Nouvel observatoire ! (mais faut enlever l'ancien chalet...)

[Gontran]

Bonjour

 

C'est parti pour la construction d'un observatoire !

 

Cahier des charges:

- Taille: environ 3m70 x 2m80.  Cela correspond à peu près à la taille de l'ancien.

- Hauteur minimal à l'intérieur: 1m90

- 1/3 réservé à l'astro, le reste pour le jardin

- dalle en béton sans remonté d'humidité

- Forme du toit: plat. Les piliers du toit ouvrant (à la main) sur l'arrière du chalet avec un recul de seulement 2m20

- Matériaux: bois pour les murs, possibilité d'isolation dans le futur. Le toit plat sera recouvert de tôles en acier.

- La structure doit être solide, l'abri étanche et ventilé

 

Avant d'entamer la construction, il faut évacuer l'ancien…

 

Tout d'abord, on vire le plancher. pour pouvoir construire le pied colonne.

 

Puis,

- construction de la fondation du pied colonne. 80 cm de diamètre, 35 cm de hauteur, le tout enterré à 50 cm de profondeur. La fondation contient des fers à bétons horizontaux (pour la rigidifier) et verticaux afin de tenir la colonne.  Dosage du béton: 1 ciment, 2 sables, 3 gravier.

- construction de la base de la colonne. J'ai pris une trappe de visite en béton, maçonnée sur la fondation, dans laquelle j'ai coulé du béton. L'ensemble et bien à niveau pour faciliter la pose du coffrage de la colonne. J'utilise du Sika latex pour avoir une meilleure accroche de l'ensemble.

 

Ensuite, on enlève le toit  

 

Puis, les murs.

 

Prochaine étape: couler la dalle en béton. Je vous tiens informé

[Gontran]

Et voilà, l'ancien chalet est complètement évacué.

 

 

 

On est donc parti pour le nouveau...

 

Les travaux ont bien avancé

 

Voici l'ossature Madriers de 85 x 65, le tout ancré dans la dalle en béton toute neuve. Les petites plaques en métal autour de la porte sont temporaires.

 

Ensuite, OSB 18 mm pour les contreventements 

 

Une couche de pare pluie avant les liteaux et le bardage. Je dois encore monter la dernière petite rangée d'OSB/pare pluie.

 

Le toit ouvrant est en cours de construction: Roulettes de 80mm sur glissier en V (utilisées pour les portails coulissants). Chaque roulette peut porter 100 kg. J'en ai 6, le toit pèsera 350 kg max. La "cavité" est creusée à la défonceuse puis à la perceuse et au ciseau à bois (la défonceuse ne descend pas assez profond).

 

 

Voici un des deux montants du toit.

 

Toit posé

Cadre en poutrelles 150 x 70.

Poutrelles transversales 120 x 50. D'un côté, elles sont posées sur un sabot accroché au cadre, de l'autre, elles reposent sur le cadre avec une calle pour accentuer la pente. Ca donne une pente de 5-6%

Au dessus des poutrelles, OSB de 12 mm puis un pare pluie.

Prochaine étape: poser les liteaux et les plaques de toles pour la couverture finale.

 

On continue malgré la chaleur étouffante…

Toles acier posées (plaques de 3m50 x 1m)  sur liteaux. Elles dépassent fortement vers l'avant, je les couperai plus tard.

Liteaux posés sur le chalet et début du bardage en pin autoclave 20 mm.

 

 

 

Ca continue  Les murs, le toit, la goutière sont terminés. Reste à poser les vitres.

Ensuite, on attaque la "pergola" à l'arrière pour poser les rails afin que le toit puisse reculer.

 

 

Et voilà les fenêtres… maintenant les finitions pour qu'il soit bien fermé pour l'hiver.

 

J'ai bien avancé

 

Tout d'abord, la pergola qui supportera les rails du toit ouvrant

 

Poteaux de 88mm d'épaisseur, jambes de force pour solidifier le bazar.

Les poteaux horizontaux supportant les rails sont fixés sur le chalet avec une équerre renforcée. Les vis de l'équerre vont chercher les chevrons derrière. (elles ne sont pas simplement fixées dans le bardage).

Point important: les poteaux horizontaux son légèrement inclinés pour que l'eau ne coule pas le long du rail et n'entre pas dans le chalet.

 

J'ai commencé à poser les rails sur la pergola. Et ça marche . Le toit se bouge sans aucun effort avec une main.

La pluie est venue interrompre la séance avant que je ne finalise les rails.  Encore 1/2 heure de travail est le toit est 100% opérationnel. Je passerai ensuite à la colonne à l'interieur. (tout est prêt, y'a qu'à couler le béton…)

 

 

Avec le retour du soleil, j'ai avancé ce week end...

