Flexion et Stabilité

[manudu74]

Bonjour à tous

 

Je me pose une question concernant la flexion et la stabilité de mon setup.

 

Actuellement sur mon AZeq6 j'ai une lulu 120ED sur queue d'aronde de 21cm et pour l'autoguidage une 80/400 avec aussi une queue d'aronde de 21cm avec collier de guidage.

 

J'aimerai savoir si le fait de passer à une queue d'aronde plus grande (33cm) changerait quelque chose aussi bien pour la lulu de 120 que la 80.

 

Ou pourquoi pas passer à autre chose.

 

Merci de vos conseils

[astrocg]

qu'est ce qui fait que tu te poses la question?

[manudu74]

qu'est ce qui fait que tu te poses la question?

 

problème avec mon autoguidage donc je me suis dit peut être que.......

[manudu74]

Un petit up

[astrocg]

comme çà ... si çà autoguide malgré tout ce n'est pas l'autoguidage

si les étoiles sont déformées çà peut être la flexion

mets une photo du résultat on verra mieux

[banjo]

Allonger la queue d'aronde pas sûr que ça soit mieux,de mémoire les flexions c'est au cube de la longueur, le mieux c'est le passage au "diviseur optique" si il y a flexion la cam de guidage va le voir ( attention toutefois d'avoir un DO de bonne qualité).

Paul

[manudu74]

Allonger la queue d'aronde pas sûr que ça soit mieux,de mémoire les flexions c'est au cube de la longueur, le mieux c'est le passage au "diviseur optique" si il y a flexion la cam de guidage va le voir ( attention toutefois d'avoir un DO de bonne qualité).

Paul

 

Merci

 

Et surtout une cam super sensible, et comme j'ai une datyson T7 avec des pixel de 3.75 pas certain que ça passe correctement.

[banjo]

J'ai toujours trouvé des étoiles avec mon Do et QHY5LII ,suffit d'augmenter les temps de pose de la caméra de guidage pas besoin de corriger toutes les secondes si tu soigne ta MeS , de toutes façons à moins tu autoguide sur la turbulence.

Paul

Modifié 6 novembre 2017 par banjo

[manudu74]

J'ai toujours trouvé des étoiles avec mon Do et QHY5LII ,suffit d'augmenter les temps de pose de la caméra de guidage pas besoin de corriger toutes les secondes si tu soigne ta MeS , de toutes façons à moins tu autoguide sur la turbulence.

Paul

 

Ok donc il faudrait que je test ça pour voir et envisager un achat au cas ou.

[OrionRider]

Allonger la queue d'aronde ne changera rien du tout, sauf que ça alourdira encore plus un matos déjà balourd. Les flexions sont dites 'différentielles' parce que ça bouge entre l'instrument et l'autoguidage, pas entre la monture et l'instrument.

 

Sans une photo de ton setup, difficile de dire ce que tu pourrais améliorer mais déjà, tu peux essayer ça:

 

• Essaie de 'tordre' à la main l'ensemble autoguidage/instrument. Si tu sens que ça bouge, même un poil, c'est pas bon. On doit avoir l'impression d'empoigner un bloc massif.
  
• Fixe tous les câbles à l'instrument, côté APN/caméra mais aussi côté autoguidage. Quand ça pend dans le vide, ça 'tire' les capteurs de travers.
  
• Vire la lulu de 80. C'est inutilement lourd et trop gros, trop loin de l'axe. Un chercheur de 50 suffit.
  
• Vire les anneaux à trois points, qui causent des flexions et rehaussent l'optique encore plus loin de l'axe AD. Mieux vaut fixer tout ça fermement, le plus bas possible. Pas besoin de pouvoir orienter l'optique d'autoguidage non plus.
  
• Serre bien le(s) frein(s) sur le PO. C'est ballot mais plein de gens laissent les freins libres, puis ils se demandent pourquoi ça bouge.
  
• Achète un APN plus sensible et plus récent. C'est pas trop cher (surtout en revendant l'ancien) et ça permet de diminuer la durée des poses. Par exemple, là où il fallait des poses de 5 minutes avec un 350d, tu peux te contenter de poses de 1 minute avec un 100d. Même en comptant l'échantillonnage plus 'hard', tu gagneras quand même un facteur 3x.
  
• Si malgré tout ça il reste trop de flexions, alors le DO est la solution ultime mais normalement sur une 120ED ça ne devrait pas être nécessaire.
  

Modifié 6 novembre 2017 par OrionRider

[manudu74]

[*]Essaie de 'tordre' à la main l'ensemble autoguidage/instrument. Si tu sens que ça bouge, même un poil, c'est pas bon. On doit avoir l'impression d'empoigner un bloc massif.

