un T250 Skywatcher se refait une santé

[supaii]

Bonsoir,

 

Pour ton porte oculaire, je verrai les rainures un peu plus profondes (comme les pinces de tour), gare à la sollicitation composée cisaillement/torsion lors du serrage.

Elles me semblent trop courtes, tu risque de dépasser la limite élastique du matériau, et donc ,on pers l’élasticité de cet assemblage.

 

Je rajouterai une pièce comportant les rainures dans ton porte oculaire, entre ce dernier et l’oculaire (et oui les pince de tour son comme ça, mais je ne le t'apprend pas).

[Zarkann]

il y a 5 minutes, supaii a dit :

Bonsoir,

 

Pour ton porte oculaire, je verrai les rainures un peu plus profondes (comme les pinces de tour), gare à la sollicitation composée cisaillement/torsion lors du serrage.

Elles me semblent trop courtes, tu risque de dépasser la limite élastique du matériau, et donc ,on pers l’élasticité de cet assemblage.

En fait l'oculaire le plus petit que j'ai doit faire 31.56 soit une variation de 1/10ème au rayon. Les rainures font 12mm de profondeur.

je pense utiliser du laiton pour la partie "filetage / pince" et du 2017A pour le gros diamètre qui se monte dans le PO, le tout assemblé a la presse avant usinage final.

(Le laiton sera je pense moins cassant que l'aluminium pour une dureté légèrement supérieur)

 

il y a 25 minutes, supaii a dit :

Je rajouterai une pièce comportant les rainures dans ton porte oculaire, entre ce dernier et l’oculaire (et oui les pince de tour son comme ça, mais je ne le t'apprend pas).

 

En fait, je me base sur une pièce qui servait de frein pour les axes de déclinaisons de grands télescopes.

Peut être que vous avez raison mais je pense que ça peut marcher comme ça.

En tout cas vos intervention me permettent d'avancer dans la conception.

Si cela ne marche pas j'ai deux options, soit je rajoute une pince type ER  comme tu le préconise mais ça va faire un PO super mastoque , soit je remplace la partie pince par un plastique de type "Ertalon".

 

Cordialement  Eric

[olivdeso]

Le 29/05/2018 à 21:03, Zarkann a dit :

Bonsoir,

 

Impression 3D du support de raquette

 

 

En fait la couleur ne me plait pas vraiment, alors j'ai lancer une deuxième en orange

Au final, je pense refaire la peinture de l'ensemble en blanc avec des petites touches de orange pour les petits accessoires

 

Cordialement  Eric

 

Pour la suite, je prévois de fabriquer un contrepoids supplémentaire car l’ancien propriétaire m'a donné deux petite altères

qui font bien leur travail mais ce n'est pas très beau.

 

Il y a un autre point de détaille qui me chagrine c'est le porte oculaire, en effet le diamètre inter fait 31.86mm

Mon plus petit oculaire fait 31.59 (c'est un Celestron) , me collimateur laser quant à lui fait 31.62mm et selon comment je le serre dans le porte oculaire je me retrouve avec le faisceau qui se ballade de près de 20mm par rapport au repère du miroir primaire.

 

Mon idée est de concevoir un porte oculaire à serrage concentrique un peut comme le serrage d'une fraise dans une pince ER, mais en plus simple.

 

Je ne sais pas si cela existe mais bon il faut tester pour savoir .

Qu'en pensez vous ?

 

Cordialement  Eric

regardes le Paralyser de Howie Glatter. C'est simple mais très efficace. v'est exactement fait pour ça.

 

Maintenant que tu es chaud pour l'usinage j'aurais 2 suggestions pour le barillet:

 

- ajouter des vraies butées latérales, des petits roulements idéalement, positionnés sur la tranche, au centre de gravité. 3 roulements à 120 degrés donc, en laissant 1/10 de jeu entre un des roulements et le primaire.

 

Il n'y a pas de vraie butés latérales actuellement : ce sont les pattes anti-retournement qui en font office. Mais le problème est que ces pattes ne doivent pas êtres serrés du tout, il ne faut pas qu'elles touchent du tout la surface du miroir, ça ruine les performances. Il faut laisser un jeu quelconque, 1 à 10mm par ex.

Et dans ce cas elles ne sont plus assez rigides comme butées latérales. Et en plus elles glissent mal, pas la bonne matière. Donc il faut séparer les 2 fonctions.

