questions photo

[Astrovergne]

bonsoir

voilà j'ai un télescope 150/750 Skywatcher et monture EQ3-2

et je voudrais me mettre à l'astrophoto

j'ai un APN Canon qui n'est pas défiltrer, je voudrais savoir l'intérêt de le défiltrer ? concrètement ça change quoi sur la photo ? est ce que la photo est en couleur ou en gris avec ou sans ? j'aimerai faire la nébuleuse d'Orion

d'autre part je sais que pour l'astro photo il faut : faire une très bonne mise en station, motoriser la monture et faire des dark offset et flat...

je voudrais savoir à quoi ressemble un dark, un offset et un flat , je veut dire voir un exemple, avec si possible les explications EXIF...

pour faire la mise en station précise est ce que le viseur polaire est indispensable (j'ai du mal à voir l'étoile polaire sans ça et en plus je n'aligne pas sur le PNC du coup) ? j'ai vu que sur les raquette goto il y a la fonction polar align, est ce que tout les goto vendu aujourd'hui ont ça ? comment savoir si ça y est avant d'acheter ? dans ce cas un viseur polaire est il vraiment utile ?

concernant le goto, il permet la recherche et le suivi et l'autoguidage ne fait que le suivi c'est bien ça ?

faut il motoriser les deux axes ?

voilà pour ce soir

Merci de vos réponses

[Astrovergne]

je voulais savoir aussi :

à quoi sert un tube allonge en astro ?

et est il utile d'avoir un viseur polaire ECLAIRE ?

Merci

Elise

[encelade18]

Bonjour atrovergne,

 

Cela fait beaucoup de questions d'un coup

Pour commencer à répondre sur quelques points :

 

- Le défiltrage :

L'effet gris dont tu parles doit être liée à la vision que l'on obtient lorsqu'on regarde à l'oculaire du télescope. La nuit, nos yeux sont essentiellement sensibles à l'intensité lumineuse et non à la couleur (plus de sensibilité des Bâtonnet que pour les Cônes), d'où l'effet "gris" des nébuleuses.

Un des intérêts de l'astrophoto est que tu vas avoir sur ta photo la couleur de tous les objets photographiés et en particulier des nébuleuses dont la beauté se révèle en grande partie par leurs couleurs !

Cela est vrai pour un APN défiltré ou non. La différence étant que pour les APN défiltrés, tu auras plus de couleur dans le rouge profond (raie Hydrogène H-alpha) qui correspond à une des couleurs principales des nébuleuses en émission.

Pour informations, les constructeurs d'APN rajoutent toujours un filtre anti infrarouge devant le capteur de l'appareil mais ce filtre ne laisse passer, en général que 20% de l'intensité lumineuse H-alpha.

Donc tu feras quand même de belles photos avec un APN non défiltrés (j'ai moi même un APN non encore défiltré) mais juste un peu moins colorées dans le rouge.

 

- Le Dark :

Le dark permet de supprimer les pixels "chauds" (pixels toujours allumés sur ta photo car HS... et une partie des bruits du capteur).

Dans un premier temps, active l'option "Réduction du bruit photo longue pose" de ton APN.

Tu verras alors que pour une pose de 30s par exemple, ton APN vas mettre encore 30s pour afficher la photo, car alors l'appareil va faire une photo de 30s dans le noir puis à la fin, soustraire ce "Dark" à ta photo.

Le désavantage de cette technique est de doubler le temps de pose pour chaque photo ! Si tu fais un dark unique en fin de séance tu gagne du temps. Mais ceci est à modérer par le fait qu'un dark utilisable (master dark) se constitue en fait par une addition de plusieurs darks unitaires. Donc le gain de temps n'est pas forcément évident.

 

- L'offset :

Normalement, lorsqu’on prend une image dans le noir, tous les pixels devraient être au niveau d'intensité 0. Ceci n'est pas le cas, à cause de l'imperfection du capteur et de l'électronique. L'offset te permet, en prenant une photo prise à la vitesse max de ton APN dans le noir, à 1/4000e de s par exemple, de remettre les niveaux noirs à 0.

Pour info, comme pour le flat, il faut en fait faire plusieurs de ces photos et faire un "master offset" moyen.

Pour quelqu'un qui débute en photo, je pense que ce n'est pas fondamental de faire cette étape dans un premier temps. Tu aras bien d'autres sources d'améliorations bien plus spectaculaires à faire avant cela.

