Camera CCD fabriqué maison "CAM86"

[kelvin]

 Mais non c'est le kit que j'ai acheté sur ebay livré  avec un autre atmega et le EL5166 à la place du AD811. avec en plus R26 et R27 mais la pcb reste la même

Me suis fais couillonner n'ayant pas toutes les infos. Je lui ai donc demandé la Doc il m'a tout envoyé ce matin.

Bon j'avoue que je suis un peu perdu avec cette histoire de modif des 12v.

Il faut couper une piste à l'avant du pcb mais je ne vois pas trop où, faut que je creuse.

Si la doc vous intéresse  ...

[Greg34]

@kelvin,

 

Ah ben carrément pour la doc !

Du coup, tu bosses sur 2 docs ^^

Ca serait intéressant de pouvoir comparer les résultats plus tard :)

[pagpatrice]

Il y a 3 heures, kelvin a dit :

Non C15 et C16 ne sont pas soudés, la j'ai bien lu le manouel.

Par contre le  DD4 à la place du AD811 j'ai un EL5166 cela peut-il jouer ?

Si j'ai bien compris la doc suivante je dois faire une modif sur la carte.

 

amp mod.txt 4 Ko · 1 download

Mode rapide et de mémoire:

Tu enlève ton5166 et tu shunte la pin 3 avec la 6 de l'ampop tu aura le résultat sans ampli donc la meme chose mais en plus faible au moins tu sera vite fixé car sans capteur la courbe sera la même.

[pagpatrice]

Il y a 5 heures, kelvin a dit :

avec en plus R26 et R27

elles sortent d'ou celles la???

[kelvin]

il y a 38 minutes, pagpatrice a dit :

elles sortent d'ou celles la???

Je vous mettrai la doc en partage.

Voilà ou j'en suis.

J'ai grillé l'ATMEGA en voulant le reprogrammer.  J'ai pas fait gaffe aux fusibles, depuis le début après les différentes tentatives de programmation j'avais toujours les mêmes valeurs pour les fusibles et ce coup-ci d'autres valeurs. Le mal est fait !

Donc Atmega à désouder et 811 à commander pour remplacer le 5166 et à remplacer. Les résistances R7 et R8 qui vont avec le 811 à remplacer

Pour R26 et R27 la doc donne ceci:

Option d'économie d'énergie:
=====================
Pour utiliser la fonction d'activation de la puce et réduire la consommation de chaleur et d'énergie.
Le 811 Vcc passe de 5 à 15 V pendant la période de transfert, réduisant la chaleur pendant les expositions.
Cette action peut être exploitée pour générer un signal pour la broche CE.

Effectuez les connexions suivantes pour activer le mode d'économie d'énergie CE:
5166 pin8 à 'Gnd' à travers une résistance de 470k (R26) et également pin8 à VT2 'Drain pin' à travers une résistance de 100k (R27).

Le 5166 ne sera désormais actif que pendant les lectures, économisant de l'énergie et réduisant l'accumulation de chaleur.

 

Donc je vais en rester là pour l'instant. je me suis égaré entre deux versions qui n'utilisent  pas les mêmes composants.

Je reprendrais dans 15 jours pendant mes congés, pour rester et me concentrer mieux sur le sujet.

Je suis Deg !

[pagpatrice]

il y a 26 minutes, kelvin a dit :

les mêmes valeurs pour les fusibles et ce coup-ci d'autres valeurs

tu est sûr de toi, normalement les fusibles ne sont programable qu'une seule fois! une fois fait tu n'a plus besoin de les toucher pour changer de firmware, juste Chip Erase et Write prog.

il te dit quoi le Programmer? @kelvin avant de déssouder quoi que se soit fait une capture d'ecran du programmer pour voir le message.

Modifié 29 juillet 2020 par pagpatrice

[kelvin]

Patrice, suite à tes encouragements je m'y suis remis, J'ai réussi à reprogrammer l'Atmel, (sans doutes la pause lui a fait du bien) j'ai désoudé le 5166 et court-circuité l'emplacement des pattes 3 et 6 mais le graphe est toujours pareil à celui du dessus. J'ai revérifié les tensions elles sont toutes bonnes.J'ai revérifié les soudures elles sont toutes nickel et bien propres . je referai demain un lavage intense de la carte (je me suis déjà fais avoir une fois avec  l'inductance DR1).

