Camera CCD fabriqué maison "CAM86"

[Pierre_Ch]

Il y a 3 heures, pagpatrice a dit :

Salut, aie qu'elle galére... jamais eu de probleme avec le FT pourtant, tu peux me croire, je l'ai mal traité.

Un raport avec la mise en place du Sub-D 15 peut être?

 

Hello,

 

Oui coup au moral ... Mais bon j'ai commandé 2X  FT2232 chez RS, je les reçois Lundi. Quand on tombe de cheval faut remonter dessus tout de suite.

Comme tout le monde, je suis confiné jusqu'au 11 en télétravail, j'ai plus de temps pour les bricoles. Déjà 2 h de bagnole en moins par jour ça change la vie.

 

Sinon, oui ça a certainement un rapport avec mon décablage du SUBD 9 ou c'était très cochon ( fils de masses commun, acrobaties du fer à souder) et mon recablage sur un subd 15 tout propre et étanche, un fil par borne, connectique de l'autre coté adaptée avec capot à deux sorties de câbles...

Je passe sur un câblage nickel et pan ça marche plus.. Y'a de quoi devenir cinglé....

Je vais retester avec un cable USB différent soudé directement sur le PCB (et non pas au travers de la connectique étanche) quand même avant de tout dessouder....

 

Sinon quand ça marchera, ca ressemblera à ça....

C'est le boitier Z109 qui a un couvercle plus épais (donc beaucoup plus rigide par rapport au plan de joint et qui est un peu plus long pour loger la connectique sans prise de tête

 

Derrière j'ai ajouté un cylindre pour mettre des petits sachets de dessicant, comme ça faciles à changer....

Le cylindre est en elu et vissé dans l'épaisseur du couvercle + joint torique et le bouchon est en PLA avec un filetage fait en PLA colle sur le cylindre alu.

J'a i fait une pièce enjoliveur qui va autour du CCD et qui est collée sur le PCB .

 

 

Modifié 2 mai 2020 par Pierre_Ch
Ajout photo

[Greg34]

Oui du coup, ça laisse plus beaucoup d'alternatives...faudrait essayer de rebrancher sans passer par le Sub-D 15 avant de remplacer le FT2232.

J'avais remarqué qu'en fonction de la longueur de câble, le blindage, la mise à la masse du connecteur, la connexion pourrait merder ...

 

Au moment ou j'écrivais, je viens de voir ton nouveau boitier ! jolie réalisation ! me tarde de voir la mise en pratique

[Pierre_Ch]

Bon, j'ai tout retesté, connecté un câble en direct sans la connectique et c'est tout pareil...

La connexion USb se fait mal, Windows déclare un périphérique inconnu et donc à partir de là ne sais pas quel driver attacher. J'essaye de la faire à la main mais ça ne fonctionne pas du tout.

Je ne vois plus que l'échange du FTDI... Je l'aurai demain le bestiau....

 

Pierre

[gehelem]

il y a 33 minutes, Pierre_Ch a dit :

Je ne vois plus que l'échange du FTDI... Je l'aurai demain le bestiau....

 

content de te revoir par ici 🙂

pour s'occuper avant qu'il arrive : un petit repassage au fer sur les soudures du FTDI n'est pas envisageable ?

de toutes façons il va falloir l'enlever, donc...

Gilles.

[Greg34]

Oui Gilles a raison... un coup de vérif sur les soudures ça peut pas lui faire de mal surtout si l'ancien boitier était pas étanche avec potentielement de l'humidité sur la carte.

Par curiosité, c'était la même config (même PC, même OS etc ...) sur laquelle elle tournait sans problème ?

Par défaut windaube installe des pilotes FTDI, faudrait être sur que le lien que je t'ai filé soit bien installé dans ton gestionnaire de périphériques.

J'avais été emmerdé sous win10 et en forcant, ça marchait nickel.

[Pierre_Ch]

Ca marche !!!!

 

Merci les copains de m'avoir encouragé à chercher au lieu de dessouder le FTDI directement.

 

J'ai refait toutes les soudures du ftdi, cherché des ponts,rien trouvé. Toujours rien de mieux.

 

J'ai dit bon je dessoude les fils de l'USB pour accéder au ftdi et ensuite je le dessoude.

