tech Divers temps de poses

[verseau67]

Bonjour à tous,

 

Une question me taraude...

Hier soir j' ai shooté M42 à la lulu de 80 avec mon 1100d à 800 iso et des poses de 60 secondes.

Après empilement dans DSS et traitement avec PS CS2, le coeur est bien cramé.

Je sais que pour ne pas avoir le coeur trop saturé il faut faire des poses courtes, genre 10 secondes.

 

J' ai lu le tuto de Orionrider concernant DSS, et il est dit :"Notez que vous pouvez parfaitement mélanger des images de durées différentes. DSS calculera automatiquement la dynamique correspondant à ces images. Ceci est très intéressant pour les objets fort contrastés comme M42. Cette nébuleuse nécessite de combiner des poses courtes (30 sec par exemple) avec d'autres plus longues (3 minutes par exemple) afin d'obtenir les extensions ténues sans en 'cramer' le noyau."

 

 

Ma question est la suivante: faut il faire des darks pour chaque temps de poses et les passer dans DSS séparément ou alors en faire uniquement pour les poses les plus longues et ajouter uniquement les brutes courtes?

 

Merci.

 

Régis.

[OrionRider]

Salut Régis

 

Il faut faire des darks pour toutes les durées de pose. Tu glisses les darks dans l'écran de DSS, comme les images. Il faut juste lui dire que ce sont des darks. Il empilera et appliquera les deux séries automatiquement, en se basant sur la durée de pose.

 

Note que les darks peuvent se faire par après ou à l'avance (dans le bac à glaçons du frigo par exemple) et se conservent plusieurs mois. Il faut juste avoir une température similaire.

 

Dans le même tuto on parle aussi des 'groupes' dans DSS (point 3, astuce 3). C'est intéressant si on a bougé le matos entre les séries; ça permet d'appliquer à chaque fois les bons flats. Pour les darks, c'est inutile.

 

EDIT: si DSS n'a pas bien fait son boulot et que le noyau est toujours trop cramé, alors tu dois suivre la procédure suivante:

 

• Tu empiles les deux séries séparément dans DSS.
  
• Dans PhotoShop tu traites la série 'longue' sans te préoccuper du noyau cramé.
  
• Tu traites la série 'courte', en te concentrant seulement sur le noyau.
  
• Tu mélanges les deux sous forme de deux calques, en gommant petit à petit le noyau cramé sur le calque du dessus (gomme floue à 15% de transparence).
  

 

Une manip similaire est expliquée ici, pour faire une mosa: http://www.webastro.net/index.php?wapedia=articles&article=233

Modifié 20 janvier 2017 par OrionRider

[verseau67]

Merci beaucoup pour ces conseils .

Vivement la prochaine cession dans le froid que je puisse tester ça.

 

Régis.

[gerard33]

Mon tuto est bien mieux fait

http://www.webastro.net/index.php?wapedia=articles&article=252

[verseau67]

Merci Gérard .

 

Régis.

[OrionRider]

==> applaudissements nourris du public en délire!

 

C'est vrai que c'est un peu plus 'scientifique' que de gommer 'à vue de nez'.

 

Merci Gérard!

[gerard33]

C'est vrai que je suis la caution scientifique de cette section

[a_centaure]

salut,

 

au SW150/750, j'ai shooté orion avec un 1100D egalement (non defiltré).

pour le coeur, j'ai fait des images à 15s et 800ISO.. j'ai trouvé ca un peu limite.

Je ne suis pas sur que 10s change grand chose. Dans un autre essai, j'avais fait des shoots à 30s et iso200 mais là j'ai trouvé le bruit et la qualité image pas top du tout.

 

Peut etre qu'une quinzaine de seconde à iso400 peut etre pas mal.

Voilà, si tu veux voir ce que ca donne avec mes reglages :

ici 45s/iso1600+15s/iso800 : http://www.astrobin.com/275190/B/

ici 30s/ISO200+45s/iso1600+90s/iso1600 : http://www.astrobin.com/269215/E/?nc=user

 

pour info, je n'ai pas utilisé de dark sur les images courtes durée..

[OrionRider]

j'ai fait des images à 15s et 800ISO...

j'avais fait des shoots à 30s et iso200 ...

une quinzaine de seconde à iso400 ...

ici 45s/iso1600+15s/iso800...

 

Quand on image en RAW, le réglage ISO n'a aucune importance. Une photo à 400 ISO dont on pousse les niveaux dans PS est identique à une autre capturée à 800 ISO.

Choisir un ISO élevé n'a qu'une seule conséquence: les zones claires sont cramées, l'histogramme est coupé à droite. Dans le cas de M42 par exemple, ça se traduit par une zone toute blanche au milieu (en plus des étoiles 'gonflées').

 

Sur le 1100D on pourrait faire les images à 200 ou 400 ISO mais ce n'est pas pratique car on ne voit quasi rien sur l'écran arrière de l'APN.

http://www.sensorgen.info/CanonEOS-1100D.html

Comme souvent, 800ISO me semble être un bon compromis.

Si on conserve ce réglage pour toutes ses photos, ça permet d'éviter de devoir créer et garder trop de darks (on ne peut réutiliser que des darks de durée et ISO identiques, avec une température proche de celle des images).

Modifié 20 janvier 2017 par OrionRider