 

J'ai testé et franchement tout bouge en même temps

 

[*]Fixe tous les câbles à l'instrument, côté APN/caméra mais aussi côté autoguidage. Quand ça pend dans le vide, ça 'tire' les capteurs de travers.

 

ok pour ça

 

[*]Vire la lulu de 80. C'est inutilement lourd et trop gros, trop loin de l'axe. Un chercheur de 50 suffit.

 

je vais le faire

 

[*]Vire les anneaux à trois points, qui causent des flexions et rehaussent l'optique encore plus loin de l'axe AD. Mieux vaut fixer tout ça fermement, le plus bas possible. Pas besoin de pouvoir orienter l'optique d'autoguidage non plus.

 

ok j'ai fait

 

[*]Serre bien le(s) frein(s) sur le PO. C'est ballot mais plein de gens laissent les freins libres, puis ils se demandent pourquoi ça bouge.

 

ok pour moi

 

[*]Achète un APN plus sensible et plus récent. C'est pas trop cher (surtout en revendant l'ancien) et ça permet de diminuer la durée des poses. Par exemple, là où il fallait des poses de 5 minutes avec un 350d, tu peux te contenter de poses de 1 minute avec un 100d. Même en comptant l'échantillonnage plus 'hard', tu gagneras quand même un facteur 3x.

 

Je suis passé au 600D

 

Et voilà les photos:

 

[/img]

[OrionRider]

OK, puisque tu as déjà un chercheur, monte ta T7 dessus (Pierro Astro vend les adaptateurs qui vont bien) et vire complètement la 80/400. Du coup tu pourras diminuer les contrepoids, donc diminuer 2x le moment d'inertie.

 

Par ailleurs, le PO de la 80 est une horreur, ça bouge trop. Sur les photos on ne voit pas les câbles mais s'ils tombent dans le vide, alors ils tirent sur la caméra. Comme elle pendouille précairement au bout des ses tubes-allonge, la moindre traction fait bouger le capteur.

Bref, le câble doit revenir le long de l'optique et redescendre le long de la monture, au niveau de la queue d'aronde. On fait des petits clips en plastique avec une base adhésive pour guider les câbles, regarde sur eBay.

 

Pour le 600D, ça dépend du ciel et des filtres éventuels mais dans des circonstances normales, pas besoin de dépasser 2 minutes pour capter le signal utile. Donc si tu imageais avec des poses de 5 ou 10 minutes, tu peux régler le souci en gardant le même temps global, mais avec des poses plus courtes, donc moins d'effets des flexions. Peut-être que tu peux même descendre à 60sec seulement, mais pour ça il faudrait confirmer en calculant la 'règle des 3 sigmas'. Plus d'infos ici: http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=141661

Modifié 6 novembre 2017 par OrionRider

[manudu74]

OK, puisque tu as déjà un chercheur, monte ta T7 dessus (Pierro Astro vend les adaptateurs qui vont bien) et vire complètement la 80/400. Du coup tu pourras diminuer les contrepoids, donc diminuer 2x le moment d'inertie.

 

ok j 'ai déjà les adaptateurs pour le chercheur donc je vais tester par contre concernant "diminuer les contrepoids" tu veux dire quoi??

 

Par ailleurs, le PO de la 80 est une horreur, ça bouge trop. Sur les photos on ne voit pas les câbles mais s'ils tombent dans le vide, alors ils tirent sur la caméra. Comme elle pendouille précairement au bout des ses tubes-allonge, la moindre traction fait bouger le capteur.

Bref, le câble doit revenir le long de l'optique et redescendre le long de la monture, au niveau de la queue d'aronde. On fait des petits clips en plastique avec une base adhésives pour guider les câbles, regarde sur eBay.

 

Je vais m'équiper c'est certain

 

Pour le 600D, ça dépend du ciel et des filtres éventuels mais dans des circonstances normales, pas besoin de dépasser 2 minutes pour capter le signal utile. Donc si tu imageais avec des poses de 5 ou 10 minutes, tu peux régler le souci en passant gardant le même temps global, mais avec des poses plus courtes, donc moins d'effets des flexions.

 

Pour le 600d je l'utilise avec soit un idas lps D1 ou un cls ccd mais j'avoue ne pas savoir lequel des 2 est le mieux

 

EDIT: désolé pour la règle des 3 sigma j'ai toujours pas compris:confused: je sais je suis un boulet

Modifié 6 novembre 2017 par manudu74

[OrionRider]

concernant "diminuer les contrepoids" tu veux dire quoi??

Ben si tu enlèves une 80/400 de 2kg perchée au-dessus de l'instrument, tu pourras virer au moins 1kg de contrepoids. Bref, ça fait 3kg de masse gagnée sur la monture. En plus, c'est 3kg situés loin de l'axe AD, donc c'est tout bénéfice pour le moment d'inertie.

