Camera CCD fabriqué maison "CAM86"

[Pierre_Ch]

You have to make

 

result = lightframe - darkframes

 

Pierre

[aceYANG]

il y a 2 minutes, Pierre_Ch a dit :

You have to make

 

result = lightframe - darkframes

 

Pierre

en i need to test that,but i do't have good telescope right now and i am also doing my Onstep GOTO system

[pagpatrice]

@aceYANGwe should test the noise and the signal with 15V and do the same with 12V and compare what we win.
you have opportunity to do so?

[pagpatrice]

@aceYANGcan you translate the text that speaks of Fig8 of the document ?

[aceYANG]

il y a 59 minutes, pagpatrice a dit :

@aceYANGcan you translate the text that speaks of Fig8 of the document ?

fig8 means “corner glow decreasing with reducing the ccd supply voltage during integrity“and area 1 is the top-left corner（29，9）  and area 2 is close to the top middle  （1560，9），it  shows top－left corner glow is easier to remove than area 2.

 

and this is the  Conclusion：

In this paper, the corner light of icx412 area array CCD chip integrated for a long time is studied. When the temperature of the CCD chip is - 15 ℃, the corner light is closest to pixels ( 29,9 ) and ( 1560,9 ) and the quantum yield is 1.41 E - / pixel * S.  The corner light has an effect on the whole chip's photosensitive area and is the main factor that affects the quality of CCD's long-term integrated image after cooling to reduce thermal noise. Another CCD was used to photograph the light source that found the corner light, the corresponding position was CCD on-chip amplifier and reset circuit, and it was confirmed to be near-infrared spontaneous emission due to semiconductor energy level transition. The methods of using black field correction and reducing the power supply voltage of the corresponding circuit of the corner light source to eliminate the corner light were also studied through experiments.  Black field correction can correct the image intensity, but it leads to an increase in the mean square deviation ( STD ) at the bright corner, which is not conducive to spectral measurement and other applications.  For icx412, lowering the voltage below 11v during the integration process can significantly reduce the light intensity of the light source physically, so lowering the voltage and correcting the black field is an effective method to deal with the bright light at the corners of CCD.

Modifié 24 décembre 2018 par aceYANG

[stefaco]

Le 24/12/2018 à 09:58, Pierre_Ch a dit :

Stéphane,

 

La cam 86 ne fournit pas directement des images couleur. Ce qui sort de la caméra est au départ une image Raw non décodée c'est à dire que tu as 3000 x 2000 pixels sur lesquels tu as ta matrice de Bayer qui a filtré les couleurs.

 

En gros pour un bloc de 2x2 pixels, tu en as 1 pour le bleu, 1 pour le rouge et 2 pour le vert

 

Voici une image de M57 telle qu'elle sort du capteur (zoomée 3x) :

Y'a même des pixels chauds (les petits points blancs).

Tu remarques bien le motif qui correspond à la matrice de bayer. Tant que tu ne fais pas de débayerisation, tu n'as pas d'image couleur.

Le logiciel qui transforme le raw en image couleur va prendre pour chaque pixel de l'image finale la composante luminance du pixel de l'image source et la composante couleur du quartet de pixel l'entourant.

Ce qui fait qu'avec une interpolation on va obtenir à partir d'une image "N&B" contenant les infos de couleur 3000x2000 une image couleur en trois plans RVB de 3000x2000.

 

Voilà l'image débayérisée :

 

 

 

Mais attention, tous les défauts ou signaux qui sont liés au capteur doivent être retirés AVANT de débayériser sinon leur signification devient hasardeuse (à cause de l'interpolation). Tu dois retirer offset, dark, flat avant de débayériser et ensuite recaler les images.

 

En résumé, tu fais tes acquisitions en RAW - images, offsets, darks, flats

Surtout ne pas faire de débayérisation à ce stade.

Tu pré-traites en RAW (retrait offset, dark, flat)

 

 

Tu débayérises.

Tu recales les images et tu les additionnes

Et là tu es en images couleur 3 plans RVB.

Et là tu sauvegarde des images couleur.

