Camera CCD fabriqué maison "CAM86"

[gehelem]

Oui, merci, mais tu peux préciser ? : j'ai pas trouvé l'endroit où ils causent de ça (mais j'ai seulement regardé vite fait ce midi...)

[pagpatrice]

Oui, merci, mais tu peux préciser ? : j'ai pas trouvé l'endroit où ils causent de ça (mais j'ai seulement regardé vite fait ce midi...)

 

Ah! faut tout vous faire

 

Le problème de ralentissement momentané de la lecture de la caméra se manifeste par les traits horizontaux. Au moment de l'acquisition de cette image, le PC était connecté au réseau via un moden ADSL branché sur le port USB, ce qui n'est pas du tout recommandé pour une lecture propre de l'image ! Vous pouvez bien sur déconnecter cette charge USB, mais en refroidissant la caméra, plus rien n'y parait, comme le montre l'image suivante :

 

Il a été constaté que ce problème de lignage ce manifeste de manière assez variable suivant les configurations de PC. Un ordinateur relativement lent à 500 Mhz n'en présente pas du tout, un autre tournant à une fréquence d'horloge de 1,7 Ghz en montre de temps à autres. Sur les PC portable, le fait d'enlever le système de contrôle d'énergie en tache de fond a été un moyen d'éliminer les artéfacts. La difficulté vient de ce que la carte QuickA utilise une mémoire tampon très limitée (celle de la puce FTD245) lors de la communication avec le PC et elle est donc sensible à des ralentissements du canal USB. Par exemple si vous avez une souris USB branché au PC, il n'est pas judicieux de la déplacer lors de la phase de lecture de la caméra (en revanche, pas de problème avec les souris branchées sur l'interface série). C'est le revers de la simplicité extrême du schéma électronique adopté, une volonté délibéré de faire le plus dépouillé possible et au plus bas coût. En pratique, lors d'une utilisation normale en refroidissant le CCD, le phénomène de lignage horizontal n'est jamais un problème car imperceptible dans les images.

[gehelem]

"Si votre ordinateur est lent, ou si le bus USB est chargé, il se peut que la fluidité de transfert des données de la caméra vers l'ordinateur soit altérée"

 

=> c'est ça ?

[gehelem]

Nos messages se croisent désolé...

 

C'est un problème que j'ai eu très tôt avec le driver linux, car je code sur des petits arm dont les ressources sont effectvement limitées...

Courage, On va trouver

[pagpatrice]

"Si votre ordinateur est lent, ou si le bus USB est chargé, il se peut que la fluidité de transfert des données de la caméra vers l'ordinateur soit altérée"

 

=> c'est ça ?

 

Oui et Non

[pagpatrice]

Courage, On va trouver

 

Pas de doute là dessus, maintenant on sais ou chercher.

 

Le problème c'est que jusqu'à présent on étaient trop peu de personne à avoir ce problème car cela dépend beaucoup du PC et de ce qui est installé dessus, la preuve avec moi, 3 PC et juste 1 avec ce défaut (sur lequel j'ai trouvé une astuce pour contourner), donc il n'y avait aucune explication, on progresse de jour en jour, la Cam90 sera au top

Modifié 24 janvier 2017 par pagpatrice

[pagpatrice]

Un peu de news de mon soucie de StdDev en fait le AD811 n'avait rien, le problème venait de C10, pas vu à la loupe mais il était cassé, du coup tout est rentré dans l'ordre.

 

Maintenant une fois remonté, j'y touche plus (jusqu’à la prochaine)

[impla007]

Je me suis fait avoir comme un bleu :b: !!! trop pressé de mettre en route peut-être..

 

Faite attention à un truc IMPORTANT !!!!!!!!

 

La conception de la carte comporte quelques "approximations" pour le montage mécanique....

 

lorsque l'on fixe la carte sur le boitier, il faut penser à isoler les pieds supports en aluminium.. sinon, compte tenu des jeux liés aux diametres importants des trous de fixations sur la carte, il se peut que R4 ou vd2 viennent en contact avec le boitier.

 

 

 

 

Dans ce cas, soit, le boitier est isolé électriquement de tout le reste et on a un "effet doigt "... c'est à dire que lorsque on touche au boitier, ça plante...., soit le boitier n'est pas isolé électriquement et dans ce cas, on risque (c'est même quasi sur) de cramer des composants....

