soleil helioscope, K-line, filtre rouge, IR/UV besoin de remettre de l'ordre dans tout ca

[seriousmath]

Bonjour,

 

Je sors d'1h en compagnie de la fonction recherche du forum et je reste sur ma faim.

 

Pourriez vous éclairer ma lanterne sur l'utilisation de certains filtres en fonction de mes 2 configurations.

 

1/ Triplet ED80--> Helioscope Lunt --> filtre K-line baader --> ASI120MM (n&

2/ astrosolar 3.8 pleine ouverture --> C8 --> filtre K-line baader --> ASI120MM (n&

 

En sachant que je ne fais que de la photo, est il impératif de placer un filtre IR/UV comme en visuel ?

 

J'ai lu qu'avec un filtre rouge, ça aide un peu avec la turbu, ce sont des filtres colorés de base ? je peux combiner ça avec le K-line ?

 

Merci à vous d’éclairer ma petite tête blonde.

[mike91]

Bonjour,

 

Je sors d'1h en compagnie de la fonction recherche du forum et je reste sur ma faim.

 

Pourriez vous éclairer ma lanterne sur l'utilisation de certains filtres en fonction de mes 2 configurations.

 

1/ Triplet ED80--> Helioscope Lunt --> filtre K-line baader --> ASI120MM (n&

2/ astrosolar 3.8 pleine ouverture --> C8 --> filtre K-line baader --> ASI120MM (n&

 

En sachant que je ne fais que de la photo, est il impératif de placer un filtre IR/UV comme en visuel ?

 

J'ai lu qu'avec un filtre rouge, ça aide un peu avec la turbu, ce sont des filtres colorés de base ? je peux combiner ça avec le K-line ?

 

Merci à vous d’éclairer ma petite tête blonde.

 

Bonjour

 

Pour avoir tester avec et sans UV/IR cut devant la camera, je dirai que mes images était plus nette avec l'UV/IR cut. De plus ça protège un peu le capteur de la chaleur.

 

Certe mon Filtre K-line n'est pas un BAADER mais le K-Line laisse passer un peu d'UV. La longueur d'onde est assez proche de l'UV.

 

Pour le filtre rouge, je dirai que pour de la lumière blanche ou Halpha ça pose pas de soucis. Dans le cas du K-Line je mettrais plutôt un filtre bleu. Le filtre coloré laisse passer les longueur d'onde qui lui est propre.

 

Je suis pas spécialiste du solaire je peux me tromper.

 

Mike91

[seriousmath]

merci pour ta reponse.

 

J'ai essayé ce matin sur le C8 et la 80ED et impossible chez moi.

 

Si je mets le filtre rouge en plus du K-line je ne vois rien à l’écran même à 90% de gain 4sec d'expo. Idem si je rajoute le filtre UV/IR.

J'ai l'impression de ne rien pouvoir mettre comme filtre après le K-line c'est louche.

[olivdeso]

Si je mets le filtre rouge en plus du K-line je ne vois rien à l’écran même à 90% de gain 4sec d'expo.

 

c'est un peu normal, ça prouve que les filtres marchent bien et qu'ils n'ont pas de fuite

 

-Le filtre Kline laisse passer la lumière en UV proche entre 390 et 400nm (le calcium est à 393 et 396nm)

-Le filtre de luminance laisse passer la lumière entre 400 et 700nm

-Le filtre rouge laisse passer la lumière entre 600 et 700nm

 

Donc tu vois qu'il n'y a aucune bande commune entre le Kline et les deux autres, et donc c'est noir à al sortie, pas de lumière sauf quelques fuites.

 

Si tu veux utiliser un filtre vert ou un filtre rouge pour combatre la turbu, il faut enlever le Kline, et ne superposer que les filtres qui ont une bande commune:

Luminance(400-700nm) + vert (500-600nm) : ça marche

Luminance (400-700nm) + rouge (600-700nm) ça marche

Vert (500-600nm) + rouge (600-700nm) : ça marche pas, pas de bande commune, rien qui passe ou presque.

 

 

Avec les filtres RVB interférentiel pour le ciel profond (Baader, Astrodon...) il n'y a pas d'intersection entre rouge et vert. Il y a même un trou entre les deux pour limiter l'impact de la polution lumineuse des lampes au sodium.

