Fabrication d'un observatoire le moins cher possible !

[Petitprost]

Bofix ,

 

As tu rencontré une difficulté dans la constitution du dossier de la déclaration de travaux auprès de ta mairie ?

T'ont ils fait des remarques particulières qui pourrait nous servir ?

 

Merci à toi

[Bofix]

@Ryo

@delamaresylvain

Merci

J'ai un peu amélioré la photo en ajoutant quelques prises de vue cette nuit sur andromède, la couleur ressort un peu mieux.

Photo Andromède

J'ai déjà la caméra ccd (une touptek), le tube, mais pas de moyen pour cibler facilement ... (voir mon pb en fin de post)

 

@Petitprot

absolument aucun problème !

 

Tout simplement car je n'ai rien demandé

 

L'abri fait 4m95², donc en dessous des 5m² (surface intérieur), et aucun bâtiment de France n'est répertorié dans ma ville. Ce qui fait qu'aucune demande n'est nécessaire.

 

De plus, il n'est absolument pas fixé ou scellé au sol. Ce qui le rend entièrement déplaçable (enfin, si on vient m'embêter) si nécessaire, dans le même principe que les campings avec leur mobile home partout.

 

Et enfin, je n'ai pas fait de dalle au sol, encore pour éviter tout problème. Un peu de motivation, et une pelle, et le jardin redevient comme avant (enfin, reste juste une colonne, mais sa s’enlève aussi, plus difficilement certes ).

 

 

 

 

Sinon, j'ai une petite question:

Voila mon problème : Je n'ai aucun moyen (classique) de fixation pour l'autoguidage.

J'envisage de prendre des anneaux pour que je puisse utiliser le short tube 80 mais, on est mis Aout, et les boutiques astro sont en vacance. Donc si je commande, je ne serai pas livré avant 3semaines au moins.

Je suis parfois impatient, alors j'ai décidé de trouver une solution "provisoire".

Ayant un vieille monture manuelle qui trainait, (qui m'a était donné presque comme déchet), je me suis dis que je pouvais exploiter la chose.

 

Sa pèse un peu lourd mais comme il est près de l'axe central, le poids ne se ressent que très peu.

Une seule pince, c'est peut être un peu léger, mais pour le reste, aucune flexion.

 

 

Sa peux marcher ? Ou je suis fou, idée a oublier, et attendre les anneaux ?

 

 

Voila le résultat :

Modifié 9 août 2016 par Bofix

[Petitprost]

Et tu autoguide avec quelle ccd ?

Sinon tu peux utiliser ton petit chercheur

Modifié 9 août 2016 par Petitprost

[Bofix]

je comptais guider avec la touptek(qui n'est pas sur la photo) et le short tube.

 

 

Le chercheur, je pense que c'est mort, à cause de mon F/D élevé (c'est pour ça que je m'amuse au téléobjectif en ce moment, il me laisse plus de place à l'erreur).

A la base, j'avais en tête de me prendre une lunette guide 60mm, mais on me l'a déconseillé pour ce point la (que cela aller être tendu, surtout pour un débutant). alors le chercheur touuuut petit.. j'ai peu d'espoir

 

Du coup, je reviens sur mon short tube 80, qui semble être le tube de guidage le plus adapté.

Mais voila, c'est une bête !

 

 

Sinon, demain je me ferai des anneaux en bois, tout simplement. ce sera suffisant pour le short tube, moins massif pour la monture

Modifié 9 août 2016 par Bofix

[Petitprost]

Tu vas avoir des flexions importantes avec cette optique , tu devrais essayer un diviseur optic

[Tbis1807]

et un DO ?

 

oups, déja un client pour le DO

[Petitprost]

Au vue du setup un DO serait plus équilibré ou alors changer le chercheur

[Bofix]

Le diviseur optique me fait un peu peur, avec mon petit niveau.

 

Bien que l'idée est intéressante, surtout pour une question gain de poids (qui me permettrait plus tard de mettre une Apo en plus), je reste craintif.

 

Je pense qu'une lunette guide me facilitera la tache pour commencer, et me faire la main. Comme l'autoguidage n'est pas la chose la plus simple, et que je pratique seul dans mon coin, sans jamais personne pour prodiguer ses savoirs, la chose peut rapidement devenir énervante !

