Fabrication d'un observatoire le moins cher possible !

[OrionRider]

La graisse en bombe, je ne connais pas. C'est certainement pratique pour les endroits difficiles d'accès.

 

Je ne connais que la SKF, mais je suppose que n'importe quelle graisse lithium est meilleure que la 'glu' chinoise habituelle.

 

Polir l'axe AD, pourquoi pas? C'est moins critique mais ça ne peut pas faire de tort.

[Eguzkiarte]

Je ne connais que la SKF...

 

Oh oui! La LGMT2 , qui remplace avantageusement la bonne vieille "multipurpose grease H" existe même en petits tubes de 35g, ou 200g pour les gourmands.

Elle est même anti corrosion.

[Bofix]

Voila, modification faite hier.

 

Au final, rien de complexe, juste quelques pièces pleine de graisse, et pas mal de temps !

J'ai commencé à 16h30, et fini à 2h du mat', avec l'aide de ma cher et tendre.

 

J'ai eu une petite peur, quand un des mes axes s'est mis en travers lorsque je l'ai remis, et c'est bloqué. Un peu la galère, mais j'ai réussi a m'en sortir.

 

Bref, tous les roulements on été changé, graissé, et le kit Rowan à été installé ! (quel misère d'ailleurs de réussir a mettre le moteur dans la courroie avec mes grosses paluches.

 

Je n'ai fait aucun réglage encore sur les VAS, mais quand j'ai fait tourner la monture, on dirait qu'elle est déjà bien réglé (par chance). J'ai fait tourner les moteurs dans les 2sens, et fait tour complet, et je n'ai eu aucune point dur, ou backlash !

 

[OrionRider]

Bravo!

 

Le backlash diminue fort avec les courroies, mais il doit toujours y en avoir sinon ça voudrait dire que tu n'as pas assez de jeu.

 

Le jeu c'est l'âme de la mécanique.

 

Pour vérifier s'il y a des points durs, il faut tourner à la main (144 tours de vis sans fin pour chaque axe!).

[Bofix]

Euh, si j'ai bien compris, je dois faire faire 144tours à chacun des axes ? lol ?

Donc, à la main, sans les freins (enfin, débrayé quoi)

 

 

J'ai un peu de mal à comprendre comment on règle les vas avec les petites vis etc.. je n'ai pas trouvé de bon tuto en fr pour ça.

Si il faut, j'apporterai la monture chez pierro Astro, pour qu'il me la règle au poil .

 

Sinon, je dois t'avouer que je n'ai pas polis la VAS, j'ai pas eu la motivation ! Je me suis lancé dans tout ça alors qu'il me manquait pas mal d'heure de sommeille, et que je suis malade .. En gros, j'ai fini en mode zombie

[OrionRider]

Euh, si j'ai bien compris, je dois faire faire 144tours à chacun des axes ? lol ?

Donc, à la main, sans les freins (enfin, débrayé quoi)

 

J'ai un peu de mal à comprendre comment on règle les vas avec les petites vis etc.. je n'ai pas trouvé de bon tuto en fr pour ça.

 

Oui, il faut tourner les axes à la main parce qu'avec les moteurs tu ne peux pas savoir si ça serre. Les moteurs sont très puissants, ils ne vont même pas ralentir si ça force un peu.

 

Je n'ai pas d'EQ6 mais normalement quand les moteurs ne sont pas alimentés on doit pouvoir tourner les roues manuellement. Sinon il faut retirer les courroies.

Il faut tester une rotation complète de l'axe, soit 144 ou 180 tours de VSF, selon la monture. Les freins doivent être serrés sinon l'axe ne tourne pas.

 

Concernant le réglage, tu as typiquement trois vis creuses par axe: deux grosses et une petite au milieu. C'est la petite qui est intéressante. Si on la serre, ça éloigne la VSF de la couronne. La rotation est plus libre, mais il y a plus de jeu. Si on la déserre, ça rapproche la VSF et le mouvement est moins libre.

Seulement voilà, il n'y a pas de ressort pour approcher ou reculer la pièce, ce sont les deux grosses vis creuses qui font le boulot. Donc quand tu serres la petite, il faut dévisser un peu les deux autres sinon il n'y a rien qui peut bouger. Et quand tu déserres la petite, ben il faut reserrer les deux autres pour approcher la pièce.