 

Par contre il y a un petit recouvrement entre le bleu et le vert, autour du 500nm, car c'est là que sont les raies d'émission OIII. On les a donc à la fois dans le verte te le bleu.

 

Pour en revenir au Kline, tu ne peu pas ajouter grand chose dessus effectivement. Il faut un filtre qui laisse passer le 390-400nm. A part un autre Kline ou un filtre violet W47, il n'y a pas grand chose.

 

Et de toutes les façons, tu ne gagnerais aps grand chose, vu que le Kline est déjà un filtre à bande assez étroite.

 

Gagner sur la turbu va être difficile, car il faut garder au moins une des deux émissions du calcium, 393nm ou 396nm qui sont plus impactées par la turbu que les longueur d'ondes plus longues comme le rouge (650nm +/-50nm) ou le vert (550nm +/-50nm).

 

En fait le seul point sur lequel tu pourrais gagner, serait le contraste en réduisant la bande passante et prendre une seule raie d'émission 393 ou 396nm, alors que le Kline laisse passer les deux.

Mais pour ça il faudrait un deuxième filtre à bande très étroite pour le calcium.

Peut être un deuxième Kline qu'on inclinerait par rapport au premier, pour décaler sa bande passante. Il faudrait que l'intersection des deux bandes passantes ne laisse passer qu'une des deux raies 393 ou 396nm.

 

Mais je ne sais pas si c'est possible avec le Kline en pratique (ça dépend des pentes de la courbe de bande passante du filtre), ni même si ça a un intérêt éconnomique par rapport à un seul filtre à bande plus étroite.

 

Il faudrait voir certains on déjà fait cette manip.

 

 

En résumé :

- soit tu fais de la lumière blanche et tu essaie de combatre la turbur avec un filtre vert ou rouge seul

- soit tu fais du calcium avec le Kline

 

Le vert est aussi l'optimum de fonctionnement des lunettes en général.

[mike91]

merci pour ta reponse.

 

J'ai essayé ce matin sur le C8 et la 80ED et impossible chez moi.

 

Si je mets le filtre rouge en plus du K-line je ne vois rien à l’écran même à 90% de gain 4sec d'expo. Idem si je rajoute le filtre UV/IR.

J'ai l'impression de ne rien pouvoir mettre comme filtre après le K-line c'est louche.

 

Filtre rouge+K-line, normal que tu ne voie rien.

Le filtre rouge (600-750nm) laisse passer que le rouge du spectre du soleil.

Le K-line (395nm) laisse passer qu'une partie du bleu.

 

Avec le K-Line, le filtre rouge est inutile.

K-line + UV/IR cut, je pense que ça peux passer. Tout dépend de ton filtre UV/IR cut et de sa longueur d'onde de coupure.

Filtre Bleu + K-line + UV/IR cut devrais passer également.

Filtre bleu + K-Line devrais également passer.

 

Seul un essai avec tes filtres pourrais montrer la config qui fonctionne.

 

Mike9

Modifié 1 mars 2016 par mike91

[seriousmath]

merci beaucoup olivdeso et mike91 pour vos commentaires !

 

Effectivement en réfléchissant un peu dans la journée je me suis dis que ce devait être une histoire de longueur d'onde.

 

Vous avez confirmé et super bien détaillé le processus !

 

Je pense que je resterais donc sur du K-line tout court.... C'est quand même bien plus contrasté que sans je trouve.

 

J'ai regardé mon filtre UV/IR baader, il est inscrit 420-680nm

 

Bon, autre souci, impossible d'avoir une image correcte sur 60000 images capturées au C8 + astrosolar 3.8 + Kline à 1260 ou 2000 de focale. Tout est flou...

 

C'est le filtre qui me bloque vous croyez ?

 

Ok il y avait de la turbu mais 10min avant je fais ça avec la 80ED et le K-line

 

 

 

encore merci

[mike91]

merci beaucoup olivdeso et mike91 pour vos commentaires !

 

Effectivement en réfléchissant un peu dans la journée je me suis dis que ce devait être une histoire de longueur d'onde.

 

Vous avez confirmé et super bien détaillé le processus !

 

Je pense que je resterais donc sur du K-line tout court.... C'est quand même bien plus contrasté que sans je trouve.

 

J'ai regardé mon filtre UV/IR baader, il est inscrit 420-680nm

 

Bon, autre souci, impossible d'avoir une image correcte sur 60000 images capturées au C8 + astrosolar 3.8 + Kline à 1260 ou 2000 de focale. Tout est flou...

