QHY163M, problème de amp glow ou problème de darks ?

[yonafunu]

Bonjour à tous,

 

Je suis confronté toujours au même soucis avec ma caméra. Une image vaut bien un long discours donc la voici :

 

 

Sur l'image empilée (ne pas tenir compte de la différence de cadrage importante entre les nuits), on voit bien le pattern des darks (zones claires au centre, vignettage en bas à droite). Les darks sont assez étranges. Auriez vous une idée de l'origine du problème de ces darks ? Est-ce du à l'amp glow ?

 

Merci à vous pour votre expertise !

 

Jonathan

[olivdeso]

Peux tu donner tous les paramètres : gain, offset, température, temps de pose, temps de pose des flats.

 

Sinon, la correction du flat semble pas bonne à première vue...

Modifié 17 juillet 2017 par olivdeso

[xs_man]

De la glace/buée sur le capteur (tu utilises bien le dessicant livré avec la caméra ?) ??

 

Albéric

[yonafunu]

Alors : Gain : 77, offset 10, température -15°, temps de pose : 300s, flats : 0,005s, usb traffic à 10.

Quand on regarde l'empilement on voit quand meme plus la signature du dark qui n'a pas fonctionné (ou en tout cas son retrait donne la signature visible).

 

Pas de glace/buée sur le capteur, ça j'en suis sur

[olivdeso]

.

Modifié 17 juillet 2017 par olivdeso

[olivdeso]

Quel logiciel de capture utilises tu ?

(77 sur combien au max? Car dans EZcapQT 58 max. Avec 12/58 on est au gain untitaire et on n'a pas trop d'amp glow.)

 

Le temps de pose du flat me parait extrèmement court. J'atténuerais le flat pour augmenter à 1s en gros. En pose très courye tu peux avoir des truc bizarre, des effets de trame. Mais bon pas le soucis principal ici.

 

Il y a plutôt un problème de calibration général : le flat ne fonctionne pas bien, le dark non plus...

En fait j'aurais dit comme Albéric, buée sur la camera ou l'optique.

 

L'amp glow sur le dark est normal : les deux taches brilkantes en hau et en bas le ling su bord droit. Ça se compense à la calibration.

La bande sombre au milieu est plus bizarre. Mais bon vu la dynamique extrèmement réduite, peut être normal. Ça devrait aussi disparaitre à la calibration des images si on a la même chose sur les images. Voir quand même di il n'y a pas eu une fuote de lumière pendant les darks.

[yonafunu]

J'utilise SGP, et je renseigne le gain directement dans le pilote ascom de QHY. Ce sont les valeurs par défauts, qui fonctionnent bien je trouve. Je me demande si ce n'est pas sur 500 ou 600 (ça a changé récemment dans les pilotes ascom pour avoir un meilleur controle, la plage à été agrandie)

 

Les darks ont été pris dans une glacière totalement dénuée d'humidité (pleins de silicagel)... avec la climatisation dans une chambre réglée à 15 degrés. Je suis sur à 100% que cela ne provient pas de buée/glace. Je vois d'ailleurs sur cloudynight un post ouvert (mais sans questionnement sur l'origine des darks), avec un pattern identique :

 

https://www.cloudynights.com/topic/557956-qhy163m-qhycfw2-m-us/

 

Pour le flat, effectivement je les referai. Mais comme tu dis Olivier, ça ne vient pas de là.

 

Edit : je suis à 174 de gain sur 580 et 77 en offset.

Redit : il y a quelques nuages chez moi, et il fait nuit, je refais 21 darks...

Modifié 17 juillet 2017 par yonafunu

[olivdeso]

Je vais essayer de reproduire ta config d'ici quelques jours je te dirai pour les darks. Ça ne m'inquiette pas plus que ça, mais ça devrait se compenser à la calibration, c'est fait pour.

 

Pour le flat, tu peux aussi avoir de la buée sur les optiques. Ça peut donner ce genre de chose.

