Un flip flat pour 4 sous

[gehelem]

Salut,

 

Je me lance dans un petit bricolage, que bien entendu je ne peux m'empêcher d'exposer ici rapport à ma tendance exhibitionniste.

Un servo et un écran électroluminescent 10x10

Je vais essayer, on verra bien, je reposterai la progression.

https://youtu.be/5A2bPua31yQ

 

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= Mise à jour récapitulative  pour les copains qui ne veulent pas se fader tous les posts =

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On va essayer de se lancer dans les explications, que je mettrai à jour au fur et à mesure des questions et avancées importantes.

 

Note préliminaire

Je l'écris une fois pour toutes : je ne fais pas de pub pour tel ou tel commerçant, je donne juste des infos plus précises à titre d'exemple.

Et si vous vous trompez, ne venez pas me tirer les oreilles : je revendique avec véhémence le droit de me tromper aussi.

D'ailleurs tiens, je ferai même exprès de me tromper pour vous obliger à réfléchir plutôt que de cliquer bêtement sur "order"

 

Principe général

Je veux que ça reste simple, au moins au niveau électronique.

Mécaniquement, chacun verra selon ses possibilités (impression 3D, menuiserie, trombones et shamallow, ...)

En gros, il faut un servo, et un arduino qui sont la base de tout le reste.

Le servo nécéssite un peu de courant : pour éviter d'avoir à gérer une alimentation externe, on va passer par un Hub USB alimenté.

La partie éclairage doit être dimmable, c'est à dire que le dispositif doit pouvoir être commandé en intensité.

 

Choix du servo

Tous les servos de modélisme sont des bons candidats :

Le gros avantage c'est  que leur  protocole de commande est universel

Il faut tenir compte de deux choses :

• le débattement que le servo permet  : la plupart fait 180°, il en existe de 270° ou 360°. A vous de voir ce qui convient à votre besoin
• la charge qu'il supporte : si l'écran est léger, pas besoin d'alourdir le nez du télescope avec un servo trop lourd qui ne servira à rien, à l'inverse un servo sous dimensionné aura du mal à faire bouger l'écran

Je ne mets pas de référence, il y a tellement de modèles, le choix est immense. 

(et il ne sert à rien de mettre plus de 10€ là dedans par les temps qui courent)

 

Choix de l'arduino

La question n'est pas anodine.

Ici aussi on devrait pouvoir dire que n'importe quel arduino "classique" fera l'affaire.

C'est le cas, mais en pratique ça peut parfois poser quelques problèmes.

Je recommande (ça n'engage que moi) les arduinos basés sur un Atmega32u4

Pourquoi ?

Ce microcontrôleur intègre nativement la couche de communication USB, il n'y a donc pas de tambouille sur l'arduino pour qu'il supporte l'USB.

A l'inverse des arduinos basés sur l'atmega328 (Arduino Uno) ou Atmega2560 (Arduino Mega,) sur lesquels une puce supplémentaire est ajoutée pour transformer les instructions qui arrivent par l'USB en instructions RS232.

Cette puce n'est pas toujours la même d'un fabriquant à l'autre (les plus courantes : FTDI, CH340)

Ce qui pose problème, c'est une facécie concepteurs de l'Arduino : lorsque la communication série est initiée, la puce supplémentaire demande un Reset de l'Arduino.

ça n'a l'air de rien, mais c'est une vraie vacherie, on en reparlera (ceci dit il y a sans doute une raison bien précise, hein...)

Donc, mon conseil :

Le plus petit des arduinos basés sur un Atmega32u4 = Arduino pro micro ou Arduino pro mini 

La dénomination est un peu variable, assurez-vous juste d'en prendre un qui contienne cet Atmega32u4

Actuellement, 6€ sur eBay : lien

Bon maintenant si vous avez un stock d'arduino uno/nano et compagnie, ça ne vous met pas hors de course.

On fera un topo spécial là dessus.

 

Eclairage - version led
Je ne suis pas fan des bandeaux à led qu'on commence à trouver un peu partout, mais je ne demande qu'à être convaincu du contraire.

Moi, je fais dans le classique :

On trouve partout des lots de leds blanches, qu'on peut monter comme on veut

4€ les 100 (oui oui) sur eBay :  lien

 

Eclairage - version panneau electroluminescent

-- à compléter, vu que en fait c'est peut-être pas très simple à dimmer ces affaires --

 

Branchement du servo sur l'arduino

Pour fonctionner comme suit, l'arduino doit être branché avec un HUB USB alimenté.