[pagpatrice]

@kelvin et en conso elle donne quoi?

Comment tu as souder les CI pâte et air chaud ou fer à souder?

[kelvin]

Pâte et fer à souder pour la consommation 170 mA quand je branche à l'USB autour des 200 mA. 

[Greg34]

@kelvin,

Et repasser un coup de fer à air chaud en mode rapide (sans déssouder) ?

Faudrait peut être faire un screen de la carte et la montrer au vendeur d'Ebay ?

Modifié 30 juillet 2020 par Greg34

[fra-mon]

Bonjour, j'avais laissé un peu le projet dans son tiroir, aujourd'hui reprise des activités.

J'en suis là :

- programmation : OK, tout s'est bien passé

- prise de vue sans capteur avec cam86 -view : OK j'obtiens une belle courbe comme prévue

- donc soudure du capteur et reprise de vue: et là j'obtiens ça : des pixels et un histogramme un peu déformé mais pas d'image même un peu floue.

J'ai vu que Gelehem avait un souci similaire et l'avait résolu en changeant R14 et R15 (10 ohm). J'ai à priori les bonnes valeurs pour R14 et R15, je n'ai pas soudé C15 et C16.

Une idée quelqu'un ? faut-il dessouder R14 et R15 pour vérifier leur valeur à l'ohmmètre ? ou pire dessouder le capteur ?(si c'est ça, les boules car je l'ai soudé directement sur le PCB !)

J'ajoute que je n'ai pas encore soudé le capteur de température, est-il nécessaire pour la première prise de vue avec capteur ?

 

 

 

[Greg34]

Salut @fra-mon,

Et avec l'offset à 0, ça donne quoi ? (gain à 0 aussi)

 

P.S: tes soudures sont belles, par contre, il reste des boules d'étain sur la piste

 

Pour R14 & R15, chez moi c'est des 10 Ohms. Ce qui semble être le cas aussi chez toi 10R0 (http://kiloohm.info/smd4-resistor/10R0)

 

 

Modifié 30 juillet 2020 par Greg34

[pagpatrice]

Il y a 1 heure, fra-mon a dit :

Une idée quelqu'un ?

Avant de chercher les problèmes il faut faire les choses dans l'ordre, donc une photo capteur dans le noir avec gain et offset à 0 et surtout la case info de coché et la même sans le capteur.

[fra-mon]

Salut et merci pour votre aide,

Avec l'offset et le gain à 0 et dans le noir, ça donne la même chose, voici une nouvelle image obtenue dans ces conditions et avec la case info cochée (capteur soudé)

 

J'ai du mal à interpréter les valeurs mais est-il normal que les valeurs moyennes RVB soit quasiment les mêmes ? De plus, je trouve l'image bien lumineuse pour une photo sensée être prise dans le noir, j'ai aussi essayé en pleine lumière pour voir, j'ai la même image quelque soit la luminosité ambiante, et avec les mêmes valeurs moyennes RVB.

Le capteur est bien soudé, donc plutôt que le dessouder pour refaire une image sans le capteur, est-ce que je peux dessouder VD3 et VD4 à la place ? ça reviendrai à le débrancher.

Je vais aussi jeter un oeil du coté des condensateurs C44 et C45 car ce sont 2 condos récupérés sur une carte mère d'ordinateur, j'étais à cours de condos et j'ai fais du recyclage, j'ai mesuré leur capacité avec un capacimètre mais il vaut peut-être mieux que je les dessoude pour les remplacer par d'autres ...

[kelvin]

Bonsoir à tous,

je viens de relaver la carte et inspecter en long et en large les soudures tout à l'air normal j'ai remplacé Le 5160 par le AD811 ,

toujours pareil. Les tensions sont bonnes et  la consomation à vide est de 120 mA, branché à l'USB j'ai 190 mA et en prise de vue 230 mA.

Mise à part un composant passif qui ne serait pas à la bonne valeur je ne vois vraiment pas où se situ le problème.