[sastitix]

Salut Jonathan,

 

De ma belle expérience en QHY163M

 

Attention avec Pixinsight ça tire pas mal avec la STF sur le rendu, mesure tes pixels tu verras qu'il peut y avoir une différence de 1 ou 2 ADU entre les pixels mais avec une grosse différence au niveau visuel.

 

Ton Dark correspond à ce que j'avais sur la mienne.

 

Examine les brutes de ton Bias, tu dois avoir quelques brutes avec une bande noire en haut. J'avais ça sur quelques Bias parmi une centaine. Apres encore une fois mesure la valeur des pixels, c'est peut etre pas grand chose. (j'avais ouvert un ticket auprès de QHY pour ce problème aléatoire, 10 échanges de ticket, j'ai relancé pas de nouvelles de leur part)

 

Il me semble, mais je me trompe peut etre, qu'il est fortement déconseillé d'utiliser l'optimisation des Darks sur des Cam qui donnent des Darks non uniformes comme les Cmos ...

Modifié 17 juillet 2017 par sastitix

[yonafunu]

Salut sastitix,

 

Merci pour les infos, qu'appelles tu l'optimisation des darks ?

Je regarde pour les biais

 

@olivdeso : Merci !

Modifié 17 juillet 2017 par yonafunu

[sastitix]

Re,

 

là il faut décocher :

[olivdeso]

en direct live, une brute de M16 en Halpha 3nm prise avec EZcapQT. (1450 de focale, F/D 8)

 

300s, température - 20C (Tec à 65/70%), gain 20 (sur 58, afin d'avoir un bruit de lecture faible), offset 20

 

-> on voit l'amp glow, assez similaire à ce que tu as. Par contre pas de banding à priori. Je ferai un dark tout à l'heure. t demain j'installe SGP.

 

[olivdeso]

J'ai fait un dark ce matin. Gain 20 offset 20 dans ezcap.

-> il a quasiment la même tête que ton dark. (Avec une bande plus sombre entre les deux zones d'amp glow)

 

J'ai fait des flats en Halpha avec le paneau aurora.

Pas concluant du tout. Très bizarre. Ça ne ressemble à rien.

Alors que les flats d'hier en RVB étaient correct. Pas de buée, pourtant ça y ressemble fort...à refaire et trouver pourquoi.

Modifié 18 juillet 2017 par olivdeso

[yonafunu]

Merci Olivier,

Pour ma part je reprends tout le processus de masterbiais/ dark.

 

Sur le forum QHY, il est suggéré de faire des biais à 0.3s et non pas à la vitesse la plus rapide. Ceci pour eviter une bande noir au sommet.

Dans tous les cas, j'ai refais un masterbiais avec Pixinsight, puis j'ai tenté de faire un master dark en calibrant avec le masterbiais, ça me donne ça :

 

 

Clairement ce n'est pas bon. Dois-je calibrer chaque dark avec le masterbiais ?

 

J'ai refais l'ensemble de mes darks/biais ce matin avec SGP. Il y a quand même quelque chose qui m'échappe, jamais eu ce genre de problème avec 3 ccd auparavant.

[yonafunu]

Réponse obtenue sur cloudynight par un utilisateur bien expérimenté de la ASI-1600 :

 

You need to make sure that you are not scaling your darks. Dark scaling, Dark optimization, these try to dynamically match the darks to the lights. This may work with some of the very few cameras that have no glow and minimal FPN, but there really aren't that many cameras like that (a small handful of Sony ICX cameras come to mind). Ideally, you want to use unscaled darks to perfectly match the full FPN in the lights (including glows).

 

Additionally, with this camera, it is my recommendation that you NOT use a master bias to calibrate anything. Because of the glows, it is better to use flat darks for the flats, and just darks and the flats for the lights. The bias tends to have a variable gradient that is difficult to manage at minimum exposures. The gradients normalize by around 0.2-0.3 second exposures, but by that time you will usually have a slight bit of glow. So, ditch the biases with these kinds of cameras. Master dark and master flat to calibrate the lights, no dark scaling/optimization. Master flat dark to calibrate the flats.

