Camera CCD fabriqué maison "CAM86"

[pagpatrice]

montage fini

programmation OK, merci pour le tuto, ça a été rapide du coup.

mais je n'ai pas d'image, ce serait trop facile.

on va passer à l'étape la plus longue, chercher d'ou ça vient.

 

à vide (sans peltier mais avec le CCD), vous consommez combien messieurs ? (moi c'est plus de 200mA, ça me parait beaucoup)

Par ailleurs, je n'arrive pas à utiliser le petit utilitaire cam86-view (il plante systématiquement après m'avoir fait une image)

Vous y arrivez, vous ?

 

200mA c'est un poil haut mais sans plus, je me souviens plus ma consommation mais il me semble que c'était dans le 170mA.

 

pour le camview, non pas de problème tu as essayé avec quel autre logiciel ?

 

tu as au moins réussi à voir une courbe ou il plante avant ?

[gehelem]

J'ai essayé avec nebulosity

J'obtiens des images noires (que des 0)

Juste un truc, je n'ai pas connecté le ds18b20 :

Si ça se trouve ça fait partir l'atmega en sucette

Mais ce serait trop simple

Je vais aussi essayer avec un autre capteur, on verra bien

[pagpatrice]

J'ai essayé avec nebulosity

J'obtiens des images noires (que des 0)

Juste un truc, je n'ai pas connecté le ds18b20 :

Si ça se trouve ça fait partir l'atmega en sucette

Mais ce serait trop simple

Je vais aussi essayer avec un autre capteur, on verra bien

 

attend avant de mettre un autre capteur,ils sont solide mais on sais jamais .

Non la sonde ne gène pas.

Vérifie toutes les tensions et les soudures (sans capteur)

 

tu as pensé à changer R14 et R15 en ref 100 ( 10 Ohm)?

 

et ne pas mettre C15 et C16.

Modifié 27 décembre 2016 par pagpatrice

[gehelem]

arf ! R14 et R15... ça traînait dans un coin de ma tête, tu l'avais déjà indiqué mais je suis tombé dedans...

Je vais changer ça, faut que j'en trouve avec les bonnes valeurs dans mes tiroirs

 

Quoiqu'il en soit, je vais réviser mes soudures : cette histoire de 200mA me parait louche, je dois avoir un pont qq part (c'est ma spécialité)

 

Truc curieux : cam-view marche maintenant.

Ce que j'ai changé, c'est que mon gamin avait une session ouverte sur le PC. Je l'ai fermée, et plus de problème. Des fois, tâtonner, ça aide.

[gehelem]

question bête : pour mettre un image sur le forum, il faut obligatoirement la mettre dans le truc "Constellia" ?

[pagpatrice]

arf ! R14 et R15... ça traînait dans un coin de ma tête, tu l'avais déjà indiqué mais je suis tombé dedans...

Je vais changer ça, faut que j'en trouve avec les bonnes valeurs dans mes tiroirs

 

Quoiqu'il en soit, je vais réviser mes soudures : cette histoire de 200mA me parait louche, je dois avoir un pont qq part (c'est ma spécialité)

 

Truc curieux : cam-view marche maintenant.

Ce que j'ai changé, c'est que mon gamin avait une session ouverte sur le PC. Je l'ai fermée, et plus de problème. Des fois, tâtonner, ça aide.

 

change les résistances pour les 200mA c'est bon, j'ai répondu trop vite j'avais pas fait attention que c'était avec le CCD.

 

Attention à Camview, c'est un peu bizarre ce truc:

-1 la première image sera noire

-2 il faut attendre avant d'enchainer les poses au moins 3 sec entre deux

-3 en mode continue il te faut mettre une intervalle de la valeur de l'exposition+3 sec

[pagpatrice]

question bête : pour mettre un image sur le forum, il faut obligatoirement la mettre dans le truc "Constellia" ?

 

à moins que tu ais un autre hébergeur, oui.

[pagpatrice]

Pour ceux qui ne connaisse pas les problèmes que peu engendrer le TILT en voilà un bel exemple.

Mon joint étant trop compressait je n'ai pas pu le régler mieux que ça, vu qu'il fait office de ressort il me faut en tailler un autre.

 

 

C'était surtout l'occas de tester le petit notebook et bien plus de bandes horizontale , APT est un soft de malade, je l'ai utilisé pour tout gérer sur cette prise (mise au point,goto, dither, aquisition) c'est le top, à part le fait que je l'ai installé avec CDC pour éviter stellarscope et celui là est une vrai horreur .

[impla007]

Un petit point sur l'avancement.

 

Le capteur est toujours dans le DMSO. Deux jours qu'il trempe , pour l'instant c'est toujours bien collé !