Il va falloir que je re-sorte l'oscilloscope du placard et vérifier mes signaux. Cela va faire au moins 20 ans que je ne l'ai pas utilisé j'espère qu'il fonctionne encore.

Voici les photos de ma carte :

 

 

Je vois que je suis pas le seul à galérer mais Fra-mon tu as une belle courbe !

Si je n'avance pas plus que ça sur cette carte j'ai tout ce qu'il faut pour en faire une autre.

[Pierre_Ch]

il y a 26 minutes, fra-mon a dit :

Salut et merci pour votre aide,

Avec l'offset et le gain à 0 et dans le noir, ça donne la même chose, voici une nouvelle image obtenue dans ces conditions et avec la case info cochée (capteur soudé)

 

J'ai du mal à interpréter les valeurs mais est-il normal que les valeurs moyennes RVB soit quasiment les mêmes ? De plus, je trouve l'image bien lumineuse pour une photo sensée être prise dans le noir, j'ai aussi essayé en pleine lumière pour voir, j'ai la même image quelque soit la luminosité ambiante, et avec les mêmes valeurs moyennes RVB.

Le capteur est bien soudé, donc plutôt que le dessouder pour refaire une image sans le capteur, est-ce que je peux dessouder VD3 et VD4 à la place ? ça reviendrai à le débrancher.

Je vais aussi jeter un oeil du coté des condensateurs C44 et C45 car ce sont 2 condos récupérés sur une carte mère d'ordinateur, j'étais à cours de condos et j'ai fais du recyclage, j'ai mesuré leur capacité avec un capacimètre mais il vaut peut-être mieux que je les dessoude pour les remplacer par d'autres ...

 

 

Heu ton capteur est bien dans le bon sens (encoche à droite quand tu es face à la carte avec les grosses capas en bas ) ?

C'est un truc pas bien documenté cette orientation du capteur ....

 

Pierre

 

 

[kelvin]

Pour ceux que ça intéresse voilà les courbes qu'il faudrait avoir à l'oscilloscope.

 

Oscillograms for scope testing.pdf

[Greg34]

@kelvin

 

Si c'était ma carte, je reprendrais quelques soudures (je sais pas si c'est les photos, mais dans le doute ...):

c38,vd3,c28 (elle m'a l'air un peu haute ?),c45,c10,dr7,c29,c31,c3,c44.

Je sais pas si tu as un microscope mais perso, j'utilisais mon téléphone pour zoomer le CI, ça m'a vachement aidé pour vérifier les soudures.

Un bon coup de fer bien chaud histoire de checker s'il y a pas quelques soudures séches ou des collages et voir s'il y aurait pas des ponts aussi.

 

 

Modifié 30 juillet 2020 par Greg34

[fra-mon]

Bonjour Pierre-C,

oui, mon capteur est bien dans le bon sens.

[Cedric02700]

@fra-mon Ça m'a pas l'air mal ton histoire! Essai de poser un petit objet sur ton capteur pour le masquer partiellement, genre carte SD ou trombone. En jouant avec le temps de pose tu devrais obtenir sa silhouette. L'image parait clair car il me semble que le soft étire automatiquement l'histogramme.

Modifié 31 juillet 2020 par Cedric02700

[fra-mon]

Bonjour Cédric, je viens d'essayer ce que tu m'as conseillé, cela ne change rien, j'ai essayé tous les temps de pose de 0 à 20 s, j'obtiens toujours la même chose, avec des valeurs moyennes RVB identiques à chaque fois.

[Pierre_Ch]

@ fra-mon : L'Histogramme est bizarre, est ce que ça ne pourrait pas venir de dd3 qui fait la conversion A/N ?

On dirait qu'il y a un ou plusieurs bits qui ne passent pas ou sont collés au 0 ou au vcc ? Pas de cc à ce niveau là ?

 

Si j'ai bien compris ce que tu as écrit, le fonctionnement de la caméra semble insensible à la lumière c'est bien ça ? Ca pourrait aussi être un pb de capteur ça... Est-ce que tu n'as pas fait un CC entre la sortie du capteur(br 19)  et la masse (même momentané)  ? C'est le genre de truc qui est destructif il me semble.