 

Je me suis fais avoir un nombre incalculables de fois avec ce type de connerie et je retombe encore dans le panneau :cry:

[pagpatrice]

Étonnant ça, je n'ai pas eu ce problème

[impla007]

Étonnant ça, je n'ai pas eu ce problème

 

Ben tu as eu du bol..... !!! Il n'y a pas assez d'espace entre les composants et la partie mécanique... Comme le boitier est en alu, si un composant touche le boitier c'est la cata assurée et je te garantis que ça peut arriver facilement. Pour moi, je perdais la connexion Usb dés que je touchais le boitier.

[gehelem]

Ben tu as eu du bol..... !!! Il n'y a pas assez d'espace entre les composants et la partie mécanique... Comme le boitier est en alu, si un composant touche le boitier c'est la cata assurée et je te garantis que ça peut arriver facilement. Pour moi, je perdais la connexion Usb dés que je touchais le boitier.

Alors donc effectivement, merci !

Moi du coup, j'ai mis du scotch

 

Et il faut que je vous montre mes petits achats de pcv pression, je vais essayer de commencer ce week end.

Niveau connecteur, j'ai commandé un machin "aviation" quand j'ai lu "GX12" sur le forum Ukrainien : vous avez mis quoi, vous ?

[impla007]

Après mes petits problèmes électriques, j'ai fermé la cam pour tester....

 

Comme je n'ai ni Tube ni monture, ..... j'ai continué à autopsier le vieux nikon et j'ai récupéré la bague de fixation d'objectifs ainsi que la bague pour fixer le boitier sur un trépied....

J'ai usiné : Une bague d'adaptation pour les objectifs et le boitier pour encastrer la fixation sur un pied...

 

J'ai pu ensuite monter mon vieux zoom Tamron 70/300 et monter le tout sur un pied.

 

 

Ce qui est bien c'est que maintenant la cam86 donne l'heure.... (le clocher de l'église est à plus de 1Km)..

 

 

C'est un peu compliqué pour avoir l'heure mais, quand l'iphone est en panne ..:p

[pagpatrice]

Ben tu as eu du bol..... !!! Il n'y a pas assez d'espace entre les composants et la partie mécanique... Comme le boitier est en alu, si un composant touche le boitier c'est la cata assurée et je te garantis que ça peut arriver facilement. Pour moi, je perdais la connexion Usb dés que je touchais le boitier.

 

Ben maintenant que tu le dis oui, aprés, c'est vrai que j'ai une rondelle en ABS entre le boitier et la carte qui doit faire 1 mm du coup je pense que c'est pour ça que je m'en suis pas aperçu.

[pagpatrice]

Une petite surprise ici

Et j'en profite pour remercier une fois de plus Rome et les autres participants pour avoir mis au point cette Camera qui à permis d'avoir un modèle performant à faible coût

[impla007]

Alors donc effectivement, merci !

Moi du coup, j'ai mis du scotch

 

Et il faut que je vous montre mes petits achats de pcv pression, je vais essayer de commencer ce week end.

Niveau connecteur, j'ai commandé un machin "aviation" quand j'ai lu "GX12" sur le forum Ukrainien : vous avez mis quoi, vous ?

 

J'ai fait ma bague d'adaptation Nikon avec du PVC pression. C'est nickel.

 

 

Comme connecteur, j'ai mis un DB9.. que je vais étanchéiser.

 

[pagpatrice]

J'ai fait ma bague d'adaptation Nikon avec du PVC pression. C'est nickel.

 

 

Comme connecteur, j'ai mis un DB9.. que je vais étanchéiser.

 

 

AH le scotch orange, il sert vraiment à tout:p

[impla007]

Une petite surprise ici

Et j'en profite pour remercier une fois de plus Rome et les autres participants pour avoir mis au point cette Camera qui à permis d'avoir un modèle performant à faible coût

 

Ca a l'air d'être ce qui tourne dans le 323. ?? ... Génial.... Je regarde si ça compile demain...

[pagpatrice]

Ca a l'air d'être ce qui tourne dans le 323. ?? ... Génial.... Je regarde si ça compile demain...

 

Yesss, et le viewer

[impla007]

Yesss, et le viewer

 

 

Trop Bien !!!

 

Faut que j'aille remercier Rome aussi.... je vais essayer de m'inscrire chez tonton vladimir...c'est trop génial ce qu'ils ont fait. Je lui dois beaucoup de plaisir à faire cette cam, et à toi aussi patrice..

 

Maintenant que j'ai monté un objectif, j'ai une super image. (Le scotch orange, c'est bien pour faire des essais mais impossible de faire une mise au point avec...==> Donc la bague en dur est nécessaire...) et ... je m'amuse depuis qu'il fait nuit avec APT.... Je n'ai pas tout compris mais, ça va venir...malheureusement, li y a une mer de nuages au dessus de ma tete.

