tech ASI 1600MM-C, Help !

[krotdebouk]

Bonjour à tous,

 

Je viens de remplacer mon APN par une ASI 1600MM-C et je me pose quelques questions sur son utilisation et sur la technique de capture. Je la contrôle avec Astro Photography Tool (APT).

 

* J'ai réglé la température du capteur à -20°C. Est-ce qu'il est utile voire nécessaire de contrôler la vitesse de remontée en température du capteur après utilisation (avec warming aid sous APT) ou est-ce que je peux simplement la déconnecter et laisser le capteur se réchauffer jusqu'à température ambiante ? Y a-t-il un risque quelconque pour le capteur ou le Pelletier ?

 

* Est-ce qu'il est utile de faire du dithering avec cette caméra ? Le bruit étant faible, les darks devraient suffire pour les pixels defectueux...

 

* Est-ce que le temps de pose unitaire pour du monochrome répond comme pour un APN à la règle des 3 Sigma ? Je pense que oui mais avec le filtre L et avec un gain de 139 (unity gain) je suis sur des poses inférieures à 10 secondes sur un C9 à F/6.3 ! Pour 1 heure de pose ça fait 360 brutes rien que pour la couche L...

 

J'aurai pu tester moi même avant de vous poser mes questions mais ces derniers temps (semaines) le ciel ne se prête pas trop aux tests. Vous l'avez peut être remarqué vous aussi

J'aimerai assurer les prochains passage de ciel clair.

 

Merci pour vos tuyaux

JM

Modifié 15 février 2017 par krotdebouk

[dauphin-joyeux]

 

* J'ai réglé la température du capteur à -20°C. Est-ce qu'il est utile voire nécessaire de contrôler la vitesse de remontée en température du capteur après utilisation (avec warming aid sous APT) ou est-ce que je peux simplement la déconnecter et laisser le capteur se réchauffer jusqu'à température ambiante ? Y a-t-il un risque quelconque pour le capteur ou le Pelletier ?

 

* Est-ce qu'il est utile de faire du dithering avec cette caméra ? Le bruit étant faible, les darks devraient suffire pour les pixels defectueux...

 

* Est-ce que le temps de pose unitaire pour du monochrome répond comme pour un APN à la règle des 3 Sigma ? Je pense que oui mais avec le filtre L et avec un gain de 139 (unity gain) je suis sur des poses inférieures à 10 secondes sur un C9 à F/6.3 ! Pour 1 heure de pose ça fait 360 brutes rien que pour la couche L...

 

JM

 

Personne pour te répondre, alors je m'y colle :

Je n'ai pas cette ASi mais la 224MC et une Ccd Sbig, donc réponse à ajuster.

- je laisse mon capteur remonter en t° tout seul, mais la remontée lente ne peut pas faire de mal

- dithering : toujours bon à faire, quelque soit le niveau de bruit

- la règle des 3 sigma, c'est qu'il te faut poser au moins 10s, mais rien ne t'empêche de faire des poses plus longues, ou très longues si tu fais du guidage, la seule limite est le niveau du fond du ciel qui doit rester assez loin de la saturation du capteur (je dirai 1/3)

[archange34]

Salut

Oui fais de préférence du warming avec apt pour la remontée ça prend quelques minutes .

Tu as un post sur WA sur les réglages gain Asi 1600 .

Ciao

 

Édit : je fais des poses de 600 en gain 75 de mémoire et sans dithering , pas de soucis avec un bon pres traitement , pas de trames . Tu guides avec quoi ton c9 ?

 

Si tu dois choisir un filtre va sur le post halo Asi 1600 Olivier préconise l astronomik L3 ( nouveau )

Modifié 23 février 2017 par archange34

[Jean-Baptiste_Paris]

Hello,

 

Pour la température, à confirmer par les utilisateurs de cette cam, mais dans la mesure où il s'agit d'une chambre non hermétique avec du dessicant, je préconiserais plutôt une remontée douce de la température afin d'éviter les chocs thermiques et la possibilité de condensation.

Dans tous les cas, j'éviterais de couper l'alimentation de la cam avec le refroidissement à -20... au moins prendre quelques minutes pour ramener la température du capteur proche de celle ambiante avant de débrancher.

 

Pour le dithering, dans la mesure où c'est précisément destiné à éviter la correction systématique des darks sur les mêmes pixels et d'amplifier les éventuelles erreurs, je pense que tu ne peux pas t'en dispenser.

 

Pour la règle des 3s, pour moi ça s'applique quel que soit le capteur.

 

jb

Modifié 23 février 2017 par Jean-Baptiste_Paris

[Bofix]

Je n'ai pas encore assez de recule pour te répondre, mais d'après ce que j'ai compris, il faut laisser la cam remonté tranquillement en température. En faite, c'est simple, il ne faut faire de gros changement de T° d'un coup, que se soit dans un sens comme dans l'autre !

 

Moi quand j'ai fini, je l'éteins, enfin, je coupe l'image (pour éviter de laisser le capteur chauffer en tournant inutilement)et je la débranche après 5 ou 10min vue que je la rentre (je préfère ne pas la laisser dormir dans l'observatoire la nuit).

Par contre, quand j'ai fini ma session, et que j'enlève la caméra, j'ai quasiment à chaque fois de la buée qui se créer sur la vitre extérieur et sur les filtres. Je pense que c'est à cause de la roue à filtre qui est collée à la cam, et donc conserve une couche d'humidité entre les 2 surfaces. Donc je la range dans un placard propre, et je décapuchonne légèrement le cache pour laisser une petite ouverture afin de faire évacuer l'humidité (pendant max 30min).

