Température de refroidissement ccd

[Petitprost]

Bonjour ,

 

En parcourant le forum sur le sujet je constate qu'il y a deux écoles sur la manière de refroidir sa ccd avant de l'utiliser :

 

La première école est que l'on applique un delta de température par rapport à la T° extérieure au fil des saisons

La deuxième école est que certains quelque soit la T° extérieure prennent toujours la même T° de refroidissement , en générale -20°

 

J'ai tendance à utiliser la première mais la seconde méthode est plus facile , plus la peine de se poser la question.

 

En clair , quelle est le mieux en fonction des saisons ?

Merci

[astro-sam]

Hello,

 

La seconde à le mérite de ne pas refaire ses darks d'une séance de à l'autre... gain de temps bien appréciable

 

A+

[Bandido]

Hello,

 

Ben moi je trouve meilleure la première. C'est juste dommage d'investir dans une caméra qui atteint un delta de 40°C pour se limiter à une température identique toute l'année. Au moins faire des darks d'été et d'hiver et essayer d'être à 80% de la puissance de refroidissement.

 

Selon les caméras, le bruit se réduit de la moitié tous les 5-10°C. Donc, le plus bas sera, à mon sens, le meilleur sans dépasser le 80% de la puissance totale. Somme toute, les darks peuvent se faire à n'importe quel moment... même au frigo

 

Je suis curieux d'autres commentaires... peut-être que j'ai tout faux.

 

A+

Miguel

[Petitprost]

je suis curieux aussi mais j'aurai tendance à dire que la T° extérieure compte moins que celle du refroidissement du module pelletier quelque soit la saison .

 

Les darks seront ils les mêmes avec les deux méthodes ?

[Bandido]

Le problèmes est que la température extérieure va limiter la capacité à atteindre une température donnée. Forcement, les darks ne seront pas le mêmes pas le même niveau de bruit.

 

Ton Atik atteint le -40°C de delta. Ce ne'st pas la même chose de faire des shoot en été avec 20°C (-15°C max) ou en hiver à -5°C (-35°C max). Cette différence de 20°C correspond à environ un facteur 3 de bruit en moins.

 

A+

[Petitprost]

Donc tu préconises la première méthode ?

 

Dans le cas de se constituer une bibliothèque de darks par avance quels seraient les T° à retenir pour avoir une base de données pour l'année ?

[olivdeso]

Ça dépend aussi du type d'image:

 

- en LRVB c'est souvent le ciel qui limite : la polution est le plus gros contibuteur de bruit loin devant le bruit de lecture et le bruit thermique.

Dans ce cas moins besoin de refroidir, on peut garder le même refroidissement toute l'année avec des poses aseez courtes (typiquement 5 à 10min) Par ex -20C pour les capteurs KAI KAF. Pour les Sony 694 814 -5C suffit

 

- En narrow band c'est différent. Le fond du ciel est éteint, le facteur limitant devient le bruit de lecture ainsi que le bruit thermique. Là on a intérêt à refroidir au max possible.

Donc en été on pourra moins refroidir qu'en hiver. On aura intérêt à se faire deux jeux de darks longue poses pour le narrow band à deux températures différentes. Une pour l'été, l'autre pour le reste de l'année.

Par ex -20C en été, -25 à -30C le reste du temps

Bien sur en cas de canicule vaut mieux éviter le narrow band avec des camera peu refroidies.

Par ex l'Atik 460 a un capteur Sony très peu bruité. Il suffit de -10C pour le narrow band. Mais elle refroidit peu aussi. En été on est parfois limité à -5C. C'est limite.

(L'Atik one est mieux pour ça)

 

A contrario, la STT8300 a un capteur KAF8300 plus bruité, (qui demande 10 degrés de moins que le Sony), mais descend à 50C en dessous de l'ambiente.

Dinc même par une nuit torride à ×25C on pourra travailler à -25C au capteur et faire du narrow ban sans soucis.

 

Enfin, reste le problème de l'humidité qui peu donner de la buée sur la vitre de la CCD. Là pas trop le choix on est souvent obligé de remonter un peu la température.