 

- Le flat :

Il te permet de supprimer les tâches sur ton capteur et le vignetage. Utiliser un écran blanc en fin de séance pour faire un master flat avec plusieurs poses moyennées et avec un niveau de 2/3 du max de lumière sur ton histogramme de ton APN. Comme pour l'offset tu peux t'y mettre dans un deuxième temps. D'autant plus que les APN modernes ont une phase d'auto-nettoyage du capteur au démarrage.

Personnellement, je fais principalement du flat pour les photos planétaires, donc à très grande focale où le flat est quasiment obligatoire d'autant plus avec des caméras numériques qui ne possèdent pas la fonction d'auto-nettoyage...

 

- La motorisation, la mise en station :

Si tu ne fais pas d'autoguidage, tu n'as besoins que d'un moteur en AD (Ascension Droite) pour suivre le mouvement du ciel. Mais alors tu auras besoins d'une mise en station la plus précise possible :

1/ Mettre le trépied bien à l’horizontale

2/ Utiliser un viseur polaire.

Si pas d'étoile polaire visible pour aligner ta monture avec le viseur polaire, ou pas de viseur polaire du tout, il existe effectivement des méthodes pour aligner ta monture. Je crois que d'autres personnes sur le forum t'en parleront mieux que moi...

 

- Le goto, l'autoguidage :

Pour le goto tu as besoin de deux moteurs. Un pour chaque axe : AD et DEC (déclinaison). Il permet de pointer l'objet souhaité par assistance électronique. Par contre, il suppose que tu ai fait auparavant une bonne mise en station.

L'autoguidage te permet de compenser les erreurs de mise en station par asservissement. Il suppose que tu as deux moteurs AD et DEC. Il faut une lunette guide en parallèle ou bien un diviseur optique (DO) en sortie de ton télescope et une caméra autonome pour l'autoguidage ou non (donc alors un PC portable avec un logiciel d’autoguidage).

Dans un premier temps, avec ton matériel, je pense que tu peux faire des poses de 30s sans problème, sans autoguidage, quitte à trier tes photos, pour empilement ultérieur.

 

- Tubes allonge, viseur éclairé :

Les tubes allonges te permettent d'adapter le plan focal de ton APN en fonction du débattement de ton porte oculaire. Si tu arrives à mettre au point sans, alors pas besoin.

Pour ce qui est de la mise au point, cette phase est très délicate et il faut s'aider du liveview des APN, si disponible, avec zoom x10 sur une étoile moyennement brillante.

L'éclairage du viseur polaire est très utile, voire indispensable. Ce qui est éclairé, c'est le réticule du viseur polaire (partie gravée qui te permet de caler l'étoile polaire sur un repaire lorsque tu vises).

 

J'espère que ces éléments de réponse t'aideront, nous attendons les premières photos

Modifié 6 novembre 2017 par encelade18

[Astrovergne]

Merci pour ta réponse.

Est ce que tu sais si les goto ont tous le polar align et si c'est efficace pour la mise en station ? Ça remplace le viseur polaire ou pas ?

[Astrovergne]

Apparemment sur le goto il y a aussi un correcteur d'erreur donc pas besoin d'autoguidage ?

Je n'ai pas de PC portable et je veux pas m'embeter avec ça je n'ai pas de caméra non plus, juste 2 apn (550d et 70d canoncanon)qui font des films éventuellement.

[OrionRider]

Salut Astrovergne, et bienvenue sur WebAstro!

 

Encelade t'a déjà copieusement répondu, avec de très bons conseils.

+1 en particulier pour le défiltrage, qui n'aide que pour un nombre limité d'objets. Par exemple, on peut s'en passer pour faire M42.

 

Pour les darks/flats/offset, vas voir ici: http://deepskystacker.free.fr/french/faq.htm#lightdarkflatoffset

Tu trouveras aussi quelques tutos intéressants pour débuter dans ma signature.

 

Je n'ai pas de PC portable et je veux pas m'embeter avec ça

Pour imager des objets comme M42, il te faudra de toute façon un bon PC pour le traitement. Si tu as un PC de bureau, OK, mais si tu crois faire ça avec un iPhone, c'est raté...

 

Apparemment sur le goto il y a aussi un correcteur d'erreur donc pas besoin d'autoguidage ?

La fonction 'PEC' aide un peu, mais rien à voir avec l'autoguidage, qui permet réellement des poses aussi longues qu'on veut (quand ça marche).

 

pour faire la mise en station précise est ce que le viseur polaire est indispensable (j'ai du mal à voir l'étoile polaire sans ça et en plus je n'aligne pas sur le PNC du coup)

 

En Auvergne on voit très bien l'étoile polaire. Si elle est cachée par un obstacle, suffit de t'installer à un autre endroit, plus dégagé. Faire l'alignement polaire sans voir l'étoile polaire, c'est possible, mais ça prend beaucoup de temps et c'est fastidieux. Avec un VP, c'est fait en une minute.