 

- modifier les points d'appui, pour passe de 3 points à un barillet à 6 ou 9 points. Les performances seront idem, faut faire celui qui semble le plus simple. Le 9 poins est facile à faire sur ce barillet : par exemple il faut ajouter des triangles en alu de 6, que tu pose sur une bille de roulement au centre du triangle et à la place des touches en liège actuelles, et colle d'aquarium au silicone autour de la bille avec le miroir en place. comme ça ça sera souple autour de la position idéale. pas besoin de débatement, quelques centièmes ça suffit.

Le 6 points est facile dans l'absolu, (3 balanciers) et est très légèrement meilleur que le 9 avec cette taille de miroir. Mais il faudrait refaire plus de pièces.

[Zarkann]

Bonsoir 

Merci pour cette intervention passionnante 

Pour ce télescope je ne sais pas trop si je vais faire cette modif tout de suite car c'est quand même un gros chantier mais....

 

J'ai quand même télécharger un logiciel que tu connais surement qui s'appel "Plop"

Bon le problème c'est qu'il est en anglais, mais bon on verra bien avec les "google traductions"

 

En fait mon choix d'achat a surtout été motivé par la monture EQ6 et a vrai dire je souhaite monter une autre optique :

Orion 200RC ou Lunette Apo

 

Il faut dire également  que Le T250 SW est un peut lourd pour la monture 

 

En tout cas je retiens ces infos, car même si je monte une autre optique, il est fort possible que le T250 devienne un Dobson 

 

 

Quelques petite avancée  en Astro-bricolage ...

 

Tout d'abords, il y a deux WE, j'ai tenté de relier la monture à la batterie de la voiture avec un fil assez long pour aller jusqu'à la dite voiture.

Mais il n'y avait plus assez de tension  et du coup l'alignement ne fonctionnait pas comme il faut .

 

Du coup la semaine dernière j'ai acheté une batterie " Booster 17 Ah 900 A" chez Norauto  pour moins de 52€

Je l'ai testé ce WE mais je doit dire que j'ai eu a peine 2h pour faire le montage, la mise en station, la collimation, l'alignement  et pointer des objets enfin bref,  j'ai réussi à pointer quelques objets et d'autre sont tombés un peut a coté du champ, il faut dire que dans la précipitation je n'ai pas équilibré le télescope en déclinaison.

La tension était de 12.8v au début de la séance et à 12.3 à la fin (j'ais fait environ un quinzaine de pointages)

 

J'ai fait aussi quelque achats sur le net pour tester un peut le télescope/monture EQ6 en imagerie

Pour l'instant je me fixe des objectifs simple avec le matériel dispo ou pas cher pour tester:

 

- J'ai depuis longtemps un APN Pentax K100D 

- Objectif Manuel 50 et 200mm (issue de mon AP Vixen argentique (montage T2/K))

- J'ai donc acheté une bague T2 de projection par oculaire pour faire un peut de planétaire

- J'ai pris également un intervalomètre compatible Pentax/Canon.

- Et un peut pour me faire plaisir un laser de pointage. 

 

Je souhaite acheter une Cam de guidage/planétaire (là j'aurais bien besoin de vos conseils, car il faut dire que depuis 25ans la matos a un peut évolué )

J'avais repéré celle ci: BRESSER Caméra Full HD Deep-Sky & Autoguider 1.25" mais je suis pas sur de mon choix.

 

Par la suite pour faire de l'imagerie, je compte investir dans un APN Canon défiltré, mais bon il faut que les finances soient au rendez-vous.

 

Pour le laser, j'ai fais une petite bidouille rapide avec mon imprimante 3D afin de le coupler au chercheur

 

Impression

 

Taraudages M6 Hélicoïls (Filets rapportés)

 

Montages des Hélicoïls

 

Montage sur le télescope

 

En fait c'est le chercheur du chercheur 

 

 

Pour la suite, j'ai retrouvé un lopin d'acier dans mon atelier qui devrait faire un bon contrepoids en remplacement des deux haltères que m'avais fournis l'ancien propriétaire.

 

Cordialement  Eric

 

 

 

[Guilaume]

Bonjour, 

pour ton histoire de porte oculaire, ça existe sur les tetes bino bw optik ou lumicon:

Je ne sais pas si ça peut t'être utile.