Tous les servos se servent de trois fils.

• Une masse (fil noir) = le - 
• Un VCC (fil rouge) = le +
• Un signal (orange, blanc, ou autre que noir ou rouge)

 

Pour le branchement, je vous propose donc ce qui suit :

Fil noir - la masse sur "GND" en haut à droite

Fil rouge - VCC sur "RAW en haut à droite

Fil blanc/orange/autre - Signal sur le pin 9 en bas à gauche

(Ce dernier peut être différent, dans ce cas il faut modifier le programme qu'on charge dans l'arduino)

 

Branchement de l'éclairage sur l'arduino

Le controle de l'éclairage doit se faire par une sortie "PWM" de l'arduino.

ça signifie que cette sortie ne foncionne pas juste en tout-ou-rien, elle permet de restituer une tension qu'on peut faire varier par programmation.

On choisit le pin 6 (A7) du schéma ci-dessus.

Attention

Cette sortie ne peut pas raisonnablement délivrer plus de 20mA

Donc ça suffit pour une simple led pour les tests, mais il ne faut pas s'imaginer de commander en direct une guirlande de noël avec.

C'est juste un signal de commande qui sort à cet endroit, on s'en sert pour piloter notre éclairage (voir plus bas)

 

Electronique de commande de la variation de l'éclairage

-- à compléter -- 

 

Programmation de l'arduino

Je ne documente pas la façon de programmer un arduino, c'est bien documenté de partout.

Je mets juste les sources du seul fichier nécéssaire

En attendant que les modifications soient validées par l'auteur original :

https://github.com/gehelem/ArduinoLightbox/blob/master/LEDLightBoxAlnitak.ino

 

Topo spécial arduino uno/nano

-- à compléter --

 

 

[Greg34]

Coucou !

 

Geo trouvetou !  sors de ce corps ! 

 

 

Ils sont pas mal ces petits écrans !

Je les avais reluqué aussi pour un écran à flat et il me semble qu'on peut les couper au ciseau.

Un petit print en 3D, on le coupe/colle et ça devrait le faire ?

 

 

[gehelem]

il y a 9 minutes, Greg34 a dit :

il me semble qu'on peut les couper au ciseau.

 

Effectivement il en existe qu'on peut découper, sauf que ces crétins mettent le connecteur dans un angle ! (en tout cas ceux que j'ai trouvés)

Du coup -presque- aucun intérêt et j'ai mis cette option de coté...

Par contre on trouve des modèles ronds

 

J'ai oublié de préciser :

Le servo fait environ 100g avec ses brides en alu

Il a l'air bien costaud (sans doute trop d'ailleurs)

J'ai pris celui-là parce que je trouvais bien que l'axe soit fixé de part et d'autre.

[Discret68]

Si ça peut te donner quelques idées pour le montage de ton flat, voici ce que j'ai confectionné pour ma lulu, un masque de bahtinov et un obturateur:

 

 

 

 

Pour la fixation des bloc-moteurs sur la pare-buée, j'utilise des colliers serflex en acier inoxydable pour éviter l'oxydation et de 9mm de large.

 

Pour éviter de rayer le pare-buée de la lunette, j'ai cherché de la gaine souple de faible épaisseur pour pouvoir y enfiler les colliers serflex. Finalement, j'ai trouvé de la gaine thermorétractable. Cette gaine, fine et souple est vendue en longueur de 2m et est livrée à plat, ce qui permet de passer aisément les colliers à l'intérieur.

Pour un collier de 9mm de large, il faut une gaine de 7mm de diamètre. La raison est simple : un cercle de 7mm de diamètre une fois aplati crée une bande de 11mm de largeur.

 

Les serflex : https://www.manomano.fr/collier-de-serrage/la-cremaillere-collier-de-serrage-w4-inox-9mm-110-130mm-1202510?product_id=1203185

La gaine thermorétractable : https://www.ebay.fr/itm/gaine-thermo-retractable-1-1-5-1-6-2-2-5-3-5-5-7-9-12-14-16mm/141199252952?hash=item20e0219dd8:m:mIKXJJ7YiiJK8hfznf7gxXg:rk:1:pf:0

 

Pour des diamètres plus importants (le tube de mon télescope fait 360mm de diamètre), inutile de chercher des colliers prêts à emploi. Il faut des serflex de 1,15m de longueur !