 

Demain : étanchéité, mise sous vide, remplissage à l'Argon et tests du peletier en situation:b:

[pagpatrice]

Je lui dois beaucoup de plaisir à faire cette cam, et à toi aussi patrice..

 

L'aventure n'est pas fini, maintenant il va falloir:

 

- aider les suivants ,

- pour ceux qui connaisse, amélioré le Firmware je pense à la partie refroidissement, même si comme ça il est déjà pas mal

 

et surtout surveiller la CAM90 car je pense que je ne suis pas le seul à qui elle fait de l’œil

[gehelem]

Yesss, et le viewer

 

Yessss !! le nouveau code pour la dll !!! c'est précieux ça !

[dragonlost]

hello !

 

Moi je commence à avancé :

 

- j'ai commandé le CXD1267AN au royaume unie (11 livre/pièce frais de port compris), attention le vendeur ebay cité plus haut n'a plus de stocke avant le 10 février (nouvelle an chinois), mais il m'a remboursé donc réglo.

 

- J'ai reçus le PCB (il est tout petit !) et le DMSO de la part de Geoteam777 ! (un grand merci !)

 

- j'ai trouvé un D70s pour 40 euro en Allemagne sur ebay frais de port compris, trop cher sur leboncoin

 

- je fait la commande avant ce weekend pour mouser (pour les connecteur j'ai pris un usb type b étanche + un jack étanche (pas donné)

 

- pour le Peltier je sais pas trop quoi choisir !?

[gehelem]

=》sur leboncoin il y a un d40 a 30€ !

[pagpatrice]

dragonlost, c'est vrai que les connecteur étanche sont pas donné , pour moins cher tu peux utiliser des sorties de câble mais les fils reste accrochés.

 

Avant de commander un Peltier, attend que impla007 fasse les tests en condition avec sont double étages car les premiers résultats étaient prometteur

 

Si tu veux, je t’intègre au tableaux du premier message, pour ça fait moi passer les renseignements nécessaire, pareil pour toi Amed.

Modifié 27 janvier 2017 par pagpatrice

[gehelem]

A propos du peltier :

J'avais commandé un tec12706 de mémoire, mais après l'avoir testé vite fait j'ai peur qu'il ne pompe trop de jus (et me pète le vt1)

Donc j'en ai commandé un autre piu piccolo, je n'ai plus les références en tête, je vous donnerai tout ça après l'avoir reçu et testé

[pagpatrice]

A propos du peltier :

J'avais commandé un tec12706 de mémoire, mais après l'avoir testé vite fait j'ai peur qu'il ne pompe trop de jus (et me pète le vt1)

Donc j'en ai commandé un autre piu piccolo, je n'ai plus les références en tête, je vous donnerai tout ça après l'avoir reçu et testé

 

tu m'étonne qu'il t'aurait explosé VT1, le 12706 fait 6A soit le double de ce que peut supporter le transistor, c'est ce que j'avais pris pour mon D70 hypermod.

 

Je pense qu'il vaut mieux ce limiter à 2A, comme ça il y a un peu de marge et franchement au dessus ça n’apportera pas grand chose à part descendre un poil plus vite, mais si on descend trop vite y a un risque de givre donc ....

[impla007]

Bonjour,

 

Mauvaise nouvelle aujourd'hui, Capteur cassé...

 

J'ai fait tourner la cam toute la nuit pour faire des tests de température. Je reviendrais sur les résultats des tests plus tard. Ce matin, une grande barre noire barrait toute mon image. Je démonte et je vois la vitre de mon capteur cassée en deux. Le capteur fonctionne toujours ..

 

 

2 hypothèses : 1) dilatation thermique beaucoup plus importante que prévue bien que le radiateur et la carte soient montés sur des caoutchoucs ? (Je sais j'ai fait la connerie de souder le capteur....)

 

2) réaction de la vitre à la température ou variation de température rapide sur le verre ?

 

EN attendant de déssouder un nouveau capteur, je vais continuer les essais avec celui la mais surtout il va me falloir essayer de comprendre.. Des idées ?

 

Aprés , j'ai pleins de questions sur la vitesse de mise en temperature. Je ferai un post plus tard à ce sujet.

[pagpatrice]

1) dilatation thermique beaucoup plus importante que prévue bien que le radiateur et la carte soient montés sur des caoutchoucs ? (Je sais j'ai fait la connerie de souder le capteur....)

 

2) réaction de la vitre à la température ou variation de température rapide sur le verre ?