[Zarkann]

Il y a 2 heures, Guilaume a dit :

pour ton histoire de porte oculaire, ça existe sur les tetes bino bw optik ou lumicon:

 

Merci du retour d'infos, en tout cas ça parait est un projet réaliste.

 

Cordialement  Eric

 

[Zarkann]

Bonsoir à tous

 

Entre deux boulots, j'ai pu avancer sur mon contrepoids:

 

 

Vue en éclatée:

 

Une fois assemblé:

 

 

 

Vous remarquerez que j'ai fait un alésage (lamage) permettant de faire en sorte que le contrepoids puisse aller plus loin que la vis de sécurité.

 

Sinon, j'ai commandé un câble EQMOD qui devrai arriver dans la semaine, et j'ai testé le logiciel avec "Carte du ciel" en mode simulation.

 

Pour la Caméra CMOS, j'ai regardé différents avis sur internet et je pense qu'il sera plus sage de rester dans des modèles relativement bien connue des internautes.

En cela je pense notamment à une  ZWO ASI 224 MC Color (à voir entre 224 et 290) qui me permettra sans doute une bonne approche en planétaire et également une cam correct pour l'auto-guidage.

 

Sur ce dernier point, je ne vous cache pas que vos avis m'intéresse  ???

 

à Suivre...

 

Cordialement  Eric

 

[Zarkann]

Bonsoir à tous

Entre deux coupure internet je vous livre les dernière avancées ...

Le setup complet avec le laser et le contrepoids.

 

(Le Laser est vraiment pratique pour les étoiles d'alignement)

 

Un petit test en Astrophoto de la lune avec le Pentax K100D

Traitement uniquement sous Photoshop7

 

 

J'ai également reçu et testé le cable pour EQMOD

Génial avec le logiciel "Carte du ciel" et un joystick Xbox

 

Aujourd'hui, j'ai reçu ma Cam Zwo ASI178MC

 

Bon encore une nouvelle découverte a explorer, car je n'ai aucune idée de comment ça marche et encore moins de comment la configurer.

(Je suis preneur de conseils pour les nuls)

 

Il faut dire que depuis vendredi, j'ai 10 à 20mn d'internet par jour  Merci Orange 

 

Sinon la nuit de vendredi a été super sympas avec 4 planètes plus la lune et quelques amas globulaires.

 

Bon, je valide le poste avant que ça recoupe l'internet

 

 

à Suivre...

 

Cordialement  Eric

 

 

 

 

 

 

 

[Zarkann]

Le 06/06/2018 à 04:53, olivdeso a dit :

regardes le Paralyser de Howie Glatter. C'est simple mais très efficace. v'est exactement fait pour ça.

 

Maintenant que tu es chaud pour l'usinage j'aurais 2 suggestions pour le barillet:

 

- ajouter des vraies butées latérales, des petits roulements idéalement, positionnés sur la tranche, au centre de gravité. 3 roulements à 120 degrés donc, en laissant 1/10 de jeu entre un des roulements et le primaire.

 

Il n'y a pas de vraie butés latérales actuellement : ce sont les pattes anti-retournement qui en font office. Mais le problème est que ces pattes ne doivent pas êtres serrés du tout, il ne faut pas qu'elles touchent du tout la surface du miroir, ça ruine les performances. Il faut laisser un jeu quelconque, 1 à 10mm par ex.

Et dans ce cas elles ne sont plus assez rigides comme butées latérales. Et en plus elles glissent mal, pas la bonne matière. Donc il faut séparer les 2 fonctions.

 

- modifier les points d'appui, pour passe de 3 points à un barillet à 6 ou 9 points. Les performances seront idem, faut faire celui qui semble le plus simple. Le 9 poins est facile à faire sur ce barillet : par exemple il faut ajouter des triangles en alu de 6, que tu pose sur une bille de roulement au centre du triangle et à la place des touches en liège actuelles, et colle d'aquarium au silicone autour de la bille avec le miroir en place. comme ça ça sera souple autour de la position idéale. pas besoin de débatement, quelques centièmes ça suffit.

Le 6 points est facile dans l'absolu, (3 balanciers) et est très légèrement meilleur que le 9 avec cette taille de miroir. Mais il faudrait refaire plus de pièces.

 

Bonjour à tous

Je revient sur ce sujet car bien des chose on évoluer depuis le débuts

Après avoir testé une lunette de 400 mm pour l'autoguidage je me suis vite rendu compte que j'étais un peu au delà de la charge maxi de la monture.