 

j'ai un télescope 150/750 Skywatcher et monture EQ3-2

 

Là, c'est un problème. Cette monture de voyage n'est pas assez stable/précise pour faire de belles images du ciel profond avec un 150/750 et un APN moderne.

On a dû te le dire quand tu as choisi ton télescope. Ou alors tu as cru le baratin sur le site AstroShop.

Je te conseille de garder tes sous pour une meilleure monture.

 

Entre-temps, ce que tu peux faire avec l'EQ3, c'est imager avec ton APN muni d'un objectif, genre 105mm @f/4. Tu le mets à la place du 150/750 sur la monture et tu pourras faire de magnifiques photos, sans autoguidage ni 'GoTo'. Il faudra cependant un moteur AD, c'est indispensable. On en trouve en neuf àpd 120€ et beaucoup moins d'occasion. Un VP sera très utile aussi, mais pas 100% indispensable selon la focale envisagée.

Le 150/750 pourra servir plus tard, sur une monture plus adaptée: HEQ5, EQ6R,...

 

Exemple d'images et du setup pour les capturer:

 

 

Bon ciel à toi!

Modifié 6 novembre 2017 par OrionRider

[encelade18]

Salut atrovergne,

Pour ce qui est de la mise en station sans étoile polaire, il existe des méthodes qui n'ont pas besoin d'un système goto (Ce que propose un sytème goto est je crois d'affiner la mise en station pour améliorer sa précision).

Voir un lien de discussion sur ce sujet :

http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=59808

 

Les système goto proposent aussi un PEC (Periodic Error Correction) mais ce système est très fastidieux à mettre en œuvre.

Pour cela il faut 2 moteurs, AD et DEC.

Il faut suivre une étoile de référence avec un oculaire réticulé sur une période correspondant à la période de la vis sans fin AD qui faut connaître précisément (typiquement 8 à 10 minutes) en effectuant à la raquette de commande les corrections pour que l'étoile reste au centre du réticule. Une fois enregistré, on rejoue ces corrections en automatique en espérant que les erreurs seront correctement compensées sur les périodes suivantes.

En pratique,

- Il faut que la période de la vis sans fin soit bien synchronisé avec la correction quand elle est rejouée.

- Il faut que le profil de dérive soit réellement répété par la monture sans trop de différence d'une période à l'autre.

- Il faut refaire l'opération de zéro à chaque sortie de la monture car on ne connait pas forcément la position de la vis sans fin au démarrage de la monture.

 

Enfin,

- Le PEC peut, selon certain, améliorer un peu l'autoguidage, mais en aucun cas le remplacer.

- L'autoguidage ne fonctionnera pas correctement si la mise en station n'est pas bien faite.

- En conclusion, avant de penser au PEC ou à l'autoguidage, il faut avant tout faire une mise en station la plus parfaite possible.

[Astrovergne]

Merci pour toutes vos infos il faudra que je remette tout ça a plat.

Je vois l'étoile polaire de chez moi mais j'ai juste du mal a la mettre dans le trou ( qui remplace le viseur) et je n'ai pas de mire pour le pnc.

[OrionRider]

Pas évident, sans viseur polaire...

Mais pour une mise en station sans ordinateur ni viseur polaire, il y a une astuce en '1-2-3'.

 

1. Tu mets ton télescope avec la monture en position de départ, comme sur cette photo (sur la photo, le nord est à gauche): https://i.ytimg.com/vi/6BlaI4ed_0M/maxresdefault.jpg
   
2. Mets-toi derrière la monture et tourne les pattes pour mettre la polaire dans le prolongement du corps de la monture. Le pied 'N' de la monture est donc vers le nord.
   
3. Mets-toi derrière la monture et règle la vis chromée d'élévation pour que le corps de la monture indique plus ou moins l'étoile polaire.
   

 

Voilà, c'est fait! Désormais, pour pointer les astres, tu ne touches plus qu'aux axes AD et DEC. Après avoir défait les freins pour les grands déplacements et avec les flexibles pour affiner la position.

Quand l'objet est à l'oculaire, pour compenser la rotation de la Terre, il suffit de tourner très lentement le flexible AD.

Cette procédure simplifiée convient pour les observations en visuel.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pour une mise en station plus précise (par exemple si tu veux faire des photos avec un APN), on ajoute quelques manips mais ça reste très simple:

 

1. Tu mets ton télescope avec la monture en position de départ, bien à plat et freins AD/DEC serrés, comme sur la photo ci-dessus.
   