 

EN attendant de déssouder un nouveau capteur, je vais continuer les essais avec celui la mais surtout il va me falloir essayer de comprendre.. Des idées ?

 

Aprés , j'ai pleins de questions sur la vitesse de mise en temperature. Je ferai un post plus tard à ce sujet.

 

MER.....DE, c'est pas de bol .

Pour répondre, je pense plus à la deuxième option, car même si le capteur était soudé à la carte comme tu dit il y a les caoutchoucs et dans la logique le doigt aurait dû ce rétracter pas ce dilater.

 

La descente doit être progressive, je dirais des paliers tous les 15°, perso j'ai mis un temps de pause de 2 min tous les 15°.

 

Avant de débrancher, tu as regardé a quelle température était le capteur ? quel réglage tu avais mis ?

 

 

Le capteur fonctionne, tu peux donc remplacer le verre, ceux qui debayerise leur capteur le font souvent car la casse de la vitre est fréquente au démontage et tu pourrais justement en profiter pour gratter la matrice comme ça une bonne cam NB.Si tu veux te lancer dans le grattage surtout ne pas toucher à la zone bleu autour et aux fils d'or sinon poubelle direct.

 

Si certains spécialiste passe par là je pense qu'ils te donnerons leurs explications.

 

Edit: tu n'aurais pas fait une trop grosse surpression dans le boitier ?

Est ce que le refroidissement fonctionne encore? car si par exemple le transistor ou Peltier ont lâcher, la remontée brutale en température peut être la cause !

Modifié 28 janvier 2017 par pagpatrice

[impla007]

MER.....DE, c'est pas de bol .

Pour répondre, je pense plus à la deuxième option, car même si le capteur était soudé à la carte comme tu dit il y a les caoutchoucs et dans la logique le doigt aurait dû ce rétracter pas ce dilater.

 

La descente doit être progressive, je dirais des paliers tous les 15°, perso j'ai mis un temps de pause de 2 min tous les 15°.

 

Avant de débrancher, tu as regardé a quelle température était le capteur ? quel réglage tu avais mis ?

 

 

Le capteur fonctionne, tu peux donc remplacer le verre, ceux qui debayerise leur capteur le font souvent car la casse de la vitre est fréquente au démontage et tu pourrais justement en profiter pour gratter la matrice comme ça une bonne cam NB.Si tu veux te lancer dans le grattage surtout ne pas toucher à la zone bleu autour et aux fils d'or sinon poubelle direct.

 

Si certains spécialiste passe par là je pense qu'ils te donnerons leurs explications.

 

Edit: tu n'aurais pas fait une trop grosse surpression dans le boitier ?

Est ce que le refroidissement fonctionne encore? car si par exemple le transistor ou Peltier ont lâcher, la remontée brutale en température peut être la cause !

 

A cet instant, je n'ai pas de solution privilégiée. Pour en avoir le coeur net, je suis entrain de faire une mesure reelle de dilatation. Un comparateur posé au sommet du doigt mis à 20 degrées puis refroidissement. Pour l'instant descente entre 20° et 0°, il semble y avoir une contraction de 5 microns... mais, c'est tellement faible que ce n'est pas visible.... Je vous tiens au jus (j'ai quand même une petite idée...)

 

Par contre, j'ai besoin d'aide : HELP !!!!!!! comment fait-on pour retirer la vitre du capteur ? un lien, des idées me seraient bien utiles car je n'ai pas de deuxieme nikon ....

[pagpatrice]

Pour décoller la vitre certain ce servent de la dilatation du verre, avec une station de soudage ils chauffent le verre, une légère décoloration (blanc) ce voit quand la colle relâche, par contre gratte le maximum sur le périmètre avec un cutter, pour avoir fait le test sur quelques capteur défectueux ça ce fait pas trop mal à 300°C il faut compter une dizaine de minute, j'ai vu que par précaution certaines personne avaient mis un chiffon humide sous le capteur pour pas qu'il chauffe trop.

 

Sinon y a la méthode plus barbare, tu mets du scotch sur le verre pour le bloquer et tu gratte sur le périmètre au cutter ou dremel jusqu’à ce que ça lâche, le scotch empêche que du verre tombe sur le capteur.

 

Si des morceaux de verre tombe, ne souffle pas (risque de casse des fils d'or) renverse le capteur pour que le plus gros tombe et pour le reste avec du scotch tu tamponne doucement.

 

Edit: regarde là, il a chauffé les angles

Regarde ici aussi, c'est les notes de Luka (IIS).

Modifié 28 janvier 2017 par pagpatrice