 

 

La carte, tout est cablé !!!! :) Ouf... C'est du taf quand même

 

 

En tout cas, aprés moultes vérifications, j'ai essayé sans capteur. Ca n'a pas fumé

Pour Gehelem La conso est dans les 100/150ma (mon milliAmp ne fonctionne plus alors, j'ai mesuré avec le calibre 10A.... pas trés précis). En tous cas, sans capteur ça consomme moins que 200mA car j'ai bridé l'Alim pour les essais.

 

J'ai obtenu une image avec CamViewer ==> Du bruit... Ca m'a l'air correct car comme le capteur n'est pas cablé le conversisseur A/N échantillonne du bruit. Donc, pour moi à cette étape, ça me semble OK.

En tout cas, la carte discute avec le PC, pas d'image noire ou blanche qui m'aurait inquiété.

 

[pagpatrice]

Cool , dans Camview coche "information" ça te donnera le temps de lecture, une approximation du bruit électronique (0 ms)...

 

Manque plus que le capteur.

[impla007]

Cool , dans Camview coche "information" ça te donnera le temps de lecture, une approximation du bruit électronique (0 ms)...

 

Manque plus que le capteur.

 

Avec les infos, c'est mieux C'est quand même nickel.... Le réglage des biais et du gain fonctionnent.

 

J'ai bon espoir avec un capteur

 

En attendant que le DMSO veuille bien faire son boulot, le vais me remettre a la conception mécanique.

 

J'ai pris l'option du peletier extérieur.

Dans un premier temps, comme je n'ai ni lunette ni monture équatoriale (oui je sais faire une cam de cet acabit alors qu'on est un débutant c'est étrange et non recommandé par les pros mais bon..., pour moins de 200E, je m'éclate ), je vais réutiliser un zoom 200mm histoire de faire une image.... donc, je fais usiner des bagues d'adaptation pour monter mon zoom et faire une image...

 

Vu le prix des filtres de bonne qualité, et comme je ne suis absolument pas certain de faire le bon choix d'utiliser un filtre comme hublot d'étanchéité, .... j'ai décidé d'attendre pour le filtre. On verra quand j'aurai une image.

 

En attendant, je vais usiner un hublot en verre pour assurer l'étanchéité de mon boitier.

 

Pour le Tilt, l'image de patrice est parlante (j'ai compris le tilt mais pas le résultat en image....)mais, vu le prix des bagues de tilt je vais aussi fabriquer les bagues de tilt et je ne vais pas partir sur une solution impliquant un joint souple . Je pense que l'on est entrain de titiller les 0.05 mm alors, a mon avis, il vaut mieux un truc rigide que souple pour un réglage stable, sinon ce sera la galère à chaque fois.

 

Je posterai des schémas mécaniques mais, pour l'instant je m'applique à ce que l'électronique fonctionne

[pagpatrice]

pour répondre à ta question sur l'image, avec un bon réglage;

1- les étoiles devraient être identique sur les 4 angles, légèrement allongé puisque je n'ai pas de correcteur de coma, ici en haut à droite elles sont ronde, et à gauche très allongés.

2- le rond plus foncé correspond à l'ombre de mon secondaire, il devrait être sous les étoiles donc invisible.

3- les traits plus foncés sont l'ombre des branches de l’araignée, ils devraient donc être masqué par les aigrettes des étoiles.

 

[amed]

Bonjour Amed,

 

Content de voir qu'un nouvel arrivant va faire progresser lui aussi ce super projet.

Tu vas te régaler.

 

Mouser est vraiment extra, délais trés rapides si tu fais bien gaffe a ce que tout ce que tu commandes soit en stock. Par ailleurs, si tu commandes chez mouser ne fais pas la même betise que moi.... Quand tu upload la liste de patrice, pense à selectionner dans l'upload la colonne ou patrice a inscrit le numéro du composant sur la sérigraphie du circuit imprimé. Comme cela, quand tu recevras les composants, ils seront tous identifiés avec la place qu'ils auront sur le CI. Je ne l'ai pas fait et j'ai ensuite passé 4Heures à tout réidentifier....

 

De mon coté, lorsque je recevrai les CXD que m'a envoyé patrice, j'en aurai en RAB. Pour les CI, Georef777 doit encore en avoir. Il a aussi du DMSO....

 

Moi aussi je suis excité de voir le 1er photon sur mon ecran:rolleyes:

J'ai passé ce matin ma commande chez Mouser, il manque un seul condo. J'ai commandé aussi sur Aliexpress le CXD , et pour le pcb et le DMSO y'a Geoteam777 qui me les procure et que je remercie.

Il me reste à passer à la pratique. Donc 1ere question : est ce que la station de soudure à air chaud est obligatoire ou bien on peut faire les cms au fer à souder 20 ou 30W ?