 

Pierre

[fra-mon]

A priori pas de court circuit, j'ai tout vérifié à l'ohmmètre. Je ne lâche pas la piste des condensateurs, mais pas aujourd'hui, il fait trop chaud pour brancher le fer à souder ...

[pagpatrice]

il y a 36 minutes, fra-mon a dit :

A priori pas de court circuit, j'ai tout vérifié à l'ohmmètre. Je ne lâche pas la piste des condensateurs, mais pas aujourd'hui, il fait trop chaud pour brancher le fer à souder ...

Teste C45 

[fra-mon]

Bonjour

C45, c'est bien un 33 nF ? J'ai un doute

[pagpatrice]

Il y a 1 heure, fra-mon a dit :

Bonjour

C45, c'est bien un 33 nF ? J'ai un doute

Non, 33 µf (micro pas nano) au minimun 20 µf

[fra-mon]

Bonjour

Déjà C45 était pas bon, j'ai cherché dans mes tiroirs pas de 33 μF sous la main, de même sur toutes les vieilles cartes électronique que j'ai récupéré. Par contre sur la carte du Nikon D70, il y a un 24 μF et plein de 10 μF, je les ai donc associé en parallèle : 24 + 10 = 34 μF, et j'ai mesuré au capacimètre pour voir si ça fonctionnait : 33,3 μF, je me dis OK. J'ai donc soudé mon empilement de condensateurs sur l'emplacement de C45.

 

Puis j'ai refais des tests, et là j'ai pas compris ce qu'il s'est passé : dans un premier temps c'était beaucoup mieux, sans avoir d'image nette, mon capteur était sensible à la lumière et je voyais nettement la différence entre lumière et obscurité.

Puis, comme un c...  , l'idée m'a prise de dessouder C45 pour essayer le 24  μF tout seul, ça marche pas, je ressoude mon empilement 24 + 10 = 34 μF, ; je réessaye, ça marche plus !!! 

J'obtiens la même chose que précédemment, c'est à dire un histogramme un peu bizarre, aucune sensibilité à la lumière et des valeurs moyennes RVB identiques quelque soit l'éclairement ou le temps de pose ...

Modifié 2 août 2020 par fra-mon

[pagpatrice]

Il y a 2 heures, fra-mon a dit :

je réessaye, ça marche plus !!!

verifie tes soudures et testes la valeur plus loin sur la carte, pas directement aux bornes du condo, aprés tu peux tester une valeur un poil superieure.

regarde aussi C4.

[fra-mon]

Pagpatrice, tu es un dieu !   

J'ai vérifié les tensions un peu plus loin que C45 et j'ai relevé une valeur anormale autour de R24, j'avais 15 V des deux cotés de la résistance, en fait c'est VT2 qui avait une soudure défectueuse. J'ai ressoudé et j'ai obtenu ça :

   Offset et Gain à 0 + exposition 0 ms + noir complet dans la pièce .

Ensuite j'ai fait ma "première photo" (si on peut appeler ça une photo ) : un trombone posé sur le capteur :

OK, c'est pas encore une galaxie, ça bave un peu (beaucoup) mais pour moi, c'est déjà énorme d'avoir obtenu quelque chose. J'avais dû sans m'en rendre compte envoyer un coup d'air chaud sur VT2 pendant que je bossais sur C45.

Reste à peaufiner les réglages et tout le reste. Mais là je suis bien content ! 

Encore merci

 

[pagpatrice]

Il y a 1 heure, fra-mon a dit :

Pagpatrice, tu es un dieu !

Faut peut être pas exagérer, je connais un peu la cam 😊

Le fait que ça bave et certainement dû à l'accumulation de charge, pour l'éviter prends plusieurs photos à la chaîne et pas en pleine lumière.

Pour le reste je vais imaginer qu'il fait très chaud chez toi et que tu as bien suivi les recommandations. Donc installe le dernier firmware et son driver Ascom et tu fait la même chose sur un viewer de ton choix, exemple APT,

Avec le driver Ascom tu aura une autre fenêtre qui s'ouvrira, dans celle-ci tu as une case pour supprimer l'accumulation.

Modifié 2 août 2020 par pagpatrice