 

-- CAM 86 te montre l'image débayérisée mais te la sauvegarde en RAW et il a bien raison car il faut garder les images RAW jusqu'au retrait des offsets, darks, flats.

-- Perso je suis fan de PRISM, c'est ce que j'utilise avec bonheur depuis Prism 5, on en est à Prism 10. Il est payant mais ça vaut vraiment le coup parce qu'il est en français et qu'on comprend ce qu'on fait.

-- Deep Sky Stacker est très bien aussi et gratuit de même que siril

-- L'offset sert à être certain que le signal que tu récupères est bien le niveau du fond du ciel et pas le niveau 0 de la caméra. Si tu règles ton offset à 0, avec le bruit et les dérives thermiques, tu risques de manger un peu les bas niveaux de lumière. De même quand on fait un ajustement des niveaux il faut toujours faire gaffe à avoir un fond de ciel plutôt gris foncé que noir, pour les mêmes raisons...

 

Voilà voilà, est-ce que c'est plus clair ?

 

Pierre

 

 

 

 

Bonjour Pierre,

 

merci pour toutes ces ces explications très détaillées, comme à chaque fois...

Je me suis en faite un peu trop en balle à la mise en route...j ai pour habitude avec ma petite T7, de travailler avec firecapture, qui lui sort des images couleurs enregistrable direct en formats plus standard et déjà debadayriser..

je tentais donc de refaire le même chose avec la cam86..

 

APT, debadayrise également mais qu à la Prévisualisation.... et cam86view soustrait permet de soustraire un  dark également à la volé, comme firecapture..

 

je je dois donc changer mes habitudes et ça va le faire....

 

au niveau hardeware, étanchéité faite, reste à remplir à l argon... mes premier essai sous vide théorique à -25, la rosée  envahissais le capteur (sans silicagel)

 

et ajout du potentiomètre pour régler la tension du Peletier.. 

 

a tres bientôt... Merciiii

[Pierre_Ch]

Il y a 1 heure, stefaco a dit :

 

 

Bonjour Pierre,

 

merci pour toutes ces ces explications très détaillées, comme à chaque fois...

Je me suis en faite un peu trop en balle à la mise en route...j ai pour habitude avec ma petite T7, de travailler avec firecapture, qui lui sort des images couleurs enregistrable direct en formats plus standard et déjà debadayriser..

je tentais donc de refaire le même chose avec la cam86..

 

APT, debadayrise également mais qu à la Prévisualisation.... et cam86view soustrait permet de soustraire un  dark également à la volé, comme firecapture..

 

je je dois donc changer mes habitudes et ça va le faire....

 

au niveau hardeware, étanchéité faite, reste à remplir à l argon... mes premier essai sous vide théorique à -25, la rosée  envahissais le capteur (sans silicagel)

 

et ajout du potentiomètre pour régler la tension du Peletier.. 

 

a tres bientôt... Merciiii

 

Salut Stéphane,

 

Oublie la notion de vide. C'est certainement la chose la plus difficile à faire dans une caméra. Pour conserver l'étanchéité au niveau du vide il faut déjà supprimer tous les fils multibrins et avec isolants traversant les parois.

En effet le fil multibrin n'est pas étanche au vide, le gaz passe dans le fil (1 bar de surpression..). Les câbles en nappe en circuit imprimé sont utilisables mais pas les câbles en nappe de fils....

Il faut utiliser du fil monobrin émaillé (comme dans les transfos) et même pas du fil monobrin isolé par un plastique, ce n'est pas suffisamment étanche.

Et pour la connectique, bien faire attention à n'utiliser que des contacts décolletés (faits par usinage) et pas des contacts faits par roulage dans une feuille de métal. Mais tu as des connecteurs IP65, ça doit le faire.

 

 

L'argon ou l'azote sec, c'est tout bon car il n'y a pas de différence de pression intérieur/extérieur donc en principe ça se passe bien. Je dis en principe car quand tu refroidis, le volume d'air intérieur change et tu as tendance à aspirer l'air extérieur par la moindre fuite... Donc argon + silica gel c'est certainement ce qui va fonctionner... Mais j'ai de gros doutes sur l'étanchéité des pièces en impression 3D, même en poudres frittées.... Peut-être les vernir intérieurement ?