Une fois un fil dessoudé, je me suis dit tiens je vais tester avec juste D+ soudé. Même constat, même erreur.

Alors je me dis que je vais tenter le coup en inversant D+ et D- et là oh miracle tout baigne; je retrouve les drivers sous Windows et je fais des poses avec la caméra.

 

Comme ça faisait longtemps que j'avais pas bossé sur la caméra j 'ai un gros doute. Y'a une inversion de sérigraphie  sur le PCB ? Et puis je vérifie sur le net la couleur des fils de l'USB....

Et là c'est le drame, je trouve deux schémas contradictoires maintenant. Un qui me dit que DP c'est le blanc et un autre qui me dit que DM c'est le blanc....

 

 

Et bien sur le premier trouvé était le mauvais..... En branchant le fil blanc de l'USB sur DM (et donc le VERT sur DP) tout refonctionne.....

 

Bon du coup, je vais avoir 2 ftdi en trop, il reste un PCB et un Nikon D70 à desosser...

Quand celle là sera opérationnelle, je mes ferais peut-être une autre caméra...

 

Mais je vais pouvoir refaire mon intégration dans le boîtier le coeur léger maintenant...

 

Je vous mettrai des photos .

 

Pierre

 

 

 

[Greg34]

@Pierre_Ch ah ben bravo pour l'inversion !

Je dis ça mais je l'avais déjà fait aussi...j'étais tombé sur le même dessin il me semble.

Vivement la suite alors :)

[Pierre_Ch]

 

il y a 27 minutes, Greg34 a dit :

@Pierre_Ch ah ben bravo pour l'inversion !

Je dis ça mais je l'avais déjà fait aussi...j'étais tombé sur le même dessin il me semble.

Vivement la suite alors

 

Oui, je suis dégouté pour l'inversion... Sur le Net toujours vérifier...

Bon mais là je suis trop content !

 

Voici quelques images de l'intégration :

 

Avant de poser le couvercle. On voit que le boitier est plus long et moins large, la carte passe juste et il faut limer les colonnettes de fixation.

 

Vu coté dissipateur avec le fameux sub-d étanche  et la réserve à dessicant avec son bouchon en PLA. Il y a un joint torique entre le boitier et la réserve à dessicant.

Là on voit que le boitier est plus épais, je pense qu'il ne se déformera pas au niveau du plan de joint. Il y a plus épais de matière aussi.

Le fil du ventilo est monté au silicone dans son trou; C'était un des rares trucs qui ne fuyait pas sur mon premier boîtier....

Le radiateur est monté au silicone pour l'étanchéIté, toutes les vis sont également farcies de silicone.

Le ptit sachet de dessicant (j'en avais acheté un gros lot pour mon Audine, il m'en reste plein emballés sous vide ... Le filetage rapporté sur le tube collé au silicone.

 

Bouchon en place.

Pour mon montage, je suis obligé de monter la grosse capa de 220µF horizontalement car le boitier Z109 est plus épais au niveau des parois.

Le CCD est soudé en trois points de chaque coté sur le support pour que le PCB puisse le plaquer efficacement sur le doigt froid (avec graisse thermique).

 

 

 

Les soudures du SUB D. J'achemine du +12 pour le ventilateur, le +12 du peltier, du +9V pour la carte et 2 fils de masse

De l'autre coté, l'USB ... Comme ça je pourrais faire varier la tension d'alim du ventilo avec un simple variateur PWM installé dans mon boitier d'alim.

La bride doigt froid en PLA  Vissée dans le radiateur et le trou du capteur de température rempli de graisse thermique.

 

L'enjoliveur. C'est une pièce d'essai, je vais la retravailler pour que la surface soit mate plutôt que brillante. C'est ça quand on imprime sur du verre.

Le hublot collé au silicone et dessous l'enjoliveur et le capteur. Joli non ?

Il me reste à approvisionner la pièce d'interface télescope en alu; Elle est commandée sur usineur.fr mais bon avec le confinement, c'est un peu plus long que prévu..

Cette pièce sera fixée par dessous avec 4 vis M3 et des bagues BS ou du silicone dans les trous...

