Filtres SHO et pollution lumineuse

[pm77g]

A la fin de l'été je pense me munir de filtres SHO narrowband (Hα 7nm, SII 8nm, OIII 8nm) de Baader. J'habite en plein centre de Rome où la pollution lumineuse est énorme (la lampe frontale rouge est presque inutile).

 

Vu ma pollution lumineuse j'écarte le Hα de 35nm de bande passante?

Vous pensez que je devrais plutôt commencer avec du 10nm? (En ce moment je suis en train de me faire la main avec du RGB ) ou au contraire attaquer directement au 3nm (pas le même prix non plus)

 

 

J'ai lu que pour l'astrophoto CCD le Hβ est inutile?

 

J'ai pu remarqué aussi des filtres de type Interline et d'autres Full CCD. La différence de prix est presque nulle et la bande passante est identique. J'ai un 314L+, dois-je prendre l'Interline?

 

Que de questions, que de questions

Modifié 10 juillet 2016 par pm77g

[olivdeso]

314L+ monochrome donc

 

- prend le filtre le plus étroit que le budget permet. Heureusement c'edt en 31,75.

 

- entre Astrodon et Baadet tu as la série astronomik 6nm est pas mal.

 

- en plein centre de Rome (j'avais un peu essayé, c'est moins pire que Paris mais très polué quand même...) je te conseillerais quand même les 3nm Astrodon. Ça vaut le coup quite à n'en prendre qu'un au début. Je commencerais par le Halpha.

Pour le OIII, là il faut vraiment du très étroit encore plus que le Ha. Donc le 3nm.

 

Baader a sorti un 3,5nm Halpha. Il fait vraiment 3,5nm, par contre sa transmission est plus faible que celle des astrodons. (Pas sur qu'il soit dispo en 31,75).

 

Filtres série I ou E Astrodon : ça ne concerne que les RVB. En fait que les R et V, le bleu étant identique. Les I sont optimisés pour les CCD kodak interligne et les I pour les full frame kodak.

Le trou dans le spectre entre le R et le V est plus grand pour les E.

 

Je te conseillerais la série E (full frame) à la fois mieux adaptée au capteur Sony et moins impactée par la polution lumineuse.

 

Désolé c'est pas les moins chers mais vu l'endroit autant faire le bon choix dès le début.

[pm77g]

Salut olivdeso,

merci pour les conseils, toujours très précis et avisés.

 

Les filtres RGB je les ai déjà ... reçu la caméra une raf manuelle 5 slots, et ces filtres.

 

D'après ton message sur un autre sujet, où tu conseillais de garder la même marque afin d'avoir des filtres parafocaux, j'avais tablé sur des Baader parce que j'ai déjà l'IR/UV cut, acheté pour observer le soleil avec mes élèves....

 

Dois-je vendre le Baader IR cut, les RGB pour me faire un set entier Astrodon? Si j'ai bien compris ça serait le choix le plus adapté à ma situation géographique, et enfin une bonne excuse pour divorcer

 

Edit: je viens de voir les prix Astrodon .... c'est hors catégorie pour moi. Je pense me rabattre vers Baader. Le prix des trois filtres Baader coute moins cher qu'un seul Astrodon

Modifié 10 juillet 2016 par pm77g

[astrowill]

Comme le dit Olivdeso,tu as la série astronomik 6nm qui a l air pas mal.

[pm77g]

Ah oui j'avais oublié les astronomik, merci.

Plus étroits pour les même prix apparemment.

 

Comment dois-je faire pour les RGB. Si je prends les SHO Astronomik, il vaut mieux que je me fournisse aussi en LRGB Astronomik pour ne pas avoir la map à changer?

Modifié 10 juillet 2016 par pm77g

[olivdeso]

Les Astronomik sont un peu plus chers en version 6nm, mais en 31.75, ça reste acceptable. Les Astrodons sont hors de prix.

 

Je garderais les baaders LRGB dans un premier temps. Les Baaders LRGB sont assez proche des Astrodons I et aussi des Astronomik.

Seuls les Astrodons E sont vraiment différents avec un gros trou entre le vert et le rouge. d'un coté ça coupe la poluton lumineuse mais de l'autre on perd du signal. Pour le rouge, l'astrondon E favorise le Halpha.

Avec les autres marques, tu peux faire un mix du rouge et du Halpha pour arriver à quelque chose de similaire.

 

Une autre possibilité est d'empiler un Idas HEUIBII pour faire le RVB. ça donnera l'équivalent des Astrodon E avec les autres filtres.

 

Sinon la principale différence est l'épaisseur. 1mm chez Astronomik, 2mm chez Baader et 3mm ches Astrodon.

 

Il y a donc une différence de 0.3mm de mise au point entre les différentes marques.

 

ça a un impact que si tu utilise un diviseur optique pour le guidage.

Dans ce cas, si tu mixe les Baaders et les Astronomik, il faudrait faire la mise au point sur une position intermédiaire entre les deux marques à 0.15mm de décalage donc.

 

C'est pas toujours possible suivant l'optique utilisée:

 

- ça ne marche pas sur les optiques à très court F/D, Newton par exemple, la tolérance de mise de mise au point étant trop serrée

- ça ne marche pas sur els optiques ayant beaucoup d'astigmatisme si la mise au point n'est pas parfaite, comme les edgeHD par ex ou encore les Newtons avec certains correcteurs.

- ça ne marche pas avec le diviseur optique intégré à la roue à filtre SBIC qui a un réducteur optique x0.73 quand on l'utilise sur un F/D relativement court.

 

Mais sur une lunette APO classique à F/D 6 ou plus, en pricipe tu peux trouver un compromis de mise au point qui te donne des étoiles ronde et pas trop défocalisé. Sur les RC aussi.

[pm77g]

Salut Olivdeso,

mes RGB ne sont pas baader, ce sont des TS optics. Tu connais cette marque?

 

Ensuite je viens de suivre ton conseil. J'ai pris un H-alpha 6nm de chez Astronomik à 120€ sur le marché des occasions italien.

 

Ma lunette est ouverte à F/5 (equinox 80/500 avec réducteur TV 0.8), j'espère que ça passera.

Je guide au chercheur, donc pas de problème de DO.

[pm77g]

Je suis en train de potasser ton tutoriel pour PHD2

Modifié 10 juillet 2016 par pm77g

[olivdeso]

Remarque pour le tuto : sur certaines montures (celestron en particulier), il est utile d'augmenter le temps de pose pour la calibration pour que PHD détecte bien le backlash en DEC. Vérifier dans "review calibration data" que les points du dec forme une droite et pas une courbe. Si c'est le cas augmenter à 5s, ça suffit en principe.

PHD1 est moins sensible là dessus.

[pm77g]

Ok, merci du conseil

[olivdeso]

Tu as L en Baader et RGB en TS c'est bien ça?

 

gardes les, les courbes de réponse sont très proches des baaders. Il y a rarement de mauvais filtres en LRGB. tant qu'il n'y a pas de halo, c'est bon.

[pm77g]

Ah super, oui j'ai aussi le L de TS.

Merci!

Modifié 11 juillet 2016 par pm77g