 

A plus et tiens nous au courant de tes essais.

 

Pierre

 

[pagpatrice]

Le 24/12/2018 à 13:12, aceYANG a dit :

fig8 means “corner glow decreasing with reducing the ccd supply voltage during integrity“and area 1 is the top-left corner（29，9）  and area 2 is close to the top middle  （1560，9），it  shows top－left corner glow is easier to remove than area 2.

 

and this is the  Conclusion：

In this paper, the corner light of icx412 area array CCD chip integrated for a long time is studied. When the temperature of the CCD chip is - 15 ℃, the corner light is closest to pixels ( 29,9 ) and ( 1560,9 ) and the quantum yield is 1.41 E - / pixel * S.  The corner light has an effect on the whole chip's photosensitive area and is the main factor that affects the quality of CCD's long-term integrated image after cooling to reduce thermal noise. Another CCD was used to photograph the light source that found the corner light, the corresponding position was CCD on-chip amplifier and reset circuit, and it was confirmed to be near-infrared spontaneous emission due to semiconductor energy level transition. The methods of using black field correction and reducing the power supply voltage of the corresponding circuit of the corner light source to eliminate the corner light were also studied through experiments.  Black field correction can correct the image intensity, but it leads to an increase in the mean square deviation ( STD ) at the bright corner, which is not conducive to spectral measurement and other applications.  For icx412, lowering the voltage below 11v during the integration process can significantly reduce the light intensity of the light source physically, so lowering the voltage and correcting the black field is an effective method to deal with the bright light at the corners of CCD.

Thank for translation 

 

The article says 11V during the integration (shooting) but I think during playback they must go back to 15V (unspecified) so I do not think very effective since the amp is cut on the Cam86 during the integration, you will have to do several tests to make sure you do not have any problems.
What surprises me is that you say you had a corner with light ... you had done the tests in the dark whole?

[Geoteam777]

bonjour et bonnes fêtes de fin d'année à tous 
de retour parmi vous 😉
j'espère ce coup-ci aller au bout du projet 
j'ai le capteur et des commandes en cours (pcb, peltier, cdx ...) 
commande mouser ce dimanche 

projet de monter le dobson 200/1200 skywatcher sur table équatoriale maison et motoriser avec deux moto réducteur en 6/12v avec régulation de la vitesse par potentiomètre 
comme j'avais raté une EQ6     ;-(    aujourd'hui le budget n'est plus 😞  donc je dois faire comme nos ingés russes de l'époque de la conquête spatiale
Toujours un immense plaisir de vous lire à très bientôt 

 

[stefaco]

Salut pour la motorisation tu as la solution arduino onstep..

 

https://github.com/hjd1964/OnStep

 

 

[Geoteam777]

Il y a 14 heures, stefaco a dit :

Salut pour la motorisation tu as la solution arduino onstep..

 

https://github.com/hjd1964/OnStep
 

 Oui tout à fait ! 
Comme je ne peux pas encore entamer 2 projets en même temps  je dois réléchir à l'aspect mécanique de la chose pour avoir une précision de suivi sur un temps donné
avec un minimum d'investissement (Arduino onstep : compter 150€)  tout en gardant le châssis de base il est certain que j'y viendrai à la motorisation assistée.
Dans mon idée générale je monte le Dobson sur une table avec un plan inclinable monté sur charnière et molette de réglage je cale le tout sur Polaris le tube à la verticale de sa base, ensuite je vise une région du ciel déterminée (orion par exemple) et je lance la motorisation circulaire de la base en 3 poses je règle la vitesse du motoréducteur (réduction du filé d'étoiles sur une pose de 30 s)
(couple motoréducteur: 15kg   réduction de 5000/1 tr/min) monté sur une tige fileté au pas de 1 ou 1.5mm débrayable pour retour rapide.
Une règle de calcul me donnera la vitesse de rotation Deg/min en fonction de la distance par rapport à l'axe (vitesse tangeantielle)
Voilà l'idée générale pour mes premiers clichés si jamais je réussi la cam86 (j'ai un pentax K500 pour tester la machinerie, poses 30s maxi avec télécommande pour éviter toutes vibrations parasites)
En parallèle je dois m'instruire sur cette passion plutôt complexe car touchant à tout un tas de disciplines (électronique, optique, jargon astronomique et tout ce qui est lié à la cam86 c'est à dire retouche d'image, empilement debayérisation logicielle etc... j'en oublie sûrement)  
J'ai construit voici quelques années une cnc montées sur rails de tiroir dont la précision est de l'ordre de 0.1 mm pour usinage de bois et pcb j'espère arriver à un résultat similaire avec mon dobson et utiliser cette cnc pour le projet.
Le temps n'est pas à mon avantage car je dois gérer plusieurs choses (Déménagement, travaux maison, mécanique auto entre autre) 
Merci infiniment  pour vos conseils avisés  et si jamais je vous semble passer à côté de quelque chose n'hésitez surtout pas.  😉 
 

