mieux d'en faire en nombre suffisant en respectant les règles d'assemblage du master.

Surtout que c'est fait pour plusieurs années.

[syncopatte]

Il y a une discussion à propos des offsets, en faire une brouette ou pas...

 

Je pense que l'utilité des darks dépendra fortement de la température.

Comme les belles nuits se font attendre, tu peux en profiter pour te faire des séries.

 

(puis tu verras si c'est utile ou pas)

 

Patte.

[Haltea]

Oui, j'ai vu ca. J'en ferai quand même et on verra bien. Si c'était vraiment inutile je pense que je l'aurai déjà lu , à mon avis c'est beaucoup de marketing

[gerard33]

En fait, c'est vite fait de savoir, tu fais une pose et tu vois s'il y a des pixels chauds

[FranckiM06]

Salut,

Je te confirme que ce n'est pas du marketing. Quand j'avais la 314L+, j'en faisais rarement et avec celle-ci maintenant, je fais pareil.

Pour te donner une idée, voici mes 2 premières images faites avec la 414EX sans darks et je ne vois pas ou est le problème de ne pas en faire ; http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=135214

Franck

Modifié 27 octobre 2018 par FranckiM06

[Haltea]

Effectivement elles sont très chouettes tes galaxies francki et bien je testerai avec et sans sur un shoot et je verrai bien. Mais bon, ce que tu me montres est encourageant. Ce sera toujours ca de gagné

[SpaceTramp]

Bonjour,

 

question bête, pour faire les Dark (et les offset) il faut retirer les filtres ou les laisser ?

 

Si on peut les laisser, il vaut mieux utiliser quel filtre ?

L, R, G, B, Ha, ou OIII ?

 

 

Merci de votre réponse

[manu33]

Aucune importance, le but est de faire apparaître les pixels chaud du capteur pour les dark et le bruit de lecture pour les offset.

 

Manu

Modifié 20 août 2016 par manu33

[olivdeso]

Vu que lacamera n'a pas d'obturateur, utilise plutôt un filtre à bande étroite : le Halpha par exemple. Ça coupera mieux une éventuelle lumière parasite.

À faire dans l'obscurité avec un bouchon.

[SpaceTramp]

Merci de votre réponse

 

et il faut les faire plutôt en Bin 1 ou Bin 2 ?

[olivdeso]

Les 2. Bin 1 pour la luminance et bin 2 pour rvb. Donc même chose pour les D O F

[SpaceTramp]

Ok merci

[olivdeso]

De rien.

 

En résumé : même bining et même température que pour les images et pour les darks il faut en plus la même durée.

 

Avec la 414, je suggérerais pour commencer :

 

à -5 degrés pour le LTVB

- 5 min en bin 1 pour le L

- 2 min en bin 2 pour RVB

 

à -10C 10 ou 15 min pour le Halpha/OIII/SII

 

Donc faire des offsets et darks en conséquence:

 

Offsets

- à -5C 128 en bin1 et 128 en bin2

- à -10C même chose

 

Avec ça tu couvre tous les cas et ça prends 5min

 

Darks

à -5C : 32 darks en bin 1 5min et 32 darks en bin 2 5min

 

à - 10C : 32 darks de 15min.

 

Après, si tu as le temps, tu peux compléter à -10C avec des 52min en bin 2 et 5min en bin 1 aussi. De même, des 10min en bin 1 à -5C peuvent servir.

 

Pour les flats 8 à 16 suffisent sur un bon écran à flat. Dur le ciel, il en faut plus, une bonne cinquantaine pour virrer les trainées d'étoiles.

 

Ensuite tu peux ajuster finement le temps de pose à tes condition de polution.

 

En luminance : tu pointes au zénith (l'endroit le moins polué en général) un jour de bonne transparence et sans lune i.e. le ciel le plus noir possible = la plus faible polution.

 

Là tu ajuste la durrée de pose unitaire pour que le bruit du fond du ciel soit environ de 3,5 à 4 fois le bruit de l'offset.

 

Il faut sélectionner une zone sans étoiles et sans pixels chauds à la souris (dans IRIS par exemple) et regarder les statistiques.

Le sigma/écart type i.e. le bruit, doit être de 3,5 fois en gros plus élevé sur l'image que sur l'offset.

Pour doubler la valeur sur l'image il faut poser 4x plus longtemps. Ainsi tu peux faire une pose test de 5min et ajuster en conséquence.

c'est une bonne base : ça donne une contribution du bruit de lecture de moins de 5% par rapport au bruit total dans l'image finale. C'est pas super critique : tu peux poser plus sans soucis, le gain sera minime.

Tu peux poser moins aussi, mais il faudra compenser par une durée totale un peu plus longue : environ +15% si tu pose 2x moins longtemps.

 

Bref en attendant de faire ce test, tu peux partir sur 5min en bin 1 en luminance, ça ira bien.