[Petitprost]

Bonjour Olivier ,

 

Pour gagner du temps sur le terrain , je pensais me faire une bibliothèque de darks à différentes T° par pallier de 5° avec le même temps de pose ( j'image toujours à 300 sec ).

[olivdeso]

Ça fait beaucoup...

 

Franchement avec les camera CCD modernes, tu peux garder la même température toute l'année pour des temps de pose de 5min en LRVB. Ça simplifie. Une seule série de darks/offsets.

 

Par exemple, en été tu aura rarement plus de 23C la nuit. Si tu as une camera qui refroidit de 40C, ça fait -17C.

A la rigueur tu refais une série à -23C le jour ou tu fais du Halpha/OIII/SII et des poses de 10min ou plus

[Petitprost]

Merci Olivier , tu réponds à ma question

Eric

[TeBilePas]

Excellente réponse d'Oli (si je puis me permettre), qui avait déjà répondu à ma question à l'époque. Entretemps, j'ai un peu de pratique avec ma CCD, une Atik383L+ (pour laquelle je suppose tu poses la question).

 

Il faut déjà savoir que 40°C de delta, c'est théorique, dans le sens où tu ne veux pas flinguer ton peltier et que tu désires que la température soit assez stable et que tu ne fais donc pas travailler ton module au maximum théorique de sa puissance. La limite la plus répandue dans les réponses que j'ai reçues est de s'en tenir à 80% de la puissance du peltier (au max). En pratique, ça me mène le plus souvent à un delta de température de l'ordre de 30-35°C (plus proche de 35 que de 30 je pense).

 

Ce que je fais pour ma part, c'est que je me suis constitué une bibliothèque de darks aux températures, binning et durées que je souhaite utiliser.

 

Comme je veux refroidir le plus possible (sur ce capteur, j'ai quand même vu une belle différence) mais avoir le moins de darks différents possible, je me suis limité à des durées standard et à certaines températures.

 

Mon site étant assez chaud, en été, je ne savais pas descendre en-dessous de -15°C. Pour le moment, je descends à -25°C. Fin octobre, j'en étais encore à du -20°C. La difficulté vient du fait que la température descend pendant la nuit, mais que je lance ma séquence en début de nuit et que je ne sais pas faire adapter la température de consigne automatiquement au cours de la nuit avec Sequence Generator Pro. Donc, je suis limité par la temparéture en début de nuit.

 

Mais il est vrai que je fais aussi du narrowband, ce pourquoi je cherche à descendre le plus possible.

 

Mais attention à ne pas descendre comme un dingue : je fais un pallier à 0°C et puis je prends mon temps pour descendre, pour permettre au dessicant de faire son boulot, pour ne pas avoir de givre, etc... il m'est arrivé, en descendant trop rapidement, d'avoir du givre sur mes 2-3 premiers shoots...

 

Est-ce que tu es en nomade ou en fixe ? (pure curiosité)... Perso, j'ouvre l'observatoire 1/2h avant de commencer la séquence et je programme la CCD pour faire sa descente en température sur 20 minutes, de mémoire...

[Petitprost]

Bonsoir TebilePas ,

 

Je suis en poste semi fixe , c'est à dire que j'image en Bretagne où j'ai tout le matériel que j’installe durant les congés d’été car ici en ile de France pas évident .

Pour le moment j'image durant la période de juillet à septembre en attendant la retraite bientot ....

Comme j'image toujours à 300 sec je veux me faire une bibliothèque de darks à la même T° pour l'été et les autres saisons.

 

Ensuite je dois régler mon problème de flat avec l'obturateur mécanique ; j'ai changé d'écran flat car l'ancien avec son potar déconnait empêchant d'avoir des adu de l'ordre de 30.000.

[TeBilePas]

Hello Petitprost,

 

sur cette courte période, une seule température, c'est sans doute cohérent. Si tu shootes toute l'année, tu as sans doute intérêt à faire une deuxième température, plus basse, sachant que 5°C de différence divisent le bruit par 2... et que le 8300 qui équipe l'Atik 383 a bien besoin d'être refroidi...

