Alimentation vraiment nomade (donc légère)

[macfly51]

...où l'on voit bien les différences entre les "batteries" en capotes bleues, et les autres...  

[gastair]

En grattant un peu... même si ce n'est pas les 84€ de la promo.

ICI

 

Modifié 5 juillet par gastair

[macfly51]

ou encore moins cher manomano  

[FalCT60]

J'ai oublié la pesée dans mes tests d'hier. Sur la balance, le bloc affiche 1821 g que je ramène à 1750 pour tenir compte du BMS, des câbles, de la boîte et de l'adhésif.

Si j'ai bien lu ce looong fil, le rendement du lithium est de 10 Ah/kg, donc je devrais pouvoir compter sur 17 Ah - loin de de qui est affiché.

Toujours si je ne me fais pas de chaussettes (peu recommandées en cette saison), ramené à 3,2 V cette même masse fournit 68 Ah - toujours aussi loin de l'annonce, mais à l'opposé.

Par contre, si l'on prend 5 V comme tension de référence, on obtient 40 Ah, et là ça colle.

Par rapport à mon précédent achat qui pour le même prix ne m'aurait fourni que 4,8 Ah (au mieux), je me sens un peu moins frustré.

Je ne me rappelle plus les données exactes, mais la monture que j'utilise (SA GTI) consomme entre 2 A lors des goto et 0,5 A en suivi.

Au maximum d'activité, lors de son démarrage, le rPI consomme 1,2 A, puis ça tombe à 0,7 A. Sous 5 V, lui.

La chaufferette est donnée pour 1,4 A - c'est donc elle le maillon faible !

Si je ramène tout ça à 12 V et fais une moyenne, j'obtiens 1 A pour la monture, 0,5 A pour le rPI et 1,4 A pour la chaufferette, ce qui fait 2,9 A. Disons 3 A.

Finalement, ça me fait 5 bonnes heures d'autonomie pour un poids et un encombrement modestes.

Je vais en rester là.

Par contre, la section des câbles me semble un peu rikiki, je vais sans doute les remplacer par autre chose d'un peu plus conséquent, qui puisse tenir 6~8 A.

[FalCT60]

Tant que j'y suis, question à l'attention des forts en électricité : à votre avis, quelle intensité pourraient supporter les pastilles du BMS sur lesquelles sont soudés les câbles ?

Histoire que je ne soude pas de quoi passer 10 A si elles ne peuvent en supporter que 5, et me retrouver avec un joli grille-pain...

[FalCT60]

Hier j'ai voulu voir jusqu'où je peux aller avec cet accumulateur (dont ils ont changé l'aspect et qui a subi, au passage, 70% d'augmentation ! 😱).

Pour rappel : il n'alimente que la Star Adventurer GTI et le Raspberry PI 5 équipé d'une carte NVME et qui alimente directement la CCD.

La consommation mesurée du PI est de 0,7 A en acquisition et 1,3 A lors des transferts disque. La monture quant à elle est censée consommer 0,5 A en suivi et 2 A en déplacements.

Matériel installé sur mon balcon, entouré de lampadaires et autres sources lumineuses, mais je pourrai aller dormir tout en laissant le tout en activité.

La séance a débuté vers 21h45 avec les sacro-saints réglages de mise-au-point (au bahtinov) et d'alignement polaire assisté, suivis de modélisation sur trois étoiles - un peu folklorique, du fait de la portion de ciel limitée et de la pollution lumineuse.

Début des acquisitions vers 22h10, 180 poses de 30 s sur M27. Il s'agit surtout d'un test, du coup je saute les flat et dark car j'ai déjà les master issus de conditions identiques.

J'enchaîne par un pointage et résolution de NGC 2403 sur laquelle je déclenche une session de 540 poses - toujours 30 s. Et je vais me coucher.

Ce matin, à 06h30, les acquisitions étaient terminées depuis deux bonnes heures mais la monture et le PI étaient toujours sous tension.

J'ai transféré les données du SSD interne vers un SSD externe et ai parqué la monture.

Cela fait un peu moins de neuf heures de fonctionnement dont sept dans des conditions réelles.