 

 

[Geoteam777]

Le 08/10/2018 à 08:13, stefaco a dit :

Voici un petit excel, pour info . ...

 

si il y ades rectifications , ajout je suis preneur ...

 

Du coup l idé d'en construire une m'interresse pas mal ... quelqu'un a t il des PCB en rab ?

 

Le plus difficile pour moi reste les soudure des chipset, etc ... des conseil pour un novice, ou a carrément déconseiller (risque de grillage circuit, etc)? auquel cas une bonne ame pourrai se declaré pour me soudé ceci ? (arrangement en MP) Merci bcp

CAM.xlsx

salut j'ai commandé 5 pcb si besoin j'en aurai 3 de dispo (j'en garde un en secours en cas de soucis) compter 3 semaines avant que je ne les reçoive 😉

 

[Pierre_Ch]

Salut Geoteam77,

 

Beaux projets... J'ai un doute par contre sur la stabilité en vitesse du moteur DC sans boucle d'asservissement par un codeur...

S'il y a la moindre variation d'équilibrage ou de frottement, ta vitesse de suivi va changer.

 

Pierre

[Geoteam777]

Oui c'est une remarque très judicieuse !

Le challenge consistera à minimiser ce risque (plateau sur roulements) en attendant mieux, vu le faible coût de l'ensemble la seule chose que je vais perdre c'est du temps 

Comme le couple est assez conséquent 

120Nm à 150Nm/cm et l'axe monté sur vis à bille au pas de 4mm la vitesse de sortie en charge est donnée pour   0,8tr/min à 6V

Le potentiomètre viendrait ajuster la-dite vitesse  (moteur suralimenté avec 9V régulés) 

Espérons que rien ne vienne donner des a-coups et que l'ensemble reste à vitesse constante.

Le 29/12/2018 à 13:12, Pierre_Ch a dit :

Salut Geoteam77,

 

Beaux projets... J'ai un doute par contre sur la stabilité en vitesse du moteur DC sans boucle d'asservissement par un codeur...

S'il y a la moindre variation d'équilibrage ou de frottement, ta vitesse de suivi va changer.

 

Pierre

 

[Greg34]

Coucou et meilleurs vœux au passage :)

 

Punaise ! j'ai reçu les composants de chez Mouser et bien ça rigole pas !

 

 

Ma femme croyait que c'était des bijoux :D (et non ! c'est à mouaaa !)

Conditionnement impeccable ! bien référencé ! 10/10 !

Par contre, quand je vois la taille des résistances, je vais devoir commander des pannes plus fines et notamment une panne biseautée (suis encore indécis entre l'air chaud et le fer classique).

 

Enfin bref, je suis comme un diesel mais j'avance quand même.

J'ai même dessoudé le capteur mais il est pas encore décollé :p

[Cedric02700]

Il y a 3 heures, Greg34 a dit :

Par contre, quand je vois la taille des résistances, je vais devoir commander des pannes plus fines et notamment une panne biseautée (suis encore indécis entre l'air chaud et le fer classique).

 

Bonjour, meilleurs vœux!