Il faudrait que je mette une petite bague de 1mm pour écarter la cam du la RaF

Modifié 23 février 2017 par Bofix

[Quercus]

Salut perso je remonte par paliers de 3° et pause de 30" entre chaque jusqu'à 5° de cible. Je descend à -10 en ce moment les nuits étant assez fraîche.

Avec l'asi1600 faut y aller molo car elle serait sensible à la buée. Donc si on y va doucement en monté et en descente ça posera pas de soucis.

@+

 

Vincent

[krotdebouk]

Hello!

 

Merci pour vos conseils très éclairants.

Pour la t°, je la faisais remonter tranquillement par instinct de conservation du matériel. En cas de coupure du refroidissement j'ai vu que le capteur passe de -20° à -5° en quelques secondes, je me doutais que ça ne devait pas arranger le matériel. Il n'y a pas de notice dans la boite et celle que j'avais trouvé sur le site de ZWO n'en parlait pas, c'est un peu dommage quand même.

 

Je guide mon C9 avec une lunette SW 80/400 en parallèle. J'avais mis 10 secondes entre chaque pose pour attendre de retrouver la stabilité. 10 secondes entre chaque pose de 10 secondes, mon dithering durait plus longtemps que la capture: n'importe quoi ! Je suis donc passé à 5 secondes après dithering toutes les 5 poses, ça le fait et ça me semble être plus malin. Je passerai peut être à un dithering toute les 10 poses, à voir.

 

Pour le filtre Astronomik L3, j'ai vu la réponse d'Olivier. Je guette les retours parce que je ne pige pas tout...

- C'est un filtre à utiliser pour la couche L ou c'est un filtre à ajouter au filtre L ou CLS CCD dans mon cas (en 2" par exemple monté sur le réducteur de focale) ?

- Est-ce que l'effet de halo autour des étoiles lumineuses serait toujours présent en bin2 ? les pixels sont alors plus "gros", ça atténue peut être l'effet micro-lentilles. Ca fait partie des tests que je compte réaliser si personne ne l'a fait avant moi

Je posterai éventuellement ça plus tard sur le fil qui va bien.

 

Quant à la règle des 3S, la technique des poses courtes avec les capteurs CMOS m'a mis le doute. La M51 de Bofix contribue d'ailleurs à installer ce doute encore un peu plus. Comme le signale litobrit, résultat pas évident mais complication du traitement à coup sûr. A affiner ça aussi.

 

Archange, merci de m'avoir signalé le post sur les réglages de gain de l'asi 1600, je ne l'avais pas vu passer celui là.

[dauphin-joyeux]

- Est-ce que l'effet de halo autour des étoiles lumineuses serait toujours présent en bin2 ? les pixels sont alors plus "gros", ça atténue peut être l'effet micro-lentilles. Ca fait partie des tests que je compte réaliser si personne ne l'a fait avant moi

 

La réponse est oui et plus particulièrement en bande étroite.

Problème du bin2 avec l'Asi 1600, elle est en 12 bits, donc saturation rapide et en bin2 c'est 4 fois plus rapide.

 

Toujours pas compris pourquoi tu veux faire des poses de 10sec alors que tu guides : pourquoi s'emm... avec des tonnes de poses à traiter quand on peut en faire moins et plus longues pour un résultat au moins meilleur.

[Astrobug]

Moi quand j'ai fini, je l'éteins, enfin, je coupe l'image (pour éviter de laisser le capteur chauffer en tournant inutilement)et je la débranche après 5 ou 10min vue que je la rentre (je préfère ne pas la laisser dormir dans l'observatoire la nuit).

 

C'est pour éviter les hautes températures de la journée?

[krotdebouk]

La réponse est oui et plus particulièrement en bande étroite.

Problème du bin2 avec l'Asi 1600, elle est en 12 bits, donc saturation rapide et en bin2 c'est 4 fois plus rapide.

 

Toujours pas compris pourquoi tu veux faire des poses de 10sec alors que tu guides : pourquoi s'emm... avec des tonnes de poses à traiter quand on peut en faire moins et plus longues pour un résultat au moins meilleur.

 

En dépassant significativement le temps d'expo à atteindre pour les 3S, j'ai l'impression que l'image brute est surexposée et je crains de tout cramer. Bon, c'est juste une impression, je n'ai pas essayé. Le ciel potable est tellement rare en ce moment par chez moi que j'hésite à sacrifier une partie de nuit pour faire des tests à l'aveuglette.

 

Une solution qui a l'air de faire la part des choses serait du bin2 avec un filtre Ha en cas d'étoile brillante dans le champ. Ça serait même plus cohérent tout court en terme d'échantillonnage avec un C9 et des pixels de 3,8µ.

 

La ça sera pas un test à l'aveuglette, merci

[Bofix]

C'est pour éviter les hautes températures de la journée?

 

Non pour éviter le vol ! Comme elle est neuve, c'est toujours quand t'as un truc de la mort que ça te tombe dessus, alors j'y fais attention, mais après...

Tu sais, c'est un peu quand t'as une nouvelle voiture ! Tu te jure que jamais tu fumeras dedans, que tu peux bien attendre etc... Et au premier trajet un peu long, tu enchaines clopes sur clopes