 

Et le SUBD 15 points avec son capot double entrée. D'un coté USB, de l'autre alim..

Modifié 3 mai 2020 par Pierre_Ch

[Greg34]

Superbe boitier ! c'est cool d'avoir plusieurs réalisations.

Dans ce cas précis, tu ne fais pas de tirage au vide alors ?

C'est le dessicant qui va se charger d'absorber l'humidité dans l'air ?

 

Il y a 2 heures, Pierre_Ch a dit :

Le hublot collé au silicone et dessous l'enjoliveur et le capteur. Joli non ?

Il me reste à approvisionner la pièce d'interface télescope en alu; Elle est commandée sur usineur.fr mais bon avec le confinement, c'est un peu plus long que prévu..

 

Par contre, ça m'interresserait de savoir à combien ça revient pour faire usiner cette pièce... j'avais regarder pour une plaque assez basique et je m'en tirais pour environ 130€ alors bon...ça donne à réfléchir pour acheter une petite CNC de bureau. ...

[Pierre_Ch]

il y a 26 minutes, Greg34 a dit :

Superbe boitier ! c'est cool d'avoir plusieurs réalisations.

Dans ce cas précis, tu ne fais pas de tirage au vide alors ?

C'est le dessicant qui va se charger d'absorber l'humidité dans l'air ?

 

 

Par contre, ça m'interresserait de savoir à combien ça revient pour faire usiner cette pièce... j'avais regarder pour une plaque assez basique et je m'en tirais pour environ 130€ alors bon...ça donne à réfléchir pour acheter une petite CNC de bureau. ...

 

Merci Greg 34,

Non pas de tirage au vide.

Si je pouvais, je ferais plutôt un balayage à l'azote ou argon mais j'ai plus ce genre de gaz.Je ferais juste une fermeture de la boite plutôt dans la maison que dans le sous-sol pour avoir un air un peu plus sec.

Après c'est les dessicants qui vont absorber l'humidité. Avec mon Audine qui a un volume de boîtier beaucoup plus gros, je change le dessicant une fois par an mais elle est parfaitement étanche.

 

Pour la pièce, j'ai eu une offre à 24 €. Mais je fais moi même les taraudages car j'ai ce qu'il faut pour les faire (8 M3). La bride sera seulement percée et usinée. Et je rajoute une bague standard M42 dedans, un filetage en moins dans le coût d'usinage.

J'ai eu 4 offres entre 24 et 98 €. Comme le prix bas m'a étonné, j'ai demandé ce qu'il avait comme machine, il m'a indiqué une CNC mazak. Et comme j'ai fourni le fichier STEP et que c'est une pièce simple, le coût de programmation est très faible je pense. Mais bon, je ne l'ai pas encore reçue...

 

Une CNC de bureau oui ce serait top mais il en existe tellement.

Si tu as des tuyaux sur une bécane fiable pour usiner de l'alu, je prends !

 

Pierre

 

[gehelem]

Il y a 4 heures, Pierre_Ch a dit :

Un qui me dit que DP c'est le blanc et un autre qui me dit que DM c'est le blanc....

"Ces conneries de gauche et de droite ! Ça veut rien dire ces machins ! Selon comme on est tourné ça change tout !"

 

Super ton boitier @Pierre_Ch

[Pierre_Ch]

il y a une heure, gehelem a dit :

"Ces conneries de gauche et de droite ! Ça veut rien dire ces machins ! Selon comme on est tourné ça change tout !"

 

Super ton boitier @Pierre_Ch

 Merci !!

 

C'est de qui ? Coluche ?

[Alhajoth]

C'est une réplique de Perceval dans Kaamelott.

 

L'autre version à base d'est et d'ouest est utilisable quand tu essayes de t'orienter avec une carte tournante au-dessus de la tête.

Modifié 3 mai 2020 par Alhajoth

[Greg34]

@Pierre_Ch Merci pour ces retours !

Ca me rassure aussi sur l'utilisation du dessicant rien que pour le capteur dans une chambre étanche.

Pour la CNC, ça demande un moment de réflexion encore...il y a tellement de modèles.

Après, je me demande si je vais pas me la faire en mode 'DIY' :3 moteurs, 3 drivers, un arduino etc . (là aussi , la partie méca sera la plus chiante à faire).

