250mm, Star Adventurer classique ou mini ?

Canyon · 28 mars 2018

Bonjour à tous,

Je me suis lancé dans l'astrophotographie il y a peu avec le souhait d'avoir une config ultra nomade pouvant être emporté facilement en randonnée. J'ai actuellement un Canon EOS 100D, deux objectifs EF-s 18-55mm et 55-250mm, un trépied Omegon titania 600 (pas si legé que ça ) et une rotule Manfrotto 494RC.

Tous ceci me permet de faire du grand champ de la voie lactée et de la lune, mais avec uniquement un trépied les limites se font déjà ressentir... Afin de pouvoir shooter nébuleuse et autres galaxies correctement je souhaite acquérir une monture équatoriale, après des heures de recherche mon choix se porte sur les Star Adventurer "classique" et mini.

Par soucis de poids et d'encombrement j'aurais tendance à choisir la mini, d'autant plus que l'application smartphone permet de piloter le reflex très simplement ce qui me permettrais de me passer d'intervalomètre.

Le model classique quant à lui semble offrir un meilleur suivie pour les longues focales, mais pas d'appli, le contrôle de l'appareil se règle avec les boutons de la monture et elle est plus encombrante/lourde.

Avantage SAM : Poids/encombrement, application.

Avantage SA : Potentiellement un meilleur suivi.

Skywatcher recommande une focale max de 100mm pour la star adventurer mini, cependant sur le net je suis tombé sur des personnes qui shoot de très belles choses au 300mm...

Je m'adresse donc aux possesseurs de la mini pour savoir si, d'après leurs expériences, l'utilisation d'un objectif 250mm est réaliste sur cette monture (sans trop d'images ratées, etc). Bien-sur je parle du pack astro + contre poids, et en sachant qu'avec reflex + objectif je suis à 800 grammes (je l'utiliserai sans rotule) !

Merci pour vos retours

Modifié 28 mars 2018 par Canyon

Raph73 · 29 mars 2018

Salut,

Je posséde la version mini ++ (pack astro) depuis peu et pour l'instant j'en suis trés satisfait. Je n'ai fait que qq tests avec, j'habite en haute montagne et en ce moment entre la météo, le boulot et la fatigue, pas simple d'approfondir la chose.

Pour mes tests je l'ai utilisée avec un APN µ4/3 et un objectif 75/300 à la focale maxi (ce qui equivaut à un 600mm en 24/36). Niveau poids rien à dire, pour équilibrer la chose je suis obligé de coller le contre poids contre l'axe de la monture. J'ai un EOS 6D avec le Samyang 135mm à dispo et niveau équilibrage ça passe sans soucis mais je n'ai pas encore pris le temps d'imager avec, ça ne saurait tarder.

La monture s'alimente avec 2 piles LR6 ou avec une powerbank en usb. Les 2 piles suffisent pour plusieurs heures par des températures tournant dans les -20°C. La power bank j'en parle même pas...et en plus elle a un avantage supplémentaire.

Le point crucial de cette monture c'est la mise en station. Le viseur polaire fourni et l'application simplifient vraiment les choses. Le truc c'est qu'il faut un trépied particuliérement stable, donc lourd, donc loin du nomadisme attendu. Ou alors, un trépied avec un crochet sous l'axe central pour pouvoir y coller tout et n'importe quoi (notamment la powerbank) pour stabiliser la chose. Ne pas hésiter à perdre du temps pour chiader la mise en station pour l'astrophoto. Pour les timelapses, mettre la monture à plat (y a un petit niveau à bulle) et basta.

Et donc avec une bonne MES le suivi est pas mal du tout, surtout pour du 600mm de focale.

Tu peux suivre mes débuts difficiles sur le forum olympus à cette adresse: http://www.forum-olympus-france.com/forum/topic/52638-monture-equatoriale-star-adventurer-mini-rajout-1802/

J'ai hâte d'être à cet été pour pouvoir l'emmener dans des endroits reculés et faire pleins de timelapses ou photo de paysages nocturnes. A suivre donc...

VIRGO 26 · 4 avril 2018

Ma modeste contribution : Je possède la petite SAM SW , couplée avec un NIKON D5100, et deux objectifs NIKON, 55-200mm f4,5/5,6, et 55-300mm f4,5/5,6, ainsi qu'un TOKINA 11-20mm f2,8 + (le NIKON 18-55mm f3,5/5,6 que je n'utilise pas en astro). Je ne suis pas un expert, mais je pense que poids et longueurs des objectifs sont à tenir en compte concernant l'équilibrage et le porte-à-faux. A titre indicatif, le 55-300 mesure 125mm et pèse 520gr.; 55-200mm : 80mm et 260 gr. ; Tokina 11-20mm : 90mm et 550gr.

