Star-tracker pour 100 roros

[JMDSomme]

Salut les bricolos.

Je sais pas vous mais quand j'ai fini un bricolage faut que j'en démarre un autre.

 

Là c'est en mode speed pour tester pendant les vacances qui approchent.

Un truc pour pouvoir faire le ciel en grand champ à l'APN, à l'arrache n'importe ou  et que le ciel s'ouvre.

 

L'APN: Sony A7III non modifié avec au choix le 35mm Samyang ultralight, le 50 mm Sony ou le big zoom sony 70/300mm.

Tout ça ouvre à 2,8 et devient cool en fermant un peu plus.

Masse maxi du truc 1800g avec le zoom.

J'ai déjà un pied "Benro minitripod" carbone avec sa rotule et une vieille tête panoramique un peu moyenne de récup.

 

J'ai passé du temps à faire des calculs, tenté de m'y retrouver dans le rapport nombre de pas / sec VS échantillonnage... et puis comme d'hab je suis parti en mode empirique...

Les calculs puis essais avec un petit NEMA 14 m'ont montré qu'avec un 17 réducté 1:100 je pourrais tourner à 7,407 pas par seconde.

Gehelem était pas disponible pour m'aider au câblage et code, alors j'ai d'abord cramé une arduino en faisant des conneries et j'ai finalement choisi la simplicité.

 

Un NEMA 17 precision geared 1:100 (stepper online dans les 60€ quand même)

Un POLOLU TIC T825, contrôlé en mode analogique avec un potar. (une 30aine d'euros port compris)

un potar 10Kohm

La petite appli de POLOLU permet de gérer sur le PC les paramètres (généraux, moteur, contrôle), puis les applique. On peut ensuite déconnecter l'USB et le bidule conserve (même après coupure d'alim) les paramètres.

Le bidule permet de contrôler le 1/32eme de pas, ce qui améliore la définition de mon suivi: autour de 230 impulsions par seconde de rotation.

 

J'ai donc réglé le sens "ouest /Est" (valeurs positives du réglage) à fond la caisse (999.999.999)

Et le sens tracking avec une valeur (dont je ne comprends pas bien le sens n'ayant pas ouvert le code du POLOLU) de 148160 (soit semble t il à traduire par 14,816)... bref, à ce réglage sur la table mon bidule parcours environ 15° en 1h00, ce qui est le but non ?

 

Donc prochaines étapes:

ajout d'un pseudo viseur polaire

tests sur le ciel (avec le PC pour déterminer exactement la bonne valeur d'impulsions).

Puis vrai test pour voir ce que ça donne selon les focales.

Si ça fonctionne: impression d'un petit boitier bien propre etc...

Et si Gehelem et sa bande de zozos passent par là on ajoute une ardu nano, avec son petit pavé numérique et on peut choisir la vitesse de suivi, ou une vitesse de time lapse, dans un sens ou ans l'autre et virer le potar qui sera sans doute le point faible de mon bidule dans la vraie vie.

A suivre donc.

Nota: j'ai prévu de quoi fixer un contrepoids mais.... vu le couple du bourrin je m'en passerais.

Par ailleurs, le "precision geared" présente tout de même un backlash bien sensible de sorte que le déséquilibre est plutôt utile et que quoi qu'il arrive on ne dépassera pas 80° de rotation en suivi, ou il faudra trier les images en milieu de session !

 

 

 

 

[JMDSomme]

Installation d'un "viseur Polaire" télescopique !  (option à 60 euros centimes)

 

et ... poursuite des essais de vitesse:

il n'y a aucune logique, pas de proportionnalité, entre les indications de nombre d'impulsion et la vitesse du bourrin (pourtant je suis bien en mode "linéaire")...

bref, j'avance par itérations : j'ai imprimé un disque divisé en 48 demies heures et je m'approches doucement du bon régime... vivement les étoiles ça sera plus rapide!

J'en suis arrivé à un réglage de 80000 soit 8 impulsions/sec en testant au chrono. J'affinerai sur le ciel. (on es pas loin du 7,407 pas/sec initiallement calculé... je ne comprends rien à leurs histoires de 1/32eme de pas VS nbre impulsions...)

