Camera CCD fabriqué maison "CAM86"

[Bofix]

Pinaise ! J'adore !
Je pense qu'une fois fini la Cam86, j'enchaine !  Peut être une cam10 pour le guidage, mais je ne sais pas, je suis bof emballé ..
Mais la cam90 par contre, j'kiffff

 

[Bofix]

J'ai un peu bricolé aujourd'hui , j'ai fait l'ouverture du boitier côté capteur, récup une vieille bague qui trainait, 4 trous avec filetages M4 et voila !
J'ai récup la vitre du D70 quand je l'ai démonté, j'aimerai bien la réutiliser comme sur la photo en bas droite, mais il faut que j'arrive à décoller la vitre bleu, du coup je l'ai mis dans dans le DMSO (si ça marche pour le capteur... pourquoi pas essayer ). Si j'y parviens, je ferai un support imprimé en 3D qui sera plaqué par les 4 vis pour.

J'aimerai bien essayer de fabriquer un moule pour faire des joints au pistolet à colle, genre 2 parties comme une minipress, qui comprimeront le plastique fondu avant qu'il se refroidisse (un peu comme les moules pâtes à modeler )
 

Modifié 10 mars 2019 par Bofix

[Greg34]

Super classe le montage ! J'adore !

Tu l'as peint en noir le boitier ? ou c'est moi qui l'ai pas vu en noir

Moi ce weekend, ça n'a pas été très productif mais ça avance doucement quand même.

 

Modifié 10 mars 2019 par Greg34

[Pierre_Ch]

Bofix, ton isolation du doigt froid, pourquoi pas. Mais évite absolument de relier la face chaude et la face froide du peltier avec l'isolant.

C'est un court circuit thermique ton isolant de doigt froid s'il entoure complètement le peltier.

 

Pour descendre en température, il faut absolument éviter les contacts entre la zone chaude du peltier et la zone froide.

Pour pomper les quelques milliwatts de chaleur du CCD, le Peltier va consommer 36W  (3 A sous 12V) qui vont être restitués intégralement sur la face chaude.

Si ces 36W là, tu les rebalances sur la face froide, même avec un isolant ça va être la cata.

 

Un isolant, faut pas oublier que ça ne fait que limiter/retarder le passage de la chaleur.

A moins que tu mettes du vide ou la tu n'auras plus que du rayonnement mais même du PLA va conduire de la chaleur entre face froide et face chaude.

 

Pierre

 

 

[Bofix]

@Greg34
Merci J'avais un peu peur de cette étape, mais en faite ça va, trankilou même
Pour le boitier, il est en vente pour quelques roros de plus en noir, j'ai craqué direct   (boitier noir)

@Pierre_Ch
okok, en gros, il faut que je laisse entièrement le Peltier à l'air libre (sans aucun cloisonnement).
D'ailleurs, il vaut mieux un doigt légèrement plus gros (18mm de diamètre) avec moins d'espace qui le sépare de sa chemise imprimé en 3D ? ou alors un doigt de 16mm avec plus d'espace ?
Est ce que l'ajout d'un isolant thermique (genre couverture de survie) collé dans le chemise peut être un plus ?
 

[Pierre_Ch]

Bofix,

 

Pour moi, l'isolation du doigt froid est nuisible si tu n'as pas une étancheïté parfaite de ton boitier en général.

 

En effet le doigt froid se refroidit AVANT le capteur. C'est donc interressant qu'il soit le plus possible au contact  de l'atmosphère du boitier pour piéger l'humidité en la gelant dessus avant qu'elle ne gèle sur la vitre du capteur.

N'oublie pas que l'air est un très bon isolant pour peu qu'il soit immobile... Pas forcément besoin d'ajouter une paroi plastique ou autre dans nos boîtiers petits et fermés.

 

Mais ça c'est la théorie; Avec le design actuel, le doigt froid n'a pas une très grande surface d'échange avec l'atmosphère car il est circulaire.

Un doigt rectangulaire de la taille du CCD marchera mieux dans cette optique de condenser l'humidité.

 

Il faut tout tester ! Est-ce que quelqu'un a trouvé/prouvé  un grand intérêt à l'isolation du doigt froid sur le forum ?

 

Pierre

Modifié 12 mars 2019 par Pierre_Ch

[Moot]

Il y a 11 heures, Pierre_Ch a dit :

Avec le design actuel, le doigt froid n'a pas une très grande surface d'échange avec l'atmosphère car il est circulaire.

