Topic unique : caméras à base d'IMX183, toutes les infos

[Tromat]

Le plus simple étant d'ouvrir l'image 16bit, de la réenregister en 32, de la fermer et de la réouvrir. Me suis déjà fait avoir.

[krotdebouk]

il y a 18 minutes, Tromat a dit :

Le plus simple étant d'ouvrir l'image 16bit, de la réenregister en 32, de la fermer et de la réouvrir.

Ca marche !!!

il y a 18 minutes, Tromat a dit :

Me suis déjà fait avoir.

Moi aussi !!!

 

Merci

[Colmic]

il y a 28 minutes, Pulsar59 a dit :

DSS sort en 32 bits et Siril en 16, d'où les bandes avec Siril.

En Ha l'étendue de la dynamique reste très faible sur le fdc. Il faut donc étirer la dynamique avant de retirer le gradient pour ne pas avoir de bandes.

 

+1

[Tromat]

Je suis en train de me battre pour sélectionner des bagues et autres avec pour objectif de passer au diviseur optique et roue à filtre.

J'ai un doute agaçant sur le M42/T2. C'est la même chose oui ou merde ? Tout est fait pour t'embrouiller. Sur le site Altair il est indiqué " front female M42x0.75mm T-Thread interface " et quand je regarde le bouchon plastique de la cam il est écrit 42mmX1. Je pense que c'est de toute façon tu M42x0.75mm mais c'est relou quand il faut commander des bagues.

[Colmic]

T2 : 42mm et 0,75. Sûr et certain.

A ne pas confondre effectivement avec la monture photo M42 à vis qui était à l'époque en pas de 1mm.

 

C'est l'avantage de ZWO sur Altair (toutes les bagues sont fournies en standard).

Chez ZWO c'est 6,5 + 11mm. Et toute la différence est là puisque tu vires la bague de 11mm pour monter la RAF (21mm de BF) et le DO (16,5mm de BF).

 

Chez Altair, tu vas devoir monter des bagues spécifiques.

 

En gros, tu veux faire l'équivalent de ceci :

 

ou de ceci (avec réducteur/correcteur) :

 

... mais avec la version non-refroidie du coup (backfocus pas le même que la pro tec)

 

[Tromat]

Ok, merci

Oui c'est ce que je veux faire et je me suis déjà inspiré de ton montage

En gros ça fait OAG (le 16mm de chez TS), roue à filtre basique de chez TS avec adaptateur T2 entre les deux, la même bague T2 male/male que toi et la cam. Pour le backfocus : 12.5mm (caméra) + 16mm(OAG) + 22.7mm (RAF) + 2mm (T2 mâle/mâle) + 1mm (filtet trop long sur le correcteur de coma) = 54.2mm pour une distance optimale de 55mm. A ça il faut ajouter les filtres, sans doute 2mm x 1/3 = 0.66mm + un spacer de 0.3mm et ça donne en théorie 55.16mm.

 

Faut voir en pratique après... En tout cas il faut un doctorat en mécanique pour parvenir à faire la liste de tout ça, c'est clair comme du jus de boudin.

[HAlfie]

Hello,

 

Ce topic est passionant 😂!

De mon côté, mes derniers essais/shoots m'ont permis d'affiner les temps de pose pour voir comment ça réagit quand on empile et qu'on tire les seuils ce qui fait ressortir le bruit. Je suis en train d'apprendre à maîtriser Pixinsight en accéléré et m'attaque maintenant à la partie post traitement d'où le fait que je ne poste encore aucune image finalisée.

 

Ce capteur est quand même à mon sens un peu plus bruité que les meilleurs CCD à plus gros pixels et ce, malgré le bruit de lecture faible et un QE élevé. Cela nécessite, je trouve, de poser assez longtemps avec des iustruments assez ouverts pour avoir du signal et surtout, permettre de lisser un maximum le bruit de fond du ciel qui ressort assez vite! Mais bon, à 1200€ la caméra de 20MP utilisable en planétaire comme en ciel profond, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre car bien utilisée, on peut venir chatouiller des caméras 3X plus chères voire plus. Sans parler du fait que ses petits pixels permettent l'utilisation d'instruments plus petits (idéalement avec focales entre 250 et 400mm), plus transportables, et donc moins chers tout en ayant une resolution sympa, dans la limite du pouvoir séparateur bien sûr!