J'ai utilisé de la bande au mètre et des têtes de serflex. La bande (également en acier inoxydable) fait 8mm de largeur et 3m et de longueur. Il suffit de couper la bande à la longueur désirée puis d'y fixer une tête.

Il faut également enrober la bande avec la gaine thermorétractable, elle comme elle fait 2m de longueur, il y a de quoi faire.

Le lien pour le kit : https://www.manomano.fr/collier-de-serrage/collier-bande-de-3-m-perforee-w4-ace-6113567?product_id=2602208

 

PS : à la fin de la vidéo, il y a l'adresse de mon site. Inutile d'y aller car il est hors service actuellement.

 

Bon bricolage

 

JP

[gehelem]

Merci @Discret68

J'étais déjà tombé sur ta vidéo, qui m'a fait réfléchir sur le choix moteur vs servos.

J'ai choisi un servo pour.... euhhhh... je sais plus. Eviter des fins de course ?

 

Tu commandes tout avec ton ipx800 c'est ça? 

Pourquoi pas un petit arduino branché au pc avec tout le reste? 

 

Le coup de la gaine thermo autour des serflex est top, merci.

En m'endormant, je me suis dit qu'une petite sangle avec une bride de serrage irait pas mal aussi, permettant de l'enlever plus facilement (je nomade un peu...) - on verra bien lorque je passerai à l'établi.

 

Gilles

[Discret68]

il y a une heure, gehelem a dit :

Merci @Discret68

J'étais déjà tombé sur ta vidéo, qui m'a fait réfléchir sur le choix moteur vs servos.

J'ai choisi un servo pour.... euhhhh... je sais plus. Eviter des fins de course ?

 

Je n'ai pas retenu l'option servo car ayant pratiqué un peu la radio commande de modèle réduit, j'ai toujours vu les servos manoeuvrer un peu lors des mises sous tension. Dans le cas d'un motoréducteur avec fins de course, le moteur est sous tension uniquement durant les phases de manoeuvre, c'est vraiment binaire !

 

il y a une heure, gehelem a dit :

Tu commandes tout avec ton ipx800 c'est ça? 

Pourquoi pas un petit arduino branché au pc avec tout le reste? 

 

Le tout est commandé effectivement par l'IPX800. Vu le nombre de relais à disposition, il y avait de la dispo pour piloter les moteurs. De plus, avec des fins de course, ont est sûr de la position de réglage.

Et puis, si j'ai choisi une option par relais, c'est pour m'affranchir d'un composant (Arduino) qui statistiquement peut rendre l'âme plus rapidement qu'un relais. Comme mon setup est en remote (dans le jardin aujourd'hui mais il devrait s'éloigner significativement), je privilégie cette option qui, en théorie, devrait m'apporter plus de fiabilité.

 

En plus, je suis plus Raspberry Pi que Arduino. Je pense que je vais installer un RPI directement sur le tube avec une carte relais pour activer les alimentations des accessoires présents sur le tube (obturateur, caméra, focuser, ventilateur, résistances chauffantes, ...), en clair ce que je fais avec l'IPX aujourd'hui, mais qui nécessite des câbles entre l'IPX est le tube. De plus, je peux ajouter des capteurs (température et hygrométrie) de manière à gérer le fonctionnement des résistances.

Tu remarqueras au passage que je suis en train de défiabiliser l'équipement 😚

 

De toute façon, le choix de la motorisation dépend d'un certain nombre de critères qui sont propres à chaque utilisateurs.

 

Pour être sûr de l'étanchéité de l'obturateur, j'ai mis un joint en mousse sur le pourtour. Et pour éviter un ressort de placage de l'obturateur sur le tube, la tringle de manœuvre de l'obturateur est d'un diamètre qui permet une certaine flexibilité, ce qui permet de créer cet effet ressort.

 

JP

 

 

[gehelem]

Salut, merci @Discret68 pour tes précisions

de mon coté, je pense que je me lancerai dans l'ipx800 plus tard, vu l'investissement

(ça colle pas avec le "pas cher" pour l'instant 😉 )

 

Quant à la question arduino vs RPi, je trouve de mon coté qu'ils sont plutôt complémentaires. 