 

Ailleurs je vois que ça avance pour toi , c'est cool :be:

Pour le mécanisme anti-tilt je serai intéressé par ton schéma.

A bientôt.

 

Amed

[pagpatrice]

Moi aussi je suis excité de voir le 1er photon sur mon ecran:rolleyes:

J'ai passé ce matin ma commande chez Mouser, il manque un seul condo. J'ai commandé aussi sur Aliexpress le CXD , et pour le pcb et le DMSO y'a Geoteam777 qui me les procure et que je remercie.

Il me reste à passer à la pratique. Donc 1ere question : est ce que la station de soudure à air chaud est obligatoire ou bien on peut faire les cms au fer à souder 20 ou 30W ?

 

Bienvenue dans la partie

 

Tu peux souder avec un simple fer (la preuve c'est ce que j'ai fait, j'ai eu la station à air chaud trop tard) bon pas trop chaud le fer quand même c'est du CMS .

[gehelem]

Avis de la main gauche :

La station à air chaud c'est quand même vachement bien, surtout pour les puces avec plein de pattes genre ft2232.

En + c'est plus rapide...

[impla007]

Avis de la main gauche :

La station à air chaud c'est quand même vachement bien, surtout pour les puces avec plein de pattes genre ft2232.

En + c'est plus rapide...

 

C'est sur que c'est bien une station a air chaud !!!... mais, je confirme ce que dit patrice, on peut le faire avec un simple fer, c'est ce que j'ai fait, je n'ai jamais utilisé une station a air chaud....

Mais, il y a quelques conditions :

1) une petite panne fine et si possible une température controlée

2) une bonne pate à souder (celle de patrice est trés bien

3) on s'applique pour mettre la pate avec des petits instruments bien fins (Voir photo) . Si la pate est bien mise, la soudure ne posera aucun probleme par contre, si elle est mal appliquée, on fera des gros patoufs... Le plus dur n'est pas de souder mais de bien positionner le composant avec la pate.

4) on s'entraine avant de passer au réel.....

Pour s'entrainer : rien de plus simple : puisque l'on a un vieux Nikon que l'on a démonté pour récupérer le capteur, le plus simple c'est de dessouder des CMS de l'appareil et de les ressouder... Tant que l'on fait des gros "patoufs" en ressoudant les CMS, on réessaye..... Ca coute rien, et c'est sans risque puisque le nikon, il ne marchera plus de toutes façons...

 

Pour vous donner une idée, une petite photo de la quantité de pate a souder que j'ai mis sur l'Atmega pour souder (a mon avis, c'est encore un peu trop...) ... Mais, c'est vrai que pour le ft2232, il faut vraiment prendre son temps....

 

 

pour répondre à ta question sur l'image, avec un bon réglage;

 

Merci Patrice pour ton explication, la je comprends. J'avais bien vu l'ombre du secondaire, mais c'est tout ce que j'avais vu ... et, j'aurai été bien incapable de mettre des mots dessus

[gehelem]

Et puis aussi :

La pâte à souder se conserve beaucoup plus longtemps au frigo

[gehelem]

Eclair dans ma tête : je consomme 230mA, mais sous 8v ! Forcement, en 12v, ça va faire moins...

Vous alimentez en combien, vous?

J'essaie demain

G.

[impla007]

Eclair dans ma tête : je consomme 230mA, mais sous 8v ! Forcement, en 12v, ça va faire moins...

Vous alimentez en combien, vous?

J'essaie demain

G.

 

J'alimente en 12V.Effectivement si tu alimentes en 8V tu auras plus de courant.

Aprés reflexion, si on considère que dans le montage il y a un dispositif qui régule la puissance Oui tu as raison mais, plus vraisemblablement, si tu alimente en 8V il y ara moins de courant consommé.

 

As-tu essayé sans le capteur ? l'image est noire aussi ?

 

J'ai essayé en 8V chez moi sans capteur, je n'ai pas d'image noire et le convertisseur fonctionne (Image bruité sans capteur)..

Modifié 29 décembre 2016 par impla007

[pagpatrice]

En 7.5V pour mon cas.

Impla007, Gehelem doit remplacer R14 et R15 après il devrait avoir l'image, je suis fautif

[impla007]

Impla007, Gehelem doit remplacer R14 et R15 après il devrait avoir l'image, je suis fautif

 

Ah... Je comprends mieux...