Faut voir le coût de revient.

Mais pas de soucis, si j'ai un bon plan, je le remonte ici !

 

 

 

[pagpatrice]

Il y a 14 heures, Pierre_Ch a dit :

Un qui me dit que DP c'est le blanc et un autre qui me dit que DM c'est le blanc

Perso je met toujours un coup de testeur, au moins tu peux pas te tromper, en tous cas super que ça fonctionne.

 

Trés beau travail, ton boitier est vraiment sympa.

[Pierre_Ch]

Il y a 12 heures, Alhajoth a dit :

C'est une réplique de Perceval dans Kaamelott.

 

L'autre version à base d'est et d'ouest est utilisable quand tu essayes de t'orienter avec une carte tournante au-dessus de la tête.

 

Ah, je savais bien que je connaissais ! Perceval et Caradoc, mes deux idoles de la série !!!!

 

Excellent !

 

Il y a 3 heures, pagpatrice a dit :

Perso je met toujours un coup de testeur, au moins tu peux pas te tromper, en tous cas super que ça fonctionne.

 

Trés beau travail, ton boitier est vraiment sympa.

 

Oui, j'avais mis un coup de testeur pour vérifier la continuité du câble mais je n'avais pas vérifié le numéro de broche en fonction de la couleur du fil. Ca m'aurait évité des sueurs froides...

 

Il y a 11 heures, Greg34 a dit :

@Pierre_Ch Merci pour ces retours !

Ca me rassure aussi sur l'utilisation du dessicant rien que pour le capteur dans une chambre étanche.

Pour la CNC, ça demande un moment de réflexion encore...il y a tellement de modèles.

Après, je me demande si je vais pas me la faire en mode 'DIY' :3 moteurs, 3 drivers, un arduino etc . (là aussi , la partie méca sera la plus chiante à faire).

Faut voir le coût de revient.

Mais pas de soucis, si j'ai un bon plan, je le remonte ici !

 

 

 

 

Oui, si c'est bien étanche aucun problème. A part les caméras Apogée qui sont sous argon ou sous vide je crois, toutes les caméras du commerce fonctionnent avec une petite pastille de dessicant. Le truc c'est qu'il faut pouvoir la changer facilement..

La CNC en mode DiY pourquoi pas, il y a du logiciel dispo en open source ?

Sinon oui, maintenant l'électronique ne coute presque rien mais la méca reste le point faible. Pour la CAM86 c'est flagrant.

Super électronique qui marche du premier coup mais pour la méca, on sent que le routage de la carte n'est pas optimisé. Mais c'est du super boulot et c'est vraiment d'un coût dérisoire vue la taille du capteur...

 

Pierre

Modifié 4 mai 2020 par Pierre_Ch

[gehelem]

il y a une heure, Pierre_Ch a dit :

Ah, je savais bien que je connaissais ! Perceval et Caradoc, mes deux idoles de la série !!!!

 

de_tout_facon_on_dit_le_nord_selon_comment_on_est_tourne_ca_change_tout.mp3

[Pierre_Ch]

La dernière pièce est arrivée.

La caméra est prête pour les tests sur le ciel.

 

Plus qu'a attendre le beau temps !

 

Pierre

 

 

[Greg34]

@Pierre_Ch, joli !

 

Finalement 24€ le nez ?

 

En tout cas, vivement les photos !

[stefaco]

@Pierre_Ch bonjour, après plusieurs mois laisser ds les cartons j ai ressorti la bebete, et je te confirme que c est pas étanche... L air s infiltre avec le temps. Actuellement  je refroidi mais si je dépasse le point de rose, celle ci s installe... Je vais redemonter ma chambre avant et remplacer le silicat... J ai entre temps revue l informatique de ma monture(onstep), moteur changé et soft également.. Je pourrai a présent poser plus longtemps enfin ! Sinon en ce moment je suis sur le projet mySQM esp32 quality sky..

[Pierre_Ch]

Il y a 14 heures, Greg34 a dit :

@Pierre_Ch, joli !

 

Finalement 24€ le nez ?

 

En tout cas, vivement les photos !