Et ça me plait bien de pouvoir me baser sur des drivers existants sans tout réinventer.

Je suis tombé sur ce firmware (coup de bol, je ne pars pas de 0) :

https://github.com/jwellman80/ArduinoLightbox

 

Il reproduit le protocole Alnitak décrit ici :

https://www.optecinc.com/astronomy/catalog/alnitak/resources/Alnitak_GenericCommandsR4.pdf

 

ça me va très bien, il "ne me reste qu'à" ajouter la commande d'ouverture/fermeture.

Et ça permet d'utiliser soti un driver Ascom (pas moi, juste pour les copains, ou le driver Indi)

 

Mais déjà ça ne marche pas tout seul sans bidouille (sur Indi), va falloir débugguer

Encore des histoires de saut de ligne dans les commandes, c'est la plaie ces trucs.

 

Gilles.

 

 

[gehelem]

ayé, ça roule ma poule

[supaii]

waho,

 

je veux bien le code, j'ai pas réussi à le faire fonctionné (arduino uno "unable to parse").

[olivier1986]

Alors là on est deux avec Supaii que j'avais contacté il y a quelques temps!!

j'avais écrit le programme mais pas tester... maintenant si le tient fonctionne c'est Royal!!! 

 

vite vite partage!!

[gehelem]

Je vous le mets "en l'état", je bosse dessus là

Révélation

/*
What: LEDLightBoxAlnitak - PC controlled lightbox implmented using the 
    Alnitak (Flip-Flat/Flat-Man) command set found here:
   http://www.optecinc.com/astronomy/pdf/Alnitak Astrosystems GenericCommandsR3.pdf

Who: 
    Created By: Jared Wellman - jared@mainsequencesoftware.com

When: 
    Last modified:  2013/May/05

Typical usage on the command prompt:
Send     : >S000\n      //request state
Recieve  : *S19000\n    //returned state

Send     : >B128\n      //set brightness 128
Recieve  : *B19128\n    //confirming brightness set to 128

Send     : >J000\n      //get brightness
Recieve  : *B19128\n    //brightness value of 128 (assuming as set from above)

Send     : >L000\n      //turn light on (uses set brightness value)
Recieve  : *L19000\n    //confirms light turned on

Send     : >D000\n      //turn light off (brightness value should not be changed)
Recieve  : *D19000\n    //confirms light turned off.
*/

#include <Servo.h>
Servo myservo;

volatile int ledPin = 18;      // the pin that the LED is attached to, needs to be a PWM pin.
int brightness = 0;

enum devices
{
    FLAT_MAN_L = 10,
    FLAT_MAN_XL = 15,
    FLAT_MAN = 19,
    FLIP_FLAT = 99
};

enum motorStatuses
{
    STOPPED = 0,
    RUNNING
};

enum lightStatuses
{
    OFF = 0,
    ON
};

enum shutterStatuses
{
    UNKNOWN = 0, // ie not open or closed...could be moving
    CLOSED,
    OPEN
};

int deviceId = FLIP_FLAT;
int motorStatus = STOPPED;
int lightStatus = OFF;
int coverStatus = UNKNOWN;

void setup()
{
  // initialize the serial communication:
  Serial.begin(9600);
  // initialize the ledPin as an output:
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  analogWrite(ledPin, 0);
  myservo.attach(9);  
}

void loop() 
{
  handleSerial();
}

void handleSerial()
{
  if( Serial.available() >= 5 )  // all incoming communications are fixed length at 6 bytes including the \n
  {
    char* cmd;
    char* data;
    char temp[10];
    
    int len = 0;

    char str[20];
    memset(str, 0, 20);
    
    // I don't personally like using the \n as a command character for reading.  
    // but that's how the command set is.
  //  Serial.readBytesUntil('\n', str, 20);
  Serial.readBytes( str, 5);

    cmd = str + 1;
    data = str + 2;
    
    // useful for debugging to make sure your commands came through and are parsed correctly.
    if( false )
    {
      sprintf( temp, "cmd = >%s%s;", cmd, data);
      Serial.println(temp);
    } 
    

    switch( *cmd )
    {
      /*
        Ping device
            Request: >P000\n
            Return : *Pii000\n
                id = deviceId
      */
      case 'P':
          sprintf(temp, "*P%d000\n", deviceId);
          Serial.print(temp);
          break;