Conclusion : En longue focale, j'utilise de préférence le 200mm, léger et court ; quand au Tokina bien que pesant plus du double que le 200mm, la quasi même longueur n'a pas d'influence sur le porte-à-faux.

Canyon · 6 avril 2018

Merci pour vos retours.

En me rendant en boutique j'ai constaté que la SA est bien plus petite que ce que j'imaginais, j'ai donc pris ce modèle qui répond à mes critères d'encombrement et qui me permettra d'exposer plus longtemps

mbnb24 · 7 avril 2018

300mm de focale ne correspondent pas à 600mm de focale et ce quelle que soit la taille du capteur.

Raph73 · 8 avril 2018

Le 07/04/2018 à 13:20, mbnb24 a dit :

300mm de focale ne correspondent pas à 600mm de focale et ce quelle que soit la taille du capteur.

Je copie le wikipédia du format µ4/3:

Les formats 4/3 et micro 4/3 ont un coefficient de conversion de ×2 par rapport au format 24 x 36 mm :

un objectif de 25 mm donne le cadrage d'un 50 mm en 24 x 36 ;
un zoom de 14-42 mm donne le cadrage d'un 28-84 mm en 24 x 36.

L'un des avantages de ce rapport est que le système offre des focales très longues (un 400 mm équivaut à un 800 mm en 24 x 36) sous un format beaucoup moins encombrant et pour un poids bien plus faible qu'en APS ou en 24 x 36.

mbnb24 · 8 avril 2018

Il faut comprendre ce qu'on lit..

"Donne le cadrage de" ne signifie pas "double la focale"

Raph73 · 8 avril 2018

Il y a 2 heures, mbnb24 a dit :

Il faut comprendre ce qu'on lit..

"Donne le cadrage de" ne signifie pas "double la focale"

Vous n'avez donc pas compris et surtout retenu que ce qui vous arrangeait.

Allez, rien ne vaut l'exemple visuel pour les St Thomas:

OMD EM10 avec un objectif 40/150 reglé à 74mm.

EOS 6D avec Samyang 135mm.

Je vous laisse faire la mise à l'échelle correcte et dites moi ce que vous en pensez

En fait, on pourrait dire que tous les objectifs µ4/3 intégre un barlow x2 d'origine.

Modifié 8 avril 2018 par Raph73

jgricourt · 9 avril 2018

mbnb24 a raison il vaut mieux parler de cadrage différent plutôt que de focale même si le résultat sur l'image est à première vue similaire.

On ne peut pas parler d'augmentation de focale à proprement parler car si tu met un grand angle en 24x36 devant un petit capteur 4/3 cela n'effacera pas comme par miracle les aberrations optiques, les déformations géométriques, le chromatisme qui sont en général mieux corrigés sur le objectifs de longue focale, cela va même les exacerber par l'effet multiplicateur. Pareil la profondeur de champ ne change pas et pourtant les "longues focales" on des PdC plus réduite. Enfin le nombre d'ouverture max de l'objectif ne change pas juste parce que qu'on l'a mis devant un petit capteur ...

Fred_76 · 9 avril 2018

L'OMD10 a des pixels de 3.74 µm. Utilisé avec un objectif de 300 mm de focale, on a un échantillonnage de :

e = 206 x 3.76 / 300 = 2.6 ''

C'est tout ce qui compte vis à vis du suivi.

Si on tolère une dérive de quelques pixels, disons 5, ça fait 5x2.6'' = 13'' environ. L'erreur périodique de la SAM étant de l'ordre de 60'' (cf. revue de Phil Hart), et la période de la vis sans fin étant de l'ordre de 10 minutes, on est donc limité à des poses de 10*13/60=2 minutes max, en supposant une mise en station parfaite. Comme la MES ne peut pas être parfaite avec cette monture (beaucoup de flexion), se limiter à des poses de 60 secondes à 300 mm me semble une bonne idée.

Fred_76 · 9 avril 2018

Il y a 14 heures, Raph73 a dit :

En fait, on pourrait dire que tous les objectifs µ4/3 intégre un barlow x2 d'origine.