 

Pour le 600d je l'utilise avec soit un idas lps D1 ou un cls ccd mais j'avoue ne pas savoir lequel des 2 est le mieux

Ben faut essayer! Pas certain non plus que ce soit nécessaire, ça dépend de ton ciel.

 

la règle des 3 sigma j'ai toujours pas compris

 

La règle des 3 sigmas détermine la durée de pose au-delà de laquelle il ne sert à rien de faire plus long. Par exemple, avec mon D7000 je peux faire 60x 1 minute ou 6x 10 minutes et ça donne exactement la même image après traitement.

 

Pour calculer les 3 sigmas, voici la procédure que j'utilise, sur une brute non prétraitée mais en utilisant la commande BGNOISE, qui exclut les étoiles, pixels chauds ou déviants.

Les valeurs obtenues correspondent aux constatations sur le terrain.

 

1. Capture d'une brute (sur le ciel, avec les filtres éventuels);
   
2. ouverture dans IRIS par le menu 'fichier/charger ==> files of type photo', qui fait la conversion couleur;
   
3. clic sur le bouton de visualisation ==> auto;
   
4. rectangle de sélection sur une zone aussi 'vide' que possible;
   
5. commande BGNOISE et noter la valeur de RSB.
   

... et puis on compare avec la même chose sur un offset. Le signal sur la brute doit être au moins 3x plus élevé que sur l'offset.

 

Pour info, j'obtiens en général les valeurs suivantes (moyenne de plusieurs images dans des conditions de ciel différentes):

 

Nikon D70s défiltré (vieux capteur CCD) @ 800ISO

Offset = 5,9

30" = 9,6

60" = 11

120" = 11,7

300" = 22

600" = 53

 

Nikon D7000 (capteur CMOS) @ 800ISO

Offset = 3,8

15" = 11

30" = 14

60" = 17

120" = 31

300" = 38

600" = 48

 

Avec le D70s je fais des poses de 5 à 10 minutes.

Avec le D7000 des poses d'une minute, voire même 30 sec. seraient suffisantes mais dans la pratique je fais 120" à 300".

 

Je pense que pour un 600D, des poses de 60sec conviennent déjà.

Modifié 7 novembre 2017 par OrionRider

[manudu74]

Ben si tu enlèves une 80/400 de 2kg perchée au-dessus de l'instrument, tu pourras virer au moins 1kg de contrepoids. Bref, ça fait 3kg de masse gagnée sur la monture. En plus, c'est 3kg situés loin de l'axe AD, donc c'est tout bénéfice pour le moment d'inertie.

 

 

Ben faut essayer! Pas certain non plus que ce soit nécessaire, ça dépend de ton ciel.

 

 

 

La règle des 3 sigmas détermine la durée de pose au-delà de laquelle il ne sert à rien de faire plus long. Par exemple, avec mon D7000 je peux faire 60x 1 minute ou 6x 10 minutes et ça donne exactement la même image après traitement.

 

Pour calculer les 3 sigmas, voici la procédure que j'utilise, sur une brute non prétraitée mais en utilisant la commande BGNOISE, qui exclut les étoiles, pixels chauds ou déviants.

Les valeurs obtenues correspondent aux constatations sur le terrain.

 

1. Capture d'une brute (sur le ciel, avec les filtres éventuels);
   
2. ouverture dans IRIS par le menu 'fichier/charger ==> files of type photo', qui fait la conversion couleur;
   
3. clic sur le bouton de visualisation ==> auto;
   
4. rectangle de sélection sur une zone aussi 'vide' que possible;
   
5. commande BGNOISE et noter la valeur de RSB.
   

... et puis on compare avec la même chose sur un offset. Le signal sur la brute doit être au moins 3x plus élevé que sur l'offset.

 

Pour info, j'obtiens en général les valeurs suivantes (moyenne de plusieurs images dans des conditions de ciel différentes):

 

Nikon D70s défiltré (vieux capteur CCD) @ 800ISO

Offset = 5,9

30" = 9,6

60" = 11

120" = 11,7

300" = 22

600" = 53

 

Nikon D7000 (capteur CMOS) @ 800ISO

Offset = 3,8

15" = 11

30" = 14

60" = 17

120" = 31

300" = 38

600" = 48

 

Avec le D70s je fais des poses de 5 à 10 minutes.

Avec le D7000 des poses d'une minute, voire même 30 sec. seraient suffisantes mais dans la pratique je fais 120" à 300".

 

Je pense que pour un 600D, des poses de 60sec conviennent déjà.

 

Encore merci à toi pour toues ces explications.

Maintenant je vais essayer de calculer tout ça.