Pour les soixante euros que j'ai payé l'accu, je ne considère avoir fait ni une mauvaise affaire, ni une bonne. Mais au prix auquel il est actuellement affiché, cela devient forcément une mauvaise affaire, même pour un aussi sobre équipement.

[macfly51]

Bon, l'essentiel, c'est que ça marche  

 

Mais si tu voulais t'offrir une belle petite valoche, vlatipa qu'elle est redescendue !

[Wan186]

A mon tour de m'y coller.

Le DLNRG est désormais à 177€. Et j'ai peur que les 240 Wh (donc 204  Wh effectif) soit vraiment trop justes pour de l'AP.
J'ai pensé à cette batterie:

https://www.amazon.fr/ALLPOWERS-Batterie-portable-Générateur-camping-car/dp/B0BX43L7G4



Donc  ALLPOWERS R600.
Elle a l'avantage d'avoir des sorties 220V en 600W. Ca justifie un peu plus son achat auprès de ma femme, car je peux alimenter mon poêle à granulé avec en cas de perte de courant (350W à l'allumage. Après c'est 30W).
LiFePo4, 299 Wh, 2 sorties USB-C 100W, 2 USB-A 18W QC, une  prise allume-cigare en 10A.
Par contre, 6 kgs l'engin.

En ce moment, en dehors de taper sur du "roots" avec une batterie, et de l'adapter (ce qui reviendra sûrement à aussi cher) ou pas assez de capacité par rapport à ce que je vise,  je trouve pas mieux en rapport Wh/€... Sauf à taper  sur du Li-Ion (et j'ai pas vraiment envie).

Modifié 12 septembre par Wan186

[gehelem]

Hello

Démarche alternative en cours chez moi, je ne sais pas quand je me déciderai à la monter, je jette ça ici pour le partage.

Comme je bricole beaucoup je trouvais dommage de ne pas au moins essayer, je vous dirais.

Ces batteries sont régulièrement en promo chez Lidl, pour 40-50€ les 160Wh (20v / 8Ah)

Du coup ça les positionne pas mal dans les prix €/Wh

J'ajoute le côté pratique, léger, et modulaire, on verra. Il faudra causer de capacité réelle et de longévité, on verra aussi...

Le gros avantage c'est surtout que je m'en sert tout le temps pour la bricole, donc c'est tout benef.

 

Là j'ai 640Wh pour 160€ (promo du printemps dernier, en ce moment ce serait plutôt 200€)

Les supports coûtent environ 7€ pièce, c'est cher mais ça doit pouvoir se faire pour une misère en impression 3d.

 

Je ferai un fil dédié lorsque je me lancerais, au moins pour montrer l'astuce pour éviter que les batteries ne se vident les unes dans les autres lorsqu'on les branche en parallèle (une bête diode...)

 

G.

 

[Wan186]

Bon...

 

https://fr.aferiy.com/products/aferiy-p010-station-denergie-portable-800w-512wh

 

 

LiFePo4, 512 Wh, etc etc... 320€.

J'ai le clic qui gratte là...

[Wan186]

Après réflexion, je vois que beaucoup de matériel fonctionne en 12V. Donc pour résumer, la plupart des batteries que je vois ne servent à pas grand chose, car ont plus d'USB que de ports 12V. Entre une caméra dédiée refroidie, la monture, et éventuellement les bandes, çà fait 3 ports... Et si on a en plus un ASIAIR...

Après, un port 12V-10A supporte clairement les bandes + la monture, voir même en même temps la caméra refroidie...

Modifié 12 septembre par Wan186

[Wan186]

Allez, alea jacta est.

 

J'ai pris l'Afiery 500 Wh.

Les autres avaient 2 ports 12V en plus de l'allume cigare, mais les 12v/10A étaient pour l'ensemble des ports. Ici il y a 12V/10A x2.

 

Au final je l'ai payé 300€ car il y avait un coupon pour les nouveaux clients.

 

Je me ferais un power hub 12V lorsque j'en aurais besoin, via une boîte à fusibles.

 

Il y a une fonction auto shutdown, mais possible de la bloquer à 8h si la consommation est vraiment trop basse.