Non, il n'y a pas de Barlow x2 !

C'est juste quand tu visionnes la photo sur ton écran (ou sur une feuille de papier) que tu fais l'agrandissement.

Mais l'image d'un objet projetée par un 300 mm sur le capteur aura la même dimension, que tu utilises un capteur moyen format de 60x40 mm, un plein format de 24x36 mm ou un µ4/3 de 13x17mm.

Canyon · 18 avril 2018

Quel débat

J'ai pu essayer la monture à deux reprises, voici mes premières impressions !

Tout d'abord l'encombrement et le poids conviennent parfaitement à un sac à dos photo, je peux stocker absolument tout mon matériel dedans c'est juste génial

Le montage est simple et rapide, une bonne impression de solidité se dégage une fois le tout assemblé. Petite crainte quand même vis-à-vis de la qualité du métal employé, j'ai peur de foirer les pas de vis en serrant trop fort les différentes vis de fixation...Idem pour le frein de latitude en plastique qui a tendance à "sauter" en serrant.

La mise en station est plus délicate que ce que j’imaginais, l'étoile polaire dans le viseur est floue, en serrant le frein de latitude on décale tout...En soit ce n'est pas vraiment un problème il faut s'y habituer, mais c'est dommage.

Tant que j'y suis j'ai une question sur l'alignement de l'étoile polaire. J'ai lu tout et son contraire, certains orientent le viseur avec le 6 vers le bas, d'autre le règle à la date et l'heure d'observation donc l'orientation varie d'une session à l'autre. J'ai essayé les deux méthodes le suivi n'est mauvais que pour la première, quelqu'un peut me confirmer que c'est la bonne chose à faire ?

Voici comment je procède:

- Régler le cercle de date pour faire correspondre l'heure et la date d'observation

- Maintenir le cercle de date et fait tourner l'axe polaire pour faire correspondre le repère méridien en blanc avec la longitude du site d'observation du cercle de date

- Aligner la polaire sur le réticule en utilisant l'appli de la Star Adventurer Mini et les axes de latitude et d'azimut

- Activer le suivi

- Pointer l'appareil sur la cible et serrer le frein de l'axe polaire

Dernier point, le suivi.

Alors là j'ai un gros soucis que je ne comprend pas et qui m’empêche de connaitre les capacités limites de la monture.

Après des dizaines d'essais je n'arrive à obtenir que 30 secondes parfaitement sans filets à 250mm, au delà j'ai un filet énorme dès 45 secondes voir même un dédoublement de l'image (par exemple 2 fois orion sur la photo) Ce qui est étonnant c'est que ce filet n'est pas progressif, à 30 secondes c'est parfait, au delà c'est une catastrophe. J'ai aussi remarqué que d'une photo à l'autre la cible bouge parfois de place, mais reviens à sa position initiale sur la photo suivante...

Comme je l'ai dis j'ai un Canon EOS je suis donc limité à 30sec d'exposition, au delà je bascule sur Magiclantern et j'ai l'impression que c'est lui qui embrouille l'appareil photo. Ce soir j'utiliserais la SA pour piloter les prises de vues du reflex pour vérifier si c'est bien ML le problème.

J'éditerai ce poste en fin de journée pour ajouter des photos

alfor · 19 avril 2018

Pour n'utilises-tu pas une télécommande filaire avec blocage et le mode bulb de l'appareil? ou alors un petit intervallaire, ça évitera d'embrouiller ton APN

Après il est possible que ta mise en station ne soit pas parfaite, mais avec un 300mm au delà de 45 seconde cela devient délicat. Personnellement je n'ai jamais pu dépasser 45 secondes avec le 600mm d'un 150-600 Tamron+Nikon D750 (l'équivalent de ton 6D). Avec un 14mm, j'ai dépassé les 5min de temps de pose sans filé d'étoile (mais avec la fixation sans contre poids). Mais tu t'apercevras que la monture est assez sensible au vent si tu la charge un peu trop.

Pour le doublement d'image c'est très bizarre et je ne pense pas que cela vient de la monture, à moins que la vis sans fin du moteur ne saute ??

alfor · 19 avril 2018

Le 09/04/2018 à 09:17, jgricourt a dit :

mbnb24 a raison il vaut mieux parler de cadrage différent plutôt que de focale même si le résultat sur l'image est à première vue similaire.