 

EDIT: photo à venir, j'ai finalement ajouté le contrepoids pour ne pas fatiguer inutilement la batterie et le moteur. Il ne servira qu'en configuration lourde avec le zoom.

Et... je désespère de pouvoir essayer sur le ciel, ici c'est gris et ça n'en finit pas...

[JMDSomme]

Premier test par l'absurde...

Il ne faisait pas encore vraiment nuit, je n'ai donc pas testé de longue pause (1 image de 30" à la fin pour voir).

J'ai donc fait 40 images courte pause, espacées de 20" ce qui nous fait un petit quart d'heure et j'ai mouliné ça sur sequator en mode time lapse.

Je suis content c'est le time lapse le plus con du monde: il ne se passe rien, pas le moindre mouvement et c'est bien ce que j'espérais !

 

 et une prise de 30", jpeg de l'APN direct:

 

 

Comme il m'a fallu un peu de temps pour bien piger le contrôle du moteur, et comme ça a l'air de bien fonctionner  (il faudra sans doute améliorer la visée polaire pour monter en focale, sinon RAS c'est opérationnel) je vous donne la recette complète et un rapide tuto:

 

Les composants de base:

• Un NEMA 17 précision geared réducté 1:100 (par exemple ici: https://www.omc-stepperonline.com/precision-planetary-gearbox/nema-17-stepper-motor-l39mm-gear-raio-1001-high-precision-planetary-gearbox-17hs15-1684s-hg100.html)
• Un contrôleur POLOLU Tic T825 : https://www.pololu.com/product/3131 et un potentiomètre 10KOhm
• Un peu de quincaillerie pour fixer le moteur sur un pied photo puis fixer une rotule en bout d'axe moteur. Pour ma part je me suis soudé le bâti moteur dans de l'aluminium de 3mm (soudure basse température et simple chalumeau butane), on fait une bonne équerre en y prévoyant les trous pour l'axe et les vis de fixation. Pour me prendre sur l'axe: j'avais des poulies dentées au bon diamètre: j'ai fixé sur la poulie une équerre en alu bien solide à la quelle j'ai ajouté un bout de tube pour la barre de contrepoids, et une grosse vis 3/8eme" (on trouve en ligne chez fixnvis (  https://www.visseriefixations.fr/?gclid=Cj0KCQjw9JzoBRDjARIsAGcdIDWIIXSx5YkBETvcJjRZzju3bVZ2491YtvU3Swgz6ftT26YkyKFUWkEaAqVDEALw_wcB  ) des vis américaines et même des tarauds ad hoc pour, par exemple, tarauder la base moteur et permettre de la fixer sur une tête  photo).

 

Le contrôle de vitesse:

L'avantage du POLOLU Tic c'est qu'il accepte toutes sortes d'entrées 

 

Dans notre cas nous utiliserons l'entrée "analog voltage" qui utilise un potentiomètre 10kOhm. Son montage est détaillé dans la très bonne documentation du site POLOLU: 3 fils à souder en respectant leur bon ordre. Ensuite j'ai soudé les connecteurs à visser our les sorties moteur... ça permet par essais  successifs de trouver la bonne combinaison qui, malgré le code couleur ne tombe pas sous le sens forcément...

 

Le contrôleur supporte une large plage de tensions en entrée et en sortie 1,5A continu par phase, on a large...

 

Programmation et réglage: 

• Connecter le contrôleur au PC sur lequel on a installé la petite application POLOLU, se promener dans les menus

 

Dans l'onglet "input settings":

Case connected to: ouvrir le déroulant et on voit normalement apparaître un truc genre T825, on le valide.

Ensuite dans contrôle mode, choisir Analog speed (contrôle analogique de la vitesse).

 

Ensuite dans l'onglet motor settings: on définit ce qu'on attend du moteur. 

Dans mon cas le max speed 9999.9999 pulses/sec est le maxi accepté par le contrôleur, avec ce réglage en butée d'un côté du potar je fais un tour en 64 seconde, ça ermet de positionner la rotule ou on veut au départ des prises de vue (ou de dégager le viseur polaire par exemple, sans attendre 24h00....

le step mode  choisir le plus fin, ici 1/32eme de pas.