 

Je vous ferais un retour.

Modifié 13 septembre par Wan186

[Ant-1]

Bonjour,

Ca fait 2 ans que je fait du nomade avec le setup complet monture 12V, camera zwo, asiair, resistance chauffantes...

Avec une batterie Li de 240 Wh. ca fait 2-3 nuit en  été et une nuit complete (presque 10h) en hiver.

Et ca pese 2/3kg.

 

Mais je vous en pris arreter avec les Ah pour determiner une quantité de stockage d'energie. C'est une aberation coté théorique, et en pratique c'est un piege, car ils utilisent le voltage qu'ils veulent pour calculer ca, donc ils mentent comme ils veulent. Ne parler plus jamais de batterie en mAh !

En Joules ou Wh, si un produit n'utilise pas une de ces 2 unités, c'est une arnaque, achetez pas. Les vendeurs serieux donnent une valeur en Wh.

[Wan186]

Je vois ce que tu veux dire, mais que ce soit donné en Wh, en joules, ou en Ah, ne change strictement en rien le sérieux du fabricant.

Un fabricant sérieux donne la capacité pour un temps de décharge donné, un très sérieux donne les courbes en fonction du "taux de décharge".
A ne pas confondre avec la profondeur de décharge. Ici, c'est le temps nécessaire pour décharger, notée C20 ou 20C par ex. pour 20h.
Un fabricant hyper sérieux donnera à la place des courbes, directement le coefficient de Peukert.

La loi de Peukert dit que la capacité effective = temps de décharge * intensité ^ coeff. de Peukert. Pour faire simple: plus l'intensité augmente, plus la capacité effective diminue.

La surprise peut être violente.  Rien que sur les Li-Ion, le coeff. de Peukert peut varier de 1 à 1.24.

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A titre d'exemple: imaginons que je souhaite consommer 5A sur une batterie Li-Ion 12V, pendant 5h. Et en limitant la profondeur de décharge à 80% (ce qui  donne 2500 cycles en durée de vie). J'hésite entre 3 modèles de batterie:
-batterie 1) coeff de Peukert de 1.24, et une capacité C20. Il faut qu'elle fasse 490Wh
-batterie 2) coeff de Peukert de 1.24, et une capacité C10. Il faut qu'elle fasse 429Wh
-batterie 3) coeff de Peukert de 1. Il faut qu'elle fasse 375Wh

A noter que le coeff de Peukert n'est pas forcément identique pour la même série du même fabricant.

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Si vous voulez estimer la capacité de la (les) batterie(s) que vous voulez, je vous file mon tableau Excel en PJ.

calcul batterie.xlsx

Modifié 15 septembre par Wan186

[thierry fernandez]

Il y a 10 heures, Ant-1 a dit :

Bonjour,

Ca fait 2 ans que je fait du nomade avec le setup complet monture 12V, camera zwo, asiair, resistance chauffantes...

Avec une batterie Li de 240 Wh. ca fait 2-3 nuit en  été et une nuit complete (presque 10h) en hiver.

Et ca pese 2/3kg.

 

Mais je vous en pris arreter avec les Ah pour determiner une quantité de stockage d'energie. C'est une aberation coté théorique, et en pratique c'est un piege, car ils utilisent le voltage qu'ils veulent pour calculer ca, donc ils mentent comme ils veulent. Ne parler plus jamais de batterie en mAh !

En Joules ou Wh, si un produit n'utilise pas une de ces 2 unités, c'est une arnaque, achetez pas. Les vendeurs serieux donnent une valeur en Wh.

bonjour tu as une photo ou un lien de ta batterie?

[sixela]

Citation

Je vois ce que tu veux dire, mais que ce soit donné en Wh, en joules, ou en Ah, ne change strictement en rien le sérieux du fabricant.

 

Le fabricant des cellules, d'accord, mais ce qu'il veut dire c'est que les vendeurs de batteries souvent vend en mentionnant seulement une capacité en mAh qui ne correspond pas aux Ah en voltage en sortie, mais à la somme des mAh @ 3.7V ou 3.2V, et parfois  la somme des Wh des cellules (c.à.d. les mAh à 1 V).