 

Je me suis déjà pris pas mal la tête pour réussir à ce que tout fonctionne sur le pc. Mais après plusieurs heures, j'ai réussi à tout relier et faire fonctionner (Comme logiciel, je me sers de Carte du ciel, et PHD guiding)

 

 

Concernant le diviseur optique, je comptais m'y mettre plus tard, une fois l'expérience acquise. Après, peut être que je me trompe complètement concernant le DO.

Modifié 9 août 2016 par Bofix

[Gontran]

Eh... Tu vas nous faire croire que t'arrives à fabriquer un abris tout seul en moins d'1 mois mais que tu penses ne pas arriver à utiliser un diviseur optique

[Petitprost]

Il nous la fait à la modeste ....regarde quand même du coté des petits chercheurs si tu ne veux pas de DO

 

http://www.astronome.fr/produit-guidage-et-equilibrage-mini-guide-scope-deluxe-orion-2004.html

[Gontran]

Un chercheur avec un C8, ça va faire court, même avec un réducteur de focale sur le C8.

[Bofix]

Lol je suis plus a l'aise avec un marteau qu'avec un diviseur optique

La focal la plus courte que je dispose, c'est 1500mm (avec le mak127), sinon c'est 2350mm avec le C925

J'ai le réducteur de focal sur C925, mais j'aimerai ne pas être obligé de vivre avec

 

 

Donc en gros, c'est soit le short tube, soit le DO...

Bon, comme je n'ai que le tube sous la main (et que les boutiques sont en vacance),je vais essayer de fabriquer aujourd'hui, de solides anneaux en bois. Sa me permettra de tester au moins cette solution sans dépenser, et aussi de me faire un avis sur l'un des deux moyens.

[Bofix]

Bonjour à tous

 

Quelques petites améliorations dans l'observatoire.

 

Alors, la plus importante : je me suis rendu compte, en testant un soir, que si je saute dans l'abri, sa créer une légère fibration (avec la cam en zoom numérique au max).

Donc, même si je ne saute pas souvent dans mon abri la nuit, j'ai préféré y remédier.

Le problème est que le planché était fixé avec le bois de la colonne. Ma solution simple : un coup de scie circulaire . Certes un peu bourrin, mais très efficace !

Voila le résultat :

colonne désolidarisé du planché

 

En plus d'éviter les vibrations, cela rend l'accès pour les fourmis plus compliqué (elles ont l'air de bcp aimé mon abri), et sa marche

 

J'ai ajouté un étagère (enfin, une planche) sur le coté du bureau, pour avoir un peu d'espace pour ranger tous les accessoires. Et mis le pc (qui je pense va vite repasser sous windows 7 ).

bureu + étagere

 

Un petit coup de peinture sur la colonne pour faire un peu plus jolie, mais je voulais garder un peu l'aspect bois.

colonne peinte

côté prise

(vous pouvez reconnaitre, pour les connaisseurs, l'alimentation Freebox qui me sert pour la monture )

 

Par la suite, le sol sera recouvert certainement de lino.

 

 

Et enfin, je me suis fait une lumière rouge avec ce qui trainé chez moi (un spot halogène à 7e chez carrouf, une douille, une ampoule led, et un bout de papier). J'ai enlever le système halogène à l'intérieur, et remplacé par la douille (en gardant le réflecteur en alu). Scotché le papier rouge sur le verre, mis l'ampoule led , on ferme le tout, et hop, une bonne lampe rouge .

 

Lampe rouge

 

 

Voila

[OrionRider]

Super!

 

Attention au lino, ça glisse quand il fait humide.

[Rod]

Pas mal Bofix, j'aime bien la pillasse peinte ça fait un genre.

Du coup je pollue ton post en demandent si moi je peint l’intérieur de l'abris en noir mat histoire d'évité les lumière parasite ça le fait ou pas ?

[Bofix]

Merci pour l'info OrionRider, on pense pas forcément aux petits details

Le lino etait pour un coté a la fois esthétique, et économique.

 

Quoi mettre au sol autre que du lino ? Parquet ? un peu cher je trouve, peinture sol ? pas sur que se soit moins glissant mouillé ... humm

 

@Rod

Merci, j'aime bien aussi le style pour la colonne

Pour les murs, je me suis posé la même question, mais j'avais en tête de ne repeindre que le haut des murs (genre sur 80cm / 1m), et une couleur plus clair pour le bas pour éviter d’étouffer trop si j'y vais de jour.

Après, je ne sais pas si cela à un réel intérêt pour la vision de nuit.

