Problème suivi Losmandy G11

[astro_r]

Bonjour à tous,

je fais encore une fois appel à la communauté au sujet de ma monture équatoriale losmandy G11.

En effet, j'essaye toujours de la maîtriser pour l'utiliser en astrophoto : j'ai un problème au niveau de ma mise en station.

Je la met d'abord à niveau, puis j'utilise le viseur polaire pour pointer l'étoile polaire à l'emplacement indiquer tout en ayant réglé au préalable la latitude. Après, je fais les alignements en suivant la méthode de la notice (http://www.astrosurf.com/universia/Gemini_notice_pages_1-44.pdf). Au total, je prends 6 étoiles pour l'alignement. En faisant cela, j'ai des résultats assez mauvais : en effet, le suivi est très mauvais (filé sur la photo). De plus, plusieurs éléments me posent problème : En premier, je ne sais pas vraiment comment utiliser correctement le viseur polaire. Les graduations de latitude étant de 2° en 2°, il y a déjà une imprécision à ce niveau. De plus, je ne comprends pas comment orienter précisément le viseur. J'ai juste une indication de la direction de la Grande ourse, de Cassiopée, un emplacement pour la polaire et un autre pour une "deuxième étoile". A chaque séance d'astro, je n'arrive pas à trouver cette deuxième étoile. J'ai déjà trouvé cette page sans que cela arrange le problème : http://www.eanet.com/kodama/astro/equipmnt/polefind/index.htm. Sinon, au niveau de l'alignement j'ai parfois de gros écarts en ascension droite et déclinaison même au bout de la troisième étoile (en dehors du viseur).

 

Est-ce que vous auriez une idée d'où provient le problème de suivi / pointage ?

 

NB : je précise que sur cette monture j'utilise une lunette de 900mm de focale avec un appareil pentax ks2 pour la photo.

 

Merci d'avance de votre aide.

Bonne journée.

[olivdeso]

En fait il y a même 3 étoiles à aligner : la polaire et deux autres à mettre dans des gabarits.

 

 

Le dessin de la grande ourse permet d'orienter le chercheur grosso-modo en rotation, ensuite tu mets la polaire à l'endroit prévu (au bout de la flèche) et les deux autres étoiles ne devraient plus être très loin de leur position idéale.

 

Ensuite il faut que tu joue à la fois sur les vis de mise en station et sur la rotation, pour avoir les 3 étoiles bien placées au final.

 

(Les deux étoiles annexes servent à fixer l'angle précisément et la polaire doit être pile au bout la flèche et sur le trait perpendiculaire.

 

Après une bonne mise en station permet de bien limiter la dérive en déclinaison, mais n’empêchera pas un étirement des étoiles pour autant en AD, à cause de l'erreur périodique.

 

Avec 900mm de focale, si tu n'as pas d'autoguidage, et des poses de quelques minutes tu aura forcément un étirement des étoiles, même avec une très bonne mise en station et une très bonne erreur périodique.

[astro_r]

Merci pour ta réponse olivdeso,

Je retenterai à ma prochaine sortie. Néanmoins, je pense qu'il y a quand même un problème dans le calibrage car lors de ma dernière séance photo, j'ai voulu tester une photo à 4 minutes de pose et j'obtenais déjà un filé. Le goto tombait également chaque fois à côté.

 

Lorsque j'ai fait l'alignement, j'ai eu un doute : à la deuxième étoile de référence, faut-il la synchroniser avant d'entrer la commande alignement additionnel ?

Je pense également que lors de cette prochaine sortie j'utiliserai le menu destiné à l'alignement polaire rapide pour gagner en précision.

 

En effet, mon but serait de photographier des galaxies. J'ai donc besoin de la longue focale et d'un assez long temps de pose tout en ayant un bon suivi. Aurais-tu une idée pour photographier ce type d'objet ou bien est-ce impossible avec ce matériel ?

[olivdeso]

calibration du goto et suivit sidéral sont deux choses différentes.

 

Un bon suivit est obtenu avec une bonne mise en station et une monture qui tourne à la bonne vitesse.

 

- la précision du goto est lié à la calibration du modèle de pointage, mais ne joue pas sur le suivit. (sauf très rares exceptions)

 

Dans les Losmandy, il y a d'ailleurs une vitesse "améliorée" : la vitesse de king qui est une vitesse légèrement plus rapide que le suivit sidéral. En effet plus l'objet pointé est bas, plus l'atmosphère traversée est épaisse et agit comme une loupe -> la vitesse apparente de l'objet est plus importante. C'est la vitesse de King.

 

Suivant les monture ou logiciel, cette vitesse peut être calculée précisément pour chaque hauteur éventuellement en tenant compte de la température et de l'humidité.

 

Mais il existe aussi une vitesse de King "moyenne" qui est implantée dans les Losmandy à motorisation Steppers et qui correspond en gros à la vitesse apparente pour un objet à 45° de hauteur.

 

Dans le Gemini, la vitesse de King est adaptative : elle est ajustée en fonction de la hauteur. Sans autoguidage (et même avec), c'est ce que je te conseillerais, ça fera toujours une petite erreur de moins.