 

En gros :

-pas de biais pour cette caméra, notamment pour ce type d'objet.

-pas de calibration de dark, pas de scaling de dark ni d'optimisation

- pour les flats, faire des darks flats (car présence de l'amp glow rapidement).

 

Je viens de tester, ça fonctionne...même si l'idée de ne pas mettre de biais me gêne. Est-ce un soucis pour ce genre de cam ?

Modifié 19 juillet 2017 par yonafunu

[olivdeso]

Super merci pour l'info.

Ne pas utiliser de bias me parait une bonne idée, je l'utilisais avec DSS lorsque j'avais des darks de durée un peu longue en Halpha par ex.

 

Ça impose juste de faire des darks de flat.

Avec des darks de flats, plus besoin d'offset.

 

On calibre les brutes par: (voir le help de DSS)

 

Image - (master dark) / (master flat - master dark flat)

[F83eric]

Je m'insère dans votre votre discussion.

Je viens d'acquérir cette caméra et j'ai lu mais je n'arrive plus à retrouver où que pour réduire l'effet de l'amp glow il fallait mettre le trafic USB à 0. Je ne sais pas si ça fonctionne.

 

Pour la bande noire sur le bias, il y a une petite explication dans la doc de la QHY163M page 32 : http://www.qhyccd.com/file/repository/PDF/CameraManual/QHY163M_Manual_EN.pdf

 

Je n'ai pour l'instant réalisé aucun dark

 

Voici une brute de 180s en ha 7nm, USB trafic à 0

 

 

Voici une brute de 300s en ha 7nm, USB trafic à 0

[yonafunu]

Salut Eric,

 

L'amp glow sera quand même présent avec usbtraffic à 0, moins présent, mais toujours la.

D'ou l'importance de suivre un cheminement légerement différent des CCD qui n'ont pas ce problème.

 

J'ai tenté avec des biais de 0.3s, des darks non optimisés, et ça fonctionne bien, plus de signature de l'amp glow sur l'image finale.

[F83eric]

L'amp glow sera quand même présent avec usbtraffic à 0, moins présent, mais toujours la.

D'ou l'importance de suivre un cheminement légerement différent des CCD qui n'ont pas ce problème.

 

J'ai tenté avec des biais de 0.3s, des darks non optimisés, et ça fonctionne bien, plus de signature de l'amp glow sur l'image finale.

Je vais suivre ta méthode.

[olivdeso]

J'ai fait une série de bias et de dark cette nuit. Offset 20 gain 20 temp -20C avec ezcap

(gain 20 sur 58 donc multiplier par 10 pour avoir l'équivalent dans SGP)

 

- les offsets/bias 1ms sont tout à fait "normaux" similaires à ceux d'une CCD. Homogène, ADU autour de 300 partout

 

- les darks sont nettement différents de ceux d'une CCD (idem à l'image du début de la discut) avec les zone d'ampglow et la bande plus plus sombre au centre.

 

-> le niveau de la bande sombre est inférieur à celui du bias/offset. Autour de 200 ADU voir moins.

 

Peut être lié au système anti amp glow.

 

Quoi qu'il en soit, ça pose un problème pour la calibration.

 

Il faudrait voir si il existe un seuil à partir duquel le bias/offset "ressemble" au dark. (I.e. le sysyème anti amp glow se met en route).

Je vais aussi suivre le tuyau et essayer avec 0,3s.

 

Sinon effectivement ne pas calibrer avec un master bias, pas besoin et néfaste dans ce cas.

 

Du coup même problématique pour les flats : il faut calibrer les flats avec des dark flat de même durée pour qu'on ait le même effet (si effet anti amp glow il y a)

[F83eric]

...- les offsets/bias 1ms sont tout à fait "normaux" ...

Avec le même logiciel j'ai constaté que c'était ok sauf pour la première.

J'ai testé à 0.3, je n'ai pas trouvé de différence significative.