 

Ce capteur est très peu bruité, pas besoin de le refroidir beaucoup. -5C en LRVB est très bien. Dur un capteur kodak il faut 10 à 15 degrés de moins pour arriver au même courant de dark, c'est pas comparable.

 

En narrow band (Halpha) c'est différent. La pollution est presque complètement filtrée, le fond du ciel reste noir. On a du mal à faire monter le fond du ciel au dessus du bruit de lecture. (ton capteur est particulièrement peu bruité, mais ça sera dur quand même)

 

Le facteur limitant devient souvent le bruit thermique. (le bruit photonique du fond du ciel est quasi nul et le bruit de lecture est constant, donc il ne reste plus que le bruit thermique sur lequel on peut gagner)

Tu as donc toujours intérêt à refroidir au max possible. -10C est bien. Si tu peux faire plus en fonction des conditions de température et humidité, tant mieux.

Il y a des jours où ça ne passe qu'à -5C, il vaut mieux faire du LRVB ou augmenter nettement le temps de pose total.

Le courant de dark double tous les 6°C environ. Le bruit thermique est la racine carrée de ce courant de dark.

Modifié 21 août 2016 par olivdeso

[yannp29]

Un point tout de même,

 

Ne pas faire comme un membre de notre club: Pas la peine de faire des darks pour chaques filtres :D:D:D

 

Ensuite, surveiller l'évolution du capteur. En plus des conditions de températures et de temps de pose, celui-ci vieillit. Ne pas faire un darks un jours, ne veut en aucun cas dire qu'on ne devra jamais en faire

Je n'en faisait plus depuis sur ma 460, et cet été je n'y ai pas coupé.

 

Amicalement.

 

Yann

[guillau012]

Je remonte ce sujet fort intéressant, merci pour les conseils sur les dark

J'ai une question concernant les flat!

Quel et le meilleur ADU pour la 414ex? Ou plus simplement, comment faite vous vos flats à la CCD?

J'utilise APT, je me servirai de "flataid"

 

Merci

[guillau012]

Bon finalement en cherchant un peut et en traduisant des forums Anglais, j'ai ma réponse,

Pour les flats avec la 414ex , c'est entre 22 et 23000 ADU

Plus qu'à attendre un bon ciel et je ferais les premiers essais.

 

A+

 

Édit: une question à Olivier, pourquoi des chiffres aussi précis sur les dark (32) et les offsets (128)??

Merci.

Modifié 8 septembre 2017 par guillau012

[olivdeso]

Pour les CCD, le but à atteindre pour le flats est d'avoir le niveau le plus élevé possible tout en restant dans la zone de linéarité du capteur.

 

-> pour une CCD on considère généralement que la valeur max raisonnable pour rester dans la zone de linéarité est les 2/3 de la valeur max.

 

Si la valeur max atteinte est 65535 ADU quand les pixels sont saturés (attention, pas toujours le cas suivant le réglage du convertissuer A/D) -> alors on prendra 44000 ADU max pour les flats.

 

Cette valeur n'est pas super critique, on peut baisser (de 10000 voir 20000 ADU) ou même monter un peu, les capteurs récents étant linéaires sur une plage très large.

 

Bref avec 44000 +2500/-20000, c'est bon.

 

Cette valeur étant le max moyen, au centre en général.

 

 

Pour les darks et offsets, ce ne sont pas des chiffres précis. Juste une indication d'un minimum environ pour avoir de bon résultats. Parfois ça sera de la sur qualité, mais en principe avec ces valeurs, tu en aura suffisamment dans toutes les conditions.

 

Le capteur est très propre, je ne pense pas qu'il soit indispensable d'en faire plus.

 

Maintenant, il n'est pas interdit d'en faire plus en cas de température élevée et/ou de temps de pose long, ce qui fera plus de bruit thermique. C'est ce que je fais avec les CCD Kodak/Onsemi, par contre avec les Sony meilleurs sur ce plan, probablement pas utile.

 

De là à supprimer complètement les darks dans tous les cas, pas sur, surtout quand on fait du narrow band en pose longue. Mais ça s'essaye. Pas compliqué de faire les darks avec une camera régulée, on a suffisamment de nuits de mauvais temps pour faire ses bibliothèques. Après il faut traiter avec et sans pour voir la différence.

 

Mais si je supprimais un truc, ça serait plutôt les offsets et faire une calibration avec flats et dark pour les flats. Là ça marche.

[guillau012]

Merci bien Olivier pour toutes ces explications, c'est très sympatique de ta part

[David6813]

Bonjour,

je remonte le post.

je debute en LRVB avec une ASI1600MM pro.

Je viens de faire mes premieres armes sur M33

 

Mes acquistions :

L - bin 1x1 - 47x 2 min

R - bin 2x2 - 18x 2 min

V- bin 2x2 - 18x 2 min

R - bin 2x2 - 18x 2 min

15 flats pour chaque filtre

15 darks pour chaque binning

15 offsets

Ma logique etant autant de temps de pose RVB que L, ici environ 1h30, soit 30min par filtre.