On ne peut pas parler d'augmentation de focale à proprement parler car si tu met un grand angle en 24x36 devant un petit capteur 4/3 cela n'effacera pas comme par miracle les aberrations optiques, les déformations géométriques, le chromatisme qui sont en général mieux corrigés sur le objectifs de longue focale, cela va même les exacerber par l'effet multiplicateur. Pareil la profondeur de champ ne change pas et pourtant les "longues focales" on des PdC plus réduite. Enfin le nombre d'ouverture max de l'objectif ne change pas juste parce que qu'on l'a mis devant un petit capteur ...

+1 Après il est vrai que mettre un petit capteur va avoir un effet de crop que l'on compare souvent et à tord à une augmentation de focale, mais qui est bien réel et qui peu être avantageux par moment (comme en astro, animalier, etc...).

Fred_76 · 19 avril 2018

Il y a 2 heures, alfor a dit :

Pour n'utilises-tu pas une télécommande filaire avec blocage et le mode bulb de l'appareil? ou alors un petit intervallaire, ça évitera d'embrouiller ton APN

Magic Lantern est excellent et permet de s'affranchir d'un matériel en plus, gain de poids, pas de risque de panne ou de pile qui s'épuise.

Le 18/04/2018 à 11:39, Canyon a dit :

J'ai pu essayer la monture à deux reprises, voici mes premières impressions !

Je suppose que tu parles de la Star Adventurer Mini !

Le 18/04/2018 à 11:39, Canyon a dit :

Petite crainte quand même vis-à-vis de la qualité du métal employé, j'ai peur de foirer les pas de vis en serrant trop fort les différentes vis de fixation...Idem pour le frein de latitude en plastique qui a tendance à "sauter" en serrant.

Oui, j'ai fait le même constat et j'ai même prévenu Skywatcher, OU et d'autres revendeurs à propos du pas de vis de la platine : la vis de serrage ne tient que sur deux filets... mécaniquement parlant c'est un vice de conception.

Le 18/04/2018 à 11:39, Canyon a dit :

La mise en station est plus délicate que ce que j’imaginais, l'étoile polaire dans le viseur est floue, en serrant le frein de latitude on décale tout...En soit ce n'est pas vraiment un problème il faut s'y habituer, mais c'est dommage.

Oui ça bouge un peu mais on n'a pas besoin d'une MES hyper fine à moins de shooter au 600 mm !

Dernier point, le suivi.

Alors là j'ai un gros soucis que je ne comprend pas et qui m’empêche de connaitre les capacités limites de la monture.

Après des dizaines d'essais je n'arrive à obtenir que 30 secondes parfaitement sans filets à 250mm, au delà j'ai un filet énorme dès 45 secondes voir même un dédoublement de l'image (par exemple 2 fois orion sur la photo) Ce qui est étonnant c'est que ce filet n'est pas progressif, à 30 secondes c'est parfait, au delà c'est une catastrophe. J'ai aussi remarqué que d'une photo à l'autre la cible bouge parfois de place, mais reviens à sa position initiale sur la photo suivante...

Comme je l'ai dis j'ai un Canon EOS je suis donc limité à 30sec d'exposition, au delà je bascule sur Magiclantern et j'ai l'impression que c'est lui qui embrouille l'appareil photo. Ce soir j'utiliserais la SA pour piloter les prises de vues du reflex pour vérifier si c'est bien ML le problème.

J'éditerai ce poste en fin de journée pour ajouter des photos

Soit ta procédure de MES est foireuse, soit il y a trop de déséquilibre dans ton assemblage et les efforts font bouger la VSF par à-coups. Il faut équilibrer correctement la charge.

Au fait, les filets, c'est pour ramasser les poissons ! Avec les étoiles, on fait des filés, et ce sont les militaires qu'on fait défiler...

Canyon · 20 avril 2018

Le 4/19/2018 à 12:51, alfor a dit :

Pour n'utilises-tu pas une télécommande filaire avec blocage et le mode bulb de l'appareil? ou alors un petit intervallaire, ça évitera d'embrouiller ton APN

Après il est possible que ta mise en station ne soit pas parfaite, mais avec un 300mm au delà de 45 seconde cela devient délicat. Personnellement je n'ai jamais pu dépasser 45 secondes avec le 600mm d'un 150-600 Tamron+Nikon D750 (l'équivalent de ton 6D). Avec un 14mm, j'ai dépassé les 5min de temps de pose sans filé d'étoile (mais avec la fixation sans contre poids). Mais tu t'apercevras que la monture est assez sensible au vent si tu la charge un peu trop.