      /*
        Open shutter
            Request: >O000\n
            Return : *Oii000\n
                id = deviceId

            This command is only supported on the Flip-Flat!
      */
      case 'O':
          sprintf(temp, "*O%d000\n", deviceId);
          SetShutter(OPEN);
          Serial.print(temp);
          break;

      /*
        Close shutter
            Request: >C000\n
            Return : *Cii000\n
                id = deviceId

            This command is only supported on the Flip-Flat!
      */
      case 'C':
          sprintf(temp, "*C%d000\n", deviceId);
          SetShutter(CLOSED);
          Serial.print(temp);
          break;

      /*
        Turn light on
            Request: >L000\n
            Return : *Lii000\n
                id = deviceId
      */
      case 'L':
          sprintf(temp, "*L%d000\n", deviceId);
          Serial.print(temp);
          lightStatus = ON;
          analogWrite(ledPin, brightness);
          break;

      /*
        Turn light off
            Request: >D000\n
            Return : *Dii000\n
                id = deviceId
      */
      case 'D':
          sprintf(temp, "*D%d000\n", deviceId);
          Serial.print(temp);
          lightStatus = OFF;
          analogWrite(ledPin, 0);
          break;

      /*
        Set brightness
            Request: >Bxxx\n
                xxx = brightness value from 000-255
            Return : *Biiyyy\n
                id = deviceId
                yyy = value that brightness was set from 000-255
      */
      case 'B':
          brightness = atoi(data);    
          if( lightStatus == ON ) 
              analogWrite(ledPin, brightness);   
          sprintf( temp, "*B%d%03d\n", deviceId, brightness );
          Serial.print(temp);
        break;

      /*
        Get brightness
            Request: >J000\n
            Return : *Jiiyyy\n
                id = deviceId
                yyy = current brightness value from 000-255
      */
      case 'J':
        sprintf( temp, "*J%d%03d\n", deviceId, brightness);
        Serial.print(temp);
        break;
      
      /*
        Get device status:
            Request: >S000\n
            Return : *SidMLC\n
                id = deviceId
                M  = motor status( 0 stopped, 1 running)
                L  = light status( 0 off, 1 on)
                C  = Cover Status( 0 moving, 1 closed, 2 open)
      */
      case 'S': 
        sprintf( temp, "*S%d%d%d%d\n",deviceId, motorStatus, lightStatus, coverStatus);
        Serial.print(temp);
        break;

      /*
        Get firmware version
            Request: >V000\n
            Return : *Vii001\n
                id = deviceId
      */
      case 'V': // get firmware version
          sprintf(temp, "*V%d001\n", deviceId);
          Serial.print(temp);
          break;
    }    

    while( Serial.available() > 0 )
        Serial.read();

  }
}

void SetShutter(int val)
{
    if( val == OPEN && coverStatus != OPEN )
    {
        coverStatus = OPEN;
        // TODO: Implement code to OPEN the shutter.
    }
    else if( val == CLOSED && coverStatus != CLOSED )
    {
        coverStatus = CLOSED;
        // TODO: Implement code to CLOSE the shutter
    }
    else
    {
        // TODO: Actually handle this case
        coverStatus = val;
    }
    
}

 

[gehelem]

+ pas testé avec Ascom les amis.

Je vous laisse faire 🙂

 

[olivier1986]

@gehelem

 

alors désolé je suis un peu bête mais je ne vois pas où le code est modifié:

Normalement c'est dans la fonction Setshutter où l'on doit implanter le code d'ouverture non?

[gehelem]

il y a 2 minutes, olivier1986 a dit :

@gehelem

 

alors désolé je suis un peu bête mais je ne vois pas où le code est modifié:

Normalement c'est dans la fonction Setshutter où l'on doit implanter le code d'ouverture non?

Ce sont les sauts de lignes qui merdent

 

Et effectivement, pour le servo voilà ce que je fais :

 

Le temps de souder qq connecteurs et je vous tiens au jus

 

 

[supaii]

Quel type d arduino tu utilise. 

J ai essayé avec un uno sous indi, impossible à le connecter... 

[olivier1986]

Ohhhhhh ok!!!!  merci de l'info!!

hate de ton retour car sinon  ce  soir c'est souder de mon coté!

