Camera CCD fabriqué maison "CAM86"

[Zoroaster]

Voilà - sans DD3

 

 

[Greg34]

L'hex que j'avais utilisé-> cam86_v01.hex  (autant pour moi, c'est pas la V1 mais la V01).

Tu es sûr de bien avoir flashé en V01 ?

 

 

 

[Zoroaster]

Voui

 

[Greg34]

il y a 50 minutes, Zoroaster a dit :

Voilà - sans DD3 

 

On va attendre le verdict de Pat du coup, je sèche là vu que je sais pas ce que ça donnerait sans le DD3.

[pagpatrice]

je pense que c'est bien lui qui est HS, essaye de le remonter et teste bien les soudures

[Zoroaster]

J'ai un deuxième DD3, j'ai essayé avec celui-là. Soudures nickel, testés 100% sans ponts. Pas de bol.

 

Modifié 15 juin 2019 par Zoroaster

[Greg34]

Il y a 9 heures, Zoroaster a dit :

J'ai un deuxième DD3, j'ai essayé avec celui-là. Soudures nickel, testés 100% sans ponts. Pas de bol.

 

Comme tu dis, pas de bol...

Tu as essayé de tester avec le dernier driver ascom et un soft genre sharpcap ou autre ?

Je serais curieux de voir le résultat (te faudra pousser l'histogramme)

 

Edit:

J'en profite pour dire aussi que j'ai lancé la prod du CI ci-dessous.

La nappe fait 10cm de longueur...on verra bien pour le bruit que ça pourrait générer (ça me coute à peine 10€ le risque est minime).

 

Modifié 16 juin 2019 par Greg34

[Zoroaster]

@Greg34

 

J'ai trouvé une erreur dans le BOM de la version australienne, le C14 à un Nr. de fabricant qui porte sur un 680pF alors che la liste précise 68pF. Clairement j'ai commandé avec le code fabricant 😁. En plus maintenant le FTDI n'est même plus reconnu.

 

Bon, je sauve quelques mille-pattes et je relance une nouvelle construction dès que je trouve un  condo 68pF ... Peut être cette fois-ci sur le PCB ukrainien, mieux testé.

 

PS: cool ton CI!

[Greg34]

il y a une heure, Zoroaster a dit :

J'ai trouvé une erreur dans le BOM de la version australienne, le C14 à un Nr. de fabricant qui porte sur un 680pF alors che la liste précise 68pF. Clairement j'ai commandé avec le code fabricant 😁. En plus maintenant le FTDI n'est même plus reconnu.

 

Pour le FTDI j'avais eu des trucs bizarres aussi, le problème avait été résolu en changeant de port USB.

Pas moyen de changer juste ce condo ? ça t'éviterait de tout refaire.

Vu que je connais pas cette version, le firmware est bien identique ?

Si le capteur fonctionne et qu'il donne la même image, je suis quasiment sûr qu'on pourrait réaligner les trames au niveau du soft mais bon quoiqu'il en soit, c'est pas normal.

 

il y a une heure, Zoroaster a dit :

PS: cool ton CI!

J'ai passé la commande hier, je pense que ça va mettre 2 semaines et je ferais un petit retour à l'issue.

[luka]

@Zoroaster, sorry about the mistake in the BOM. I have fixed the spreadsheet.

Regarding the USB issues, try swapping the USB cable. Also make sure you twist the + and - data lines.

 

Greg, the Australian version is using the same firmware. The main difference in the PCB is improved MOSFET for the TEC.

[Zoroaster]

Bon j'ai recommencé avec le CI ukrainien ... il faut jamais se décourager  j'en profite pour partager un truc que j'ai imprimé pour soutenir le CI pendant les opérations de soudage et test. Comme j'en suis satisfait, je pensais quelqu'un pourrait l'apprécier aussi. Le PCB se fixe avec écrous M4, si on veut, et on peut le retourner des deux côtés.

 

Ci-joint le fichier GCode  car Fusion360 a mangé le fichier natif ☹️

 

 

 

CAM86 PCB Support.gcode

[Greg34]

il y a une heure, luka a dit :

Greg, the Australian version is using the same firmware. The main difference in the PCB is improved MOSFET for the TEC.

 

Lucas, thanks for theses explanations.