[Rod]

Ouai c'est pas faux, à voir si les copains pourraient nous informer sur les lumières parasite.

Moi pour le sol j'ai des carré de moquette 50x50 bleu foncé.

[Discret68]

 

Quoi mettre au sol autre que du lino ? Parquet ? un peu cher je trouve, peinture sol ? pas sur que se soit moins glissant mouillé ... humm

 

 

Moi, au sol, j'ai mis des dalles en caoutchouc de 60 x 60cm et de 1,5cm d'épaisseur. Ce sont les dalles qu'on met en général sous une machine à laver pour éviter qu'elle ne se promène.

 

L'avantage de ces dalles est qu'en cas de chute d'un objet, l'amortissement est là ! De plus, moi qui ai une dalle en béton, ça isole pas mal du froid. Et c'est très agréable quand on marche, c'est moelleux. Aucun risque de glissade si c'est mouillé par l'humidité.

 

L'inconvénient, c'est peut-être le prix, aux alentours de 9€ la dalle, mais bon, on en met pas 50m2.

[Rod]

Moi, au sol, j'ai mis des dalles en caoutchouc de 60 x 60cm et de 1,5cm d'épaisseur. Ce sont les dalles qu'on met en général sous une machine à laver pour éviter qu'elle ne se promène.

 

L'avantage de ces dalles est qu'en cas de chute d'un objet, l'amortissement est là ! De plus, moi qui ai une dalle en béton, ça isole pas mal du froid. Et c'est très agréable quand on marche, c'est moelleux. Aucun risque de glissade si c'est mouillé par l'humidité.

 

L'inconvénient, c'est peut-être le prix, aux alentours de 9€ la dalle, mais bon, on en met pas 50m2.

 

Hooo puré c'est pas bête , pourquoi je n'y ai pas pensé

[Bofix]

J'irais voir ça, quand je passerai a casto merci pour l'info

[pinx]

Ref des disques :

Jeu disques de frein BOSCH 0 986 478 370 (moins de 45€ avec livraison chez oscaro, livraison en 24h)

 

Vu dessous disque + eq6

Vu dessus disque + eq6

 

J'ai préparé les tiges filetés avec les disques afin que les tiges soient bien droites et alignés. Prêt pour finir la colonne demain

Disque + tiges filetés

 

 

 

superbe aventure.

 

 

je suis aussi en train de me faire un abris pour ma monture.

 

Je me pose une question sur la monture EQ6 et sur le disque de frein de 205.

effectivement la monture passe pile poil sur le disque, par contre je me demande s'il faut faire un système de serrage de la monture sous le disque ou se elle tiens ensuite par son propre poids.

 

 

je n'ai rien trouvé de spécifique sur le forum et du coups me dit qu'il en faut rien, mais j'ai quand meme un doute.

 

merci de vos retours d’expérience.

[amed]

 

Je me pose une question sur la monture EQ6 et sur le disque de frein de 205.

effectivement la monture passe pile poil sur le disque, par contre je me demande s'il faut faire un système de serrage de la monture sous le disque ou se elle tiens ensuite par son propre poids.

 

 

je n'ai rien trouvé de spécifique sur le forum et du coups me dit qu'il en faut rien, mais j'ai quand meme un doute.

 

merci de vos retours d’expérience.

Regarde ce fil de discussion, il y'a bien une cornière au dessous qu'on visse contre la EQ6.

 

Amed

[OrionRider]

J'ai aussi des dalles en mousse, avec les bords qui s'emboîtent façon 'puzzle'. On en trouve aussi chez Décathlon pour les salles de sport.

Aux endroits qui deviennent glissants, j'ai ajouté du tapis de caoutchouc antidérapant.

[pinx]

Regarde ce fil de discussion, il y'a bien une cornière au dessous qu'on visse contre la EQ6.

 

Amed

 

ah oui.... le poids decathlon.... désolé j'ai pourtant lu plusieurs fois mais j'etait passé a coté.

 

 

merci.

[Bofix]

Le poids decat', c'etait une solution provisoire n'ayant rien de mieux sous le coude, mais il y a moyen de faire mieux à mon avis .

Par flemmardise, c'est devenu une solution temporairement définitive , mais je compte le changer plus tard.

 

Hier j'ai eu la joie de m'amuser en remote, et je comprends bien les avantages !