 

Après, concernant le débat CCD vs CMOS, quand je clique sur les images FULL prisent avec la plupart des caméras CMOS , je dois bien avouer que je suis souvent relativement déçu (hormis avec la 1600MM qui semble moins bruitée mais dont le capteur panasonic réagit mal sur les étoiles brillantes). On retrouve souvent pas mal de bruit et/ou le fameux "effet peinture" à cause d'un excès d'antibruit peu discret en post traitement 😓.

 

En ce qui me concerne, avec une lunette ouverte à F5 (Esprit 80ED 80/400) associée à la 183MM PRO en narrowband, le "sweet spot" (meilleur compromis) signal/bruit est comme suit :

-->Poses unitaires de 10min à GAIN 200 en BIN 1X1 en Narrowband sous un ciel de ville (70 000 habitants à Colmar), avec Dithering high toutes les 3 images. C'est une sorte de compromis (dynamique > 11bits vs peps de l'image vs ratio Signal/bruit).

 

 

Concernant les images finales, si votre objectif est de limiter le bruit du fond du ciel quand on pousse les seuils ET d'avoir des images en FULL regardables  sans utiliser de fonctions de lissage de bruit (ou alors à peine) souvent utilisées en excès :

-Luminance : minimum 8H de pose et viser idéalement 10h de pose ou plus par couche utilisée soit 60x600S dans mon cas (à partir de 45x600 ou 50x60 le bruit se lisse pas mal). Par exemple, sur les dentelles, comme les couches Ha et OIII servent à la luminance, je pose donc au moins 08h de chaque.

-Couleurs : viser idéalement la moitié soit mini 4H et idéalement 5h de pose ou plus par couche utilisée pour faire la couleur soit 30x600S à gain 200. Ne poser que 2h par exemple fait qu'il est difficile d'avoir du signal dans la couleur.

 

Du coup, mon approche sous entend 20H-25h par objet avec une lunette ouverte à F5 et pour cela, vive Sequence Generator Pro qui prend du temps à paramétrer correctement, mais qui une fois maîtrisé, permet de faire le job pendant son sommeil sur plusieurs nuits .

Dans tous les cas il n'y a pas de miracle, pour avoir de belles FULL de vrai mâle , il faut poser longtemps.

 

Par contre, si on vise une image finale réduite à 50%, on peut en effet poser moins longtemps et utiliser plus d'antibruit sans trop dénaturer l'image 🙂.

 

J'espère que ça pourra en aider certains selon leurs préférences, moi j'ai choisi mon approche .

Modifié 4 octobre 2019 par HAlfie

[krotdebouk]

@HAlfie Ça se recoupe avec mes différents essais et conclusions, il faut poser, poser et poser avec un CMOS si on veut un fdc propre. J'ai dans l'idée que le duo Newton 150/600 et 183 doit donner des résultats assez sympa sur un objet en deux nuits, une en L ou Ha et une deuxième en S/O ou R/V/B.

A FD/6.25, le Ha à gain 200 sur 10 minutes me va bien, mieux je trouve qu'à gain 270 et son ampglow un peu compliqué à traiter... Le Ha à unity gain sur 5 minutes mais en bin 2x2 donne également de bons résultats.

Toujours à FD/6.25, 317 x 60" en L à gain 0 sur M33, très bien aussi. Je n'ai pas encore pu faire les RVB de cet objet.

A suivre..!

 

[HAlfie]

 

@krotdebouk : hello :), et merci pour ta réponse!

 

Yes on a arrive aux  mêmes conclusions ce qui me laisse à penser qu'on touche au but !

 

Attention en LRGB Jon Rista déconseillait de passer sous la barre du half unity c'est à dire en dessous de 54 de gain car on peut avoir des soucis de banding apparemment!

 

Concernant le Gain 270 en 10min, tu as donc eu des soucis avec l'ampglow trop présent à ce niveau de gain/temps d'exposition?

Si ce n'est pas indiscret, tu utilises combien de DARKS pour ton master dark?

Pour ma part, j'en utilise 100 (!!) pour mon master dark de 10min à gain 200. J'ai fait les DARKS dans une pièce bien noire (même en couvrant la caméra, ne pas faire ça dans l'obscurité peut amener à des lumières parasites) et il y a moins d'un an pour éviter les variations ds le temps du capteur et je n'ai pour le moment pas eu de problèmes lors du pré traitement.

Lors du MASTER DARK dans Pixinsight, je mets les 2 sigmas low à 7 et high à 7 aussi. Peut-être que cela peut aider en faisant plus de DARKS et avec les mêmês valeurs de SIGMA?