 

Pour tes flats, est-ce que tu as essayé avec des feuilles de papier à dessin ? Perso, j'ai dû utiliser du Canson 150g en plusieurs épaisseurs pour obtenir quelque chose de suffisamment peu lumineux pour pouvoir poser assez longtemps afin de ne pas avoir l'obturateur... avec un écran Aurora. Par contre, du coup, c'est plus coton pour le narrowband...

 

Bon ciel et bon amusement !

[Jean-Baptiste_Paris]

Perso avec mon Atik One, j'ai décidé de faire : -10° l'été (je me suis rendu compte cet été que descendre en dessous était trop aléatoire au regard de la température moyenne la nuit, le but n'étant pas de multiplier les fichiers dark) et -20 l'hiver (pas encore eu l'occasion de tester...).

 

Pour l'intermédiaire, je resterai par défaut à -10°. Mes brutes en narrowband étaient déjà hyper propres avec -10° cet été en pleine canicule...

 

jb

[Fred_76]

Diviser par 2 un signal thermique déjà très faible ne fait pas gagner grand chose, sauf si on veut faire des poses de 30 minutes. Pour un temps de pose donné, une fois trouvée la température idéale, autant y rester.

 

Pour un APN, exercice fait avec le 500D, je me suis rendu compte que descendre sous +5°C pour des poses de 5 minutes ne faisait plus gagner grand chose. C'est pourquoi mon boîtier debayerisé n'a pas été équipé d'un Peltier mais juste d'un ventilateur. Comme ça mon capteur reste un chouya au dessus de la température ambiante de l'air et ne risque jamais de prendre la buée.

 

Évidemment en été quand il fait chaud, c'est moins bien. J'ai donc réglé le problème autrement : je ne fais plus d'astrophoto (du tout, ni en été ni en hiver), et c'est le pied : je redécouvre ma femme et mes enfants !!!

Modifié 24 novembre 2016 par Fred_76

[TeBilePas]

Hello jb, corrige-moi si je me trompe, mais le capteur de l'Atik One est un SonyICX694, réputé moins bruité que le 8300, non => moins besoin de descendre en température, non ?

 

Perso, avec les températures rencontrées fin de l'été, je pouvais descendre à -15°C, certainement pas plus bas. Maintenant je suis à l'aise à -25°C... mais là, je dois faire attention à descendre pas trop vite. Pour ne pas multiplier trop les darks, je reste sur 3 durées : 5 minutes en bin2 (rgb), 10 minutes en bin 1 pour le L et 20 minutes en bin 1 pour le narrowband. Mais c'est vrai que cela peut prendre du temps de constituer la bliblio de darks. Note qu'en poste fixe, ça permet de rentabiliser une nuit mauvaise, donc de se sentir moins frustré ;-)

 

Perso, j'avais essayé de faire ma bliblio avant d'installer mon observatoire, donc je devais passer par le frigo, comme j'ai lu que certains faisaient. J'ai été surpris de voir la différence entre mes darks faits en frigo et ceux faits à l'observatoire : le frigo semble introduire du bruit... ce qui n'est finalement pas une grosse surprise...

[Petitprost]

Jai changé mon ecran flat par un Aurora , les feuilles de canson bonne idée

Cela fait partie de mes travaux cet hiver sur une table à faire des flats pour trouver le bon temps de pose et le bon éclairage pour avoir une ADU correcte

[Jean-Baptiste_Paris]

Hello jb, corrige-moi si je me trompe, mais le capteur de l'Atik One est un SonyICX694, réputé moins bruité que le 8300, non => moins besoin de descendre en température, non ?

 

En effet, le bruit de lecture est moins élevé avec le 694 qu'avec le 8300.

Mais je rejoins Olivier, pour le SHO et des temps de pose longs, il est dommage de se contenter d'une régulation à 50% de la capacité de la caméra...

 

jb

[Petitprost]

Le champ est moins grand sur l'atik one que sur le 8300 ?

[TeBilePas]

En effet, le bruit de lecture est moins élevé avec le 694 qu'avec le 8300.

Mais je rejoins Olivier, pour le SHO et des temps de pose longs, il est dommage de se contenter d'une régulation à 50% de la capacité de la caméra...