 

Tout est soudable avec un fer classique équipé d'une panne fine (0.5mm dans mon cas) et de l’étain fin. Du 5/10mm pour la majeur partie des composants et 25/100 pour les plus petites soudures.  J'ai été déçu par la soudure à air chaud, mais c'est a cause de mon manque de pratique avec cette technique de soudure. C'est pas si simple qu'il n'y parait. Pour les deux technique il faudra de la tresse a dessouder pour les petits surplus de soudures.

Je te conseillerai quand même l'air chaud pour la soudure. En s'entrainant à dessouder / ressouder des CI sur une ville plaque on prend vite le coup. J'aurai du m'entrainer autre part que sur le PCB de la Cam86. Les station à air chaud ne coutent plus très cher et sont bien pratique (voir indispensables) pour dessouder un CI.

[Greg34]

Bonjour Cedric,

 

Merci pour les conseils.

En fait, j'ai les 2 à la maison là...le classique 30w que j'ai depuis 15 ans et celui à air chaud qui est tout récent (moins de 3 semaines).

Pour être honnête, quand j'ai vu la taille des composants, j'ai eu un coup de stress lol

Me suis dit qu'avec ma panne actuel de 1mm, c'était un poil trop gros (je vois bien le CMS rester collé qu'au bout du fer) vu que j'ai jamais soudé de compo aussi petits.

J'ai bien tenté de dessouder/ressouder sur ma vielle CG Nividia de tout et n'importe quoi avec le fer à air chaud (flux brassage/tresse/flux soudage) histoire de se faire la main et je sais pas si c'est le passage du fer classique à l'air pulsé mais j'ai du mal malgré les résultats positifs.

Je vais quand même commander de l'étain en 0.3 et une panne biseautée....là j'ai plutôt du 1mm en panne et idem pour l'étain.

 

[Cedric02700]

Tu verra l'étain fin est plus facile à utiliser. J'avais partaé une vidéo d'un gars qui explique comment souder les composant CMS. La technique pour les CI est bluffante. C'était ici.

[gehelem]

 

[Zoroaster]

Bonjour à tous - petit à petit la cam86 avance, en fonction du temps et des saisons ... J'essai de bien préparer le projet 3D mécanique avant de passer aux opérations, avec le bout de minimiser le travail et les trous dans les boitier. Ci-dessous mon idée pour la connexion étanche capteur-vitre de protection-boitier Hammond, assurée par un O-Ring. Les deux pièces seront réalisés en PLA - impression 3D. Je dois encore penser à un système de chauffage de la vitre de protection: je pensais à un "doigt chaud" en cuivre chauffè par le Peltier.

 

Je me demande quand-même pourquoi ne pas réaliser la boite elle-même en impréssion 3D. Idées, commentaires seront les bienvenues.

 

Bien à vous tous et bonne année!

[Cedric02700]

il y a 6 minutes, Zoroaster a dit :

J'essai de bien préparer le projet 3D mécanique avant de passer aux opérations, avec le bout de minimiser le travail et les trous dans les boitier.

 

Bonjour. L’étanchéité est un point à ne pas négliger pour éviter le givre sur le capteur. J'ai encore pu le vérifier dernièrement, l'humidité ne voulait pas descendre sous les 35% dans la cam malgré la "régénération" du silicat gel. Je monte la camera a 1Bar et la plonge dans une bassine d'eau. Et la je vois une petite bulle s’échapper toute les deux secondes à la base d'une vis. Je refais l'étanchéité de la vis, remet du silicat gel fraichement assécher, le lendemain matin 2% d'humidité.

J'avais prévu quelque chose dans le genre de ce que tu prévois, ça a été une catastrophe. Au final le hublot a fini collé directement sur le boitier avec du silicone. Je pense qu'il faut penser les chose au plus simple pour être le moins embêté. La recherche de fuite n'est pas facile (voir impossible?) si on n'a pas prévu un moyen pour pouvoir mettre la camera en pression. Dans le même esprit ça serai à refaire, je m'arrangerai pour que chaque trou fait dans le boitier soit fileté de manière à pouvoir assurer l'étanchéité par le filetage, ce qui est beaucoup plus simple. Une goute de tube étanche sur la vis et c'est fait.