Colonne de béton de 25 cm de diamètre. A l'intérieur, des fers à béton pour solidifier l'ensemble, le tout arrimé sur une foundation indépendante du chalet et isolé par du polystirène. 

3 tiges filetées ressortent afin d'y adapter une platine qui acceuillera la monture. Les tiges filetées sont orientées "vers le nord" afin de pouvoir "creuser" la platine et ainsi laisser un accès à la main qui bougera la molette de latitude.

 

Lors de la pose des tiges filetées, il faut bien sûr s'assurer que l'écartement est constant (sinon la platine ne s'adaptera pas à moins d'y faire de gros trous). Pour simplifier l'opération, j'ai fabriqué 2 planches avec les 3 trous à 120° que j'ai maintenues d'équerre.

 

Pour rappel, voici ce qu'il y a en dessous (450 kg de béton environ hors gel...):

 

 

Allez hop, la platine temporaire est posée (un disque de frein en attendant la pièce usinée)

 

J'ai galéré à percer les trous à 120° car je suis tombé sur une partie du disque biscornue… De plus, à cause de la forme du disque, je ne peux pas mettre d'écrou plaqué sur le disque. Mais ça tient parfaitement.

Le trou principal dans l'axe du disque était 3 mm trop petit par rapport à la forme de la monture. Elle ne rentrait donc pas… Et comme je n'ai pas de foret de 65 mm de diamètre..., j'y suis allé à la lime Mes bras s'en souviennent encore.

J'ai aussi intégré un petit tenon qui remonte dans la monture pour pouvoir faire le réglage fin en azimut.

 

Bref, c'est pas hyper propre, mais c'est hyper fonctionnel ! Y'a plus qu'à monter le télescope

 

 

Tube posé sur la monture. Le tout à 5cm de la hauteur minimale du chalet quand on met l'instrument en position repos. Nickel !

 

 

Préparez vous à 4 semaines de temps pourri...

 

Mise à jour:

- Abris mis en peinture

- Carrelage fait

- Elecricité et éclairage installé.

Pour le carrelage, la dalle en béton était pratiquement droite; j'ai fait un double encollage avec une colle très forte pour extérieur. Carrelage pleine masse à 10€ le m². Il est moche mais il fait le job !

Pour l'électricité, j'ai dû creuser une trancher de 30m de long et 60 de profondeur. Une looongue bèche (et 2 passage) et du courage... J'ai remis la terre et la pelouse en place, on ne voit Presque plus rien après 3 semaines.

 

[Great gig in the sky]

Euh, marche pas l'image ? 

[Gontran]

??? Tu ne vois pas les images ?

[Gontran]

Quelques plans pour voir à quoi ça ressemble.

Je poserai une semelle autoclave de 2 cm en dessous de l'ossature. Elle sera recouvert d'une feuille goudronnée pour éviter les remontées d'humidité.

Les portes et fenêtres seront "faites maison". Un rail d'alu fera le seuil.

L'ossature sera faites avec des chevrons de 68 x 87. Les poutrelles du toit seront plus grosses. Pareil pour le cadre du toit: il contient les roulettes sur le petit côté et doit donc être solide. Et le grand côté a peu d'appui (j'en mettrai un au milieu en position fermée).

Les poteaux "extérieurs" seront en autoclave 90 x 90

Le rail acier est en forme de V avec des roulettes de 80 mm (3 par côté, une roue peut porter 100 kg).  Elles seront encastrées dans le cadre du toit.

De l'OSB 18mm servira de contreventement pour les murs.  De l'OSB 12 mm renforcera le toit.

Un pare pluie sera posé sur l'OSB (mur et toit, côté extérieur). Ensuite, une couche de liteaux sera fixée tous les 40 cm sur les murs, tous les 60 sur le toi. 

Le toit sera ensuite recouvert de tôle acier. Les murs seront recouverts d'un bardage de pin 20mm autoclave.

Une gouttière sera prévue pour récupérer l'eau.

 

 

 

[Great gig in the sky]

Il y a 10 heures, Gontran a dit :

??? Tu ne vois pas les images ?

Maintenant, c'est bon.
Je vais suivre avec plaisir ton avancée .

Bon courage .

[Astroced69]

Je vais suivre ce post avec attention étant donné que je compte faire, à peu de chose près, la même chose l'année prochaine (une MOB à finir cette année)
Par contre une remarque, pourquoi de l'OSB 18 sur les murs? c'est très, trop, largement épais, perso, j’inverserai, le 12mm sur les murs et le 18mm sur le toit. Pour les montant d'ossature, je pense que tu peux passer à 600mm d'entraxe.