 

Ces vis ne doivent en aucun cas être serrées 'à bloc'. Perso, j'utilise une clé 'allen' en 'L' et je tourne la petite partie du 'L' entre deux doigts, pour être sûr de ne pas trop forcer. Si on force trop, on risque de niquer les filets ou les têtes de vis.

 

Cerise sur le gâteau, les deux grosses vis de part et d'autre doivent être à peu près serrées de la même façon sinon la pièce est de travers, c'est pas bon.

 

Bien entendu, quand on croit avoir trouvé le bon réglage de la petite vis, on serre les deux autres, ce qui modifie la donne et on peut recommencer. Donc on y va par essais-erreurs avec beaucoup de patience:

 

Réglage, un tour de VSF à droite puis à gauche (pour revenir au même point) pour vérifier; trop dur, on recommence.

Réglage, un tour de VSF à droite puis à gauche pour vérifier; ça tourne tout seul mais quand on bouge la tige de contrepoids ça 'ballotte' de plusieurs millimètres.

Réglage, un tour de VSF à droite puis à gauche pour vérifier; M..de! Voilà que ça serre à nouveau!

Réglage, un tour de VSF à droite puis à gauche pour vérifier; C'est bon, là? Ben non, trop de jeu...

Réglage, un tour de VSF à droite puis à gauche pour vérifier;

Réglage, un tour de VSF à droite puis à gauche pour vérifier;

Réglage, un tour de VSF à droite puis à gauche pour vérifier;

...

 

Ah, est-ce que j'ai déjà dit que ça se joue à 1/10e de tour de vis?...

 

... plusieurs heures plus tard:

Réglage, un tour de VSF à droite puis à gauche pour vérifier; Pu...g! Tout est bon, pas possible, j'y suis arrivé!!!

 

 

Rappel: le réglage doit être fait dans la position qui serre le plus, d'où l'intérêt de passer une heure à tourner la molette pour que l'axe fasse un tour complet. Si la mécanique est un peu 'banane', ça vaut le coup de repérer la zone qui serre le plus.

Modifié 23 octobre 2016 par OrionRider

[OrionRider]

Voir aussi ici. C'est une AZEQ6 mais le principe est le même: http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=136957

 

EDIT: Ici c'est une EQ6 récente et il y a deux petites vis, une de chaque côté. C'est le même principe sauf qu'une pousse et l'autre tire. Les grosses vis servent de blocage. C'est en anglais mais il y a des dessins explicites: http://www.astro-baby.com/EQ6%20rebuild%20guide/EQ6%20worm%20alignment.htm

Modifié 23 octobre 2016 par OrionRider

[Bofix]

Merci pour tant de précision, va falloir que je vois ça tranquillement, avec du temps devant moi d'après ce que je comprends !

 

Le truc qui me fait un peu peur, c'est tourner l'axe avec le moteur embrayer.

 

 

Pfiou, la modif était le plus gros, maintenant reste le plus chiant : les réglages !

Une fois la monture bien réglé, il faudra aussi que je m'amuse pour faire une bonne mise en station, façon bigourdan par exemple. Encore une opé qui me prendra du temps, surtout que jusqu'a maintenant, je me suis contenté d'un simple MeS.

[Eguzkiarte]

Le truc qui me fait un peu peur, c'est tourner l'axe avec le moteur embrayer.

 

Je pense qu'il n'est pas possible de tourner l'axe avec le moteur embrayé. Comme le dit OrionRider, dans ce cas, il faut retirer la courroie. Surtout ne pas forcer sur le moteur!

[OrionRider]

Non, un moteur 'pas à pas' tourne librement quand il n'est pas alimenté. En revanche, quand il est sous tension un tel moteur est très difficile à forcer. C'est d'ailleurs à l'arrêt qu'il consomme le plus.

Donc il suffit de couper le courant.

 

@Bofix: pour la mise en station, pas besoin de t'énerver trop. Il y a dans PHD2 un outil bien pratique qui permet de régler ça assez rapidement sans subir les effets de l'EP.

Modifié 24 octobre 2016 par OrionRider

[Eguzkiarte]

Ok, ça va bientôt me servir!

[Bofix]

Donc, si j'ai bien suivi, je mets les freins à fond (donc, moteur embrayé), et je tourne 144fois .

 

J'ai essayé brièvement (sur 5cm de course), il faut appliquer une certaine force (l'axe est loin de tourner librement), ce qui ne rassure pas trop . Même si cette résistance est, je suppose normale, sinon on appellerai pas ça les freins .