 

J'ai donc pris la décision de travailler avec un diviseur optique et une roue à filtre.

Comme je m'y attendais rien n’était compatible les uns avec les autres.

J'ai tout d'abord due fabriquer une bague d'adaptation entre le diviseur et la roue à filtre.

Ensuite le Diviseur étant en 2" j'ai due changer le PO.

 

C'est là que j'ai repenser à ton intervention en me disant que même en prenant un PO court J'aurais du mal à atteindre le foyer du primaire et que donc il me faudrait repousser le primaire vers l'avant du télescope.

 

Voici le montage du PO.

Présentation du PO sur les perçages d'origines

 

Modélisation:

 

Montage de l'entretoise avec des filets rapportés

 

Montage de la platine du PO

Assemblage complet:

Ensuite j'ai donc testé sur une étoile pour vérifier où se trouvait le foyer

Il se trouve qu'avec le PO rentré au maximum j'ai un image presque nette, il me manque environ 1 mm pour atteindre le foyer.

 

Je revient donc sur ton idée de créer un barillet à 9 points . 😏

Même si je trouve que ta méthode est très bonne, je ne vais pas utiliser des billes mais des rotules.

J'ai commandé   ce modèle en trois exemplaire et je vais maintenant procédé à la modélisation.

Je souhaitais quand même te demander si en positionnant le centre des triangles à l'emplacement des actuels tampons en liège se serait suffisant ou bien faut il prévoir un "calcul compliqué".

 

Tant qu'a faire cette modif, je vais également créer les butée latérales avec des roulements dont un, sera monter sur un excentrique de façon à pouvoir faire le réglage de 1/10 mm, ainsi que des pattes anti-retournement .

 

Pour finir je vais également masquer le chanfrein du miroir primaire car j'ai vu une publication qui semble pas mal sur le sujet

 

Au final cela devrait déplacer le primaire entre 12 et 14mm vers l'avant.

 

Cordialement  Eric

[olivdeso]

Il y a 9 heures, Zarkann a dit :

Après avoir testé une lunette de 400 mm pour l'autoguidage

 

J'ai sursauté et du relire 2 fois...une lunette de 400

Il y a 9 heures, Zarkann a dit :

Je souhaitais quand même te demander si en positionnant le centre des triangles à l'emplacement des actuels tampons en liège se serait suffisant ou bien faut il prévoir un "calcul compliqué".

 

Oui ça ira très bien comme ça. C'est pas super critique avec 9 points sur un 250 pas trop fin. Si il sont en gros mi chemin entre le centre et le bord, c'est bon.

 

Mais si tu veux vérifier, pas besoin de calcul, le logiciel Plop le fait pour toi.

 

Si tu es perdu avec plop, donne nous juste la distance entre le centre et les plots.  (ou la distance entre 2 plots si il n'y a rien au centre pour mesurer).

 

De là on peut fixer dans plop le rayon du cercle sur lequel sont les 3 points d'appui actuel et plop nous calculera les triangles et la déformation correspondante du primaire.

 

Sinon ça me paraît très bien tout ça.

J'espère que les rotules n'ont pas trop de frottement. tu nous dira.

 

Pour le bafflage du chanfrein du primaire, je conseillerais 2 choses

 

- mets le baffle à 2cm environ au dessus du primaire. Ainsi tu peux t'en servir comme déflecteur d'air de ventilation en soufflant de l'arrière du primaire. Avantage, ça chasse la couche d'air turbulent qui stagne à la surface du primaire.

 

-  masquage des pattes anti retournement : l'idéal est de diminuer la taille des pattes anti-retournement afin qu'elle ne dépassent pas du chanfrein et soient donc masquées par le baffle.

Même sans baffle ça marche déjà bien, ça évite les aigrettes sombres disgracieuses autour des étoiles brillantes.

 

 

 

 

[Zarkann]

Bonjour à tous

 

Effectivement un Lulu de 400  je mettrais mon T250 en guidage .