As tu déjà fait des test sur l'étanchéité a l'air des pièces imprimées?

[Zoroaster]

Bonjour Cédric. Merci pour tes suggestions. La simplicité est mon but principal: je vais en effet coller le hublot avec du silicone, pour n'avoir qu'un joint O-Ring entre le boitier en alu et la bride PLA et  donc un seul trou dans le couvercle alu, d=48 mm. Quant aux tests je vais commander l'imprimante 3D semaine prochaine ainsi que les composants chez Mouser.  J'ai opté in fine pour une creality CR-10S. Je suis tenté de remplacer le boîtier Hammond par une pièce imprimée en PLA, niveau étaincheité cela devrait aller. Qu'en penses-tu?

Bàt,

Luca

 

 

[Cedric02700]

Je n'avais pas bien compris ton montage. Pour l’étanchéité des impression, je sais pas trop. Avec quelques couches de vernis ou peinture ça devrai aller. Le PLA est rigide mais se ramolli déjà 50°C. J'ai oublié un masque de bahtinov  imprimé en PLA dans le coffre de ma voiture en été. Le masque à pris la forme du croisillon sur lequel il était posé... Je n'ai utilisé que du PLA. J'ai fait quelques test avec de l'ABS mais ça pu trop et il faut une enceinte chauffée à mon avis pour pas trop galérer à l'imprimer. D'autre ayant plus d’expérience dans le domaine passeront surement nous éclairer sur les matériaux possible à utiliser pour ce projet.

Modifié 5 janvier 2019 par Cedric02700

[Greg34]

Merci Cedric et Gilles aussi pour ces vidéos

Bon ben du coup j'ai opté pour le sèche cheveux et les  flux qui vont bien.

J'en ai passé du temps sur le FTDI.. .autant j'avais 2 cotés impeccables et 2 autres avec des pâtés (trop de flux à braser).

Bref, un peu de flux à souder et un coup de fer classique et ça se reprend bien.

 

 

 

Malgré un mal de tronche...me suis fait plaisir avec les 3 autres aussi.

 

 

Une bino numérique pas cher dans la foulée xD

 

 

il y a 46 minutes, Zoroaster a dit :

Bonjour Cédric. Merci pour tes suggestions. La simplicité est mon but principal: je vais en effet coller le hublot avec du silicone, pour n'avoir qu'un joint O-Ring entre le boitier en alu et la bride PLA et  donc un seul trou dans le couvercle alu, d=48 mm. Quant aux tests je vais commander l'imprimante 3D semaine prochaine ainsi que les composants chez Mouser.  J'ai opté in fine pour une creality CR-10S. Je suis tenté de remplacer le boîtier Hammond par une pièce imprimée en PLA, niveau étaincheité cela devrait aller. Qu'en penses-tu?

Bàt,

Luca

 

 

 

Bonjour Zoroaster,

 

J'ai eu un peu près la même idée sauf que je pense plutôt dans un premier temps à fermer complétement le PCB et déporter le capteur en dehors via une nappe (je pense que je vais refaire un PCB rien que pour le capteur).

Du coup, ça permettrai de gérer le refroidissement d'une manière différente du projet initial et voir pour aussi récupérer un flux chaud juste pour évacuer l'humidité (reste à tester si la longueur de la nappe serait pas un handicap entre le capteur et le PCB).

 

Pour le filament, par contre, je partirais sur du PETG par expérience.

J'ai testé le PLA et l'ABS et finalement c'est le PETG qui retient toute mon attention par rapport à ces propriétés mécaniques et résistances chimiques.

Le filament carbone me tenterait bien aussi mais je sais pas si mon Ender 3 pourrait le gérer.

[Cedric02700]

il y a 5 minutes, Greg34 a dit :

Bon ben du coup j'ai opté pour le sèche cheveux et les  flux qui vont bien.

 

Et tu as bien fait à ce que je vois!  C'est très propre. Je suis jaloux!

 

il y a 7 minutes, Greg34 a dit :

J'ai testé le PLA et l'ABS et finalement c'est le PETG qui retient toute mon attention par rapport à ces propriétés mécaniques et résistances chimiques.