En tout cas chouette projet!
 

[Gontran]

Hello

 

@Astroced69

L'OSB 18 mm n'est que 0,5€ plus cher par plaque que le 12, raison pour laquelle je prends le 18 pour les murs. Différence de prix totale: 15€

Pour le toit, j'ai des poutrelles de 68 x 87 x 2500 espacées de 50 cm. (plus le cadre probablement en 150 x 70). Je pensais gagner 30% de poids (40kg d'OSB) en mettant du 12 à la place de 18. Tu trouves ça trop fin ?

 

Citation

les montant d'ossature, je pense que tu peux passer à 600mm d'entraxe.

Oui, c'est prévu. Mais pour les liteaux extérieurs, on me recommende 40 pour la pose du bardage.

[Astroced69]

il y a 49 minutes, Gontran a dit :

Hello

 

@Astroced69

L'OSB 18 mm n'est que 0,5€ plus cher par plaque que le 12, raison pour laquelle je prends le 18 pour les murs. Différence de prix totale: 15€

Pour le toit, j'ai des poutrelles de 68 x 87 x 2500 espacées de 50 cm. (plus le cadre probablement en 150 x 70). Je pensais gagner 30% de poids (40kg d'OSB) en mettant du 12 à la place de 18. Tu trouves ça trop fin ?

 

Oui, c'est prévu. Mais pour les liteaux extérieurs, on me recommende 40 pour la pose du bardage.

J'aurai fait l'inverse car dans une MOB, c'est plus ce genre de chose qui se pratique , dans tous les cas penses au calepinage de tes panneaux d'OSB, pour éviter d'avoir à les recouper dans la longueur
Pour les liteaux de fixation du bardage, le mieux c'est de les avoir au droit des montants et surtout de les fixer avec des pointes inox annelé, ou des vis inox.

[Gontran]

euuuuh... c'est quoi une MOB ?  Au début, quand tu parlais de mob, je pensais à une vrai mob... une meule, une pétrolette, quoi...

 

Citation

J'aurai fait l'inverse car dans une MOB, c'est plus ce genre de chose qui se pratique

Je voudrais minimiser le podis sur le toit ouvrant. Je suis déjà à 320 kg en mettant de l'OSB 12. Je passe à  365 kg en 18.

Je verrai quand le cadre sera construit au niveau rigidité.

 

Citation

Pour les liteaux de fixation du bardage, le mieux c'est de les avoir au droit des montants

Si je fais ça, j'aurais un écartement de 60 au lieu de 40. C'est pas trop pour du bardage en pin ?

 

Citation

avec des pointes inox annelé, ou des vis inox.

Oui, toute la visserie sera en inox.

[Astroced69]

Maison Ossature Bois
Pas besoin de mettre toute la visserie inox, juste celle soumis à la pluie le reste, pour les assemblages, peuvent être en zinguée ou galvanisée.
Pour l'extension de ma maison, j'ai utilisé des pointes galvanisées torsadées ou annelées, en 90mm de long, ça suffit largement

Si ça peut t'aider regarde ici

Modifié 27 juin 2018 par Astroced69

[gehelem]

... et sur ma maison, mon écartement est de 60 (avec du Douglas)

Ce qui a été pratique car isolation par l'extérieur = on a pu ajouter une couche de laine de roche plus facilement, sans découper car vendue en panneaux de 60

(bien entendu, il reste une épaisseur de ventilation, hein...)

 

[Astroced69]

En effet la plupart des isolant sont prévu pour des entraxes de montant de 600mm

 

[Gontran]

En tout cas, merci pour tous vos retours

Si je fais une isolation, ça sera par l'intérieur. Et A ce niveau, l'entraxe est de 60. Toutefois, je ne pense pas que je le ferai, je verrai à l'usage.

 

 

 

[Petitprost]

Bonjour ,

 

aurais tu des photos du système d'arrimage du toit ouvrant ?

Je suis en pleine réflexion sur le sujet pour mon abri

Merci

[Gontran]

Hello,

 

Pour l'instant, je n'en suis qu'à la dalle en béton  J'ai vu un système qui m'a bien plu: des "grenouillères" pour attache remorque. Rapide et efficace

[mario_18]

bonjour,

sans isolation si ça peut donner des idées .

la dalle béton est de la même surface que celle de l'osb posé,

deux grilles de ventilations de chaque cotés de l'abri, ensuite il y a des lattes de 2 cm  d'épaisseur fixées à la verticale tout le 50cm pour recevoir les lames de bardage.

pour ce qui est de grilles anti rongeur aux extrémités j'ai utilisé des cornières d'angle pour placo
jusqu'à ce jour pas d'humidité rien n'a pris la rouille, le parquet n'a bougé.