 

Au moins avec une capacité en Wh on n'a pas ce problème.

Modifié 16 septembre par sixela

[Wan186]

Je viens de voir son post sur sa batterie. (Edit: je parle de FalCT60)

 

Voilà pourquoi je ne commande pas chez AliExpress et compagnie. C'est marqué dans la description: 40 Ah pour une intensité de décharge de 500mA.

 

Soit un taux de décharge C80... Habituellement la capacité est donnée pour c'est C5 ou C20.

Modifié 16 septembre par Wan186

[Ant-1]

Ma batterie c'est une Jackery 240, mais les ecoflow, bluetti, etc sont tres bien.  Ca coute environ 1€/Wh je conseil pas moins de 200 Wh si vous voulez faire la nuit en hiver. et c'est 2/3kg, coute entre 200 et 300 euros en fonction du vendeur et du site.

 

 

Pour Wan 186, Je suis physicien, j'ai 2 master en 2 domaine de physique et j'ai bosser dans l'energie pendant 20ans.

Rien que dans ton message on comprend que avec les coeeficient different (et tu parle pas du voltage utilisé, le plus important !!) la valeur en mAh donne des capacités de batterie differente. Or le vendeur ne t'indique pas le Voltage, coeff de Peukert, taux de decharge ou autre, donc meme un expert ne peut pas savoir la capacité de la batterie avec des A.h.

 

Les mAh ou Ah c'est pas une unité d'energie !!  Donc ca ne vous donne pas la capacité de la batterie, un point c'est tout ! Ca donne une idée de l'intensité dans le temps, mais comme en astro on utilise la batterie lentement, c'est pas critique.

Si tu veux demarrer ta voiture thermique, la c'est super important la possibilité de sortir une intensité (Ampère) et une energie de malade en 5 seconde. Mais pour l'astro on s'en fout !!

 

C'est comme si je disais achete ma super voiture electrique, elle a une autonomie de 1000 Nm (newton metre,c'est le couple).

Alors oui, en connaissant bien le moteur, le poids de la voiture, le type de conduite, tu pourrais estimer l'autonomie, mais d'abord il faudrait que tous les clients soient des ingenieurs mecanique et ai acces a toutes les données du véhicule.  Or c'est pas le cas. Donc on donne une autonomie en km (et meme la ils surestiment)

 

Ou si un vendeur de patates te dis c'est 5 euros pour 5 Volt de patate !

Ca veut juste rien dire !!!  Meme si tu peux obtenir  5V en branchant des patates en serie (la, les Amperes ce sera plutot des micro ampere 🤣) et calculer combien il y a de patates, mais merde, il faut juste indique la quantité en kg pour savoir tout de suite ce qu'on achete!!!

 

Oui, un vendeur serieux indiquera bien les mAh pour 3.2 ou 3.7V, Mais deja il y a pas 20% des acheteurs de batterie qui le savent, et c'est deja de l'arnaque, car tu utilises cette batterie en 5V ou 12V ou 240V sortie. Et si tu utilises du 12V de sortie come nous, et converti en W.h (U=RI pour faire simple)en utilisant 12V, tu aura une valeur de l'energie stockée 3 a 4 fois surestimée !!! 

Et si le site en ligne utilise 1 V pour son calcule dans sa pub ??  ou 0.1 V ??  tu te fais entuber !  Et jamais le site te dit le Voltage utilisé, il font ce qu'ils veulent !

Donc affichage en mAh, c'est des arnaqueurs!

 

Donc  acheter jamais des sites qui n'affiche pas la valeur en Wh ou en Joules!  Sur amazon par example, toutes les batteries que j'ai vu sont en Wh (sauf les petites, faite pour recharger un telephone ou les telephone eux meme, et encore une arnaque, ils disent pas la tension utilisée.)

 

 

[sixela]

Bah, ça va, parfois on peut faire le calcul soi-même. Il y a des batteries "138000 mAh" LiFePO4 "12.8V"utilisant 3*4 cellules 32700.

