capteur et température

[laulau]

J'ai acquis la 383l+ atik que je cherchais depuis un moment, j'ai commencé les essais cette nuit et j'ai déjà des interrogations.

 

- comment gérer la remontée en température du capteur ( timing, paliers)

- Est-ce bien ce que j'ai compris la température est relative à la température ambiante ( -15 en consigne baisse le capteur à -10 si il fait 5° ?) donc qd je suis arrivé à 0 je peux éteindre la cam ?

- je n'ai pas le budget pour la raf+filtres pour l'instant mais je pense commencer en Ha, quel moyen d'intégrer un filtre en fixe sans passer par la raf, un tiroir est-il une solution valide ? ou je part sur une raf premier prix histoire d'avoir un filtre à demeure.

 

ps : Pour le po c'est un feathertouch 2' derrière un rc8

 

merci

Modifié 16 juillet 2016 par laulau

[olivdeso]

La température indiquée est la température absolue du capteur, pas la température relative à l'extérieur. (Ne pas confondre avec la performance de refroidissement qui elle est en relatif).

Une consigne à -25C c'est bien -25C au capteur quelle que soit la température extérieure tant que le refroidissement est suffisament puissant.

Tu as intérêt à garder quelques degrés de marge pour une bonne régulation

Tu as intérêt à garder le % du TEC à 80 max, au dessus le rendement baisse en général et la régulation est instable.

 

Pour le 8300 -20C est très bien. Il n'y que sur les objets faibles en narrow band et très longue pose > 10min que ça a un intérêt de descendre plus bas.

 

 

 

Pour la remonté de la température, pas de soucis avec cette taille de capteur tant que tu ne descend pas trop bas. En dessous de -25 C, tu. Peux faire un palier de 2min à -25C, puis tu coupe tout. à -25C et au dessus tu peux couper l'alim directement.

 

Pour les filtre, le tiroir à filtre est bien pour un RC8 sans correcteur, pas de soucis de backfocus.

Ceci dit pour du Halpha uniquement, autant visser le filtre directement dans l'adaptateur de coulant, avec une bague adaptatrice au besoin.

Modifié 16 juillet 2016 par olivdeso

[laulau]

Merci pour ces infos Olivdeso.

 

Pour la température, pas de soucis dans un environnement à 17 comme cette nuit pour descendre à -25 ? (alimenté sur secteur)

 

Pour les filtres, il me faut acheter du 36 non mm montés pour ne pas avoir à tout changer lors de l'achat de ma raf cet hiver donc je ne sais pas si la solution dont tu parles est viable dans ces conditions

J'ai regardé les raf premier prix en attendant, mais pas trouvé en 36

[olivdeso]

doublon

Modifié 17 juillet 2016 par olivdeso

[olivdeso]

En fait il y a deux limites au refroidissement:

 

- la capacité de refroidissement de la camera : L'Atik 383 est donnée pour un delta T de 40°C entre capteur et extérieur.

 

- l'humidité ambiante qui va faire de la buée sur la vitre de la caméra tôt ou tard. Certines Atik (4000 11000, pas sur pour la 383?) ont un chauffage de la vitre, à vérifier si il est bien activé dans le firmware.

 

Si pas de chauffage de la vitre, on a du mal à descendre en dessous de -20°C avec cette taille de capteur sans qu'il y est de la buée dès que c'est un peu humide.

Parfois on est obligé de remonter à -15°C

 

Donc je resterais plutôt à -20°C, ce qui fera 37°C de delta et collerait bien avec les différentes utilisations et conditions rencontrées.

 

Le truc est que tu va faire une bibliothèque de darks à une certaine température qu'il faut bien choisir pour que ça marche la plus part du temps.

 

-20°C me semblerait bien pour ce capteur et cette camera. ça te permétrait de faire des images la plus par du temps à part peut être les nuits de canicule au dessus de +20°C ou les nuits super humides.

 

Sur un RC8, en vendée, je pense que tu vas faire des poses de 10min en bin 1 en luminance (à faire sans filtre L sur un RC, pas besoin de couper les Ir pour rien au contraire ça ammène plus de signal dans les extensions de galaxie et pas de chromatisme) 5min en bin 2 en RVB.

 

En Halpha, je dirais 15min ou plus suivant la qualité de mise en station et bin 1 ou 2. C'est jouable à partir de 10min en bin 1 en faisant un peu plus de poses.

 

-> donc je ferais des bibliothèque de dark de

 

à -20°C

---------

- offsets

- 10min en bin 1

- 5min en bin 2

 

 

à -25°C

--------

Vraiment utile que pour le narrow band Halpha, OIII SII et pose très longue. ça peut servir pour le reste aussi bien sur, mais ça n'apportera rien

 

- offset à -25°C

- 15 ou 20 min à -25°C pour le Halpha les nuits pas trop chaudes en bin 1

- 5 ou 10 min en bin 2 si tu prévois de faire du bin 2 en Halpha

 

à -15°C

--------

à ne faire que si tu rencontre un problème de régulation à -20°C (nuit trop chaude) ou un problème de buée à -20°C (nuit trop humide)

- offsets

- darks 10 min

 

oui 36mm non monté est idéal pour ce capteur. Maintenant à F/D 8 tu peux même mettre plus petit si c'est pas trop loin du capteur.

 

En fait on peut même mettre du 31.75 monté jusqu'à F/D 5 si le filtre est vraimet près du capteur comme dans les QSI.

 

Il existe un adaptateur M48 2" vers 36mm chez Starizona. ça se visse dans l'adaptateur de coulant. C'est pas fait pour être démonté toutes les 2 minutes, pas à démonter en cours de nuit par ex. ça coute environ 30eur chez Astromarket par ex

 

Ensuite le tirroir à filtre est plus pratique bien sur, mais ça coute environ 100eur qu'il faudrait peut être garder pour la roue à filtre...

 

Tu peux en trouver chez TS, Gerd Neumann, Starizona par exemple

 

Si tu sais faire, tu peux te bricoler un supprot de filtre à l'imprimante 3D pour mettre dans l'adaptateur de coulant en attendant.

 

Sinon Skymeca doit surrement pouvoir le faire.

[laulau]

merci beaucoup, je pense prendre un tiroir pour 36mm, avec un filtre Ha chez TS

Je vois des filtres en 36 non montés astronomik en 6nm et 12 nm, ca va du simple au double la différence justifie le prix?

Sinon un halpha baader 7nm plus serré pour le prix d'un astronomik en 12

Pas de prb de flexion avec le tiroir ?

Modifié 17 juillet 2016 par laulau