 

Sinon, la G11 est parfaitement adaptée à la photographie d'objets du ciel profond tels que les galaxies. Le système Gemini 1 est bien stable et le suivit est très bon.

 

As tu la vis ovision ? Si oui elle est encore plus précise avec un erreur périodique plus faible et plus lisse que la vis d'origine et de plus elle est montée dans un carter en inox monobloc bien plus facile à régler précisément que les 2 paliers séparés d'origine.

 

Bref c'est une excellente base pour faire de la photo du ciel profond.

 

Ensuite coté lunette : tu dis 900mm de focale. Je pense à une SW 100 ou 120ED par exemple. Ce type de lunette est très bien et la monture est largement dimensionnée pour bien la guider.

 

Par contre comme tous les doublets ou triplets, il faut un "applanisseur" qui est un correcteur corrigeant l’aberration principale des lunettes doublet/triplet qui est la courbure de champ. La mise au point n'est pas la même dans les coins que au centre, elle est un peu plus rentrée.

Quand on fait la mise au point au centre, les étoiles apparaissent étirées dans les coins : elles sont étirées vers le centre. Au centre c'est ok.

 

Le champ est d'autant plus courbe que la focale est courte. La courbure est environ de 1/3 de la focale de la lunette.

 

Donc pour corriger ça il faut un applanisseur qui va rendre le champ plus plan et permettre d'obtenir des étoiles nette et rondes sur tout le capteur.

 

Il existe aussi des applanisseur réducteurs, c'est le cas chez skywatcher. Ils ont des modèles dédiés pour les 100ED et 120ED qui sont excellents, pas très chers et très bien adaptés aux APN.

 

Coté AN, je ne connais pas le Pentax K-S2, mais étant assez récent, ça doit marcher suffisamment bien pour au moins débuter sur les galaxies.

 

Par contre si tu veux faire des poses de plusieurs minutes, ce qui est un bon début pour ce genre d'objet et ce genre de lunette (4min dans ton exemple), il va falloir autoguider.

 

Sans autoguidage, en 4min, tu aura un tour complet de la vis sans fin, c'est à dire l'amplitude max d'erreur. Même si elle est faible sur les Losmandy (voir très faible avec la vis Ovision), elle n'est pas nulle.

 

Une excellente monture à vis Ovision, aura une erreur périodique de +/- 3,5" en 4min.

 

(La vis sans fin fait un tour en 4min : 360dents / 24h -> 15 tours à l'heur -> 1 tour en 4min)

 

Une EQ6 bien réglée est plutôt à +/-10" en 8min pour donner une idée.

 

Donc en 4min on aura un déplacement de l'étoile de l'ordre de 7", et encore, à condition d'avoir une très bonne mise en station, un très bon suivit sidéral et cette fameuse vis Ovision de grande qualité.

 

7" à 900mm de focale avec un APN moderne à petits pixels, c'est beaucoup :

 

Typiquement la turbulence moyenne sera de l'ordre de 2,5", donc dans le meilleur des cas avec 4min de pose et sans autoguidage, tu aura une étoile très allongée de 9,5" de long et 2,5" de large

Modifié 30 juillet 2016 par olivdeso

[astro_r]

Merci encore pour ta réponse,

côté instrument, je possède effectivement la lunette skywatcher ED 120 sans aplanisseur (idée d'un prochain achat). Côté monture, je n'ai pas la vis sans fin d'optique et vision. Par rapport à la vitesse king dont tu parles, je l'ai trouvée dans les menus : je l'utiliserai la prochaine fois.

 

Si j'ai bien compris, il faut que je réduise l'erreur périodique : dans les menus de la gemini il y a un menu pour cela.

J'ai trouvé une référence à ce menu dans la notice (http://www.astrosurf.com/universia/Gemini_notice_pages_45-96.pdf) mais je ne comprends pas vraiment quelle est la marche à suivre : en effet, la durée d'apprentissage de l'erreur périodique dure un certain temps (la notice parle de 18 secondes puis de 4 minutes ?). Étant donné que le mouvement des étoiles n'est visible qu'au bout de plusieurs minutes comment dois-je procéder ? Est-ce que des corrections "ponctuelles" chaque minute (par exemple) pour recentrer l'étoile seront suffisantes ou bien faut-il essayer de la centrer en permanence (en effet, en zoomant dans le liveview de mon apn, je ne vois pas précisément le mouvement des étoiles) ?

[astro_r]

Finalement, j'ai fini par trouver comment procéder pour le réglage du PEC à ce lien en français : http://www.astro-cugnaux.com/FORUM-Urania/LOSMANDY_G11_traduit_par_M.Leveque.pdf. Je vais tenter les manipulations lors de ma prochaine sortie.

[olivdeso]

Oui ça va améliorer, surtout si l'erreur est assez lisse et périodique, mais pas résoudre complètement le problème.

 

Il faut vraiment passer à l'autoguidagesi tu veux continuer dans cette voie. Même un autoguidage simple avec une camera pas chère sur un chercheur sera beaucoup plus efficace et indispensable pour ce que tu veux faire.