 

il y a une heure, Zoroaster a dit :

Bon j'ai recommencé avec le CI ukrainien ... il faut jamais se décourager

 

Carrément ;)

 

il y a une heure, Zoroaster a dit :

Ci-joint le fichier GCode  car Fusion360 a mangé le fichier natif ☹️

 

Pas bête l'astuce, mieux que de coincer un tournevis sous le PCB ^^

[Zoroaster]

Le 16/06/2019 à 18:06, luka a dit :

@Zoroaster, sorry about the mistake in the BOM. I have fixed the spreadsheet.

Regarding the USB issues, try swapping the USB cable. Also make sure you twist the + and - data lines.

 

Hi Luka - it was my fault. I had to check the value that you correctly indicated. The USB cable however is OK, the communication just stopped. At any rate I started anew. Thnaks for the help anyway!

 

Cheers!

Luca

Modifié 17 juin 2019 par Zoroaster

[pagpatrice]

Il y a 19 heures, Zoroaster a dit :

Peut être cette fois-ci sur le PCB ukrainien, mieux testé.

c'est le même schéma donc même problèmes pour le condo faut que je fouille...

[Zoroaster]

Partie puissance achevée, tensions OK. Maintenant les bêtes multipattes, mais désormais j'ai pris la main 😎. En plus je valide tous le composants passifs au multimètre avant montage, pour ne rien risquer.

 

Malheureusement je dois récupérer DD3 et DD4 de l'épave IIS car hors stock. Pour le reste je vais commander VT1 (différent entre Kiev et IIS) e le sacré C14 à 68pF chez RS, qui a des FdP moins disant que Mouser pour petites quantités, même s'ils n'ont pas toujours ce qu'il faut.

 

Bye!

Modifié 18 juin 2019 par Zoroaster

[pagpatrice]

Si tu commande chez RSparticulier le dimanche les frais de ports sont gratuit

[Zoroaster]

Ici en Allemagne ça marche différemment .. avec RS FdP gratuit au delà de 50 euros,  sinon 6,80 euros standard/9,00 express.

[Zoroaster]

Bonjour,

 

J'ai une question pour la communauté concernant l'impression 3D de pièces du boîtier. Je pense imprimer la version finale en PETG car plus résistent à la température par rapport au PLA. Avez-vous un retour d'expérience sur les matériaux que vous avez utilisé, par rapport aux températures de la CAM86? Faut-il aller vers les filaments plus techniques/plus chers?

 

Cdt,

Luca

[Ryo]

Le ‎19‎/‎06‎/‎2019 à 12:51, Zoroaster a dit :

Bonjour,

 

J'ai une question pour la communauté concernant l'impression 3D de pièces du boîtier. Je pense imprimer la version finale en PETG car plus résistent à la température par rapport au PLA. Avez-vous un retour d'expérience sur les matériaux que vous avez utilisé, par rapport aux températures de la CAM86? Faut-il aller vers les filaments plus techniques/plus chers?

 

Cdt,

Luca

 

 

Salut Luca 

 

Bon le miens n'est pas en pla il est en metal le boitier de la commande mais je te livre juste mon ressentie

 

1. Pour la fermeture les quatre point font que le couvercle du boitier   voile un peu ( peut etre pour le tiens deux point supplémentaire au milieux serais preferable), mais pour incérer la carte ce sera de biais
2. concernant la temperature tu sera mieux car mieux isoler ( le capteur est chez moi isoler de la carte (car elle rayonne un peu)par une petite mousse qui vient en appuis sur le boitier et qui reprend les contours du support Ci

Bon en ce moment je ne l'utilise pas trop, trop planeteux 

 

 

bon ciel

 

[luka]

Hi Luca,

 

I am using a 3D-printed cold finger retainer that was printed with PLA. Never had any issues with it. I think that the main problem with PLA would be if it gets heated but as we are cooling the camera down it works fine.

 

Other things to consider are the thermal conductivity and expansion coefficients but they are similar for most of plastics and won't make too much difference.