En plus, grâce à TeamViewer, je peux même tout faire de mon Ipad. Bref, c'est vraiment sympa, parce que regarder hypnotiquement PHD dans le noir ... Donc, je vais rapidement (enfin dans les mois à venir) motoriser le toit, ainsi que tout le processus de dark / flat.

 

Je reviens sur ce cher PHD,qui m'a bien pris la tête hier (un peu comme souvent en faite )! J'ai beaucoup de difficulté à rester dans le demi pixel d'écart . Donc, sur un pose de 6min, je me retrouve toujours avec des étoiles soit légèrement tirées (quand j'ai dépassé le pixel, ou même les 2pixels d'écart), ou avec les bords pas net.

J'ai tout fait, essayer de centaines de paramètre différent (en attendant pour que se soit bien pris en compte), l'assistant aussi, mais rien n'y fait. Sans compter sa fameuse phrase en anglais (et que j'ai oublié), qui dit en gros "s'marche pas, c'est la mer**, débrouilles toi".

 

En plus de ces problèmes, je pense que la différence de focal y joue certainement aussi (short tube 80mm et C925), ou tout simplement une mauvaise MES ou équilibrage....

Ce soir, je vais tout reprendre, j'ai reçu mon nouveau poids pour l'EQ6, qui devrait bien m'aider, j'ai mis un coups de clé sur toutes les vis et boulons pour éviter les flexions, et je vais essayer avec le réducteur de focal, qui me fera descendre le C9 à F6,3, et peut être diminuer l'impacte sur l'image.

[Mykeul]

T'inquiète, moi aussi hier soir Phd c'était la merde....., donc parfois quand ya ta courbe AD qui fait le yoyo.... et que t'es devant ce pc en te disant "pu... De bord... De mer...." ça marchait mieux ya 10 min.... J'y comprend plus rien... je lève les yeux, et je vois ces jolies petite étoiles qui clignotent au lieu d'étre bien franchent... et bien je me dis, quel gâchis d'avoir un si beau ciel et un seing de merde!

[OrionRider]

je reviens sur ce cher PHD,qui m'a bien pris la tête hier (un peu comme souvent en faite )! J'ai beaucoup de difficulté à rester dans le demi pixel d'écart . Donc, sur un pose de 6min, je me retrouve toujours avec des étoiles soit légèrement tirées (quand j'ai dépassé le pixel, ou même les 2pixels d'écart), ou avec les bords pas net.

 

Plusieurs réflexions à ce sujet (je viens juste de voir la photo et les messages à la page précédente):

 

1. Le montage de ta lunette-guide ne peut absolument pas fonctionner.
   Le problème, ce sont les flexions différentielles. PHD garde l'étoile-guide exactement en place mais ton montage n'est pas assez rigide et l'optique d'autoguidage se déplace par rapport à celle d'imagerie. Pour un C9 on recommande normalement un diviseur optique pour éviter les flexions. Une solution plus simple et moins coûteuse consiste à guider avec un chercheur, qui est plus léger, moins en porte-à-faux et finalement plus rigide. C'est mieux mais pas encore aussi bien qu'un DO. Avec PHD2 (pas PHD!) on peut autoguider avec une différence d'échantillonnage de 6x entre l'imageur et l'autoguideur. Certains y arrivent même avec une différence de 10x.
    
    
   
2. Pour mesurer les flexions, tu ouvres deux images prises pendant l'autoguidage (sans dithering) à au moins 30 minutes d'intervalle. Le déplacement du champ entre les deux images correspond aux flexions différentielles. Tu peux noter la distance en pixels entre la même étoile sur les deux images (coordonnées x,y dans la partie 'info' de PhotoShop) puis tu divises par le nombre de minutes de l'intervalle entre les photos pour estimer la flexion par minute. Tout ce qui dépasse 2/10e de pixel par minute est mauvais.
    
    
   
3. C9 sur EQ6, c'est pas gagné d'avance. Cette monture date d'une dizaine d'années. Elle convient très bien pour une focale de 1m max et des pixels de 6µ, soit un échantillonnage de 1,2". Descendre sous 1" est plus compliqué et 0,5" me semble très, très ardu.
   Si ton APN a des pixels de ±5µ, à 2350mm de focale ça fait un échantillonnage de 5x206 /2350 = 0,44".
    
    
   
4. Descendre sous 0,5" n'est de toute façon possible que sous un ciel très calme. La turbulence dégrade les performances, il est alors impossible d'obtenir quoi que ce soit de bon, même avec une monture haut de gamme. PHD n'a rien à voir là-dedans.
    
