Questions diverses

[TirfoP]

Bonsoir,

J'ai une Omegon 114/920, c'est mon premier télescope, et dessus il y a un collimateur à Led (c'est un point rouge) mais il ne vise pas ce que je vois, c'est sûr. Comment le régler ?

 

Deuxième question, dans le futur, je voudrai faire de l'astrophotographie (sans compromettre l'utilisation normale) de nébuleuses du ciel profond comme la Lyre ou le petit phantome, et voyager avec. Je ne sais pas si c'est possible, je ne sais pas combien ça coûte, car comme je l'ai laissé entendre plus haut, je suis débutant, mais j'ai des rêves... (et je compte bien les réaliser), que me conseillez vous comme matériel ? Un cassegrain sur une EQ-6 Goto (Goto signifie bien que la monture est motorisée et qu'une fois qu'elle est mise en station, elle suit l'objet ?)

 

Bonne journée/soirée et merci à ceux qui répondront pour l'aide apportée

TirfoP

[olivdeso]

C'est un chercheur à point rouge (pas un collimateur qui est complètement autre chose)

 

Il y a des vis de réglage dessus pour le faire pointer au même endroit que le télescope. Le plus facile est de viser la lune.

Pour utiliser le point rouge, tu regarde avec tes 2 yeux : un qui regarde dedans et un qui regarde le ciel en te mettant assez loin derrière, pas collé au truc.

 

Monture goto : oui elle est forcément motorisé avec un suivit sidéral avec une motorisation de qualité suffisante pour l'astrophoto. La fonction goto sert uniquement à trouver les objets plus facilement : la monture pointe automatiquement l'objet demandé.

 

Mais on peut aussi utiliser une motorisation plus basique avec uniquement le suivit sidéral sans goto. Il faut alors pointer les objets à la main, grace aux cercles de coordonnées gradués de la monture.

 

Dans tous les cas il faut une bonne mise en station afin que la monture compense correctement la rotation de la terre pendant les poses longues.

 

Dans les 2 cas on utilise une étoile connue pour initialiser le goto ou caller les cercles de coordonnées correctement.

 

Aussi les motorisations ne tournent pas parfaitement rond. On utilise un système d'autoguidage pour compenser les petites dérives : Une deuxième camera connectée à un logiciel de guidage qui surveille une étoile guide et envoie les corrections à la monture dès que celle ci bouge.

On utilise soit un port d'autoguidage ST4 (un connecteur sur la monture qui commande dirrectement les moteurs à faible vitesse) soit une liaison de données (usb, ethernet, liaison série) dans le cas des montures goto.

 

Il existe des motorisations basiques sans goto mais avec port d'autoguidage. (La raquette rouge chez skywatcher par exemple).

 

Telescope : il y a plein de solution pour l'astrophoto longue pose ciel profond suivant la taille du champ / de l'objet que tu veux.

 

- lunette apo : plutôt en courte focale / large champ / petit di1mètre. Ça devient vite hors de prix en augmentant. Très facile à utiliser. Une lunette de 80mm est très pratique pour débuter. Léger, bonne qualité, focale courte donc suivit sidéral plus facile.

Bien sur un objectif photo est une lunette à très courte focale et marche bien pour le gra d champ. Il faut toujours une bonne mise en station mais on peut pargois se passer de'autoguidage si la focale est courte et les poses pas trop longues.

 

Ensuite si on veut plus de focale pour des objets plus petits (M57 en est un), on va prendre plus de diamètre. Plutôt un télescope bien moins vher qu'une lunette apo de même diamètre. Il y a plusieurs familles:

 

- Cassegrain : sortie par l'arrière, miroir secondaire grossissant : Cassegrain, Schmidt Cassegrain, Ritchey Chrétien, Dall Kirkham, maksutov cassegrain...plutôt des (très) longues focales.

 

- Newton : sortie sur le coté, miroir secondaire plan ne grossissant pas : Newton et quelques rares variantes Maksutov Newton, Schmidt Newton.

 

(Le newton cassegrain est un tube permettant les 2 montages : soit Newton soit Cassegrain en changeant le secondaire)

 

Evidement plus le télescope a de la focale (et donc de diamètre) plus c'est compliqué : il faut une grosse monture (chère) avec un très bon suivit (une bonne mécanique est chère), peu de turbulence, un systême d'autoguidage bien réglé...

 

Aussi les camera / appareils photo ont des pixels de plus en plus petits. Donc on a de moins en moins besoin de focale pour sortir les détails des petis objets (on parle d'échantillonnage).

 

C'est là où la formule newton est intéressante : beaucoup de diamètre piur pas trop cher. Même di la focale est plus courte que celle des cassegrains, on obtient des échantillonnages similaires avec des capteurs à petit pixel. Donc même niveau de détail si le diamètre est le même.

Par contre le newton est assez long et il faut une monture en conséquence.

 

Bref : cassegrain, pas forcément le meilleur suivant ce que tu veux faire ni même indispensable pour les petites cibles avec les capteurs modernes.

 

Sur une EQ6 par exemple on pourra monter un Newton de 200/1000 voir 250/1000 léger.

Donc une focale similaire au 114/900 mais plus de diamètre pour collecter plus de photons : meilleure qualité de photo dans un mĕme temps. Photo moins bruitée (ça dépend principalement du nombre de photons collectés) et un peu plus de détails avec le gros diamètre, même si la turbulence et les erreurs de suivit lissent les différences.

 

Le nombre de photons collectés dépend de la surface du primaire (dont on déduit celle minime du secondaire, 10% environ). Un 250mm collecte 4,8x plus de photons qu'un 114mm dans le même temps. Ça marche avec le carré du diamètre.

 

Pour plus de simplicité on utilise un jon indicateur en photo : le F/D : le rapport de la focale sur le diamètre. Plus le F/D est court, plus on collecte vite les photons. Le 114/900 a un F/D de 8 alors qu'un 200/800 a un F/D de 4. On fera des poses 4x plus courtes avec le F/D4 qu'avec le F/D 8 (ça marche avec le carré du F/D.

Modifié 27 juin 2016 par olivdeso