 

Je ne veux pas polluer ce fil j'ai trois fils en cours, si vous pouviez y jeter un coup d’œil.

 

QHY163M Gain, Offset : explications, vos avis, votre expérience

Coeur des étoiles saturées : votre avis

Fréquence utilisation de dessicant

 

Merci

[DrGkill2]

J'ai réalisé pas mal de tests ce matin et il semblerait que l'amp glow (sur le côté droit) soit amplifié par l'alimentation du peltier et varie suivant l'emplacement du câble d'alimentation.

Sans alimentation l'amp glow est très faible et quasiment non perceptible.

Le pattern change suivant l'emplacement du câble d'alim et suivant si je met la cam dans un boite métallique ou non. Ce qui est très problématique pour virer l'amp glow des lights car si les darks et les lights n'ont été fait rigoureusement dans les mêmes conditions, le pattern change et la soustraction au moment de la calibration engendre des défauts sur l'image finale.

 

Tests réalisés :

Identique à ma configuration sur le terrain :

 

Paramètres de base du driver en DSO GAIN 117 / OFFSET 77 sur des poses de 180s.

 

- Alim et USB fixés sur le côté de la caméra avec un scratch à température ambiante (cooling off)

- Alim et USB fixés sur le côté de la caméra avec un scratch à 0°

- Alim et USB fixés sur le côté de la caméra avec un scratch à -10°

- Alim et USB fixés sur le côté de la caméra avec un scratch à -20°

- Alim et USB séparés le plus possible l'un de l'autre et de la caméra à température ambiante (cooling off)

- Alim et USB séparés le plus possible l'un de l'autre et de la caméra à 0°

- Alim et USB séparés le plus possible l'un de l'autre et de la caméra à -10°

- Caméra dans une boite métallique avec câble les plus séparés les uns des autres à -10°

 

Résultats :

- A température ambiante avec addition de 20 poses, l'amp glow en haut du capteur est toujours visible. L'amp glow sur la droite du capteur est très peu perceptible, pas de barre noire horizontale au centre.

- Plus la température diminue, plus l'amp glow est perceptible sur le côté droit en formant de plus en plus une lumière provenant des coins (haut gauche et bas gauche). Une barre horizontale noir se dessine de plus en plus au centre de l'image.

- En éloignant le câble et en isolant la caméra dans une cage de Faraday, l'amp glow sur la droite du capteur devient une barre verticale lumineuse homogène . Pas d'influence sur la barre horizontale noir au centre.

 

Donc. Je pense que l'alimentation du peltier / ventilateur est mal isolée d'un point de vue éléctromagnétique et engendre cet amp glow.

 

EDIT:

En baissant le gain et l'offset l'amp glow diminue drastiquement.

A gain 40 / offset 19 l'amp glow est beaucoup plus discret.

Modifié 29 juillet 2017 par DrGkill2

[Invité]

Faudrait ouvrir et alimenter le peltier avec une alime bien linéaire, sans PWM... pour voir.

[DrGkill2]

Faudrait ouvrir et alimenter le peltier avec une alime bien linéaire, sans PWM... pour voir.

 

Qui se sent chaud ? Pas moi

[olivdeso]

Ça me parait bizarre...l'amp glow vient d'un rayonnement infrarouge proche du capteur. Je ne vois pas comment le cable externe pourrait

chauffer le capteur à travers le boitier alu. Boitier qui offre aussi un blindage électromagnétique au passage.

Il faudrait que le câble soit assez chaud et passe devant la vitre du capteur.

 

Donc ça doit étre autre chose, une fuite de lumière par exemple.

 

Un couplage entre les câbles pourrait éventuellement provoquer un soucis si il y a de grosses variation de tension. Mais l'usb3 est blindé. Ça suffit à part pour les hyperfréquences il faut alors ajouter une férite sur le blindage pour éviter les courant de peau.

Bref je vois pas trop par quel effet physique il pourrait y avoir un impact...

 

De mon coté l'amp glow part complètement au traitement. Les câbles sont attachés ensemble.