Pour le doublement d'image c'est très bizarre et je ne pense pas que cela vient de la monture, à moins que la vis sans fin du moteur ne saute ??

MagicLentern me permets de me passer de matériel supplémentaire, si c est lui le soucis je passerai par un intervalometre classique.

Il y a 21 heures, Fred_76 a dit :

Magic Lantern est excellent et permet de s'affranchir d'un matériel en plus, gain de poids, pas de risque de panne ou de pile qui s'épuise.

Je suppose que tu parles de la Star Adventurer Mini !

Oui, j'ai fait le même constat et j'ai même prévenu Skywatcher, OU et d'autres revendeurs à propos du pas de vis de la platine : la vis de serrage ne tient que sur deux filets... mécaniquement parlant c'est un vice de conception.

Oui ça bouge un peu mais on n'a pas besoin d'une MES hyper fine à moins de shooter au 600 mm !

Soit ta procédure de MES est foireuse, soit il y a trop de déséquilibre dans ton assemblage et les efforts font bouger la VSF par à-coups. Il faut équilibrer correctement la charge.

Au fait, les filets, c'est pour ramasser les poissons ! Avec les étoiles, on fait des filés, et ce sont les militaires qu'on fait défiler...

Je parle bien de la star Adventurer classique et non pas la mini.

J'ai bien fait attention à l'equilibrage je ne penses pas que ce soit le problème. Soit ma MES est mauvaise soit ML, soir les piles qui sont faibles.

alfor · 20 avril 2018

il y a 10 minutes, Canyon a dit :

MagicLentern me permets de me passer de matériel supplémentaire, si c est lui le soucis je passerai par un intervalometre classique.

Je parle bien de la star Adventurer classique et non pas la mini.

J'ai bien fait attention à l'equilibrage je ne penses pas que ce soit le problème. Soit ma MES est mauvaise soit ML, soir les piles qui sont faibles.

Je me doute bien:) mais si effectivement il fait planter ton APN pas le chhoix en effet.

Pour la MES je pointe simplement le 6 vers le bas et j'aligne suivant ce que me dit l'appli Polar Finder. Ça marche très bien pour moi.

Fred_76 · 20 avril 2018

Il n'y a AUCUNE raison que Magic Lantern puisse être la cause des étoiles allongées/dédoublées. Cela ne peut être QUE à cause :

- d'une mauvaise mise en station

- d'un mauvais équilibrage

- de VSF/roues dentées foireuses

- de vibrations dans le trépied (vent, toi qui danse la polka autour, un ours qui éternue...)

Pour faire la mise en station de ma SAM, voici comment je procède :

1. je place l'embase du trépied à l'horizontale en me servant du niveau à bulle sur la base équatoriale de la SAM (la même que la SA)

2. j'installe mon appareil photo et je vise à peu près l'endroit où je vais faire mes photos

3. j'équilibre l'ensemble au mieux

4. je vise la Polaire pour qu'elle soit au centre du réticule

5. je pivote le VP, de façon à ce que le trait 0-6 soit bien vertical (0 en haut, 6 en bas), en me servant de la vis de réglage d'altitude de la base équatoriale pour monter/descendre la Polaire : quand la Polaire a un mouvement bien parallèle au trait, c'est que le trait est vertical

6. je regarde l'emplacement de la polaire dans l'appli SAM Console, en prenant soin de vérifier que les coordonnées et l'heure de mon lieu sont correctes (pas de GPS sur ma tablette)

7. je place la Polaire là où l'appli me dit de la mettre en ne touchant qu'à l'altitude et à l'azimuth de la base de la SAM

8. je serre tout, je peaufine mon cadrage et MAP avec l'APN en faisant attention de ne pas bousculer le trépied

Quand j'utilise la SAM, je n'utilise pas Magic Lantern car la SAM est capable de piloter elle même l'appareil photo. Il ne lui suffit que d'un petit câble à moins de 10€. Je n'ai donc pas besoin d'intervalomètre.

Quand je n'utilise qu'un trépied sans la SAM, alors je me sers de Magic Lantern pour sa fonction Intervalomètre.

Quand je pars faire des photos, le seul matériel dont j'ai besoin est :

- un solide trépied

- la SAM

- le câble SAM<>APN

- une batterie externe 10000 mAh (j'en ai pour 2-3 nuits d'utilisation !)