Sinon, je deco les moteurs, pour être serein, mais si c'est pour s’embêter pour rien :/

 

Pour le réglage de la VSF, je n'ai que 2 petites vis creuse par VSF (tant mieux, 1/3 d'emme***** en moins ). Je crois avoir vu qu'il faut aussi régler la pression des capuchons sur les roulements de la VSF.

 

Je préfère être sur, avant de devoir aller voir un tourneur de précision pour me refaire une VSF En tout cas, merci tous ces conseils

 

 

 

Pour la MeS, je ne m'y suis pas vraiment penché, j'ai juste regardé un peu une technique: tu pointes ton tube au zenith, et tu analyse le déplacement de l'étoile sur 20min, tu réajustes en fonction, et tu recommences jusqu’à ce que l'étoile reste parfaitement sur la ligne. Mais ça me semble être une opération assez longue

Du coup, je vais regarder l'appli de phd2 pour ça.

[OrionRider]

Avec bigourdan il faut attendre une éternité parce que tu dois moyenner l'EP (qui tourne autour de 10 minutes) sur plusieurs périodes.

Si tu utilises PHD2, l'autoguidage annule l'EP et c'est bien plus rapide.

 

Les freins d'une monture servent à entraîner le télescope via les axes, comme un embrayage. Freins déserrés, le moteur tourne mais il n'y a rien qui bouge. Dans ce cas, tu ne peux pas non plus évaluer correctement la dureté du mouvement.

 

Sur une monture manuelle bien graissée et réglée, genre EQ5 ou GP, on tourne les molettes d'un doigt si le télescope est bien équilibré.

Sur ma GP2 avec des moteurs 'pas à pas' Nema 17 (non alimentés) et des courroies, il faut plus de force mais le mouvement manuel reste tout à fait possible.

[Bofix]

Bonjour à tous !

 

Je viens donner un peu des news. Alors le put*** de *** de jdjsbfmjsdbf** de réglage m'a bien pris la tete (et du temps) !

 

D'abord, pour répondre à la question qu'on se posait au sujet des moteurs, j'ai appelé Pierro Astro pour lui demander conseil (toujours aussi gentil et professionnel ce Pierro ) .

On peut tourner les moteurs sans les enlever, cela ne pose pas de pb, MAIS il faut absolument déconnecter les moteurs de la carte mère, car lorsqu'ils tournent, il génèrent du courant qui peut faire griller la carte de la monture .

 

Concernant le réglage de la VSF :

 

Quel galère La méthode conventionnelle ne m'allait pas du tout, impossible d'avoir une vrai sensibilité sur l'accroche de la VSF ou pas quand on tourne à la main, donc j'ai improvisé.

 

Pour pouvoir tourner l'axe à la main facilement, et ressentir mieux si cela accroche ou pas, je me suis fabriqué un petit outils avec de la patte fimo : j'ai pris un cylindre en plastique, rempli de patte, et je me suis servi de l'ancien axe moteur que j'avais, pour récupérer la forme. Je l'ai planté à l'extrémité, et mis au four. Une fois cuit, c'était nickel !

 

Très pratique, par rapport à la grosse pince !

 

 

Mais finalement, cela ne m'a pas servi a grand chose ! Le plus gros du réglage, au final, je l'ai fait en live dans l'observatoire avec tout sur le dos.

Je vous propose ma technique, ne sachant pas si c'est forcement la bonne, mais en tout cas, elle à l 'air de bien fonctionner.

 

 

Ma technique :

Une fois tout en place dans l'observatoire, je me mets sur une étoile en n'activant pas le suivi (le moteur ne bouge pas tant que je ne lui demande pas), et j'analyse le backlash sur chacun des axes. Pour cela, avec une vitesse très basse (Vitesse 2) j'analyse le mouvement de l'étoile lorsque je vais d'un côté, sa régularité (vitesse constante,ralentissement, voir même arrêt parfois), ainsi que le temps de réactivité pour partir dans l'autre sens. Il faut aussi tendre l'oreille sur les bruits, car ils ont leurs importances.

 

Les modifications se font directement en live, avec tout sur le dos et allumé (mais moteurs desactivé), en dévissant les 4 grosses vis, et pouvoir jouer avec les 2 petites creuses, pour modifier la pression, puis je revisse tout (bien serré pour les grosses vis) et je recommence.

 

Comment modifier en conséquence ?