Current limit: après essais fixer une valeur qui permet de passer un léger déséquilibrage des masses sans caler, mais pas beaucoup plus, comme ça si on s'endort et que le truc vient à buter quelque part, on ne détruit pas l'APN ou la mécanique. Mon réglage montre que les 1.5A max son très confortables!

 

Quand on est là on revient à l'onglet input settings: et on remarque la case "Learn". 

L'appli demande de désigner les positions extêmes et la position "neutre du potentiomètre" et elle les enregistre, avec une plage "non ponctuelle"  pour le neutrede sorte à ne pas avoir le bourrin qui démarre, s'arrête, repart dans l'autre sens.

De même sur la valeur mini, elle a pour moi enregistré une valeur de "45" alors que dans l'onglet "status" elle indique 32 potar à fond. Ca signifie et c'est une bonne nouvelle, quepotar à fond même s'il y a de petites variations de résistance du potar elle appliquer une vaeur fixe de 45. On est  donc garantis d'être stables au mini, au neutre.

 

Ensuite dans input settings il faut régler (en bas à droite) ce qu'on atend du moteur pour les valeurs mini et maxi du potar.

Là j'ai eu du mal à faire le lien entre impulsions et nombre de 32eme de pas / sec.... c'est tout con: our obtenir -7,407 micropas/s il faut taper -74070

 

En fait on comprend ça en bas de l'onglet status:

Du coup mes essais itératifs étaient inutiles.... 7,407 micropas / seconde font tourner le moteur à exactement 360° pour 86.400 secondes . Et Hop, ça c'est fait.... sauf que sur le ciel, c'est bien autour de 8, 000 micropas/sec que ça fonctionne bien... allez savoir pourquoi. Faut donc bien faire quelques essais et affiner.

 

Une fois tout réglé on débranche l'USB et tout est mémorisé.

Sécurité: le moteur ne démarre pas à la mise sous tension, tant que le potar n'est pas passé par son neutre (zone d'arrêt moteur). Donc on met le potar au milieu de sa course pour enclencher le truc.

 

 

Améliorations:

 

A faire: améliorer le viseur (pourquoi pas un vrai viseur polaire?)

 

Faite: la tête photo montée trop près du moteur, j'avais des risques de collision de l'APN avec le pied.

J'ai assemblé une deuxième poulie, très large sur la 1ere, gagné 5cm de dégagement et c'est beaucoup mieux!

 

 

 

 

 

 

[Alarcon yves]

Bonjour, 🤣

il y a 10 minutes, JMDSomme a dit :

Je suis content c'est le time lapse le plus con du monde: il ne se passe rien, pas le moindre mouvement et c'est bien ce que j'espérais !

 

Sinon super bricolage, ça donne des idées tous ça , oui du moment qu'on est en porte-à-faux le contre-poids est plus que conseillé.

Si ton moteur est bien un 200 pas/par/tour avec un réducteur de 1/100 avec une carte qui pilote au 1/32 de pas, le 7,407 pas/secondes est juste, enfin moi je calcul le même résultat -> 15/(360/(200*100*32)*3600) = 7,407 pas/seconde.

Oui le point faible est le potar, car la moindre fluctuation de tension d'alimentation, vas te faire varier la vitesse, mais bon si c'est pour faire des photos entre 35 à 70mm de focale, je ne suis pas sur qu'il te faut une arduino en plus.

Après si tu veux un code arduino, je peut te faire ça dans le mois qui suit, il faudra juste adapté le code en fonction du module de puissance utilisé.

Yves.

 

[JMDSomme]

Il y a 1 heure, Alarcon yves a dit :

 

Après si tu veux un code arduino, je peut te faire ça dans le mois qui suit, il faudra juste adapté le code en fonction du module de puissance utilisé.

Yves.

 

Ahhh mais que oui je veux bien un code arduino ! (et le schéma....) 

(Mais rien ne presse je pars pour 7 semaines de vacances!!!)

l'idéal serait de pouvoir disposer de plusieurs vitesses, dans les deux sens, histoire d'avoir aussi les possibilités pour un time lapse.