 

Plus sérieusement J'ai donc utilisé Gui Plop avec un petit Tutoriel Bien fait  à Voir ici

 

Pour les données j'ai mis :

Diamètre Primaire = 258.7

Épaississeur  =30

Focal =1200

Diam Seconaire =63

 

Cela me donne un Diam de posage inter de 83.765

et exter de 190.163

 

Pour le poid:

Les supports de rotule feront 3.5g

Les Tripodes feront 8.84g

Les rotules 9g

Pions d'indexage 0.31g

Les vis 1g  x 9 = Env 10g

Soit au total environ 80g (74.95 en théorie)

 

Quelques images pour illustrer :

Les Tripodes :

 

Le Barillet vu de face : (avec les côtes de Gui Plop)

 

Vu 3D ou l'on peut voir les pions d'indexages :

 

Il va rester à modéliser le positionnement latéral du miroir ainsi que les pattes anti retournement. 

 

Il y a 17 heures, olivdeso a dit :

- mets le baffle à 2cm environ au dessus du primaire. Ainsi tu peux t'en servir comme déflecteur d'air de ventilation en soufflant de l'arrière du primaire. Avantage, ça chasse la couche d'air turbulent qui stagne à la surface du primaire.

 

 

Excellente idée car je me posais la question de comment j'allais le positionner.

 

Sinon aurais tu quelques conseils pour placer des résistances anti buée car en cette période la buée et vraiment pénible.

Au départ je pensais en mettre une grande autour du primaire mais cela ne passera pas.

à voir si trois plus petites pourraient passer.

 

@++

Cordialement  Eric

 

 

 

 

 

 

 

[olivdeso]

top !

 

pour le rayon des 3 points d'appui des rotules, une fois que tu as fait une itération en tout automatique dans plop, tu peux ajuster un peu le rayon et le fixer à une valeur qui t'arrange proche du calcul de plop.

Ensuite tu refais tourner plop un coup et tu compares les déformations.

Tu vera que tu peux bouger un peu sans impact notable, si ça t'arrange.

 

Pour les résistances chauffantes : je n'en mettrais que derrière le secondaire, mais pas autour du primaire. c'est source de gradient de température dans le verre et donc possiblement de n'avoir jamais un miroir avec la bonne forme comme si il n'était pas à température. Sans compter la turbu générée dans le tube.

 

Pour le primaire, une ventilation bien faite suffit quasiment toujours, surtout avec un.tube plein.

[Zarkann]

Bonsoir,

 

En fait j'ai peut de problème avec le secondaire (il a souvent la face aluminer vers le bas) c'est surtout au niveau du primaire que les problèmes se poses.

Si tu as des suggestion pour la ventilation je suis preneur.

 

Sinon les cotes à virgules ne me dérangent pas dans la mesure ou je travail avec une machine à commande numérique.

 

@++ Eric

[Zarkann]

Bonjour à tous

 

Voici la modélisation des roulements latéraux,  avec un réglage possible de +/- 0.5 sur chaque support.

 

 

Il ne reste plus que les pattes anti retournement que je fixerais a la même place que les anciens. Cependant je compte n'en mettre que trois.

 

Sinon j'ai reçu les rotules et je doit dire que je ne sent aucune résistance en les manœuvrant.

 

@++ Eric

[olivdeso]

Le 18/01/2019 à 16:52, Zarkann a dit :

 

Sinon j'ai reçu les rotules et je doit dire que je ne sent aucune résistance en les manœuvrant

 

Excellent, merci pour l'info

[Zarkann]

Bonjour à tous

 

J'ai enfin terminé mon barillet pour le primaire

Je rappelle que l'objectif était non seulement d'améliorer la tenue du primaire, mais également de repousser le foyer afin de pouvoir l’atteindre avec le diviseur et la roue à filtre.

 

La suite en image

Usinage du barillet d'origine:

 

Détails d'un tripode en vue de dessous:

 

Le barillet coté miroir avec les tampons en cuir de 1 mm d’épaisseur

 

Le barillet monté sur le télescope, je précise que lors du montage j'ai appliqué un jeu de 0.1 mm.

 

Petit test sue M76 (Brut) avec une collimation très approximative en raison de la pile usé sur le collimateur laser et la quasi plein lune (17/02/19)

 

En conclusion, je peux facilement atteindre le foyer et le qualité de l'image est relativement bonne malgré une collimation très moyenne.

En revanche la mise au point avec un oculaire impose de sortir le fourreau de celui-ci au maximum, je vais donc réaliser un adaptateur qui au passage convertira le format 2" en 31.75mm.

La prochaine observation sera l'occasion de peaufiner la collimation et d'améliorer la mise au point qui est passé de extrêmement sensible et délicate à pas évidente à régler du fait de la démultiplication . 