 

Oui ! 24 € le nez. La qualité était impeccable, très belle pièce. L'usineur s'apelle Dilik, c'était son premier usinage d'ou peut-être le prix bas et la qualité (histoire de commencer et d'avoir un bon retour)

J'ai fourni un plan PDF du nez et le fichier STEP dessiné en milieu de tolérance (c'est important pour la programmation machine).

Et voilà, plus qu'à faire les taraudages M3 et à l'installer.

J'ai soufflé dans la caméra c'est étanche à priori maintenant...

 

il y a une heure, stefaco a dit :

@Pierre_Ch bonjour, après plusieurs mois laisser ds les cartons j ai ressorti la bebete, et je te confirme que c est pas étanche... L air s infiltre avec le temps. Actuellement  je refroidi mais si je dépasse le point de rose, celle ci s installe... Je vais redemonter ma chambre avant et remplacer le silicat... J ai entre temps revue l informatique de ma monture(onstep), moteur changé et soft également.. Je pourrai a présent poser plus longtemps enfin ! Sinon en ce moment je suis sur le projet mySQM esp32 quality sky..

 

Oui, je ne me souviens plus de ta conception mais il faut bien vérfier que ta connectique est étanche. J'ai fait un test tout bête, j'ai mis la caméra dans un saldier rempli d'eau et j'ai soufflé dans le trou du cylindre à dessicant. Quand j'ai vu les myriades de bulles qui sortaient du SUB-D et de la pièce de nez j'ai compris que quelque chose n'allait vraiment pas.

En fait, j'avais fait l'étanchéité avec la pièce de nez dans laquelle était collé le hublot. Et je n'avais pas mis de silicone entre la pièce de nez et le boitier. Malgré que ce soient deux belles surfaces en regard, ça fuyait monstrueux. J'ai décidé donc de changer en faisant l'étanchéïté par le collage du hublot au silicone. La pièce de nez n'a plus d'étanchéïté à assurer.

Et pour le SUB-D, j'en ai pris une version étanche un peu chère mais là, c'est top.

Les connecteurs que tu utilises, vérifie qu'ils sont bien IP68, c'est le seul critère qui permet d'être vraiment étanche.

 

De même les pièces en impression 3D, j'ai du mal à être certain de l'étanchéIté. Au niveau étanchéité, j'ai juste le bouchon du dessicant qui est en pla et si pb, je glisserai une rondelle de caoutchouc dans le fond.

 

Bon courage, la méca c'est toujours le plus difficile dans une caméra quand on ne dispose pas d'une machine outil....

 

Le projet mySQM, c'est le même gars que Myfocuser pro et MyDew controler ? J'ai fait ces deux là, ils sont vraiment très bien...

 

Pierre

[stefaco]

Voici pour ma chambre  à silicat, après démontage je m aperçois que la mousse noir (mousse double face, étanchéité porte) en s écrasant à créé des veines, propice à une entrée d air.. Bien que le diamètre soit très bien ajuster( film couverture de survie  faisant "joint") Je vais voir pour mettre autre chose sylte scotch epais double face.... Pour les connecteur ils sont ip et l arrière est rempli de colle style loctite.. (fluidité)...pour le test que tu préconise je vais y réfléchir et voir comment je peux faire car la carte n est plus entièrement extractible.. (connexion fil).. Je vais voir.. En tous cas content de voir que le sujet soit relancé partie meca... Est ce que vous pouvez également poster vos plus belles photo faites avec cette cam ? Merci

Modifié 6 mai 2020 par stefaco

[pagpatrice]

il y a une heure, stefaco a dit :

démontage je m aperçois que la mousse noir (mousse double face, étanchéité porte) en s écrasant à créé des veines

tu devrais faire un joint en Silicone, je donne un exemple ici

Modifié 6 mai 2020 par pagpatrice

[stefaco]

il y a 15 minutes, pagpatrice a dit :

tu devrais faire un joint en Silicone, je donne un exemple ici

C est une très bonne idée, mais j ai vu après.. Au final j ai prit ce fameux scotche double face et rajouter une épaisseur, refermer le tous, et en théorie avec l écrasement je doit être pas trop mal... AU FINAL, je crée une chambre à partir de la puce étanche, et je ne préoccupé pas de l étanchéité du boîtier.. À vérifier sur le terrain donc et au fil du temps.... Je vais voir pour faire un montage avec une seringue connecter à mon embout M5, normalement je devrai aspirer l air contenu, puis rapidement être bloqué.. À tester.. 