 

C'est le filtre qui me bloque vous croyez ?

 

Ok il y avait de la turbu mais 10min avant je fais ça avec la 80ED et le K-line

 

 

 

encore merci

Pour le manque de netteté sur les images du C8 pour moi ça serai un problème de collimation. J'ai eu ce soucis sur des images de venus et lune. Je ne connaissais pas vraiment le matériel et du coup que des images pourris.

 

Ça peux aussi venir d'un C8 n'étant pas à température. Si tu sort ton C8 d'une pièce bien chauffer à dehors, l'air à l'intérieur du tube perturbe ton image. Il faut sortir un C8 près de 2h avant de faire des images.

[seriousmath]

merci !

 

Effectivement la collimation doit surement etre A FAIRE.

 

Je dis à faire car depuis que j'ai le C8 (4ans) je n'ai jamais touché à la collimation. Ca me rebute pourtant sur le N200 à l'epoque je le faisais sans probleme.

 

Pareil pour la MET, j'ai attendu 1h pas plus donc enfermé sur le balcon ca à pas du aider.

 

Dommage, je ne ferais rien avec ce C8 alors, pas envie de passer 3 mois a le collimater comme le N200 à l’époque.

[mike91]

Pour ma part, le C8 est plus simple a collimater que le newton. Enfin pour ma part. J'ai démonter la lame de fermeture pour nettoyage et collimation derrière. En tout 1h de nettoyage et 10 min de collimation. Pourtant je ne suis pas spécialiste du C8.

[olivdeso]

merci !

 

Effectivement la collimation doit surement etre A FAIRE.

 

Je dis à faire car depuis que j'ai le C8 (4ans) je n'ai jamais touché à la collimation.

 

Ben oui, un C8 pas collimaté sera moins bon qu'une lunette de 80.

 

 

 

Pareil pour la MET, j'ai attendu 1h pas plus donc enfermé sur le balcon ca à pas du aider.

 

 

ça dépend quel est la différence de température. Si c'est 20 degrés effectivement c'est un peu juste. Si il n'y a que 10 degrès de différence, en 1h c'est déjà pas mal avec un C8.

 

 

merci !

 

Dommage, je ne ferais rien avec ce C8 alors, pas envie de passer 3 mois a le collimater comme le N200 à l’époque.

 

Pas 3 mois. En 2h c'est fait, mise en température et collimation très précise.

 

Pour savoir quelle vis toucher, tu mets la main à l'entrée du tube et tu défocalise un peu. Tu verra l'ombre de ta main. Ensuite tu fais le tour du tube avec la main jusqu'à ce que l'ombre de ta main soit dans la direction de l'étirement de l'étoile. A ce moment, tu regarde quelle est la vis la plus proche de ta main, c'est elle qu'il faudra bouger. Si ta main est entre 2 vis, il faut bouger la vis oposée (la 3 ème vis en face de la main).

 

Il faut faire ça sur une étoile assez haute, un jour de faible turbulence : tu regarde le scintillement des étoiles, si ça scintille haut, c'est même pas la peine d'essayer.

 

Ensuite tu commence avec un oculaire de 10mm par exemple et tu collimate comme l'étape 1 de Thierry Legault :

 

http://www.astrophoto.fr/collim_fr.html

 

Une fois que c'est fait tu change d'oculaire ou tu mets une barlow. Pour l'étape 2. Il va falloir grossir beaucoup et défocaliser très peu.

 

Il faut commencer avec un 5mm et faire la mise au point et défocaliser très peu de chaque coté de la mise au point. normalement tu devrais voir les petits cercles concentriques.

 

Une fois fait avec le 5mm tu passe à un oculaire plus court ou une barlow x2 ou x3.

 

Une fois que les petit cercles sont bien concentriques avec ton oculaire de plus courte focale et barlow, là c'est déjà pas mal.

 

Tu peux passer à la figure d'Airy. Pour ça il faut une mise au point parfaite et garder le grossissement max. On ne la voit pas tous les jours avec un 200mm, ça dépend de la turbulence et de la mise en température. Si tu ne la vois pas, prends une étoile au Zenith. Si toujours pas bon. Ne touche plus à la collimation, ça sera pour un autre jour.