 

Le newton à F/4 semble tout indiqué! La focale est dans la limite haute mais ça peut faire très mal si la collimation avec des si petits pixels associés à un F/D aussi courts ne te font pas peur. 

Sinon il y a ça, je ne sais pas ce que ça vaut : https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p11556_Like-new--TS-Optics-150-mm-f-2-8-hyperbolic-Astrograph-with-Corrector-and-Carbon-Tube.html

 

Autre point de vigilance avec les Newtons qui génèrent des aigrettes. Si tu shootes en plusieurs nuits (parfois espacées de plusieurs jours), il faut toujours garder exactement la même position du tube dans ses colliers. Dit autrement, une fois serré dans ses colliers, on ne le bouge plus le tube par rapport à ses colliers et seul le porte oculaire peut bouger en rotation (tout en gardant d'une soirée à l'autre le même angle de 0° ou de 90° selon l'objet). SInon il semble que ton image sera alignée mais tes aigrettes vont se dédoubler voire se "détripler"!! Dit autrement, l'angle de ta caméra et de ton objet visé aura beau être le même d'une soirée sur l'autre, celui des aigrettes ne le sera pas forcément et quand tu voudras tout assembler sur tes plusieurs nuits, ça va poser problème. Jai lu ça sur un blog d'un gars qui était passé sur un newton et c'est un point que je n'avais pas du tout anticipé mais qui est tellement logique!

 

Petite astuce au passage que j'ai découverte sur le tas pour conserver la même rotation de la caméra à moins d'1° près même à 1 mois d'intervalle :). Lancer Firecapture juste avant SGP (en vérifiant que l'USB traffic est bien au mini à 40 et pas plus haut) et cliquer sur le bouton pour faire apparaitre la mire en croix. Je place une étoile brillante le long d'un des 2 axes en me mettant genre à 15i/s et je fais glisser l'étoile le long de l'axe qui me sert de repère. Si l'étoile ne suit pas parfaitement la ligne d'un des axe, je corrige en tournant le PO et ainsi de suite. Avec cette méthode, en quelques minutes, j'arrives à une précision de moins d'un demi degré hihi :)! Ca me permet de continuer les shoot même 3 semaines plus tard ce que j'ai fait pour les dentelles !

Modifié 4 octobre 2019 par HAlfie

[krotdebouk]

Il y a 1 heure, HAlfie a dit :

Attention en LRGB Jon Rista déconseillait de passer sous la barre du half unity c'est à dire en dessous de 54 de gain car on peut avoir des soucis de banding apparemment!

Pas de soucis apparemment mais merci pour l'info ! G54 au lieu de G0, ça doit pas changer grand chose en terme de durée de pose.

 

Il y a 1 heure, HAlfie a dit :

Concernant le Gain 270 en 10min, tu as donc eu des soucis avec l'ampglow trop présent à ce niveau de gain/temps d'exposition?

Si ce n'est pas indiscret, tu utilises combien de DARKS pour ton master dark?

Pour ma part, j'en utilise 100 (!!) pour mon master dark de 10min à gain 200. J'ai fait les DARKS dans une pièce bien noire (même en couvrant la caméra, ne pas faire ça dans l'obscurité peut amener à des lumières parasites) et il y a moins d'un an pour éviter les variations ds le temps du capteur et je n'ai pour le moment pas eu de problèmes lors du pré traitement.

Lors du MASTER DARK dans Pixinsight, je mets les 2 sigmas low à 7 et high à 7 aussi. Peut-être que cela peut aider en faisant plus de DARKS et avec les mêmês valeurs de SIGMA?

Sur mon image de la trompe il a fallu cropper un peu...

Je fais 31 darks, 51 flats et 51 darks de flats. 100 darks de 10 minutes ça commence à faire... Pareil, je me suis fait avoir pour les darks, maintenant c'est comme toi, dans l'obscurité totale.

Avec Pix je règle les curseurs pour n'avoir plus que % de réjection en low et high pour chaque master et pour le stack final J'avais lu ça quelques part et depuis je reste avec ça.

Il y a 3 heures, HAlfie a dit :

Le newton à F/4 semble tout indiqué! La focale est dans la limite haute mais ça peut faire très mal si la collimation avec des si petits pixels associés à un F/D aussi courts ne te font pas peur. 

Sinon il y a ça, je ne sais pas ce que ça vaut : https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p11556_Like-new--TS-Optics-150-mm-f-2-8-hyperbolic-Astrograph-with-Corrector-and-Carbon-Tube.html

D'après ce que j'ai pu lire sur l'extrait du n°71 d'Astrosurf (dispo en face), le 150/600 serait assez approprié à la 183 avec mon seeing que j'ai estimé à 2,5"-3"

asm71 [Choisir son matériel d’astro].pdf

Le tube que tu montre a l'ai bien mais je n'aime pas ses anneaux rouges, dommage...