 

C'est pas la première fois que l'on me parle du PETG. Ça s'imprime comment par rapport au PLA et à l'ABS?  Et niveau rigidité/solidité ça donne quoi?

 

[Greg34]

il y a 4 minutes, Cedric02700 a dit :

 

Et tu as bien fait à ce que je vois!  C'est très propre. Je suis jaloux! 

 

 

Merci :=) mais je trouve qu'en photo c'est plus dégueu qu'en visuel (les défauts ressortent vachement).

 

il y a 6 minutes, Cedric02700 a dit :

C'est pas la première fois que l'on me parle du PETG. Ça s'imprime comment par rapport au PLA et à l'ABS?  Et niveau rigidité/solidité ça donne quoi? 

 

En fait le PETG a la facilité d'impression du PLA et les caractéristiques mécaniques de l'ABS.

Il est pas nocif contrairement à l'ABS et résiste aux solvants, acides etc ...

Niveau solidité, c'est toujours pareil, ça déprendra du taux de remplissage et de la forme du remplissage, de la température/vitesse d'impression.

Il y a 3 jours, j'ai imprimé un tube de diamètre 40mm sur 100mm de haut (en PETG) et vu que j'avais foiré la pièce j'ai essayé de la plier...j'ai bien forcé avant que ça casse: je pense que j'aurais pu soulever 20 kilos avec une ficelle sans problème.

C'est pas toujours facile et ça dépend des pièces aussi, perso, en fonction des modèles à imprimer, je change toujours 2/3 paramètres histoire de peaufiner.

Seul point négatif pour moi avec le PETG, c'est son coté brillant et le manque de finition comparé à l'ABS.

L'ABS donnait un aspect carbone que j'aimais bien.

 

[Cedric02700]

Merci pour les infos sur le PETG. Pour l'assemblage de la carte, je te conseil de suivre les 3 étapes du PDF dispo sur cette page. Ça commence par les alimentations. Une fois cette étape finie, tu peux les vérifiées, en cas de problèmes tu ne crame pas le reste et ça simplifie le dépannage. Ensuite c'est la partie USB et conversion numérique du signal.  A ce stade tu peux flasher le FTDI et le microcontrôleur. Et enfin la partie acquisition et traitement du signal. Là ça sent les premières lumières. Bon amusement pour la suite!

[pagpatrice]

il y a une heure, Cedric02700 a dit :

Pour l'assemblage de la carte, je te conseil de suivre les 3 étapes du PDF dispo sur cette page.

ben oui, je m'emmer....de à faire une notice de montage et on en tiens pas compte .... après on "dit je comprends pas j'ai branché et ça a fumé"  

 

Beau travail et j'adore ta bino

[Greg34]

Il y a 2 heures, Cedric02700 a dit :

je te conseil de suivre les 3 étapes du PDF dispo sur cette page

 

Je m'y colle de ce pas ! Merki !

D'ailleurs pour les prochains, je suis en train de faire un calque sous toshop pour coloriser la partie alim.

Comme ça, si je crame ma carte, j'irais plus vite la prochaine fois :=)

 

il y a une heure, pagpatrice a dit :

ben oui, je m'emmer....de à faire une notice de montage et on en tiens pas compte .... après on "dit je comprends pas j'ai branché et ça a fumé"  

 

Promis chef ! j'le ferais plus

Après, j'avoue que je suis du genre je monte tout et ensuite je lis la notice  (honte à moi !).

hum hum...belle notice sinon ^^

 

Merci du tuyau, ça m'évitera le pire ou de tout recommencer :)

[Greg34]

il y a une heure, Greg34 a dit :

D'ailleurs pour les prochains, je suis en train de faire un calque sous toshop pour coloriser la partie alim.

 

Voilà, c'est fait au moins déjà pour la partie 1 de la notice.

Les compo sont sous la forme de calques (dans la PJ au format PSD) , il suffit juste de cliquer dessus pour afficher ou masquer les composants.

Ca permettra de ne pas en oublier.

Sauf erreur de ma part, j'en déduis ça:

 

 

Bon après, ça servira plus aux nouveaux qu'aux anciens :=)

Alim.zip