conversion W/h en A/h

[archange34]

C'est pas faux, je vais éditer.

 

Au passage Pierro (astro) va tester le dernier modèle de batterie Célestron  160Wh en vidéo.

Modifié 9 mars 2019 par archange34

[Toutiet]

C'est une aberration totale de mélanger inconsidérément ces deux unités électriques fondamentales qui ne se déduisent directement pas l'une de l'autre. 

Les ampères-heures (Ah) caractérisent la "capacité" d'une batterie à fournir du courant pendant un temps donné. C'est une caractéristique intrinsèque indépendante de sa tension de sortie.

Le watt (W) est une unité de puissance, tandis que le watt-heure mesure une énergie consommée par une charge donnée, produit d'une puissance P par un temps t (W=Px t).

 

Choisir une batterie uniquement sur sa caractéristique exprimée en watts-heures implique obligatoirement de connaître sa tension de sortie pour satisfaire une application donnée. Le Wh n'a donc de sens que si on connait l'autre caractéristique essentielle de la batterie : sa tension de sortie.

[olivdeso]

Pas tout à fait d'accord. Le watt heure est l'unité internationale pour la mesure d'énergie contenue dans les batteries.

Les fabricants doivent obligatoirement faire figurer cette donné sur la batterie.

 

C'est d'ailleurs utilisé pour le transport aérien, pour des mesures de sécurité concernant les batteries IonLi. Au delà d'une certaine quantité d'énergie (voir la réglementation de l'IATA pour plus de détails. attention on est limité en énergie pour les batteries IonLI)

 

En fait l'unité officielle de mesure de l'énergie est le Joule J.

 

1 joule = 1Ws (1 watt seconde).

 

Mais pas super pratique, ça fait des valeurs énormes, 3600 fois plus grandes que le Wh.

 

Autant pour les Ah il faut connaître la tension pour en déduire l'énergie, autant le Wh est suffisant pour avoir la quantité d'énergie contenue dans la batterie.

 

Car c'est ça qui compte au final  : l'énergie que peut restituer la batterie.

Encore plus de nos jours avec les convertisseurs de tension à découpage : on peut faire la tension qu'on veut avec un excellent rendement plus de 80% facilement et plutôt 90%  voir mieux.

 

 

[choco]

Bonjour, je pourrais ajouter que dès la première question posée il il avait un biais difficile, celui justement de la tension: 

 

Une batterie "12V" c'est clair, c'est habituel dans le langage courant en fait nous savons tous qu'elles n'ont pratiquement jamais 12v.

C'est la tension"nominale" des batteries au plomb à 6 éléments de 2V courantes: voitures, motos, etc.

 

Pour les batteries lithium, c'est plus difficile de comparer directement, car les éléments qui les composent font 3.6V .           

( 3.7V si vous voulez mais déjà une certaine"norme" s'est faite toute seule, celle des vélos électriques ou l'on parle de batteries de 36v et qui comportent 10 ensembles de 3.6v en série alors autant s'y faire, pas de guerre pour 0.1V   )

 

On ne pourra donc pas avoir 12V en lithium pour comparer facilement mais 3.6V,   7.2V (2x3.6),   10.8V (3x3.6),   14.4V (4x3.6)     ect...

 

Il semble qu'il existe aussi pour le marché automobile ou moto des batteries "lithium phosphate" soi-disant de 12v mais en fait plutôt 13.2v de tension moyenne. (il faut un chargeur spécial). C'est un type de batterie différent des accus lithium-ion courants aujourd'hui (ceux dont il est question ici).

 

C'est donc assez déroutant dès le départ pour un néophyte en électricité.

Pour comparer, comme cela a déjà été dit, il faudrait tout convertir dans les mêmes unités.

Mai laquelle choisir ?  Le Watt/heure semble le pus évident ?

 

Pas sûr: telle petite monture consommant tel courant sur 9V de piles d'origine, pourra peut-être fonctionner aussi bien en 7.2 lithium

tout en consommant moins de courant.

Telle autre coupera en 10.8V lithium  au lieu des 12V plomb (ou transfo secteur) ou grillera avec des accus lithium 14.4V  bien chargés ( ils font alors+ de 16V)

Ou encore leur carte électronique consommera davantage de courant avec une tension plus basse, rendant très difficile les comparaisons.

Après, il ne reste que les essais en réel, sur le terrain, par temps plus ou moins froid ... Rien de bien accessible au premier abord !

[choco]

A moins d'avoir des montures "compatibles alimentation lithium" d'origine,

le Power Tank cité plus haut paraît donc la solution idéale pour le lithium, grâce à son régulateur !