2. Avec le flexible DEC, tu affines la graduation DEC (celle du dessus) bien sur 90°.
   
3. Mets-toi derrière la monture et tourne les pattes du trépied pour mettre la polaire dans le prolongement du corps de la monture. Le pied 'N' de la monture est donc vers le nord.
   
4. Mets-toi derrière la monture et règle la vis chromée d'élévation pour que le corps de la monture indique plus ou moins l'étoile polaire.
   
5. La polaire doit être visible dans le champ d'un oculaire 25mm ou 28mm, sinon tu cherches un peu pour la mettre ±au centre, mais toujours en bougeant les pattes du trépied et la vis d'élévation, pas en touchant aux flexibles AD/DEC!
   
6. En bougeant les pattes du trépied et la vis d'élévation, tu bouges la monture un micropoil en direction de Kochab, l'autre étoile brillante de la Petite Ourse (pour le moment en soirée, un poil à gauche et vers le bas). Note dans quel sens la polaire se déplace dans l'oculaire.
   
7. Pour pointer le nord 'vrai' (NCP), il suffit de bouger la polaire dans cette direction, jusqu'en bord de champ de l'oculaire 25mm (ou à 1/4 du bord dans l'oculaire 28mm), toujours en bougeant les pattes du trépied et la vis d'élévation.
   

 

Voilà, une mise en station ('MES') bien précise, sans viseur polaire.

Pour pointer les objets, tu ne touches plus au trépied ni à la vis d'élévation mais seulement aux axes AD/DEC.

 

Pour faire des photos, Tu peux maintenant remplacer le télescope par un APN (muni de son objectif). L'appareil photo peut être monté sur une tête à rotule fixée sur une queue d'aronde, c'est plus simple. Tu mets les contrepoids vers le haut de la tige et avec la rotule tu tournes l'APN en direction de ce que tu veux imager. Reste à mettre le moteur AD en marche (ben oui, il faut un moteur AD).

 

Bon ciel et bonnes photos!

Modifié 8 novembre 2017 par OrionRider

[Astrovergne]

Quelle est la différence entre un chercheur point rouge (22€) et un telrad (50€)?

[olivdeso]

Le jour et la nuit.

Le point rouge sert juste à aligner le goto.

Le telrad est vraiment pratique pour le visuel sa cible

[Astrovergne]

pour faire de la photo, ma monture n'est pas motorisée

j'hésite entre motoriser juste l'axe AD (99€), motoriser les deux axes (135€) ou avoir le kit goto complet (390€)

j'espère vos conseils

Merci

Elise

[Shining]

Ta monture est trop légère pour ce que tu veux faire en photo, je ne pense pas que tu doives investir dans du GoTo maintenant. Il vaut mieux prendre ton moteur en AD pour l'instant et comme je le pense, tu vas vite attraper le virus. Une fois que tu auras fait le tour de ton matos, tu revendras alors ta monture pour acheter une Heq5 ou similaire avec GoTo.

[Greg34]

Salut,

 

j'hésite entre motoriser juste l'axe AD (99€)

Tu auras juste le suivi sidérale.

 

motoriser les deux axes (135€)

J'avais le même kit avec la raquette qui permettait d'être reliée à une caméra via le port ST4.

Grace à ce montage,j'arrivais à faire des poses de 5mm max sous phdguiding.

Cette option reste pour moi la plus sympa et la moins couteuse pour gouter aux joies de l'autoguidage.

 

ou avoir le kit goto complet (390€)

Là je connais pas le produit (j'ai failli le prendre mais vu le cout, pour moi c'était pas un bon choix à l'époque)...tout ce que je peux dire, c'est que pour la photo, le goto aide vachement dans le sens ou tu vas pouvoir centrer la cible correctement dans l'APN.

Par contre le prix (390€), ça pique un peu...je pense qu'il vaut mieux choisir la double motorisation dans un premier temps histoire de se faire la main et passer sous une autre monture déjà équipée du goto si tu as toujours le virus de la photo ?

 

390-135, il te resterait 255€...

Ca laisse le choix pour acheter une lunette guide (https://www.amazon.fr/Orion-08891e-Telescope-guide-scope/dp/B004SFUO9U) pour 82€ ou un diviseur optique à 99€ (https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p2722_Lacerta-Off-Axis-Guider-for-Canon-EOS-cameras---11mm-length.html).