 

Pour ma part au moment où j'avais essayer d'écrire le .ino j'étais parti sur des commandes série "OOOOCR" founrit par alnitak.

 

Mais si cela fonctionne alors je dis OUIIIII!!! 

[gehelem]

Le 19/04/2019 à 12:22, supaii a dit :

Quel type d arduino tu utilise. 

J ai essayé avec un uno sous indi, impossible à le connecter... 

ah oui, ça c'est vraiment la merde

en fait c'est lié aux puces de merde qui sont utilisées pour la conversion usb/série (FDTI ou CH340 et compagnie)

J'ai décidé d'arrêter de m'emmerder avec ces bouzes, on est toujours en train de galérer avec.

Donc = Arduino avec un AVR qui gère l'USB en natif = Arduino Pro Micro par exemple (à base de Atmega32u4)

 

Sinon, il y a d'autres bidouilles possibles qui consistent à empêcher que la puce usb demande un reset à l'arduino dès qu'une connexion est établie.

 

(ça fait beaucoupe de "merde" dslé)

 

Bon, manifestement il va me falloir une alim externe, le port usb n'est pas suffisant pour alimenter le servo

 

Et le panneau EL me réservait une surprise, naif que je suis...

Manifestement petit boitier de piles contient une petite électronique qui fait plus que on/off

Je me demande s'il n'y a pas un élévateur de tension dedans.

Ça va compliquer les choses....😪

[olivier1986]

Ba en fait j'ai regardé mon code de l'époque c'est exactement ce que j'avais écrit coté Servo.

en revanche je n'avais pas "debogger" à ta façon car sur mon simulateur tinkercad ca fonctionnait avec le programme original.

Mais jamais essayer avec Indi

 

Olivier

 

j'essayerai ce soir avec ma boite à flat et un petit servo mais va falloir passer par un relais pour alimenter en 12V!!

[gehelem]

Je confirme : il va me falloir une électronique intermédiaire entre le pwm de l'arduino et le panneau.

Faiche.

[supaii]

est  il vraiment dimmable ton panneau?

[gehelem]

Bon, au moins j'ai trouvé :

https://www.kobakant.at/DIY/?p=4101

 

 

Le 19/04/2019 à 13:09, supaii a dit :

est  il vraiment dimmable ton panneau?

Je commençais à avoir des doutes :

Regarde mon lien ci-dessus, à la fin ça à l'air de le faire.

Ouf.

[supaii]

j ai fait un 3D qui prend la poussière depuis le temps, tu viens de le réanimer @gehelem  

 

 

 

Modifié 19 avril 2019 par supaii

[supaii]

voici ce que j 'avais acheter à l'epoque:

servo (5V)

https://www.amazon.fr/gp/product/B01N0XGBCJ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s01?ie=UTF8&amp;psc=1

 

led (warm white 50cm) dimmable? pas testé.

https://fr.aliexpress.com/item/10-pi-ces-USB-2-0-PRISE-femelle-POUR-tremper-4-P-4PIN-Adaptateur-CONNECTEUR-dip/32852087935.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37R8zFmc

https://fr.aliexpress.com/item/USB-LED-Strip-lamp-2835SMD-DC5V-Flexible-LED-light-Tape-Ribbon-1M-2M-3M-4M-5M/32813093650.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37lT2OnH

 

 

 

[Discret68]

il y a 26 minutes, gehelem a dit :

Manifestement petit boitier de piles contient une petite électronique qui fait plus que on/off

 

Tout à fait !

 

Il doit y avoir un genre de générateur de fréquence car le boîtier « chante » lorsqu’il est sous tension. J’en ai un au format A3 et on entend clairement siffler dans le boîtier. D’ailleurs, il me semble bien entendre le tien sur ta vidéo lorsque tu le mets en service.

Il faudrait que je regarde le signal en sortie du boîtier avec un oscilloscope.

[gehelem]

il y a 3 minutes, Discret68 a dit :

Il doit y avoir un genre de générateur de fréquence car le boîtier « chante » lorsqu’il est sous tension.

(...)

exactement, mais quel crétin de pas y avoir pensé.

bon, c'est comme ça qu'on apprend aussi...

 

ça me gonfle quand c'est compliqué pour rien

je me demande si je ne vais pas m'en faire un avec un bout de polystyrène dans lequel je plante une foret de leds blanches

là au moins, je sais comment les allumer.