 

Le prochain bricolage va consister à motoriser le réglage de la mise au point en prévoyant un boitier d'alimentation des différents accessoires incluant un hub USB.

Le système de ventilation sera également à l'ordre du jour.

 

Cordialement  Eric

 

[Jeff#2]

Bon .... et maintenant ?

Tu nous fait un tube en carbone ?

Une EQ-8 taillé masse ?

Un diviseur optique tourné ?

Un pied colonne ?

Un observatoire ?

 

On en veut encore nous !!!

[Zarkann]

Bonjour à tous

 

Avant de repartir sur un autre projet je souhaitais remercier olivdeso pour les petits conseil très utiles.

 

Il y a 9 heures, Jeff#2 a dit :

Bon .... et maintenant ?

Tu nous fait un tube en carbone ?

Une EQ-8 taillé masse ?

Un diviseur optique tourné ?

Un pied colonne ?

Un observatoire ?

 

On en veut encore nous !!!

En fait tu ne croie pas si bien dire car c'est en gros ce qui est prévu mais sur du long terme

Le tube carbone c'est pas prévu

La EQ8 ce sera différent

Diviseur > j'en ai un 😏

Le pied à colonne oui en fixe

L'observatoire à terme:

 

Mais bon comme je n'ai pas la trésorerie disponible avant l'année prochaine, je vais donc d'abord passé par la cabane au fond du jardin (comme dirait Cabrel ) que je mettrait en location par la suite.

Sinon j'ai fais la rencontre d'un personne qui est Astram et radio amateur et qui souhaite développer un petit radio télescope qui sera posé également tout près.

Pour tout dire on va monter une assoc. pour créer un complexe Scientifique dédié en priorité à l'astronomie mais également au développement lié à l'environnement (énergie renouvelable et pollution lumineuse.

Je précise que cette personne à participé à la communication entre l'école de mon village et l'ISS en 2016

 

Cordialement  Eric

[Zarkann]

Bonjour à tous

 

Quelques nouvelles de mon télescope.

 

J'ai donc acheté un porte oculaire court car l'objectif est de monter un caméra 1600mm avec diviseur et roue à filtre

celui-ci: Porte oculaire court

 

Le PO avant opération

 

Je démonte le PO et présente le nouveau (enfin le support)

 

Bon !

Modélisation d'un plaque d'adaptation

 

Impression 3D et montage sur le télescope :

 

Une deuxième pour la route 😄

 

Assemblage complet:

 

Ensuite je me suis équipé d'une Caméra ASI 1600mm

 

 

Ensuite c'est là que les choses se gâtent 
Alors que c’était les vacances d'été et qu'il prévoyaient du beau temps pendant plusieurs, jours j'ai décidé de ne pas démonter mon télescope et de simplement le recouvrir avec un drap blanc histoire qu'il support la canicule.
Le soir suivant je m’apprête a redémarrer le télescope et là, que vois-je mon porte oculaire bouge, je regarde de plus près et je vois que la plaque imprimé en 3D a fondu. 

Bon comme j'en avais une deuxième, j'ai pu me dépanner mais bon, ça voulais dire que le système n'était pas viable sur le long terme.

 

Là, je réfléchis et bon il va falloir reprendre les choses de façon plus sérieuse.
En plus j'avais régler l'alignement du PO par rapport a l'axe optique avec des cales en métal ce qui ne faisait pas vraiment Pro. 

J'ai donc modéliser une nouvelle plaque en deux pièces en adaptant un système me permettant de régler le tilt.

 

Quelques images de l'usinage:
Vous remarquerez que l'usinage se fait par balayage vectoriel 3D.

 

 

Un vidéo de l'usinage (je retrouve plus comment afficher la vidéo):

https://www.youtube.com/watch?v=8hR_5yVX7rk&feature=youtu.be

 

La platine seule

 

Perçage en 4 axes de la bague (vidéo)

https://www.youtube.com/watch?v=RlrPhqTnNE0

 

Taraudage avec pointe à ressort (fabrication maison)

 

Assemblage avec la bague:

 

Vu de l'interieur avec les réglages du Tilt

 

Ensemble monté sur le télescope:

 

La suite prochainement ...

@++ Eric

[macfly51]

Salut, 

 

Il y a des outils.... et les compétences 😍 

[Zarkann]

Bonjour

En méca et usinage pas de problème c'est plutôt en informatique et en électronique que ça pêche un peut.

 

@++ Eric