 

Or on sait qu'une cellule fait 6000 mAh @ 3.2 V donc cela nous fait  environ 19 Wh fois 12 ou au pifomètre 200 Wh, et donc plutôt 16-18 Ah en 12 V.

 

Un peu plus que ça de nos jours, car en effet j'ai déjà tiré (derrière un convertisseur buck qui convertissait vers exactement 12 V) 20 Ah @ 12V d'une autre batterie, également avec des 32700 en 4S3P, qui elle était vendue comme une "21 Ah". Et en effet, pas en déchargeant à 1C (c.à.d. 20 A en 12 V sur cette batterie), mais franchement on s'en fiche un peu:  240 W c'est beaucoup, et je ne m'en sert pas pour me sécher les cheveux ;-).

 

Il faut avoir un peu de bol, parfois les batteries très bon marché ont des cellules recyclées qui n'ont plus du tout la capacité nominale. Et ça, on ne le retrouvera jamais dans les annonces...

 

Par contre 138000 mAh * 3.2 V c'est 440 Wh, et ces batteries ne le font pas du tout, donc c'est de l'arnaque: ce ne sont même pas les Ah des 12 cellules 32700 sommés!

 

Modifié 16 septembre par sixela

[Wan186]

Ah oui, j'ai fait un mélange entre FalCT60 et toi. FalCT60 c'est une batterie toute simple, pas une station comme nous.

 

Il y a 3 heures, Ant-1 a dit :

Les mAh ou Ah c'est pas une unité d'energie !!  Donc ca ne vous donne pas la capacité de la batterie, un point c'est tout !

Ah bah si! Tu le sais vu que t'as 2 masters en physique: la capacité c'est en Coulomb, donc ampère * secondes.
 

Il y a 3 heures, Ant-1 a dit :

C'est comme si je disais achete ma super voiture electrique, elle a une autonomie de 1000 Nm (newton metre,c'est le couple).

[....]

Oui, un vendeur serieux indiquera bien les mAh pour 3.2 ou 3.7V, Mais deja il y a pas 20% des acheteurs de batterie qui le savent, et c'est deja de l'arnaque, car tu utilises cette batterie en 5V ou 12V ou 240V sortie. Et si tu utilises du 12V de sortie come nous, et converti en W.h (U=RI pour faire simple) en utilisant 12V, tu aura une valeur de l'energie stockée 3 a 4 fois surestimée !!! 

Ok, on y est.

Reprenons l'analogie de la voiture: les vendeurs parlent de la puissance en cv. Elles veut rien dire, vu que c'est la courbe qu'il faudrait regarder pour la performance...
Mais le client lui, il veut un truc simple auquel se rattacher, et pas faire un calcul d'intégrale. Est-ce que c'est les constructeurs qui les arnaquent?

Et là, c'est un ENFER dans le monde des stations de stockage. On est dans le flou total. Est-ce que la capacité est donnée en sortie d'un régulateur? De l'onduleur? En sortie du bloc de cellules? Et effectivement, c'est là où il peut y avoir une grosse arnaque.

Parler de Wh est plus pertinent car évite une grosse arnaque, même si il n'empêche pas  d'avoir une mauvaise surprise à cause de l'effet Peukert.

 

Il y a 4 heures, Ant-1 a dit :

Donc affichage en mAh, c'est des arnaqueurs!

Sauf pour les batteries simples. Pour les stations, attention effectivement. Moi dès qu'il y avait marqué mAh -> j'ai zappé.

[FalCT60]

Le 16/09/2024 à 21:39, Wan186 a dit :

Ah oui, j'ai fait un mélange entre FalCT60 et toi. FalCT60 c'est une batterie toute simple, pas une station comme nous.

Oui, une simple 4s3p 32700 de 6000 mAh qui est donnée pour 48 000 mAh / 12V mais qui, sous cette tension, ne peut de toute évidence pas en délivrer plus de 18 000.

Pour un poids d'environ 1500 g. Et en prenant des raccourcis - que les puristes me pardonnent, je fais partie de ces utilisateurs lambda longtemps intoxiqués par des formulations biaisées.

Mais, pour l'instant, au regard de mes besoins énergétiques, elle suffit amplement.

Modifié 19 septembre par FalCT60