Ce diviseur m'a été proposé lors d'une discussion sur ce forum et franchement, j'aurais du commencer avec un DO directement (de plus, il est compatible avec ton canon).

Ca laisserait 156€ dans le cas ou tu choisirais un DO pour une caméra de guidage.

Il y a un sujet sur le forum qui parle de caméra de guidage pour moins de 90€ (88€ pour une mono et 81€ pour la version couleur...autant prendre la mono pour guider).

Ca te laisse encore un peu moins de 60€ pour ajouter un adaptateur camera/diviseur optique qui n'est pas fourni avec le DO de base.

 

Quelques exemples de photos faites avec mon ancienne eq3.2, la lunette guide et une caméra lowcost ->http://astrogpu.free.fr/sw150750.htm

 

Manquera le défiltrage de l'APN (0€ si on le fait soi-même), un correcteur de coma (compter 200€ pour un MPCC Mark III en moyenne)...mais bon, on pourra toujours recadrer l'image sous photoshop par la suite en attendant.

 

Je pense que rapport qualité/prix, on pourra pas mieux faire pour commencer la photo

[Astrovergne]

Merci de vos réponses.

C'est quoi l'intérêt d'avoir 1 ou 2 moteurs ?

Je viens de commander un telrad et un viseur polaire éclairé.

[Greg34]

encelade18: - Le goto, l'autoguidage :

L'autoguidage te permet de compenser les erreurs de mise en station par asservissement. Il suppose que tu as deux moteurs AD et DEC. Il faut une lunette guide en parallèle ou bien un diviseur optique (DO) en sortie de ton télescope et une caméra autonome pour l'autoguidage ou non (donc alors un PC portable avec un logiciel d’autoguidage).

Dans un premier temps, avec ton matériel, je pense que tu peux faire des poses de 30s sans problème, sans autoguidage, quitte à trier tes photos, pour empilement ultérieur.

 

encelade18 a déjà répondu

 

Histoire de clarifier un peu plus, une petite vidéo que j'ai trouvé sur ytube avec cette config.

 

"cn1cr9un5yk" via YouTube
ERROR: Si vous lisez ce texte, YouTube est hors-ligne ou vous n'avez pas installe Flash

 

Sachant que sur les dernières versions de la raquette, il n'y a plus besoin de faire la modif pour l'ajout du câble ST4 (c'est prévu d'origine).

[olivdeso]

2 moteurs te permettent de bouger les 2 axes finement.

 

1 moteur ne permet que de faire le suivit sidéral (axe AD Ascenssion droite = axe horraire, car il fait un tour en 24h et est donc gradué en heures) ce qui est déjà pas mal et suffisant pour les faibles grossissements.

 

En pratique le moteur de Dec (déclinaison) est bien pratique pour 2 choses:

 

- en planétaire ou fort grossissement, que ce soit en visuel ou en photo, il est bien pratique de pouvoir déplacer la monture finement sur l'objet dans les 4 directions avec la raquette de commande

 

- en photo ciel profond longue pose : la mise en station n'étant jamais parfaite, il y a toujours une petite dérive en DEC (régulière et dans un seul sens) qu'on peut compenser avec l'autogidage. Pour ça il faut non seulement une motorisation double axe, mais aussi une raquette avec port d'autoguidage ST4, ce qui est le cas de la dernière raquette skywatcher double axe (la rouge), mais pas des précédentes. (ceci dit ça se bricole assez facilement si besoin)

 

En théorie, si la mise en station était parfaite, on n'aurait pas de dérive en Déclinaison et on pourrait utiliser seulement le moteur d'AD pour le suivit sidéral. ça marche à faible grossissement en grand champ avec un objectif photo jusqu'à 135mm environ.

Quand on monte en focale, il faut compenser l'erreur de suivit sidéral : la vitesse de la monture n'est pas parfaitement constante car les pignons ne sont jamais parfaitement rond. pafois le suivit est un peu trop rapide parfois un peu trop lent, celon le cycle des pignons. C'est l'erreur périodique. Il faut la corriger en permanence par l'autoguidage.

C'est la principale erreur à corriger.

 

Là encore quand il n'y a pas trop de focale (petit téléobjectif), que les poses ne sont pas trop longues et que la mise en station est parfaite, on peut se permettre de ne guider qu'en AD, ce qui corrige la grande majorité de l'erreur de suivit

 

Mais dès qu'on monte en focale un peu plus et si on n'a pas un poste fixe permettant d'affiner très précisément la mise en station, alors on a une dérive en DEC qu'il faut compenser ce qui nécessite un deuxième moteur, pour le DEC.