Si il y a un fort backlash quand vous bougez votre étoile, ou si la vitesse n'est pas constante (ralentissement voir arrêt de quelques secondes), cela veut dire que la VSF est trop loin, il faut la rapprocher (dévisser la vis creuse côté VSF, serrer l'autre côté)

 

Si vous n'avez pas vraiment de backlash, une certaine irrégularité dans le mouvement, et surtout, que votre monture fait un bruit différent (comme un "poc" pas fort à chaque arrêt d'un moteur, après un mouvement) : la VSF est trop proche, il faut l'éloigner.

 

A force d'analyser, de petite correction etc, on arrive à un résultat plutôt correcte. Cela m'a pris une bonne semaine, et je ne sais pas combien de tour de clé !

 

Voila les quelques courbes pour montrer l'évolution :

 

 

 

Actuellement, je suis en moyenne a +/- 1 pixel, sans aucune correction de pec. Je pense pouvoir encore sensiblement l'améliorer. En tout cas, j'ai un net gain par rapport à avant. De plus, j'ai plus aucune crainte d'ouvrir et bidouiller ma monture !

Selon vos avis, je ferai peut être un post tuto à ce sujet.

 

 

 

Mon 1er test avant hier, sur M42 :

36x180s au C925 avec réducteur a F6.3 (cliquer pour la full)

Traitement sur Pixinsight (je m'y suis mis, et c'est vraiment un logiciel conçu pour !)

Mon suivi n'est pas encore parfait, mais je l'améliore tous les jours ! Manque aussi la correction de PEC (mais perecorder ne reconnait pas ma toupcam ), et un imageur avec de gros pixel ! Car la mon échantillonnage est terrible avec mon D5300 et ses pixels de 3.86µm .

 

 

 

 

 

 

 

Mes futurs projets (dans l'ordre) :

-> Je compte prendre un vrai imageur ! Mais les tarifs piquent fortement ! Alors je pars sur l'idée de me faire un APN hypermod et débayerisé à base d'un 1000D (merci Christophe.Noel )

Bon une somme très réduite, je peux avoir un imageur performant et m'initier aux filtres. Et la modif ne me fait pas peur du tout, ça va m'amuser

(sinon, se sera un A7s, mais le remote rudimentaire me bloque un peu)

 

-> J'envisage aussi de me prendre un réducteur Starizona SCT Corrector II afin d'avoir des bords nickel avec le 1000D.

 

-> Je réfléchie aussi à prendre une lodestar + D.O par la suite pour limiter les flexions, et moins me prendre la tête pour chercher une étoile guide.

 

-> J'aimerai bien motoriser la MaP du C925

[Ryo]

Un grand bravo bofix pour tes réalisations.

[delamaresylvain]

Et bien MR Bofix,

Pour une première image après opération a cœur ouvert de ton EQ6 , elle dépote grave ta M42, comme disent les jeunes.

Bon effectivement les étoiles bavent un peu loin du centre de l'image, d'ou ton futur achat d'un réducteur.

Bonne continuation dans tes améliorations techniques et d' imageries .

 

Sylvain

[Bofix]

Merci a vous 2 !

J'avance, j'avance

 

Voila, j'ai mon 1000D (acheté 100e en le CoinCoin et dans un état impeccable, il n'a pas du être bcp utilisé). Je vais pouvoir faire mumuse !

Je vais commencer par simple un défiltrage, plus tard, quand j'aurai réuni les composant, je m'attaquerai à l'hypermod.

Puis enfin, quand je pourrais avoir le kit complet RàF + filtres, je gratterai le capteur (ou alors en chimique, je ne sais pas trop encore, et je ne retrouve plus le tuto) pour le faire passer N&B.

[OrionRider]

Bravo, le résultat est éloquent! On voit bien que tu n'as pas peur de mettre les doigts dans le cambouis!

[Bofix]

Merci OrionRider

J'aime bien avoir les mains sales

 

Bon, ce soir il fait pas beau, et comme je m'ennuyais, j'en ai profité pour défiltrer directement le 1000D .

 

J'ai opté pour un défiltrage partiel pour le moment (j'ai enlevé que la vitre du milieu).

Je verrais plus tard si je fais plus ou pas.

Modifié 5 novembre 2016 par Bofix

[Bofix]

Salut tlm (enfin ceux qui suivent encore )

 

Déjà j'ai entièrement mis à jour le 1er post, afin que cela fasse plus "tuto" pour ceux qui veulent se lancer dans l'aventure.

 

 

J'ai aussi une petite question:

Je suis en pleine réflexion pour me faire un ecran pour les flats.