- un câble USB<>batterie externe pour alimenter la SAM

- une petite tablette Wifi

- mon Canon 6D, des batteries de rechange et rechargées, avec 1 ou 2 de mes objectifs (Samyang 14mm f/2.8, Canon 40mm f/2.8, Pentax 645A 75mm f/2.8 et Pentax 645A 150mm f/3.5, je ne cherche pas à aller au delà de 150 mm avec la SAM)

Pas d'intervalomètre !

Tout tient dans un petit sac à dos (sauf le trépied).

Il faudra que je fasse Astrodoniser mon 6D un jour...

Canyon · 20 avril 2018

Il y a 2 heures, Fred_76 a dit :

Pour faire la mise en station de ma SAM, voici comment je procède :

1. je place l'embase du trépied à l'horizontale en me servant du niveau à bulle sur la base équatoriale de la SAM (la même que la SA)

2. j'installe mon appareil photo et je vise à peu près l'endroit où je vais faire mes photos

3. j'équilibre l'ensemble au mieux

4. je vise la Polaire pour qu'elle soit au centre du réticule

5. je pivote le VP, de façon à ce que le trait 0-6 soit bien vertical (0 en haut, 6 en bas), en me servant de la vis de réglage d'altitude de la base équatoriale pour monter/descendre la Polaire : quand la Polaire a un mouvement bien parallèle au trait, c'est que le trait est vertical

6. je regarde l'emplacement de la polaire dans l'appli SAM Console, en prenant soin de vérifier que les coordonnées et l'heure de mon lieu sont correctes (pas de GPS sur ma tablette)

7. je place la Polaire là où l'appli me dit de la mettre en ne touchant qu'à l'altitude et à l'azimuth de la base de la SAM

8. je serre tout, je peaufine mon cadrage et MAP avec l'APN en faisant attention de ne pas bousculer le trépied

J'utilise exactement cette méthode, je veillerai à être plus minutieux la prochaine fois

En attendant une prochaine sortie voici la fameuse photo avec Orion dédoublée en pièce jointe (90sec d'exposition).

IMG_1113.CR2

Canyon · 22 avril 2018

Bonne nouvelle, j'ai réussi à exposer 2min parfaitement suivie J'ai pas pu pousser plus loin à cause des nuages mais je sens qu'il y a encore une petite marge.

Pour atteindre ces performances j'ai passé de nombreuses minutes à peaufiner la mise à niveau de la base équatoriale ainsi que l'équilibrage et la mise en station. J'ai également lesté le trépied avec 3 kilos de briques

La seule image ratée de la soirée est celle réalisée avec l'intervalomètre de MagicLantern.... filés et dédoublement des étoiles au rendez-vous.

Fred_76 · 26 avril 2018

Le 22/04/2018 à 12:13, Canyon a dit :

La seule image ratée de la soirée est celle réalisée avec l'intervalomètre de MagicLantern.... filés et dédoublement des étoiles au rendez-vous.

Il n'y a aucune raison technique et physique pour que Magic Lantern cause un dédoublement et un filé des étoiles ! Magic Lantern est un logiciel interne à l'appareil photo et n'a aucun lien avec la Star Adventurer.

Par contre, il faut piloter le boitier SOIT avec Magic Lantern, SOIT avec la Star Adventurer, SOIT avec un intervalomètre externe. Il ne faut en aucun cas en combiner 2 ou 3, sinon l'appareil va recevoir des ordres de toutes parts et ne plus savoir comment les interpréter.

:boulay: Au risque de me répéter, avec la Star Adventurer (Mini), il est largement préférable d'utiliser le câble qui relie le boitier à la monture et de laisser la monture piloter l'appareil photo. Comme ça, les prises de vues sont à coup sûr synchronisées avec les mouvements de la monture (dans les modes timelapses par exemple). Il est alors inutile d'utiliser Magic Lantern ou un intervalomètre externe.

Je n'utilise Magic Lantern que lorsque que j'installe l'appareil photo sur un trépied, sans installer la Star Adventurer. Dans ce cas je me limite généralement au temps de pose défini par la règle NPF .

VIRGO 26 · 28 avril 2018

Le 20/04/2018 à 15:49, Fred_76 a dit :

- un câble USB<>batterie externe pour alimenter la SAM

Salut Fred,

Un peu hors du sujet,( je m'excuse au prés de Canyon). L'alimentation de la SAM s'effectue par un port miniB USB.