Au traitement j’ai trouvé ma RVB bruitée.

En regardant de pres entre offset et bruit de FDC, j’ai pu constaté que j’etais a un peu plus de 4 sigma pour L mais aux alentours de 2 pour mes RVB.

faut il changer mon temps de pose unitaire en RVB pour m’approcher de 3S et garder le temps de pose totale de 30min, au detriment d’un nombre de pose reduite ?

faut il changer mes acquisitions en bin1x1 pour les RVB ?

 

Autre conseil pour vos biblioteque de darks, combien de darks pour chaque conditions , mettez vous votre cam dehors histoire qu’elle soit un peu frais, ou faite vous ca indoor en reglant le refroidissement a la temperature voulue ? Pareil pour les offsets ?

merci pour vos conseils !

 

[guillau012]

Pour la 1600, tu fait tout en bin1,  le bin2 ne sert a rien ! 

Cela permet d'empilé tes L et tes rvb ensembles pour faire une "super luminamce" , ce que tu ne peux pas faire si tu a fait tes rvb en bin2....

Ensuite tu empiles tes rvb séparément.

 

Pour les dark, perso je les fait dehors, ça permet de moins tiré sur le refroidissement ! 

Pour la 1600 j'ai fait 100 darks , et 100 offsets, les flats 15 suffisent.

 

Ce n'est pas grave si ton image rvb et plus bruité, elle ne sert qu'à colorié la L 

 

A+

[Colmic]

Il y a 5 heures, guillau012 a dit :

Pour la 1600, tu fait tout en bin1,  le bin2 ne sert a rien !

 

Et là c'est pas moi qui le dis

[David6813]

Merci Guillaume

j’aime beaucoup l’idee de cette super luminance. Je ne savais que l’on pouvais faire ca ! Effectivement cela n’est possible q’en bin 1x1 pour tout les filtres.

ce qui implique de maintenir le temps d’exposition unitaire egal pour les 4 filtres, comme  je l’ai fait la derniere fois.

Si tu estimes que par exemple a 2 min en L, que tu es a 4S, est ce faux d’appliquer le meme temps de pause par defaut a chaque session ? Et de faire varier le temps unitaire a la baisse si l’objet est tres lumineux genre m42 ? Apres on a accumule  des poses pour augmenter SNR, non ?

 

je n’arrive toujours pas a comprendre pourquoi le binning 2x2 ne sert a rien avec la 1600. Si je fais les acquisitions RVB en bin 1x1, le signal risque d’etre super faible  non ?

 

[David6813]

Je sais Colmic,.....mais je comprends toujours pas.....

la seule explication logique pour moi serait que le soft appliquant le binning logiciel applique une moyenne ou une mediane sur les 4 pixels concernés et non une somme comme je le pensais....

[Colmic]

Je te l'ai déjà dit : fais le test toi-même.

 

Tu prends ce que tu veux, étoiles, Lune, planète, en bin1 puis ensuite en bin2 au même temps de pose.

Tu verras bien si yen a une plus lumineuse que l'autre.

J'ai déjà la réponse personnellement  

 

C'est la différence principale entre CCD et CMOS. C'est comme ça.

Tu dois adapter ton temps de pose pour tes images RVB par rapport à ta L.

Ensuite, comme mentionné plus haut, tes RVB ne servent qu'à mettre la couleur, c'est ta L qui fait tout le reste du boulot.

[Colmic]

http://www.astrosurf.com/topic/122112-ngc300-en-lrvb-avec-le-t520-janus-sud/

 

Temps de pose: L en 13h05mn. 1h05 par couche R,V et B.

Poses élémentaires de 5min.

Ils prennent le même temps de pose pour la L et pour les RVB. Mais 5 minutes c'est bien au-delà des 3 sigmas, y-compris en RVB.

[guillau012]

Faut pas trop ce prendre la tête avec ces histoires de sigma !  En fonction de l'objet et de la qualité de ton ciel, tu as vite fait de voir si ta brute et trop saturé ou noyer dans la PL ! 

 

Regarde sur ma ngc7023 faite il y a pas longtemps, le ciel etait pas top niveau PL donc j'ai fait des poses de 120s pour le lrvb et assemblée le tout, j'ai donc une luminance de 5h, et seulement 30min par couches.

Et je peux te dire que les nuages de poussières ne se voyait pas sur les brutes, mais c'est le temps de pose total qui ma permis de les faire apparaître.

https://www.astrobin.com/373120/

 

Si tu tiens vraiment a faire du bin2, prends un KAF8300  

[David6813]

Jolie ! Bravo Guillaume !

[David6813]

Colmic : promis je parle plus de binning avant d’avoir testé par moi meme !!

[David6813]

Donc on met le paquet sur la L et on s’acharne moins sur les RVb....

comment vous faite pour contenir le bruit sur vos RVB ?