J'ai un kit arduino avec une raquette numérique, des potars etc.... mais je ne maîtrise pas beaucoup plus que l'allumage d'une led 🙂

Genre un suivi sidéral fixe, et des valeurs incrémentables avec la "raquette" pour les time lapse.

 

L'importance de la prise d'une image de 30 secondes, c'est pas sur la dérive globale qui semble plutôt bien (je suis à 50mm en même temps, faudra tester plus sévèrement) mais sur le fait que les 7,407 pas par secondes ne créent pas de saccades, ce qui était mon inquiétude de base.

Idéalement il faudrait un montage avec un nema non réducté et derrière une démultiplication à base de poulies et courroies ou vis sans fin... c'est pas très pénalisant mais je n'aime pas le backlash bien sensible de ce montage. Bizarrement avec le même moteur, acheté au même endroit, mon motofocus semble avoir un backlash quasi indétectable (au point que je n'en tiens pas compte avec SGP), un peu la loterie mais sur des moteurs à 60€ je m'attendais à mieux...

[Alarcon yves]

Pour faire simple, fait une liste des fonctions que tu veut avoir et aussi un petit lien sur ta raquette numérique, histoire que j'adapte le code par rapport à se matos, ainsi qu'un lien sur les caractéristiques du moteur.

 

Sinon pour le jeux de fonctionnement, c'est normal qu'avec du matériel identique d'en avoir plus sur ton montage que sur un focuser par exemple, ça vient du bras de levier, qui accentue le jeux mécanique.

 

Ce n'est pas pour rien que les montures ça reste du matériel cher, car elle sont toutes confrontés à se soucie de jeux mécanique, et faire un suivit parfait, fluide et avec le minimum de jeux, c'est pas simple, surtout au niveau de précision de la seconde d'arc.

 

Yves.

 

Modifié 15 juin 2019 par Alarcon yves

[JMDSomme]

Cf. le jeu: je sais bien, cependant j'ai testé les 2 moteurs avec un effet de levier (je voulais mesurer le backlash réel du 1er) et il y a vraiment une grosse nuance... mais bon, on s'en fout dans ce cas précis, avec quelques heures de suivi (genre 5 avant que ça entre en zone sensible) on est plus que bien.

Merci pour ton offre!

Semaine prochaine je te fais un petit inventaire précis, c'est trop cool.

A charge de revanche je veux bien souder un peu d'alu, tarauder du 3/8eme de pouce, ou couler du plomb dans une boite de maïs en conserve... ce genre de trucs, si tu veux te faire un montage du même genre!

 vive la bricole !

 

[JMDSomme]

Explication de l'image ci dessous:

Cet été j'ai galéré, ayant réglé exactement sur le nombre théorique de pas (soit affiché dans l'interface 74070) je me retrouvé avec un filé...

Nouvel essai ce soir en remontant la valeur à 80.000. Entre les passages nuageux...

Je galère avec mon filtre clip qui, contrairement à ce que me disait la pub du fabriquant, crée une balance de blanc extrêmement bizarre et difficile à redresser, don on ne s'énerve pas sur le rendu couleur.

J'ai fait dix images de 30sec à 6400ISO, fermé à 3,5 avec le 35mm samyang sur le A7iii. (entre les réverbères et la Lune qui se pointait...)

C'est finalement Sequator qui m'a sorti l'empilement le plus facile à "récupérer"... puis tortures avec shop, astroflat pro et finitions sur DXO, mais reste quand même un drôle de gradient coloré... et des étoiles roses...

La bonne nouvelle c'est qu le suivi me semble plutôt correct.

Sous un bon ciel et sans filtre on doit pouvoir sortir de jolis champs.

Sur mon écran ça sort presque "potable", après transmission ici en jpeg je vais découvrir avec vous...

 

[benjoulol]

Bonjour,

 

Sinon pour 130€ vous avez ça en léger, compact et entièrement mécanique (pas besoin de pile ou batterie !) :

https://www.astroshop.de/fr/supports-pour-appareils-photo/monture-omegon-mini-track-lx2/p,55040

 

 

[JMDSomme]

Oui, je sais aussi pour le minitrack. Mais j avais envie de bricoler... 😉

[JMDSomme]

Version un eu désaturée et utilisation masque progressif pour tenter d'égaliser les teintes:

Si on zoome on voit que c'est pas parfait, on voit aussi que le champ l'objectif n'est pas vraiment plat.