Pour l'alimenter en 3 VDC, j'en suis encore à l'alimentation d'origine ( deux piles AA). Je cherche un cordon avec à un bout une USB mini B et de l'autre une fiche alimentation DC 2,5mm/5,5mm mâle , pour être connecté sur ma batterie portable. Cordon qui semble être introuvable !

Si SW a équipé la SAM d'un port mini b usb, pourquoi aucune proposition de connectique, en dehors du classique chargeur de téléphone; mais là il faut le 220 V au milieu de la prairie !

Fred_76 · 29 avril 2018

C'est ta batterie portable qui n'est plus aux normes. Maintenant elles sont en USB ou Mini USB ! Sur la photo c'est la prise du milieu que j'utilise, en dessous d'elle c'est une LED.

Et attention, en entrée USB de la SA(M), la tension est de 5-6V (standard USB), pas de 3V...

Sinon trouve des câbles sur eBay :

https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.fr%2Fulk%2Fitm%2F381508146245

Fred

VIRGO 26 · 1 mai 2018

Salut Fred,

Merci pour ta réponse. J'ai fini par trouver des cordons de 1m80 chez Conrad, avec micro usb B , et extrémités ouvertes à l'autre bout , que je n'ai plus qu'à l'équiper d' une fiche alimentation 5,5mm/2,5mm). Ton avertissement sur la tension, m'est très utile ! car ma batterie portable est équipée ' avec ses deux prises allume-cigare de 12V/12A. de trois sorties en 3V/1A, 6V/1A et 9V/1A. A la mesure à vide pour les deux premières ont à : 4,7V et 7,4V. Je pense utiliser la première sortie à 4,7V, 7,4V risque de causer des dégâts ! ?

Amicalement

Nyarlathotep R'lyeh · 16 août 2019

Bonjour je suis depuis un moment également très intéressé par ces montures, le seul doute que c'est pour pouvoir l'utiliser avec ma lunette qui est une William Optics zenithstar 66 SD, selon vous c'est possible comme setup?

merci d'avance

Fred_76 · 16 août 2019

La WO ZS66 a une focale de 388 mm et pèse près de 2kg ce à quoi tu dois ajouter le poids de l’appareil photo et probablement du flatener. On arrive à près de 3 kg. C’est bien trop lourd pour la SW SAM. Considère plutôt la SW SA, ou mieux, une EQ3.2.

... et fait gaffe avec les angles impossibles et improbables ...

benjoulol · 20 août 2019

Le 16/08/2019 à 18:59, Fred_76 a dit :

Considère plutôt la SW SA, ou mieux, une EQ3.2.

Bonjour,

pourquoi l'eq3.2 serait mieux qu'une SA (pas mini) dans ce cas de figure svp ?
Cette dernière et la SA sont données pour supporter 5kg toutes les deux.
La SA est motorisée en RA par défaut et possède un port ST pour autoguidage. Ceci est en option sur l'eq3.2.

J'hésite entre ces 2 montures en ce moment 🤔

Modifié 20 août 2019 par benjoulol

Nyarlathotep R'lyeh · 20 août 2019

Ok merci de la réponse, je souhaite une monture de voyage dans l'idée de l'utiliser pour du timelapse de jour aussi, que je puisse transporter dans un sac photo, avec trépied et objectifs etc... le flatener?

Citation

... et fait gaffe avec les angles impossibles et improbables ...

avec la lunette?

@benjoulol motorisée en RA , ce qui signifie?

Merci de vos retours.

Fred_76 · 20 août 2019

Il y a 1 heure, Nyarlathotep R'lyeh a dit :

avec la lunette ?

Peut etre. Demande à Charles Dexter Ward...

Nyarlathotep R'lyeh · 21 août 2019

Il y a 21 heures, Fred_76 a dit :

Peut etre. Demande à Charles Dexter Ward...

"Iä, Iä, Cthulhu fhtagn" plaisanterie mise à pars,

je sens que je vais oublier l'imagerie avec cette lunette, je ne trouve pas d'aplanisseur de champs/réducteur de focale.

J'ai trouvé ceci https://agenaastro.com/william-optics-2-0-8x-apo-reducer-field-flattener-6-p-flat-f6.html via ce forum https://www.cloudynights.com/topic/638141-flattener-for-william-optics-66sd/

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