 

Luka

[Zoroaster]

Le 20/06/2019 à 20:58, Ryo a dit :

 

 

Salut Luca 

 

Bon le miens n'est pas en pla il est en metal le boitier de la commande mais je te livre juste mon ressentie

 

1. Pour la fermeture les quatre point font que le couvercle du boitier   voile un peu ( peut etre pour le tiens deux point supplémentaire au milieux serais preferable), mais pour incérer la carte ce sera de biais
2. concernant la temperature tu sera mieux car mieux isoler ( le capteur est chez moi isoler de la carte (car elle rayonne un peu)par une petite mousse qui vient en appuis sur le boitier et qui reprend les contours du support Ci

Bon en ce moment je ne l'utilise pas trop, trop planeteux 

 

 

bon ciel

 

Salut Ryo - le corps du boîtier est en alu mais avec 6 pièces imprimées. Le PLA devient souple à 50-55 C, donc je suis passé au PETG que doit arriver à 75-80 C sans se déformer. J'ai ajouté un écran en PETG pour le capteur de façon à éviter le rayonnement, après tes suggestions. Merci.

Je publierai quelques photos dès que j'ai complété la partie mécanique.

Ciao!

 

Le 21/06/2019 à 02:37, luka a dit :

Hi Luca,

 

I am using a 3D-printed cold finger retainer that was printed with PLA. Never had any issues with it. I think that the main problem with PLA would be if it gets heated but as we are cooling the camera down it works fine.

 

Other things to consider are the thermal conductivity and expansion coefficients but they are similar for most of plastics and won't make too much difference.

 

Luka

Hi Luka - thanks for the heads-up and precious suggestions!

[raymi]

Bonjour à tous,

 

Je suis en train de finaliser mon boitier,  je vous le  présenterai d'ici une semaine en détail si je reçois les accessoires que j'ai commandés d'ici là. 

Je me pose une question au sujet du ventilateur sachant que mon doigt est un doigt chaud (peltier sur le capteur) : doit-il souffler sur le radiateur ou doit-il extraire l'air chaud vers l’extérieur? (remarque: mon radiateur se trouve dans le boitier qui comporte de larges aérations)

 

Concernant l'impression 3D pour tous mes boitiers "maison" , j'utilise le PLA et l'ABS. J'imprime à vitesse moyenne à faible, je donne le temps au temps...Je vous présente en quelques photos et en hors sujet ce que j'ai déjà fait en impression 3D pour l'astro entre autre...L'écriture RMP n'est pas une marque, ceux sont mes initiales.

 

Un chercheur coudé réticulé...en ABS, le focuser hélicoïdal est un modèle chinois...

 

La raquette de mon micro focuser....en PLA

 

 

 

 

Ma roue à filtres 5 positions...en PLA

 

Cliquer pour choisir les fichiers

Un "super HUB " comportant toute l'alimentaion 12V, 5v, 3.7V et 7.4V ainsi que l'USB 3, un module anti buée automatique....et un PC Wifi et Bluetooth... en PLA

 

Une boite à flat .....en PLA et CTP...

 

A ce jour, je n'ai pas de dégradation de mes boitier. Attention ! Il faut protéger les surfaces....le PLA par exemple n'aime pas du tout les UV ...!

Voilà, c'est juste pour montrer ce que l'on peut faire, entre autre, avec une imprimante 3D. La mienne est une chinoise achetée sur Ali....Elle fonctionne du tonnerre...Elle m'imprime parfois des pièces sur 20h voir plus en non stop sans broncher... j'en suis plus que satisfait et elle ne m'a coutée que 180€!....sans aucun frais.😃

 

Merci de me donner votre avis sur ma question de ventilo qui aspire ou qui souffle! je suis un peu bloqué avec cette question...la Nature me dit de souffler mais....

La mise en boitier de ma CAM86 me prend vraiment du temps, ce n'est pas facile en fait ! Je me suis embarqué dans une solution ....disons "tordue"...

A+

 

 

Salut!

[pagpatrice]

@raymi, super ton Hub.

Dans mon cas ,qui est similaire à ton montage (Peltier direct sur le CCD) les meilleurs résultat que j'ai eu sont en soufflant il te faudra faire pas mal de test car la aussi, suivant la tension appliqué sur le ventilo tu peux avoir des résultats différent (sur-pression).

[raymi]

Bonjour,

@pagpatrice , merci pour ta réponse. effectivement j'avais pensé  à ce problème de sur-pression d'où mon interrogation.