Peut être aussi grâce au diffuseur d'air (naturel) qui est relié avec le garage de mon habitation et aussi le fait que le plancher est rehaussé

Mario

[gehelem]

hello

Je me permets d'intervenir, car à ce stade je me rappelle avoir croisé un fil (ici ou en face ??) où un intervenant disait que ça ne servait à rien les colonnes en béton armé (et même pire, trop rigide,ça fait des résonances, ou un truc du genre)

Il préconisait du bête sable et des cailloux dans une colonne (en pvc ?) fermée au deux bouts par un peu de mortier

Selon ce qu'il disait, les tiges filetées tiennent très bien dans cet "agrégat", et celui-ci est plus efficace pour atténuer les vibrations.

 

Vous en pensez quoi ?

 

Gilles.

[Petitprost]

Tu peux tres bien faire une colonne en béton si celle ci est désolidarisé de la dalle , séparé par du polystyrene par exemple .

C'est ce que j'ai fais et je n'ai aucune vibration en marchant sur la dalle ( testé avec PHD )

Modifié 2 juillet 2018 par Petitprost

[Gontran]

Les travaux ont bien avancé

 

Voici l'ossature Madriers de 85 x 65, le tout ancré dans la dalle en béton. Les petites plaques en métal autour de la porte sont temporaires.

 

Ensuite, OSB 18 mm pour les contreventements 

 

Une couche de pare pluie avant les liteaux et le bardage. Je dois encore monter la dernière petite rangée d'OSB/pare pluie.

 

A bientôt pour la suite

 

 

[Invité]

Le 30/06/2018 à 18:31, gehelem a dit :

hello

Je me permets d'intervenir, car à ce stade je me rappelle avoir croisé un fil (ici ou en face ??) où un intervenant disait que ça ne servait à rien les colonnes en béton armé (et même pire, trop rigide,ça fait des résonances, ou un truc du genre)

Il préconisait du bête sable et des cailloux dans une colonne (en pvc ?) fermée au deux bouts par un peu de mortier

Selon ce qu'il disait, les tiges filetées tiennent très bien dans cet "agrégat", et celui-ci est plus efficace pour atténuer les vibrations.

 

Vous en pensez quoi ?

 

Gilles.

Qu'il est tres joueur

Pour moi, le mieux serait une colonne acier boulonnée au sol et remplie de sable bien sec. Réutilisable ou facilement recyclable en plus d'être efficace....

[gehelem]

il y a 45 minutes, Yoann DEGOT LONGHI a dit :

Qu'il est tres joueur

Pour moi, le mieux serait une colonne acier boulonnée au sol et remplie de sable bien sec. Réutilisable ou facilement recyclable en plus d'être efficace....

C'était toi ?

Je n'arrive pas à remettre la main sur ce post...

[Invité]

Il y a 8 heures, gehelem a dit :

C'était toi ?

 

Sûrement pas!

[Gontran]

Le toit ouvrant est en cours de construction: Roulettes de 80mm sur glissier en V (utilisées pour les portails coulissants). Chaque roulette peut porter 100 kg. J'en ai 6, le toit pèsera 350 kg max. La "cavité" est creusée à la défonceuse puis à la perceuse et au ciseau à bois (la défonceuse ne descend pas assez profond).

 

 

Voici un des deux montants du toit.

 

[kiwi74]

Hello Gontran !

 

Ça avance plutôt bien dis donc !!

 

Pas trop compliqué avec la chaleur de travailler ?

 

En tout cas bon courage  

[gehelem]

il y a 4 minutes, kiwi74 a dit :

Pas trop compliqué avec la chaleur de travailler ?

Avec une petite Leffe ça aide

[kiwi74]

Pas qu'une  

 

 

[Gontran]

Tellement chaud que j'ose pas manger de maïs de peur de chier du popcorn...

37° à l'instant. 

[syncopatte]

Mange de l'orge: tu pisseras du whisky!

[Gontran]

Toit posé

Cadre en poutrelles 150 x 70.

Poutrelles transversales 120 x 50. D'un côté, elles sont posées sur un sabot accroché au cadre, de l'autre, elles reposent sur le cadre avec une calle pour accentuer la pente. Ca donne une pente de 5-6%

Au dessus des poutrelles, OSB de 12 mm puis un pare pluie.

Prochaine étape: poser les liteaux et les plaques de toles pour la couverture finale.