Si on veut réduire encore les échanges, on peut le polir. Mais c'est sûr que pour condenser l'humidité, ce sera moins efficace.

[pagpatrice]

Il y a 12 heures, Pierre_Ch a dit :

Est-ce que quelqu'un a trouvé/prouvé  un grand intérêt à l'isolation du doigt froid sur le forum

m'étonnerais! d'autant plus qu'une bonne isolation veut dire emprisonner de petite quantité d'air mais en grand nombre bien séparé les unes des autres, quand on voit comme il est déjà compliqué de garder de l'aire sec dans un boitier alors imaginons des bulles microscopique comme dans des plaques de Dépron..., à mon avis isoler le doigt est contre productif.

Le 03/03/2019 à 13:53, Greg34 a dit :

pcb d'alim, pcb de chips, et le capteur

ça a déjà était fait mais comme te l'a dit @Pierre_Ch certains composants doivent rester au plus prés du capteur (comme DD4 ).

 

Modifié 12 mars 2019 par pagpatrice

[gehelem]

Il y a 14 heures, Pierre_Ch a dit :

 

Il faut tout tester ! Est-ce que quelqu'un a trouvé/prouvé  un grand intérêt à l'isolation du doigt froid sur le forum ?

Bobof

J'avais tenté ça: 

https://www.diycam.fr/index.php/fr/11-all/refroidissement/23-isolation-du-doigt-en-cuivre

[Moot]

Sinon, les pros les mettent sous vide. Mais c'est difficile parce que l'étanchéité doit être absolument parfaite et il faut prévoir l'évacuation de la chaleur pour tous les composants, ou les mettre hors du vide.

Mais c'est radical.

[Pierre_Ch]

@Moot : Oui par exemple les caméras thermiques refroidies qui fonctionnent avec un détecteur en HgCdTe tournent souvent à 100° K (-173°).

Le détecteur est isolé de l'extérieur par un dewar, sorte de thermos dans laquelle on fait le vide. Le hublot est scellé au bout du dewar. Les fabricants garantissent la tenue du vide sur 10 ans....

Mais comme tu dis, on est dans le domaine pro et le détecteur coute qq dizaines de milliers d'euros avec son dewar et sa machine à froid (c'est pas un peltier pour 100K).

 

Pierre

 

[Bofix]

Bon...

Je crois que je vais devoir repartir sur un nouveau pcb... C'est fou quand même de tout faire, et de marder juste à la fin sur l'usb 😕  J'ai tout essayé, mais rien n'y fait.
Un peu les boules, mais bon, c'est comme ça Je ferai plus beau et plus propre sur le nouveau !

Alors petite question.. Qu'est ce que je peux récup (enfin, si je peux récupérer ?) ou il faut tout que je rachète ? 


Pour le doigt, en gros, il vaut mieux ne pas se prendre la tête, et le laisser sans isolation
 

[Moot]

On peut trouver des têtes de caméras CCD avec cryostat etc. sur la Baie US pour quelques poignées de clous ($200 à 300), mais c'est évidemment difficile à utiliser.

[pagpatrice]

Il y a 6 heures, Bofix a dit :

Bon...

Je crois que je vais devoir repartir sur un nouveau pcb... C'est fou quand même de tout faire, et de marder juste à la fin sur l'usb 😕  J'ai tout essayé, mais rien n'y fait.
Un peu les boules, mais bon, c'est comme ça Je ferai plus beau et plus propre sur le nouveau !

Alors petite question.. Qu'est ce que je peux récup (enfin, si je peux récupérer ?) ou il faut tout que je rachète ? 


Pour le doigt, en gros, il vaut mieux ne pas se prendre la tête, et le laisser sans isolation
 

 

refait une photo de l'état en gros plan et bien nettoyé pour voir à quoi ça ressemble, il n'y a que 2 fils à souder (ou reste de tiges de condensateurs), ils peuvent être pris directement sur les Pins du FT à condition de les fixer après pour pas tirer dessus.

Sinon tout peut être récupéré, facilement avec un air chaud un peu plus long avec un fer.

[Bofix]

J'ai essayé de faire un peu plus propre, voila la situation, je n'ai plus d'autre choix que de me mettre directement sur la patte du FT..

[pagpatrice]

Il y a 5 heures, Bofix a dit :

J'ai essayé de faire un peu plus propre, voila la situation, je n'ai plus d'autre choix que de me mettre directement sur la patte du FT..
 

je savais pas que l’électronique était de la boucherie.