 

Ici, ce matin ça fait toujours trempette dans le DMSO.. :cry:

[Geoteam777]

Bonjour à tous et bienvenue à notre ami Amed

 

Bon point pour moi, j'ai eu Mouser ils me libèrent dès aujourd'hui ma commande nonobstant les quelques références non dispo

donc soit je complète avec des références équivalentes ou bien j'attend le WE pour commander chez radiospare (fee shipping)

Une questions :

quelle est la référence de ta pâte à souder Patrice ? je commanderais bien en chine mais comme je disais elle est plombée (ce qui peut être un avantage)

 

Pour le capteur trempé dans le DMSO j'ai glissé un fil de coton entre le capteur et sa plaque alu de sorte que par capillarité le DMSO se loge in situ tout en créant une mini dilatation entre les deux

et en moins de 48 h ça s'est décollé

J'ajoute avoir retiré "mécaniquement" la portion de colle dans les 3 trous côté alu

Il me tarde de passer à l'étape suivante

Bon courage à tous

Modifié 29 décembre 2016 par Geoteam777

[gehelem]

Merci beaucoup

Je vais éplucher tout ça

Gilles

[pagpatrice]

quelle est la référence de ta pâte à souder Patrice ? je commanderais bien en chine mais comme je disais elle est plombée (ce qui peut être un avantage)

C'est du made in china et oui avec du plomb ref: XG-Z40 (Sn63/Pb37 25-45um)

[impla007]

Bonjour à tous et bienvenue à notre ami Amed

 

 

Une questions :

quelle est la référence de ta pâte à souder Patrice ? je commanderais bien en chine mais comme je disais elle est plombée (ce qui peut être un avantage)

 

 

Pour le capteur trempé dans le DMSO j'ai glissé un fil de coton entre le capteur et sa plaque alu de sorte que par capillarité le DMSO se loge in situ tout en créant une mini dilatation entre les deux

et en moins de 48 h ça s'est décollé

J'ajoute avoir retiré "mécaniquement" la portion de colle dans les 3 trous côté alu

Il me tarde de passer à l'étape suivante

Bon courage à tous

 

 

 

Pour la pate a souder, prend n'importe laquelle chez radiospare ou autre avec Sn63, Pb37.. (Leaded... NO Clean !!!) . Pas besoin d'aller chez les chinois. Mouser en a aussi.

 

Ton truc avec le fil, c'est super ...... Je vais essayer !! ca accelerera certainement le processus. Merci.:)

 

J'ai aussi retiré mécaniquement la colle dans les 3 trous coté alu.....

[Geoteam777]

C'est sur que c'est bien une station a air chaud !!!... mais, je confirme ce que dit patrice, on peut le faire avec un simple fer, c'est ce que j'ai fait, je n'ai jamais utilisé une station a air chaud....

Mais, il y a quelques conditions :

1) une petite panne fine et si possible une température controlée

2) une bonne pate à souder (celle de patrice est trés bien

3) on s'applique pour mettre la pate avec des petits instruments bien fins (Voir photo) . Si la pate est bien mise, la soudure ne posera aucun probleme par contre, si elle est mal appliquée, on fera des gros patoufs... Le plus dur n'est pas de souder mais de bien positionner le composant avec la pate.

4) on s'entraine avant de passer au réel.....

Pour s'entrainer : rien de plus simple : puisque l'on a un vieux Nikon que l'on a démonté pour récupérer le capteur, le plus simple c'est de dessouder des CMS de l'appareil et de les ressouder... Tant que l'on fait des gros "patoufs" en ressoudant les CMS, on réessaye..... Ca coute rien, et c'est sans risque puisque le nikon, il ne marchera plus de toutes façons...

 

Pour vous donner une idée, une petite photo de la quantité de pate a souder que j'ai mis sur l'Atmega pour souder (a mon avis, c'est encore un peu trop...) ... Mais, c'est vrai que pour le ft2232, il faut vraiment prendre son temps....

 

 

 

 

Merci Patrice pour ton explication, la je comprends. J'avais bien vu l'ombre du secondaire, mais c'est tout ce que j'avais vu ... et, j'aurai été bien incapable de mettre des mots dessus

 

Technique par cordeau de pâte à souder

à l'air chaud c'est ultra efficace par fer à souder il faut un pane nickel pour ne pas dire neuf

mais le maître mot c'est la patience je crois.

joli boulot en tout cas

[gehelem]

Avancement :

10v et environ 180mA

R14/R15 changées

=> j'ai un signal, mais pas d'image

Je creuse

[pagpatrice]

Comment un signal ?

fait une image de 0ms sans le capteur et poste la capture.

[impla007]

=> j'ai un signal, mais pas d'image

Je creuse

 

J'ai pas compris le signal ? UN signal a l'oscillo à l'entrée du convertisseur A/N ?

[gehelem]

J'ai pas compris le signal ? UN signal a l'oscillo à l'entrée du convertisseur A/N ?

Désolé : je voulais dire des pixels avec autre chose que des 0