    
   
5. Outre les problèmes de suivi évoqués plus haut, imager avec un APN à f/10 c'est très ardu; ça demande des poses très longues, de l'ordre de 10 à 20 minutes, d'autant qu'avec le champ rikiki du C9, tu vas surtout faire de petits objets ténus, comme des galaxies. L'utilisation du réducteur/correcteur est donc vraiment incontournable.
   

 

Si tu veux faire de belles photos sans prise de tête avec cette monture et ton APN, achète un 150/750. Ce sera la solution la moins coûteuse et tu obtiendras rapidement de superbes images. Le C9 pourra ressortir plus tard en astrophoto à la CCD mono et guidage au DO. Avec quelques modifs sur la monture, c'est jouable.

Modifié 26 août 2016 par OrionRider

[Bofix]

Merci OrionRider pour les précisions.

MAIS, je ne m'avoue pas vaincu si vite ! Surtout que j'ai déjà vu de belle photo avec la même config (et certainement plus d'exp ).

J'ai re essayé hier soir, avec beaucoup de patience. Je ne parle pas encore très bien la langue de "phd" avec toutes ces courbes, ces graph, et ces paramètre qui énerve

 

J'arrive toujours à rester à moins d'un pixel, a part certaine fois ou la monture s’emballe un peu, et passe à + de 2 pxl, puis reviens dans une constance.

Je pense me prendre une petite lulu pour le guidage, genre 90/900 pour avoir le meme F que le C9. Ou alors, le DO, mais je sais pas, je suis peu réticent.

 

Est ce qu'un solution existe pour la fameuse phrase "PulseGuide command to mount has failed......"? j'ai fait pas mal de recherche, mais je ne trouve pas grand chose.

 

 

 

Tu me parles aussi du pb des apn. J'en prends note, je ne sais pas vraiment quelle est la différence entre un APN et une cam CCD refroidie.

Je vais commencer à m'y intéresser, car j'ai un peu de sous dans le cochon, et en plus, je taff en ce moment avec un grosse boite qui fait bcp d'optique et de caméra (pour la basse vision, ou des applications industrielles comme Baumer, Xenics, Sony, Pixelink..), donc je peux avoir de beau petit prix.

A la base, je comptais garder les sous pour un (petit) dobson 16", juste pour le plaisir des yeux. Mais mon choix n'est pas fixe, (le cochon à tendance à bien manger en ce moment ), donc pourquoi pas réfléchir à une bonne ccd.

Je suis preneur de tout conseil d'ailleurs car j'ai pas mal de question comme :

- Quelle caméra pour faire de meilleurs photos que le D5300

- Quel tarif ?

- Les caméras ccd couleurs sont elles bien ? ou faut il prendre une noir et blanc, avec roue a filtre et tout l'bordel ?

Modifié 26 août 2016 par Bofix

[OrionRider]

J'arrive toujours à rester à moins d'un pixel, a part certaine fois ou la monture s’emballe un peu, et passe à + de 2 pxl, puis reviens dans une constance.

Regarde ta courbe DEC (en rouge): elle bouge alors que le moteur DEC ne tourne pas en permanence. Même si tu débranches le moteur DEC, cette courbe fait des sauts.

Ce qui fait bouger la courbe, c'est la turbulence de l'air (surtout quand il a fait chaud la journée). Or, on ne peut pas corriger la turbu avec l'autoguidage. Si la courbe rouge saute de 1" de chaque côté, alors tu ne pourras pas faire mieux en AD.

 

Par ailleurs, il faut éviter de guider le DEC en position 'Auto' car sur une monture classique, le jeu de l'axe DEC ('backlash') cause des soucis de stabilité et un retard dans les corrections.

Il vaut mieux guider en 'Nord' ou 'Sud'. Si la courbe rouge part vers le haut après quelques minutes, on choisit 'Nord', sinon 'Sud'. Attention, la dérive a tendance à s'inverser lors du passage au méridien. Il faut alors changer le réglage.

 

Je pense me prendre une petite lulu pour le guidage, genre 90/900 pour avoir le meme F que le C9. Ou alors, le DO, mais je sais pas, je suis peu réticent.

Une lulu 90/900 c'est pas bon, parce que c'est très sombre (f/10) et le champ est très petit. Donc tu auras du mal trouver une étoile-guide visible sur ta caméra. Ou alors tu dois prévoir un système pour orienter la lunette-guide mais ça cause des flexions.