 

Si l'étape 2 à été bien faite à très fort grossissement, en principe il y a très peu (1/10 de tour sur une vis max) voir pas du tout à retoucher sur la figure d'Airy. Un tournevis coudé est très utile pour cette étape.

 

Prends le temps de le faire une fois, ensuite tu aura très peu à corriger. ça ne bouge pas tant que ça.

 

Important, il faut que les 3 vis du secondaire soient toujours bien vissées. Quand tu desserre une vis, il faut reserrer les 2 autres. (pas comme un secondaire de newton SW).

Le support du secondaire est monté sur une rotule et les 3 vis sont tirrantes. Il faut qu'elles tirrent bien toutes les 3 pour que le support soit bien plaqué sur cette rotule. Sinon ça bouge et ne tient pas la collimation.

Si c'est trop serré on commence à voir du tréfoil : l'étoile défocalisée devient triangulaire ou carrée, mais il faut serrer très fort avec un tournevis coudé pour en arriver là.

Modifié 2 mars 2016 par olivdeso

[seriousmath]

Ben oui, un C8 pas collimaté sera moins bon qu'une lunette de 80.

 

je le constate si mon problème est bien la collimation... Je vais y revenir...

 

ça dépend quel est la différence de température. Si c'est 20 degrés effectivement c'est un peu juste. Si il n'y a que 10 degrès de différence, en 1h c'est déjà pas mal avec un C8.

 

Je dirais que oui j’étais dans un max de 10° d’écart entre le tube et la T° extérieur ce jour la...

 

Pas 3 mois. En 2h c'est fait, mise en température et collimation très précise.

 

il est la le truc... A l’époque quand j'ai commencé l'astro, je suis passé par la case Webastro et collimation pour mon N200 où l'on m'avait assuré que la manip prenait 2h.

 

Je suis d'accord mais pas pour un novice. On à pas les mêmes sensations de force quand on a collimaté 30 fois sont tube et quand c'est la toute première fois.

Sur le N200 j'avais plutôt déréglé l'optique que collimaté c'est pourquoi je n'y ai jamais touché sur le C8.

Je ne veux pas faire pire que ce qu'il est deja.

 

Pour finir j'en reviens à mon problème de mise au point impossible et ta signature OlivDeso m'interpelle fortement car on m'a dit que ça pouvait venir de mon échantillonnage et j'ai passé des heures hier à faire des calcul d'échantillonnage optimal et focale optimal avec le K-line à 394nm en prenant plusieurs focales et la ASI120 et SSAG.

 

La ou je comprends pas c'est à combien je dois être pour pouvoir utiliser le C8 avec la SSAG ou ASI120 et ce au foyer ou avec le 6,3. J'ai des valeurs farfelues je trouve, focale optimale pour C8 et SSAG de 5344mm et rapport FD optimal F/D 26...

 

C'est à se cogner la tète contre les murs de pouvoir faire de l'imagerie lunaire avec le C8 + SSAG(5,2µ) à 2000 de focale et d’être incapable de faire ne serait ce que la MAP avec le C8 + ASI120 (3,75µ)

 

Je ne vais pas créer un nouveau sujet car il a deja été discuté plein de fois sur le forum, dommage que ces discussions ne m'aient pas aidé plus que ça.

 

encore merci

[olivdeso]

Avec l'ASI120, il faut que tu travailles à F/D 20 à 400nm. Donc une barlow 2 sur le C8 voir un peu plus si toutes les conditions sont optimales. En solaire il y a de la turbu c'est pas facile...

 

 

à mon avis, tu peux faire du Kline sur la lunette sans problème.

 

Sur le C8, c'est beaucoup plus compliqué.

 

Tu devrais essayer un filtre coloré rouge 23A ou Baader RG610 et l'astrosolar. Là tu va gagner sur la turbu avec le C8.

 

Si vraiment c'est au top du top pour la turbu, essaie un filtre vert.

 

Mêmes remarques pour le lunaire d'ailleurs.

 

F/D 26 avec la SSAG me prarait pas mal avec le filtre vert ou rouge et je pense que tu peux monter un peu plus à 28 ou 30 voir au dessus si les conditions sont idéales, surtout en lunaire. En solaire, plus dur... à cause de la turbulence.

 

Autre chose : En solaire il faut des temps de pose très court pour figer l'image, typiquement 1ms 2ms max. D'autant plus que ces capteurs sont en rolling shutter.