 

jb

 

oui oui, bien sûr... perso pour le moment, je pourrais descendre un peu plus bas que -25°C au plus froid de la nuit, mais pas en début de nuit quand je lance la séquence...

[astrotech]

Bonsoir

Avec mon 8300 et disque aurora

LRVB qhy: 2 feuilles canson 300mg chacunes et tps de pose entre 4 et 8 secondes

Ha baader 7nm 10-12 secondes ( pas de canson)

 

Ce qui est étonnant est que les tps de pose en LRVB ne sont pas forcément reproductible à l identique de une fois sur le autre.

Autre constat: mon niveau ADU baisse au fur et à mesure de ma 20ene de poses. Des fois il remonte même.

Utilisation sur batterie et je ne touche à rien sur le setup lors de l acquisition

@+

STEPH

Modifié 25 novembre 2016 par astrotech

[Petitprost]

j'ai commandé du Canson de 150g pour faire des tests à la maison et espérer gagner du temps sur le terrain .

[Jean-Baptiste_Paris]

Le champ est moins grand sur l'atik one que sur le 8300 ?

 

Quasiment 50% plus petit oui !

 

jb

[Petitprost]

En parcourant les sites des constructeurs , il n'y a pas beaucoup de ccd avec des capteurs taille 8300 sans l'obturateur mécanique .

[TeBilePas]

En parcourant les sites des constructeurs , il n'y a pas beaucoup de ccd avec des capteurs taille 8300 sans l'obturateur mécanique .

 

C'est pas un soucis l'obturateur mécanique, si ? Il faut juste faire attention au niveau des flats de ne pas les faire sur des temps de pose trop courts...

[Petitprost]

Bonsoir TeBilePas ,

 

Question annexe : je vois que tu as une EQ8 , en es tu content ?

Je compte remplacer mon eq6 par une eq8 de chez pierro quand mon abri sera fini

[TeBilePas]

oui, très. Je viens d'une EQ6, que je n'avais pas optimisée, je dois dire. Je voulais quelque chose de plus fiable pour du remote, sachant que je ne pouvais pas aller résoudre les problèmes... je l'ai aussi commandée chez Pierro, qui a fait les réglages qui vont bien et l'a testée. Il reprend dans son bulletin ce qu'il a fait comme intervention et j'ai une bonne monture bien fiable maintenant. Mais c'est vrai que c'est du lourd... on se fait facilement mal au dos ;-)

 

J'ai fait faire une platine surélevée par Didier, de Skymeca. J'ai un pillier béton avec une platine de grand diamètre et si je ne surélevais pas, la lunette allait tapper dans le pilier. Didier a fait des colonnes de 3 cm de diamètre et de 35 cm de long pour remplacer les tiges filtées. Ca ne bouge pas d'1 mm quand le téléscope passe d'un extrême à l'autre. bon, je voulais aussi avoir de la marge de progression au cas où je veuille passer à un diamètre supérieur, c'est quand même un investissement que je ne referai pas tous les 2 ans ;-)

 

Apparemment, il y a eu une révision du modèle assez récente, qui corrige les petits problèmes de jeunesse que l'on peut lire dans les premiers compte-rendus. J'hésitais franchement avec l'Avalon pour ne plus avoir à me préoccuper du retournement au méridien, mais bon, c'était encore un peu plus cher et le budget était déjà sérieusement entamé...

 

Pour l'aspect pratique, je la commande via EQMod, comme l'EQ6. Les réglages, pour la mise en station, c'est le jour et la nuit avec l'EQ6 : très précis et il y a des vis de blocages costaud une fois la MES terminée, ce qui est parfait en poste fixe. J'ai aussi pris l'alim chez Pierro, elle est très largement surdimensionnée et vu le prix, ça valait la peine, je pense. Pour commander à distance l'alimentation de tout l'équipement, j'utilise un petit montage maison très simple et bon marché, basé sur un arduino et une carte relais...

 

Voilà... si tu as des questions, surtout n'hésite pas, ce sera avec grand plaisir !!!

[Petitprost]

Merci , c'est très encourageant surtout s'il y eu des correctifs sur l'eq8