[stefaco]

Sinon il a ce type de scotch mais pas facile à découper proprement.. 

[stefaco]

@gehelem, j ai voulut testé ton Excel à dispo sur ton site pour lancer des courbes de refroidissement, malheureusement je suis sous win x64, et les macro ne sont pas adaptés pour cette version,(merci Microsoft) je voulais tester pour le fun, si tu as la possibilité, on pourrai faire une tentative ? Si tu as du temps...y a pas d urgences.... 

[Pierre_Ch]

Stefaco, Je pense que c'est une bonne idée de faire des joints en silicone pour obtenir une bonne étanchéïté. Mais c'est compliqué et peut être un moule en impression 3D serai sympa.

Sinon, tu pourrais essayer de créer dans ta pièce en impression 3d un canal en regard de la vitre du ccd dans lequel tu mets du slicone et que tu plaques contre le ccd en interposant un film alimentaire. Tu auras ainsi un joint qui du coté impression 3D sera parfaitement lié à la matière et bien étanche. Le film alimentaire évitera que le silicone colle au CCD. C'est juste une idée, pas forcément facile à mettre en oeuvre...

 

Mais pour l'efficacité du refroidissement, mettre le capteur en contact avec la pièce de nez, c'est contre-productif.

Tu vas chercher à pomper avec ton peltier non seulement la chaleur produite par le capteur et reçue par celui-ci (par rayonnement et par conductivité de l'air) mais aussi toute celle qui va arriver sur les pièces en contact avec le capteur (donc la pîèce en impression 3D, le dessicant,  le hublot, la pièce de nez). La quantité de calories à évacuer va être beaucoup plus grande et tu ne descendra peut-être pas très bas .

Dans tes essais tu avais obtenu quel delta T ?

 

Là, je viens de faire des essais avec ma caméra, pendant 2h à -11,6°c, pas de buée ni de givre sur capteur ou hublot. C'est top.

J'obtiens un delta T  de -36° par rapport à l'ambiante ce qui est tout bon avec un peltier simple.

 

Mon tirage est de 20 mm, un peu plus qu'avant mais ça a éloigné un peu le hublot du capteur et du coup pas de buée à l'extérieur du hublot. Enfin ça il faudra le confirmer sur le terrain par temps froid.

 

Si tu as des microfuites dans ton boitier, il faut qu'elles soient loin du capteur (qui va être à priori la pièce la plus froide du boîtier) et qui va donc facilement condenser ou givrer de l'humidité qui n'aurai pas été piégée par le dessicant.

 

A plus

 

[stefaco]

Bon.. Je ne suis pas étanche.. Au niveau du trou pour insérer le silicat.. Le fillétage a force à mal vieillit... Donc je me suis en réflexion pour modifier cette partie..., extension du diamètre, etc... Bref je vais trouver.. 

 

Par contre une petite question a propos de vos paramètres d acquisitions en plein jour ? Au delà de 3ms l image étais blanche ou saturé...sur un paysage de forêt au loin, j arrive imager mais bon.. J ai voulut ensuite shooter le soleil.. Donc grosse boule verte(filtres qui va bien), mais la encore dur dur et pas plus de 1ms et image assez cahotique.. Je ferai quelque test ce soir sur la lune.. À l époque je pouvait allez autour de 1000ms...

 

J ai donc tous démonter mon montage, pensant avoir trop contraint mon capteur avec mon scotch miracle.. J ai remonter et idem au niveau de l acquisition.. Du coup j espère pas avoir fait de bêtises... 

 

La ceinture autour du capteur c est une bonne idée, mais le scotch a tendance à fondre un peu.. Donc je vais éviter... 

 

En gros retour au point de départ. 

[stefaco]

Bravo @Pierre_Ch pour ce test concluant. Au maxi avec mon pelletier j étais à-23 max en dessous de la tmp ambiante.. 

[stefaco]

Ouf... C est bon.. C est vrt un capteur fait pour la capture de nuit.. 😉

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