[TonyBANKS75]

il y a 57 minutes, JMDSomme a dit :

Version un eu désaturée et utilisation masque progressif pour tenter d'égaliser les teintes:

Si on zoome on voit que c'est pas parfait, on voit aussi que le champ l'objectif n'est pas vraiment plat.

Je vais peut-être dire une bêtise, mais sur la première image, il ne manque pas un petit coup de Hasta La Vista Green ?

Tony

[JMDSomme]

@TonyBANKS75

Si, si..... Mais... je mets ci dessous une brut, tu vas voir le souci ! Y'a comme une bascule rose/bleu/vert un peu strange !

Je viens de me paramétrer une balance des blancs qui devrait "un peu" arranger ça. Mais le mieux serait de se passer de filtre je crois.

Ce soir si possible je tente au 50mm hors de la ville.

 

 

 

[TonyBANKS75]

Ok je comprends... Mais j'ai pas la solution. Si cela vient du filtre clip (CLS, UHC,...), Un étalonnage a la lumière du jour sur un gris moyen est peut être utile. Mais là je passe mon tour 😁.

Tony

 

[Fred_76]

Il y a 17 heures, JMDSomme a dit :

@TonyBANKS75

Si, si..... Mais... je mets ci dessous une brut, tu vas voir le souci ! Y'a comme une bascule rose/bleu/vert un peu strange !

Je viens de me paramétrer une balance des blancs qui devrait "un peu" arranger ça. Mais le mieux serait de se passer de filtre je crois.

Ce soir si possible je tente au 50mm hors de la ville.

 

 

 

 

Cest tout à fait normal. Les filtres interférentiels ne fonctionnent bien que si les rayons lumineux arrivent parallèles (ou presque) ce qui n’est pas le cas avec des focales courtes quelque soit l’ouverture (<200 mm environ) où les objectifs très ouverts (f/5 ou moins) quelque soit la focale.

[JMDSomme]

@Fred76

Ben là! Merci pour l'info.

Ca semble évident maintenant que tu le dis....

Hier soir essai au 50mm, c'est la cata... idem.

C'est la désolation! Il vaudrait bien mieux alors installer un filtre à l'entrée (vu le petit diamètre du 35 ou du 50 on doit pouvoir bricoler un support pour un 2 pouces).

Je vais y laisser des sous à revendre le coûteux filtre clip Astronomik.... qui ne me servira pas de sitôt! (sur la lulu j'ai la asi1600mmpro).

Conclusion: les grands champs c'est ... à la campagne. Normal quoi 

[TonyBANKS75]

@Fred76 Bon, on est largement HS là 😀, mais l'étalonnage sur une charte de gris neutre n'est pas utile ?

[JMDSomme]

Non, j'ai tenté hier de faire une balance des couleurs:  

l'APN chope la zone centrale de l'image et le met comme référence ensuite pour la totalité des pdv, c'est pas comme un flat.

Les flat j'en ai fait: ça me sort au final ce drôle de truc du violet au bleu vert...

 

Pour revenir au sujet: les poses d'1min passent parfaitement à 50mm, étoiles bien rondes.

faudra tester au delà pour voir.

Avec le gros zoom 70/300 j'ai de gros doutes du fait du poids total, avec en plus le contrepoids car j'ai des flexions partout: colonne du pied, rotule de réglage de latitude vraiment cheap etc... mais je referais un test.

J'ai refait le "viseur polaire...trop pénible le tube trop mince, j'ai augmenté le diamètre!

 

Le filtre est à vendre dans le grenier.

[JMDSomme]

Version finalisée de mon bidouillage:

Contrepoids réglable (permet de laisser un léger déséquilibre pour contrer le backlash)

Accu LiPo 3 éléments équipé d'un "liposafe" pour avoir alarme de décharge profonde et éviter l'incendie sur un oubli du truc... et collé au velcro sur le moteur , câbles raccourcis.

Et, étrangement, réglage fin de la vitesse un peu au dessus de la vitesse théorique pour avoir un bon suivi.