Bon, pour être plus sérieux, tu coupe 1 fil de ton câble USB, tu dénude un côté sur 1cm et de fais vrillé le cuivre proprement,  tu étame le bout et tu recoupe pour qu'il ne reste que 2 ou 3mm de cuivre.

Autre partie, tu étame la pin du FT sans excès, tu pose le fil dessus et tu soude sans hésitation avec le fer bien chaud et la panne bien propre, ça devrait le faire, je te conseille de mettre le fil dans le sens du composant donc l'inverse de la piste comme ça tu pourras collé le fil sur le FT.

[Bofix]

@pagpatrice
J'ai essayé....
J'ai fabriqué un support en 3D, pour maintenir un fil et réussir à faire quelques chose...
J'avais bien réussi, enfin, je trouvais.. maiiis, quand j'ai mis le jus ça a fait "pchit", et un poil de fumé... j'ai tout débranché instantanément mais... c'est quoi qui a grillé ? :'(

L'option repartir à zéro me semble de plus en plus à envisager !

[pagpatrice]

il y a 2 minutes, Bofix a dit :

c'est quoi qui a grillé ? 😢

bonne question, tu n'as pas fait de test de continuité avant de mettre le jus ????

[Ryo]

il y a 7 minutes, Bofix a dit :

J'avais bien réussi, enfin, je trouvais.. maiiis, quand j'ai mis le jus ça a fait "pchit", et un poil de fumé... j'ai tout débranché instantanément mais... c'est quoi qui a grillé ? 😢

 

Il faut repartir au test des tension pour voir si c'est pas un régulateur qu'a grillé  le 3v comme sur dd1 il y en a plusieurs qui arrive

 

Ta reçu le doigt ?

 

 

Modifié 14 mars 2019 par Ryo

[Bofix]

@pagpatrice
Non. Je ne l'ai jamais fait d'ailleurs.. OUPS 😬 Seulement les tensions (avant un bon check à la loupe pour voir si pas de pont) , jusqu'à présent, je n'avais jamais eu de souci...

@Ryo
Non, demain je pense...
Pour le test de tesion, il faut que je rebranche ..

 

Modifié 14 mars 2019 par Bofix

[Ryo]

il y a 15 minutes, Bofix a dit :

Non, demain je pense…

 

Tiens il me dit livré ?

[Bofix]

@Ryo
Ah si ! Je viens d'aller voir, c'est bon j'ai tout recu ! Le facteur a du le livrer cet aprem (ce qui n'est pas habituel chez moi)
Merci en tout cas, c'est parfait !



Je viens de rebrancher rapidos pour voir, après avoir enlever mon bidouillage, et pchit encore, j'ai eu le temps de voir que c'est le DD9 qui fume.
Etrange, il ne m'a jamais posé de souci, et je ne l'ai pas retouché 😕

[Ryo]

Il faudrait que tu trouve la source du court Ju en faisant des tests avec le testeur en mode bip vu que le dernier truc que ta toucher c'est le ft lui faut passer du temps

je partirai des tensions  vers les composant ou il sont alimenté puis la verification de chaque pin par rapport a la plus proche que cela ne bip pas sauf si sait sur le schema ( l'astuce de patrice pour rendre plus precise le pin du testeur avec des épingles de couturiere marche bien

Le test a la loupe c'est bien et a faire mais un petit coup de testeur pour voir si il n'y a pas un renard caché en dessous c'est plus rassurant

 

Du coup tu m'a fais flipper pour la soudure de ces trois fils p..t.n il sont proche  et j'ai trois pin or de récupe d'une carte sat interne pc désuète, il faut que je bricole un petit connecteur avec une carte  CompactFlash désuète aussi vu sa faible capacité qui est pile poil au bon espacement ( la aussi c'est plaquer or) ( j'ai aussi un petit connecteur de ventilo au bonne dimension mais j'ai que la fiche femelle du coup je vais essayer la compact flash 

 

A+

[Bofix]

@Ryo
Je tiens à rappeler que je suis un gros débutant (même si j'essaie de me soigner) et que votre histoire de continuité avec un bip, je n'ai pas tout compris de comment konfé :D
 

[pagpatrice]

Il y a 7 heures, Bofix a dit :

je n'ai pas tout compris de comment konfé

En version très simplifié:

Tu mets le multimètre en position diode, on va dire la pointe noire sur la pin 7 et la rouge sur la Pin 8 si y a un  bip c'est mauvais signe (le bip veut dire que ça se touche) si y a rien c'est bon, il te faut vérifier avec le schéma si les composants on un point commun ou non car dans ces cas le bip et normal. 