Il y a 3 heures, HAlfie a dit :

Lancer Firecapture juste avant SGP (en vérifiant que l'USB traffic est bien au mini à 40 et pas plus haut)

Je n'utilise pas SG¨mais pourquoi l'USB traffic à 40 max ?

Noté pour le coup de l'alignement du capteur

[HAlfie]

Resalut :),

 

pour l'USB Traffic, en fait l'avoir au maximum a du sens en imagerie planétaire où le débit max est visé, mais sur du ciel profond, j'ai cru comprendre que ça pouvait générer de l'ampglow en plus?

 

[HAlfie]

Hello,

 

Je me suis beaucoup interrogé sur la sensibilité et le temps de pose. Après quelques recherches, quelques comparaisons ASI1600MM vs ASI183MM.

• Le QE de la 183MM est de 1,40x (plus élevé) que celui de la 1600MM.
• La surface des pixels de la 183MM (2,4x2,4=5.76sq.µm) est de 2,5x plus petits que ceux de la 1600MM (3,8x3,8=14.44 SQ.µm).
• En associant les deux, cela sous entend qu'avec un instrument équivalent, il faudrait environ 50-60% de temps de pose en plus avec l'ASI183MM pour arriver au même niveau signal bruit que la 1600MM.
• Par contre, la résolution sera "meilleure"  sur l'ASI183MM dans la limite du pouvoir de résolution du diamètre de l'instrument utilisé.
• Il y a un problème connu de réflections sur les étoiles brillantes avec l'ASI1600MM  qui semble plus exigeante du coup sur la qualité des filtres utilisés (les Astrodons sembleraient moins sujets au probème que d'autres marques mais vu le prix actuel, encore heureux...).
• En planétaire/lunaire, l'ASI183MM est directement utilisable à F/D 10-12 avec l'échantillonnage idéal sans barlow et permet d'atteindre à 19i/s en 12 bits à plein format vs la 1600MM PRO à 14.7fps en 12 bits (mais 23fps en 10 bits) qui nécessitera une barlow. Pas de grosse différence ici.

 

--> En conclusion, il semble qu'il vaille mieux éviter des F/D trop élevés (supérieurs à 6 je dirais?) avec la 183MM ou alors il faudra beaucoup poser pour bien lisser le bruit.

Il serait intéressant de viser F/D 5 autant que possible avec une lunette. Avec un newton très ouvert (genre F/D 4, 3.3 ou même 2.8) et de courte focale, les tous petits pixels de 2.4µm rendent à mon avis l'association compliquée... J'ai renoncé à l'option petit newton très ouvert avec cette caméra, ne souhaitant pas passer ma vie en début de soirée à régler le TILT, à refaire la collim dès que je change l'angle de la caméra selon l'objet visé et/ou voir des étoiles ovales au moindre problème de guidage... Il y a déjà assez de paramètres à gérer comme ça qui peuvent venir réduire le temps dispo pour bien exploiter les *quelques* nuits dégagées 😓.

 

Et vous qu'en pensez-vous ☺️?

 

[krotdebouk]

il y a une heure, HAlfie a dit :

En conclusion, il semble qu'il vaille mieux éviter des F/D trop élevés (supérieurs à 6 je dirais?) avec la 183MM ou alors il faudra beaucoup poser pour bien lisser le bruit.

L'expérience que j'ai de cette caméra va dans ce sens. A FD/6.25 (lunette Equinox 80/500), 5 heures de poses en 317 x  60" avec un filtre L ne sont pas vraiment suffisantes pour bien lisser le bruit.

 

Il y a 2 heures, HAlfie a dit :

Il serait intéressant de viser F/D 5 autant que possible avec une lunette. Avec un newton très ouvert (genre F/D 4, 3.3 ou même 2.8) et de courte focale, les tous petits pixels de 2.4µm rendent à mon avis l'association compliquée...

C'est ce que je me dis... Un 150/600 a un pouvoir séparateur de 0.8", donne une résolution de 0.82"/pix avec la 183 et est confortable pour les capacités d'une monture telle que l'AZ-EQ6.

A FD/4, une séquence de 6 heures en L ou Ha c'est l'équivalent d'une séquence de 14 heures avec ma lunette à FD/6.25 et là le bruit devrait être moins fort (arf !).