 

je prends mon café pour réfléchir.

[olivier1986]

@gehelem moi perso c'est ce que je vais faire!!! comme je disais plus haut avec un plexi opaque (2 couche s'i lfaut) et qques led ca fonctionne très bien!

tous mes flats sont fait comme cela et jamais eu de soucis!!

qques resistances, qques led et hop c'est tout bon!!

[Discret68]

il y a 16 minutes, gehelem a dit :

Ca me gonfle quand c'est compliqué pour rien

 

Bon, tu ne vas pas nous faire un flip-flat flop 😩

 

comme dit, je vais essayer de regarder la forme du signal à l’oscilloscope pour voir à quoi on a affaire.

 

La solution de kobakant est assez simple à mettre en œuvre.

[gehelem]

il y a 3 minutes, Discret68 a dit :

Bon, tu ne vas pas nous faire un flip-flat flop 😩

 

mais non, j'ai la tête dure !

J'aurais bien hacké mon boitier de piles, mais le mien est en SMD, et j'y vois rien

 

je creuse, je creuse.

[Discret68]

En plus, le transistor coûte 3fois rien : https://www.ebay.fr/itm/10x-irlml2502trpbf-irlml2502-mosfet/152140546684?hash=item236c48827c&enc=AQADAAACwFjVrDbVsZ8oH%2F8PNHtt9VX4%2Fw7FZcmMuqsX8uaFEduVmBEMhOiUBIVICfnqk9kxUOqrbl8fliArnrC2duPAZzMukLQyjA0CYvqx91%2F7Ul4xP3KcWveYJ5x%2FiXxClgqrNVhB2Qa1eTcTq%2BFdUWSB6vxHfNqz81KdWc%2FApqjR%2BoI4kkEoht7GiWqFMjhsmePBu96liVnVGFSCjSb2zsrJY7HyuKNSl%2BGNw5NLfonWm8mnkH2c6%2ForEoqAOD6Alp4UbZVBE5rT27GP7zcdZVC6P0EpWgnh8b4MEA7uexOjWddnVwvoj2H8PYar1qAJe0FIXvlkdJ93Mtj8RXTtRkFD3tTgem06haByd3OAHCaFroFMRABsEouR6vJHHD0G4Ia1isd1qSpJjJrDm5yqEW4doPhUUPUk08He77mLXF4gvrzySuuICtSW4fCDQiIi2y%2BJKqtuDj612yQJAf0DNWm6g4bSI5OVWNoYs%2BzIIb1AHrjM2T4v7SRRec%2BO3nk9bLdAYED%2FKRCUPW5kgO2A98tGWzfw4gy0OuGWMs89Wl9fmnG25TPQgQRR7%2F9qWKUepKfviI7PYFyAH8LM4PKIgBoBL%2Bfd2QLDkv5HHX%2FI4pjcZvkwpl6xpeT%2FdY0ACrvCOiYLhnByVcJGfFyeHuM21%2FZDP86BwQ1miU%2FerpIcMMW%2Brb33smLOVMFrSDJfK62gfJQvIdPUNTZG1sWApqa3G%2FxgZ2YW3gOE%2FssRUADdXBv%2FJWTl75UrpG2SLNqKSn%2BTCWBRLOrXdviQjxBgj%2Bj19GiEzr5fm%2BjxxIZ7SQ6hxFqy0NV0mQWaAIz14RpSwZK9QxYfDsOqOnbt6oBMGVnplv5YOgnewuaVJKijU6MZpRiviyBMsxqiI3JvW1XPWXLJ9nA9HEGPeQtOtOgA994pvZLCQcWlv3eOq85U0hRfQGXY5PJJ&checksum=1521405466849b977307f0624a308ecc5ef97f20997e

 

Si toutefois cette modification est applicable à ton circuit.

Modifié 19 avril 2019 par Discret68

[Batbihirulau]

Je vois que ça phosphore en ce vendredi. Cool!

Si je peux me permettre: le boitier à piles des panneaux EL contient 3-4 composants pour faire un inverseur.

Pour alimenter un panneau EL il fgaut de la haute tension (70-100V environ) et de la haute fréquence (qqs dizaines-centaines de kHz).

Normal que ça chante!!!

Il y a qqs trucs ici https://en.wikipedia.org/wiki/Electroluminescent_wire

 

Fred