[Ryo]

Salut Gaylord

 

Voila la position Bip ( test diode) 1 pas de passage, bip et 0000 ( pont normal  a verifier ou court jus ), une valeur ( valeur de la diode ( je sait plus quoi), pour une faible resistance ca peu biper c'est normal

 

 

 

je te m'est le pack de mes brouillon si cela peu t'aidée j'ai trouver la position des pattes et leur numérotation en fonctions des test pas des doc donc a verifier

 

le code couleurs des schemas aide a les repérer plus facilement

 

cam-86.zip

 

Car je pense que tu as droit a une verification complete avant d'allez plus loin a changer tel ou tel composant c'est mon avis

 

Sauveur

 

Modifié 15 mars 2019 par Ryo

[Ryo]

Salut 

 

Il y a des truc que je trouve bizarre au niveau du brochage du capteur et son cablage comme je n'est pas trouver la doc je me base au schema partager sur ce fil 

 

 

Voila comme je test par anticipation tous le circuit  

 

 

 

 

 

La ou je doute c'est que des pin noter Gnd  sont sur h1 ou h2 .. si pas cabler dans le capteur ok  sinon ?

 

et encore plus pour 29 et 32 qui eux sont affecter a une valeur dite logique et sont a la masse, est ce que je m'inquiète de trop 

 

 

 

 

Merci d'avance

 

Sauveur

 

 

 

 

 

 

[Bofix]

@pagpatrice @Ryo
Merci les coupains ! C'est bien plus clair comme ça ! :p 
Bon, maintenant, je le ferai avant de rebrancher :) ! Mais je pense quand meme reprendre à zéro . La c'est moche et sale, et moins fonctionnel !


Avec tout ça, mes recherches de nullos, mes erreurs etc, je ferai peut être un tuto en pdf pour les gros débutant comme moi qui voudraient se lancer ! Avec les petites explications qui vont bien (mesurer les tensions, et en mode continuité etc.)

D'ailleurs, pour ma petite culture, je me demandais comment on réalisait le schéma d'une board électronique (comme ici par exemple)?
D'après ce que j'ai compris, il y a quelques éléments importants (les puces ou le capteur ici) qui permettent de faire ce qu'on veut (faire des images). Pour qu'ils puissent fonctionner, il faut leurs envoyer le bon courant et tension propre à chaque pins (ou relier les pins de 2 puces entres elles si nécessaire) . Je suppose qu'à partir de la, avec des calculs, on place nos différents petits composants pour réguler le courant et donner juste ce qu'il faut.
Donc pour réaliser le schéma, on part de nos éléments principaux, avec les datasheet (comme l'image plus haut de Sauveur sur le capteur), et on va jusqu'a l'alim ?

 

[Ryo]

Salut mon petit rapport j'ai avancé mais galère je vous explique.

Tous d'abort vue les déboire de Gaylord cela ma fait un peu flippé et j'ai essayer d'allez doucement sur la soudure de l'usb et tous et tous

 

Donc me suis fait un petit connecteur pour pas trop souder ces pin qui sont très proche et fragile

Apres avoir bien tous tester et contrôle au microscope + nettoyage

J'ai mis le jus avec un ampèremètre sans le fil d'abort usb et contrôle des tension tous ok conso 180ma

Apres j'ai branche le fil a mon connecteur et j'ai refais la manip et j'étais étonné la conso est passé a 230 ma du coup j'ai revérifier le cable les pin rien

Donc je branche au pc et la c'est pas reconnu mince les pilotes je cherche sur dijicam je vais chez fdti je fini par trouver mais bizarrement ca s'installe pas 😢 je télécharge l'executable idem ici https://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM21228_Setup.zip

 

Alors j'essaye un pc W7 idem mince alors. 

 

bon je vérifie le cable a l'aide de ce schema et la c'est different de celui partager ici quelques pages avant d'où je conseil de verifier avant de brancher de la fiche usb au couleur de fils

 

 

celui partager quelques pages avant 

la photo en dessous le vert et le blanc sont inverser donc Faux

 

 

Pour info c'es le cable Nikon USb blindé 

 

bon une étape passer malgré les galères

 

 

 

 

Ouf

Modifié 11 avril 2019 par Ryo

[gehelem]

Ah oui, tu avais inversé D+ et D- c'est ça ?

c'est pas bien grave, ça m'est arrivé aussi 

la truc dangereux c'est GND et +5

là faut pas s'gourrer.