 

Des essais de ma 183 sont prévus prochainement sur un T250 ouvert à 4 d'un autre astram. On verra bien ce que ça fait en vrai

 

[Yin_Zhen]

Super topic !

J'ai pensé un moment que cette caméra pouvait permettre de faire du CP poses courtes (bin 1) et poses longues (bin 2) avec un newton 200/800. Est-ce que je fais fausse route ?

[Tromat]

Le 04/10/2019 à 17:38, HAlfie a dit :

dark de 10min à gain 200

Juste pour éclaircir un point. Quand vous parlez les uns et les autres du gain pour la 183, c'est selon quel logiciel ? Pour part j'utilise SharpCap et l'echelle va de 0 (ou 100, je ne sais plus) à 5000. Et le unity gain se situe aux alentours de 400.

[olivierfred42]

il y a 12 minutes, Tromat a dit :

Juste pour éclaircir un point. Quand vous parlez les uns et les autres du gain pour la 183, c'est selon quel logiciel ? Pour part j'utilise SharpCap et l'echelle va de 0 (ou 100, je ne sais plus) à 5000. Et le unity gain se situe aux alentours de 400.

je suis interessé aussi par la reponse!!

[krotdebouk]

Pour ZWO et sous APT

 

Modifié 8 octobre 2019 par krotdebouk

[olivierfred42]

il y a 3 minutes, krotdebouk a dit :

Pour ZWO et sous APT

 

donc,unity gain est a 111 sur une echelle de 270,c'est bien ça??

 

[krotdebouk]

Je viens de regarder de plus près, avec APT et donc via ASCOM c'est de 0 à 270 alors qu'avec Shapcap et Firecapture c'est de 0 à 450.

Ça aurait été dommage que ce soit cohérent...

 

Modifié 8 octobre 2019 par krotdebouk

[olivierfred42]

comme le dit Tromat,sous sharpcap,j'ai une echelle de 100 a 5000 avec l'altair 183m pro

[krotdebouk]

Essayez avec APT, il est gratuit si les mises à jour ne vous intéressent pas.

[olivierfred42]

ok,j essaierai..mais comme j utilise sharpcap pour les poses courtes,j aurais aimé m en servir pour tout...

[krotdebouk]

C'était juste pour voir si ça te donne les mêmes échelles de gain, le 0/270

[olivierfred42]

non,j ai une echelle de 0 a 50

[krotdebouk]

Attention, j'ai l'impression que c'est 50x. Tu as fait une capture d'1/4" à gain 100

[0£i\/€]

Hello,270 c'est le gain pour low read noise en ascom équivaut à 2700 sur 5000.

[olivierfred42]

il y a 41 minutes, krotdebouk a dit :

Attention, j'ai l'impression que c'est 50x. Tu as fait une capture d'1/4" à gain 100

 

je ne comprends pas tout dans ces notions

low read noise:je suppose que c est la valeur de gain ou le bruit de lecture est le plus faible

et unity gain,ca correspond a quoi??

[morbli]

pour avoir une équivalence des gains selon la marque de la caméra (QHY, ZWO ou Altair) il faut comparer la valeur e^-/ADU. Voir mon post

Par exemple, le unity gain (e-/ADU = 1) correspond à un gain de 120 avc ZWO, 11 avec QHY et env. 400 avec Altair

 

Attention avec Altair, suivant le logiciel, il faut multiplier par 100 ou pas. Ex un gain de 1000 sous Sharcap équivaut à un gain de 10 avec le driver Ascom.

Modifié 8 octobre 2019 par morbli

[olivierfred42]

il y a 9 minutes, morbli a dit :

pour avoir une équivalence des gains selon la marque de la caméra (QHY, ZWO ou Altair) il faut comparer la valeur e^-/ADU. Voir mon post

Par exemple, le unity gain (e-/ADU = 1) correspond à un gain de 120 avc ZWO, 11 avec QHY et env. 400 avec Altair

 

Attention avec Altair, suivant le logiciel, il faut multiplier par 100 ou pas. Ex un gain de 1000 sous Sharcap équivaut à un gain de 10 avec le driver Ascom.

Ok

 

Merci pour ces precisions..

[morbli]

Attention aussi à la courbe de réponse du gain qui est différente pour chaque modèle. On ne peut se contenter d'une simple règle de 3 pour passer d'un modèle à l'autre

 

 

d'où l'utilité de calculer l'équivalence avec la valeur e-/ADU

Modifié 8 octobre 2019 par morbli