Penses-tu qu'une régulation de ce ventilo soit intéressante ?

Je pense à une régulation en prenant la température sur le doigt chaud avec une thermistance qui piloterai disons un variateur à base de 555....plus le capteur est refroidi, plus le doigt chauffe ... on ventile en fonction  de la température chaude...avec une valeur max fixée...( des essais à faire pour cela)

 

[pagpatrice]

Il y a 2 heures, raymi a dit :

Bonjour,

@pagpatrice , merci pour ta réponse. effectivement j'avais pensé  à ce problème de sur-pression d'où mon interrogation.

Penses-tu qu'une régulation de ce ventilo soit intéressante ?

Je pense à une régulation en prenant la température sur le doigt chaud avec une thermistance qui piloterai disons un variateur à base de 555....plus le capteur est refroidi, plus le doigt chauffe ... on ventile en fonction  de la température chaude...avec une valeur max fixée...( des essais à faire pour cela)

 

Je n'ai pas testé, si le circuit reste simple les parasites de commutation risque d'être compliqué à gérer avec le peu de place qu'il y a dans le boîtier.

Par contre avec un simple test avec des tensions différente sur une période d'une heure tu devrais pouvoir sortir le meilleur rendement.

[Greg34]

Le 19/06/2019 à 12:51, Zoroaster a dit :

Bonjour,

 

J'ai une question pour la communauté concernant l'impression 3D de pièces du boîtier. Je pense imprimer la version finale en PETG car plus résistent à la température par rapport au PLA. Avez-vous un retour d'expérience sur les matériaux que vous avez utilisé, par rapport aux températures de la CAM86? Faut-il aller vers les filaments plus techniques/plus chers?

 

Cdt,

Luca

 

Salut all,

 

Suis fan du PETG aussi, c'est solide et ça résiste bien à la température.

Comme toi, je me suis posé la question aussi et peut être plus tard si mon boitier est satisfaisant, je tenterai bien le filament carbone.

Il y a 23 heures, raymi a dit :

...

Concernant l'impression 3D pour tous mes boitiers "maison" , j'utilise le PLA et l'ABS. J'imprime à vitesse moyenne à faible, je donne le temps au temps...Je vous présente en quelques photos et en hors sujet ce que j'ai déjà fait en impression 3D pour l'astro entre autre...L'écriture RMP n'est pas une marque, ceux sont mes initiales.

 

Un chercheur coudé réticulé...en ABS, le focuser hélicoïdal est un modèle chinois... 

.....

 

Superbes réalisations raymi !

J'aime bien la finition de tes pièces.

Tu utilises quelle imprimante 3D ? perso j'ai pris la Ender 3  depuis 8 mois avec un bltouch commandé il y a une semaine histoire de plus me faire chi.r avec les réglages du plateau ...

 

 

[raymi]

Bonjour la "Compagnie" !

 

@Greg34 ; Mon imprimante est la Anycubic I3 Mega.

Pour la finition de mes pièces j'utilise un apprêt polyuréthane bi-composant (automobile), ponçage à l'eau, ensuite ,enduit  polyuréthane bi-composant au pistolet , ponçage à l'eau grain très fin puis peinture au pistolet (buse 0.5) polyuréthane bi-composant et pour finir vernis mat polyuréthane bi-composant ... les écritures : pochoir en vinyle (découpe avec un plotter)  puis peinture à l' aérographe toujours en polyuréthane bi-composant... le fini a "de la gueule" mais il y a du boulot!

 

A+

[Zoroaster]

Salut Raymi - je suis impressionnée par tes pièces PLA peintes! Quelle finesse ... Pour ton micro focuser t'as utilisé quel projet? Je suis en train de décider moi-même un projet similaire.

 

Cdt,

Luca

Modifié 29 juin 2019 par Zoroaster

[raymi]

Bonjour la "Compagnie" !

@Zoroaster

j'ai utilisé le projet de Brownrb , un australien je crois...

Le lien :  https://sourceforge.net/p/arduinoascomfocuserpro2diy/

 

J'en suis assez content.

A+

[Zoroaster]

@raymi ah bon, c'est ce que je visais ! C'est un peu compliqué de s'orienter entre les douzaines d'options, mais globalement il me semble pas mal.

Luca