Et je suis tombé sur les dalles lumineuses à Casto . (ça par ex )

C'est pas cher, assez fin pour pas perdre de place, grand (60x60), et blanc !

Quelqu'un à t il un retour sur ce genre de produit pour faire des flats ?

[OrionRider]

Je suis contre le principe des écrans à flats, pour plusieurs raisons:

 

• c'est coûteux
  
• impossible à garder propre
  
• la lumière est rarement vraiment uniforme
  
• encore un truc qui tombe en panne quand on en a besoin
  

 

Il est tellement plus facile de poser une feuille blanche sur l'ouverture.

Jusqu'à 250mm un A4 suffit et si on est soigneux, la feuille peut servir plusieurs fois.

 

L'applique à LED de Casto (ou n'importe quel écran à flats) convient en revanche pour éclairer la feuille; suffit de l'accrocher au mur à un endroit 'pointable' par le télescope.

Chez moi, la lumière vient du ciel bleu (le matin) ou bien des lampes de l'observatoire (la nuit).

[Bofix]

L'écran à flat me permet d'avoir plus de liberté, surtout en remote. Ca me permet de commencer à automatiser le processus afin de pouvoir aller me coucher en laissant travailler la bête.

 

Il faut d'abord que je précise ma technique de flat que j'utilise provisoirement.

Je mets une lampe led au dessus du tube, pour éclairé une feuille en face. (c'est une vieille photo, j'avais utilisé du papier sulfurisé car c'était la première fois que je testais, et j'avais que ça sous la main. Maintenant, j'utilise du Canson).

 

Ça ne marche pas trop mal, comme solution provisoire et pas couteuse

Mais j'aimerai avoir de parfait flat .

 

Mon idée, avec la dalle lumineuse, était de la placer juste derrière ma feuille sur la photo (il y a un écart de presque 10cm), et toujours mettre un papier Canson devant, afin d'harmoniser la lumière (et certainement diminuer l'intensité)

 

Je suis un flemmard, et je ne reste jamais jusqu'au matin. Par contre, dès que le ciel me le permet, l'observatoire est ouvert du couché du soleil jusqu'à 2 ou 3h du matin

[OrionRider]

Tu peux essayer, si ça marche, tant mieux!

[Séb65]

Bonjour Bofix,

 

Je suis en train de monter ma colonne... Je trouve l'idée des disques de 205 trés chouette

 

Peux-tu me dire pourquoi tu utilises deux disques ? Pour rigidifier l'ensemble encore plus ?

 

Merci de ton retour.

[Bofix]

Bonjour Seb65

Déjà, les disques sont vendus par 2, donc quitte à faire, je me suis dis que mettre les 2 renforcerait le tout.

En plus, je voulais un peu de hauteur, et j'avais peur que la longueur des tiges filetés (elles ne sont pas super épaisses) créer des vibrations. L'ajout d'un 2eme disque permet de réduire en avance le potentiel pb .

[Séb65]

D'accord ! Ah oui tu utilises du 12mm, si tu as un peu de hauteur c'est peut être limite donc le fait de doubler avec le second disque est une bonne chose.

 

D'ailleurs tu as combien de hauteur ?

[Bofix]

Désolé de ne pas avoir répondu avant, il fallait que je reprenne des mesures .

 

 

Pour la hauteur générale:

Le toit (partie amovible) est à 1m85

La colonne monte à environ 135 cm (du planché au bas de l'eq6)

L'EQ6, en position PARK, fait environ 25cm jusqu'à l'axe. On ajoute le c925 divisé par 2, j’arrondis à 12cm pour voir large.

soit colonne + eq6 + c925 (en position PARK) = 135 + 25 + 12 = 172cm

 

 

Pour les disques , de la base du 1er, à celle du disque du haut, il y a 15cm.

En dessous du 1er disque, il doit y avoir 5cm de tige fileté qu'on ne voit pas (recouvert par du bois).

[Séb65]

Pas de problème

 

OK je vois ce que ça donne, merci. J'ai pris du 18mm je vais devoir agrandir les trous du disque mais comme ça j'aurais l'esprit tranquille...

[Bofix]

un conseil : Traites les disques contre la rouille

 

Je ne l'ai pas fait, et ils sont déjà orange

Faudra que je m'en occupe un de ces jours, mais j'ai tellement de projet en tête...

[Séb65]

Oui c'est vrai, je vais prévoir un coup de peinture antirouille sur les disques