J'utilise une alim 13V8 linéaire basique.

[DrGkill2]

Ça me parait bizarre...l'amp glow vient d'un rayonnement infrarouge proche du capteur. Je ne vois pas comment le cable externe pourrait

chauffer le capteur à travers le boitier alu. Boitier qui offre aussi un blindage électromagnétique au passage.

Il faudrait que le câble soit assez chaud et passe devant la vitre du capteur.

 

Donc ça doit étre autre chose, une fuite de lumière par exemple.

 

Un couplage entre les câbles pourrait éventuellement provoquer un soucis si il y a de grosses variation de tension. Mais l'usb3 est blindé. Ça suffit à part pour les hyperfréquences il faut alors ajouter une férite sur le blindage pour éviter les courant de peau.

Bref je vois pas trop par quel effet physique il pourrait y avoir un impact...

 

De mon coté l'amp glow part complètement au traitement. Les câbles sont attachés ensemble.

J'utilise une alim 13V8 linéaire basique.

 

Pourtant le pattern change bien en fonction de la position du câble c'est une expérience que j'ai été à même de reproduire.

De plus j'ai bien remarqué que lorsque j'ai réalisé des darks quelques semaines après une prise de vue, la soustraction du master dark a donné des zones sombres, donc une zone d'amp glow qui existe sur le master dark mais pas sur les lights, alors que lorsque j'ai reproduit les darks à l'identique avec la configuration sur le terrain, la soustraction a donné quelque chose de correct.

[Invité]

Je budgétise la "Rising tech chinoise pas cher" pour faire des tests et lui ajouter deux peltiers.

 

Oups, désolé, erreur de post...

Modifié 31 juillet 2017 par Invité

[olivdeso]

Pourtant le pattern change bien en fonction de la position du câble c'est une expérience que j'ai été à même de reproduire.

De plus j'ai bien remarqué que lorsque j'ai réalisé des darks quelques semaines après une prise de vue, la soustraction du master dark a donné des zones sombres, donc une zone d'amp glow qui existe sur le master dark mais pas sur les lights, alors que lorsque j'ai reproduit les darks à l'identique avec la configuration sur le terrain, la soustraction a donné quelque chose de correct.

 

 

Je viens d'essayer différentes configs de mon coté.

 

J'ai essayé avec les câbles attaché dans plusieurs positions autour de la camera : à 12h, 3h, 6h, 9h et aussi non attaché à la caméra.

 

-> pas vu de différence sur le dark.

 

par contre lors des essais, j'ai constaté que:

 

-> si le câble ou le système d'attache du câble masque un peu les ouïes de refroidissement, alors là effectivement me Peltier n'a plus la même efficacité et peu devenir instable. Le boitier de la camera chauffe et effectivement la zone d'ampglow en haut à droite augmente. par contre le reste ne change pas : la zone en bas à droite est idem.

 

-> si la température de capteur n'est pas tout à fait la même alors que la puissance du TEC est la même (en TEC manuel, TEC fixé à 79% et je laisse se stabilisé en fonction de la température ambiante), la zone d'ampglow en haut à droite change aussi. Elle augmente quand la température de capteur augmente; On voit la différence pour 0,5C de plus.

Ceci dit en régulation auto de température de capteur, la température est régulée à +/-0,1C max (et même plutôt la moitié)

 

En résumé :

- faire attention à ne pas obstruer les ouïes de refroidissement, même très partiellement, avec le système d'attache du câble.

- travailler à température constante régulée, en faisant attention à être dans une zone de TEC stable : c'est à dire à moins de 85%. Le refroidissement devient instable au dessus de 85% environ : la camera chauffe tout doucement et le TEC essaye de compenser en augmentant progressivement. au final on arrive à 100% et la température n'est plus régulée.

- faire les darks dans des conditions proche de la prise de vue : température extérieure, alimentation, câblage...et en mettant un bouchon sur la camera séparée de la roue à filtre et pas sur l’instrument.