 

Avec un chercheur d'autoguidage, tu auras plein d'étoiles pour guider car il voit un grand morceau de ciel et est très lumineux (f/4 à peu près). Du coup, pas besoin de pouvoir l'orienter, il y a toujours une étoile droit devant. Le montage 'non réglable' est plus rigide.

Un autre avantage c'est que le chercheur d'autoguidage n'a pas d'anneaux, il est maintenu par un bras très rigide. Il ne 'pend' pas trop dans le vide et comme il est léger, ça plie moins.

Enfin, la masse économisée se traduit en contrepoids en moins, ce que la monture apprécie.

 

La focale est plus courte mais les programmes d'autoguidage modernes calculent en fraction de pixel (calcul du barycentre de l'étoile, qui forme une gaussienne sur l'image). Depuis une dizaine d'années, il n'est donc plus nécessaire d'avoir la même focale que l'imageur pour autoguider.

Aujourd'hui, un rapport de 10x entre les deux échantillonnages n'est plus exceptionnel.

 

Tu me parles aussi du pb des apn. J'en prends note, je ne sais pas vraiment quelle est la différence entre un APN et une cam CCD refroidie.

L'APN est un produit 'grand public' avec un capteur couleur conçu pour des poses courtes. Quand on image plusieurs minutes, le capteur chauffe, ce qui cause un 'bruit' important sur l'image.

On ne peut pas imager dans une longueur d'onde spécifique car le capteur est couvert de filtres RVB (matrice de Bayer).

En plus, pour respecter une palette de couleurs similaire à ce que voit un humain, le capteur est couvert d'un filtre bleuté. En astro c'est ennuyeux car ce filtre bloque le proche infrarouge et les émissions de nombreuses nébuleuses (Ha). Il faut alors (faire) 'défiltrer' le boîtier, une opération coûteuse et risquée.

 

La CCD est en général refroidie sous 0° ce qui limite le bruit thermique. Des poses de plusieurs dizaines de minutes sont possibles. Par ailleurs, il existe des caméras monochromes. Elles ont une meilleure résolution et sont très sensibles car les pixels ne sont pas couverts de filtres RVB (matrice de Bayer).

 

Avec une CCD et des filtres 'étroits', on peux aussi cibler une longueur d'onde et imager malgré la pollution lumineuse ou la Lune. C'est le seul moyen de faire des images 'SHO', comme le Hubble.

 

- Les caméras ccd couleurs sont elles bien ? ou faut il prendre une noir et blanc, avec roue a filtre et tout l'bordel ?

Les CCD couleur ont l'avantage du refroidissement mais elles coûtent plus cher qu'un APN et leur capteur est souvent plus ancien, moins performant.

 

Si c'est pour passer à la CCD, à mon avis il faut imager en monochrome, pour tous les avantages cités plus haut: résolution, sensibilité, possibilité d'imager en SHO...

 

 

Pour le moment il y a un compromis sous la forme du Sony A7S. Ses énormes pixels offrent une sensibilité hors du commun, proche d'une CCD. D'autre part, le capteur est très grand. Et bien sûr on peut l'utiliser pour la photo de tous les jours.

L'équivalent en CCD est beaucoup plus cher.

Modifié 26 août 2016 par OrionRider

[Bofix]

Le sony A7S est à 2000€ quand même ! A se prix la, une bonne CCD + roue a filtre n'est il pas mieux pour tous les arguments qui tu as cité ?

 

Qu'en est il d'un APN modifié (défiltré + refroidi par peltier) ?

 

Pour le tube, tu me conseilles un 150mm, mais j'avoue que ça me fait un peu mal de descendre de 80mm, surtout avec mon 235mm à côté ... à la rigueur une 200/800 peut être sympa, un peu cher, ou si je veux faire pas trop cher, le Meade N 200/1000 LX70 OTA à 300€ (je ne sais pas ce qu'il vaut).

 

Sinon, je peux passer directement au DO, je m'adapterai bien , plutôt que de m’embêter avec des colliers et autres trucs. De plus, le gain de poids aidera pour l'autoguidage (1,5kg / 2kg environ pour le shorttube + collier)

 

Petite question : J'arriverai facilement à chopper des étoiles guides avec le DO sur un F10 (je pense que les 235mm aideront) ?

Modifié 26 août 2016 par Bofix