 

Ceci dit, bien connaitre sa monture dans les moindres détails et l'optimiser au mieux avant de passer à l'autoguidage est extrèmement utile.

 

La pricipale difficulté avec la vis d'origine pour avoir une erreur périodique lisse, de faible amplitude et vraiment périodique est non seulement la qualité de la vis un peu variable mais surtout l'assemblage :

cette vis est tenue par deux roulements à billes dans deux paliers indépendants, tenus par une seule vis chacun. On a donc beaucoup de mal à alligner ces deux paliers parfaitements l'un en face de l'autre, en angle surtout (qu'ils soient parallèles entre eux et bien perpendiculaires à la vis) et aussi en X Y dans les pures cas.et en plus dans le même temps toutl'ensemble doit être bien possitionné par rapport à la courone denté à quelques centièmes près pour avoir le bon jeu et la bonne orthogonalité.

 

Du coup on ne peut pas vraiment précontraindre correctement les roulements (=les mettre légèrement en pression), on est obligé de laisser un tout petit peu de jeu pour éviter les points durs ce qui dégrade la précision.

Dinc c'est pas évudent du tout à bien régler, mais c'est possible sur certaines avec de la patience.

Avec la vis Ovision, on résoud plusieurs problème : elle est tenue par un boitier monoblic qui tient les deux roulements parfaitement allignés. On peut donc les précontraindre. On gagne en précision de rotation. (Pas de jeu mais rotation fluide quand même et pression sur le roulement réglable facilement)

La vis elle même est de grande qualité : faible erreur périodique qui est aussi bien lisse.

Aussi comme le carter est monobloc, on peut régler facilement la position de la vis par rapport à la couronne : la mettre bien tangente (=paralkèle à la tagente) régler le jeu précisément, et même éventuellement la hauteur avec des calles ou des rondelles, mais rarement besoin.

 

Edit : Losmandy a amélioré prigressivement la qualité des vis et a sorti récement des vis de meilleure qualité et des carters monoblic en option.

Mais à mon avis pas mieux que la vis Ovision en inox. J'en ai eu 3, les 3 étaient excellentes et facillement réglables. In peut les installer soit même facilement.

A réception, il faut commencer par vérifier la précontrainte des roulements de vis sans fin. Ça doit tourner sans jeu mais sans forcer sur les roulements sinon on sent des petits points durs dans la rotation.

Ensuite on peut mettre l'ensemble carter + vis en place.

Pour avoir un bon parallelisme de la vis et de la couronne, on peut utiliser un jeu de calles (pour auto, pour réglages de soupapes). On peut avoir pile la même position du carter aux deux extrémités par rapport au support.

D'ailleurs cette technique est particulièrement utile aussi pour le montage d'origine à deux paliers : on peut positionner les deux paliers précisément.

Au final on doit avoir un petit jeu entre la vis sans fin et la coronne, tout au long de la rotation de la vis sans fin. On vérifie ce jeu en bout de barre de contrepoids, il doit ètre de 1mm environ.

Modifié 31 juillet 2016 par olivdeso

[astro_r]

D'accord, l'autoguidage est donc nécessaire pour la pose longue.

 

Je pense que dans un premier temps, je vais essayer de corriger le plus d'erreurs de suivi avec la PEC.

 

Est-ce qu'uniquement un autoguidage suffirait, sans la vis d'optique et vision ? Si c'est le cas et si je devais investir dans un pareil système, quel compromis me conseillerais-tu ?

 

En effet, je ne sais pas trop quelle caméra prendre avec quel tube tout en gardant un prix raisonnable. Je possède déjà un petit newton (500m de focale) avec un porte oculaire de diamètre 31.75mm : est-ce qu'il conviendrait ? Si oui, comment l'adapter sur les colliers de mon tube "principal" ?

[JCB]

D'accord, l'autoguidage est donc nécessaire pour la pose longue.

 

Je pense que dans un premier temps, je vais essayer de corriger le plus d'erreurs de suivi avec la PEC.

 

Est-ce qu'uniquement un autoguidage suffirait, sans la vis d'optique et vision ? Si c'est le cas et si je devais investir dans un pareil système, quel compromis me conseillerais-tu ?

 

En effet, je ne sais pas trop quelle caméra prendre avec quel tube tout en gardant un prix raisonnable. Je possède déjà un petit newton (500m de focale) avec un porte oculaire de diamètre 31.75mm : est-ce qu'il conviendrait ? Si oui, comment l'adapter sur les colliers de mon tube "principal" ?

 

Bonsoir

Si je puis me permettre, le PEC King ou autre tu verras ça plus tard.

 

1) faire une bonne mise en station comme expliqué plus haut.

 

Pour la calibration, attention :

De mémoire,

1 ère étoile : touche calibrate

Les autres étoiles : additional align

 

Il me semble que tu ne fais pas cela. C'est pour cela que tu as de gros écarts même à la 3eme étoile. Tu écrases à chaque fois les données précédentes.

Relis bien la doc.

Jc

[astro_r]

Bonsoir

D'accord, pas de problème je fais déjà cela à la prochaine sortie.

Merci à vous pour ces explications et conseils

Modifié 31 juillet 2016 par astro_r