Bon, c'est bien la monture compacte... mais va falloir inventer le trépieds rigide ET compact !  🙂

 

 

[Fred_76]

C’est quoi le filtre clip que tu utilises ? Et avec quelle focale et ouverture ?

[JMDSomme]

Il y a 19 heures, Fred_76 a dit :

C’est quoi le filtre clip que tu utilises ? Et avec quelle focale et ouverture ?

C'est un astronomik UHCE-Clip et le test ci dessus était à 35mm.

Pas encore vendu, je le testerais à plus longue focale dès que je pourrais.

Si ça passait autour de 135mm ce serait cool sur la micro monture.

[TYCHO_BRAHE]

bonjour, 

 

@JMDSomme tu as une ref pour le moteur de la star tracker ? 

merci

 

tycho,

[JMDSomme]

 

@Tycho

 

j'ai pris chez stepper online un "Nema 17 précision geared 1:100"

https://www.omc-stepperonline.com/precision-planetary-gearbox/17hs19-1684s-hg10.html

 

 

[TYCHO_BRAHE]

merci !

 

Bon ciel !

 

[tictactoc]

Bonjour,  

Super sujet !

J'ai essayé du suivre, mais quelle est l'alimentation du POLOLU ? je veux dire avec quoi ? 

merci .

 

 

Le 15/06/2019 à 09:46, JMDSomme a dit :

Un contrôleur POLOLU Tic T825 : https://www.pololu.com/product/3131 et un potentiomètre 10KOhm

Modifié 7 décembre 2019 par tictactoc

[JMDSomme]

@tictactoc

Tu as un seudo prédestinné au Pololu "Tic" ! 

 

Salut, sur la page du TIC tu as ça:

Très complet (trop?) en Anglais...

 

et tu as ça, bien plus simple et explicite:

moi j'utilise un accu LiPo de 3 éléments, (auquel j'adjoint un "liposafe" qui est un circuit qui se branche sur les prises d'équilibrage du lipo et donne l'alarme avant la décharge profonde (sécurité incendie..) )  mais une batterie au plomb ou autre marche aussi. Regardes le "data sheet" du Tic.

Ca vaut le coup de lire un peu leurs docs, on finit par comprendre, c'est comme ça que j'ai osé m'attaquer aux stepper, puis ensuite aller plus loin avec  l'arduino + stepper sur mon focuser.

Dans l'image ci dessous (extraite de la doc) c'est la ligne "analog volatge" for use with potentiometer qui nous concerne.

On trouve le détail dans leur PDF imprimable (complet et en anglais, cité en lien en début de ma réponse)

 

[tictactoc]

Bonsoir JMDSomme

 

Le POLOLU de TIC   TAC TOC , et merci d'avoir prix du temps pour la réponse !

Je vais me pencher sérieusement sur la réponse, et étudier un peu  ! 

bon ciel 

[JMDSomme]

Bon, comme on peut pas beaucoup imager dans mon coin en ce moment (nager par contre... si on aime l'eau froide.. bref...) je bricole.

 

Mon tout petit tube de visée polaire est bien calé et me permet semble t il une MES assez correcte,

par contre, avec l'âge sans doute, j'ai de plus en plus de mal au début à y faire entrer polaris.

 

D'autre part, avec l'APN, j'ai arfois un peu de mal à viser / cadre un champ.

 

Donc solution toute simple en utilisant pour les deux usages (successivement) mon excellent point rouge.

un petit support alu bricolé sur la microquato, un petit sabot imprimé pour le support flash de l'APN, et hop. Cou de bol (ou talent 😉...)  je n'ai quasi pas de changement d'alignement en passant de l'un à l'autre support (si je suis bien en axe sur polaris, le viseur est aussi ok sur l'APN) , ou si peu que pas (juste le léger jeu inévitable dans le sabot du flash) ).

Du coup: en visée terrestre au début de soirée: j'aligne pile poil ensemble le tube polaire et le point rouge, ensuite je ne touche plus à ses réglages.

[tictactoc]

Sympa le truc ! 

 

[tictactoc]

Bonjour, 

Alors, y t'il du nouveaux,  une évolution dans le mini équatorial maison,  êtes vous monté en focale avec se matériel et le POLOLU ?