[seriousmath]

merci pour tes conseils !

 

Donc la prochaines fois je ferais Astrosolar et 23A sur le C8 + barlow X2 + ASI120.

 

J'arrive tjr pas a comprendre qu'à F/10 j'ai une image terne et impossible de faire la MAP, donc à F/20 gloupssss.

 

Pour la lunette j'ai aucun souci pour faire des images au K-line, à 480 ou 960 je réussi à sortir une image correct.

Vraiment envie de me servir du C8 en solaire apres les photos que j'ai vu ....

[olivdeso]

Et une petite colim sur le C8. Franchement c'est plus simple que le Newton, il n'y a qu'un seul truc à régler. Par contre le réglage est plus pointu. Il faut y aller doucement.

 

Quelques trucs:

 

- toujours bien mettre l'étoile au centre pour analyser dans quel sens c'est décalé

 

- quand tu as repéré dans quelle sens c'est décalé / étiré, tu peux déplacer l'étoile dans cette direction (à 2/3 du champ par exemple) avec la raquette de la monture, puis tu la ramène au centre avec les vis de colimation, sans bouger la monture.

 

(par contre je ne sais plus dans quel sens... une chance sur 2. Si au bout de 2 coup, ça empire, tu repars dans l'autre sens.)

[seriousmath]

au risque de faire pire je testerais merci pour les infos

[olivdeso]

Pas de grand risque.

 

Tu commence par une seule vis dans la direction où c'est le plus étiré et tu notes de combien tu as tourné. Au pire tu peux revenir au point initial en cas de doute.

 

C'est que de l'entrainement. Et l'image n'a rien à voir en planétaire quend c'est collimaté. Et si tu ne bouge pas beaucoup, ça se dérèglera très peu. Les fois suivantes tu n'aura quasiment rien à faire. Et ne corriger que si la turbulence est faible, sinon on ne touche pas.

[guillau012]

Sur le site de Therry Legault je retiens un phrase...

 

"Les contraintes sont telles qu'un simple transport en voiture modifie toujours un peu la collimation, et parfois de manière considérable. La collimation peut même varier selon l'orientation du tube optique "

 

Donc quand on part faire du solaire, pour ma part avec un C6, comment fait on pour avoir une bonne colim?

L'avoir faite avant et espère qu'elle ne bouge pas pendant le transport!

 

Certains disent qu'elle ne bouge pas tant que ça, mais sur le site de Thierrry, il a l'air assez catégorique sur le faite qu'une colim déréglé même légèrement peut avoir des effets vraiment néfaste sur les images

 

Clair que c'est plus facile avec un 80ed de faire du solaire!

 

Bon courage seriousmath;)

Modifié 2 mars 2016 par guillau012

[olivdeso]

Il faut bien serrer les 3 vis du secondaire, c'est la clé.

 

Après tu peux faie une marque sur les vis pour voir si elles tournent.

 

Quand on collimate, il faut toujours serrer 2 vis quand on dessere la troisième.

 

Même Thierry a eu des tubes qui bougent et d'autres peu. Il nous le dira si il passe par là.

Les celestrons récent sont plutôt mieux pour ça.

[seriousmath]

c'est les 1/10 de tour dont je flip lol

 

Je pense que j'utiliserais la SSAG ou la ZWO pour m'aider ce serra plus pratique qu'à l’oculaire et de ttes facons des oculaires j'ai qu'un 10 vue que je fais pas de visuel...

[olivdeso]

Le 10 c'est le mieux pour le planétaire. Tu peux dégrossir avec. Voir plus si tu as une barlow.

Pour afiner, il vaut mieux le faire sans revoi coudé, à moins d'être sur à 100% que le renvoi coudé est parfaitement collimaté lui aussi. (=étoile pile au même endroit avec et sans revoi coudé)

 

Mais c'est mieux de finir à la camera avev la config que tu utilisera pour la prise de vue. C'est plus confortable aussi.

 

Il y a des logiciel qui aident à la collimation précise comme Genika astro compatible ZWO (payant mais pas très cher).

 

Tu peux aussi faire un film de 10s et le traiter dans registax sans alignement et un coup d'ondelettes. Ça permet de mieux voir la figure d'Airy à l'étape finale.

[seriousmath]

ok pas de probleme je testerais tout ça si un jour le temps le permets, apres nuages c'est neige aujourd'hui