[olivdeso]

Pour info j'ai mesuré la Maxoak modèle 50000mAh (à quelle tension?) dont la capacité officielle de la batterie fait 185Wh.

Elle restitue 173Wh sur la sortie 12V avec 1A de courant. c'est excellent 93% de rendement.

[archange34]

Tu as des batteries ou tu choisis la tension de sortie, 5v, 12V, 19V...etc

Un exemple

https://www.amazon.fr/Litionite-Tanker-50000mAh-Aluminium-Batterie/dp/B01LZXPMXM/ref=asc_df_B01LZXPMXM/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=54242611012&hvpos=1o5&hvnetw=g&hvrand=5668841499804359120&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9055214&hvtargid=pla-277210436855&psc=1

[Toutiet]

Le seul problème avec une définition en watt-heure d'une batterie, c'est que lorsqu'on a besoin d'une certaine énergie opérationnelle, en watt-heure, on ne peut choisir, dans la liste des batteries, celle qui correspond en watt-heure ! Ce serait trop beau !

Il faut nécessairement faire intervenir la grandeur intermédiaire : la tension, et c'est précisément en cela que cette unité est déconcertante et inappropriée 😥.

[olivdeso]

Il te faut juste la tension de sortie qui va bien : 12V.

 

Après comment elle est fabriquée en interne, à partir d'une, deux  ou trois cellules c'est pas important, on a pas besoin de le savoir.

 

Un exemple simple : les voitures électriques. L'autonomie est directement liée à la capacité des batteries en KWh qui est la seule donnée connue pour l'utilisateur. Personne ne sait à quelle tension ça fonctionne et ce n'est pas important.

 

Bref dès l'instant que tu as un convertisseur de tension, connaître la tension des cellule n'est pas important. Seuls les Wh comptent (et le rendement du convertisseur éventuellement.)

 

Pour moi, les Wh c'est au contraire extrêmement utile, bien plus que les mAh.

Les Wh sont normalisés (vérifiés au moment de la certification,) alors que les mAh sont aux mains des commerciaux, joyeusement gonflés.

Les Wh sont donc la seule référence vraiment valable pour comparer les power tank.

C'est inscrit dessus ou sur l'emballage, c'est obligatoire, mais rarement mis en valeur.

[Moot]

Il y a 17 heures, olivdeso a dit :

Le watt heure est l'unité internationale pour la mesure d'énergie contenue dans les batteries.

Les fabricants doivent obligatoirement faire figurer cette donné sur la batterie.

C'est d'ailleurs utilisé pour le transport aérien, pour des mesures de sécurité concernant les batteries IonLi. Au delà d'une certaine quantité d'énergie (voir la réglementation de l'IATA pour plus de détails. attention on est limité en énergie pour les batteries IonLI)

La raison est très simple : la quantité (et donc la masse) de lithium qu'il y a dans la batterie est proportionnelle à l'énergie qu'elle emmagasine. C'est ainsi que pour les piles Li-MnO2 (aux formats AA et AAA, et qui remplacent les alcalines), on a imposé d'avoir au maximum 1g de lithium par élément. C'est le lithium qui présente un danger : une batterie Li-ion peut prendre feu en cas de surchauffe (court-circuit ou surcharge), et il est très difficile d'éteindre l'incendie.

[tournevase]

autrement ça

[pyrou61]

il y a 2 minutes, tournevase a dit :

autrement ça

...🤗👍😄

[lantha]

Sinon, pourquoi ne pas demander directement à Optique Unterlinden car la demande doit rejoindre la nouvelle batterie Orion au lithium qui est annoncée avec 155WH de capacité. Je me trompe? Ce que je peux dire, c'est qu'on m'avait prêté une 66WH pour le Chili, et sur une monture EQM35 j'ai pu tenir 8h environ, en ayant juste la monture branchée dessus en 12v et en faisant au max 2 goto dans la nuit. Donc, ça va pas mal.

 

De là, peut-on déduire ce que ça représente en Ah? Je vous le demande

[olivdeso]

66Wh/12V = 5.5Ah  (la tension de sortie est fixe à 12V).

 

De là tu enlève le rendement de conversion qui doit être de 90% 

 

Donc tu dois avoir en gros 5Ah restitués si il ne fait pas trop froid.

 

en suivi sidéral les montures (avec goto les autre un peu moins) consomment en gros 500mA donc ça va tenir une dizaine d'heure au mieux, un peu moins avec du goto.

Pour la monture seule ça va.

 

Là où ça se complique c'est pour les résistances chauffante ou une caméra refroidie. On va consommer le double en gros. Il faudra donc une batterie de 130Wh pour tenir la nuit. Une pour la caméra et une autre pour les résistances chauffantes.

(et une troisième pour recharger le PC si besoin)