Tutoriel : faire la mise au point de nuit

[Fred_76]

Tutoriel – Faire la mise au point de nuit

 

On retrouve souvent la question « Comment fait-on la mise au point de nuit pour photographier la Voie Lactée ? ». Plein de mauvaises réponses sont proposées « utilise le repère infini de l’objectif », « règle toi à l’hyperfocale », « fait la mise au point de jour sur un objet éloigné, scotche l’objectif et attend la nuit »… En général, le résultat sera loin d’être optimum et la photo manquera vraiment de peps. Ce papier tente de fournir une procédure détaillée pour obtenir la meilleure mise au point possible.

 

Cette procédure vous garantit d’avoir la meilleure mise au point possible à l’infini pour avoir des étoiles bien définies. Si vous cadrez un paysage en premier plan, celui-ci ne sera pas nécessairement net. J’en parle en seconde partie.

 

Faire une vraie mise au point à l’infini

1. Régler la luminosité de l’écran au maximum
   Ne conserver ce réglage que pour la mise au point et le cadrage. Dès que ces étapes sont effectuées, réglez la luminosité de l'écran au minimum, sinon en plus de vous cramer les yeux à chaque fois que vous regardez l'écran, vous aurez l'impression que vos photos sont bien exposées alors qu'elles seront sous exposées.
   
2.  Activer la Simulation d’exposition (quand c'est possible, voir nota ci-dessous)
   Cela permet à l’image affichée sur le LiveView d’être approximativement aussi lumineuse que ce que les réglages pose/ouverture/ISO le permettent.
   
   Nota : ce réglage n'est pas possible avec les boîtiers grand public, comme les Canon à 2, 3 et 4 chiffres (ex. 70D, 500D, 1300D...), elle est dans ce cas est toujours activée. Si vous avez un boitier plus haut de gamme, il est possible que la simulation d'exposition ne soit pas activée par défaut (Canon 6D par exemple).
3. Régler les ISO, temps de pose et ouverture au maximum
   Par exemple sur un Canon 6D, monter à 12800 ISO, 30 s et sur un objectif f/2.8, mettre l’ouverture à f/2.8. L’idée est d’avoir l’image la plus lumineuse possible à l’écran du LiveView. Si l’image est trop lumineuse (à cause de la pollution lumineuse), baisser les ISO.
   Attention avec les objectifs à ouverture manuelle : régler dès ce stade l’ouverture à la valeur de vos futures prises de vues, car il ne faut plus toucher à l’objectif une fois la mise au point effectuée.
4.  Vérifier que l’objectif est bien en mode « mise au point manuelle (MF) » et désactiver la stabilisation.
   
5. Placer la bague de mise au point l’objectif sur le repère infini
   C’est pour avoir une assez bonne approximation de la mise au point. On l’affinera plus tard.
   
6. Viser à l’œilleton une étoile ou une planète lumineuse (mais pas la Lune !) peu importe sa position dans le ciel, elle ne sert qu’à faire la mise au point.
7. Lancer le Live View sans zoomer. Chercher l’étoile visée. Il faut bien la centrer sur l’image. Affiner la mise au point pour qu’elle paraisse bien nette.
8. Grossir le Live View x5 et rectifier la mise au point
9. Grossir le Live View x10 et rectifier la mise au point

   Lorsque la focale de l'objectif est supérieure à environ 35 mm, vous pouvez essayer de viser Jupiter. Lorsque la mise au point est correcte, vous distinguerez alors les satellites galiléens en chapelet autour de la planète.

   

Si vous avez des problèmes de vision, et donc du mal à voir l'étoile sur l'écran, n'hésitez pas à utiliser une loupe, les autres peuvent s’en passer. En ce qui me concerne, comme je deviens de plus en plus bigleux, il va falloir que j'investisse dans une petite loupe de poche. Une loupe éclairée permet aussi d'illuminer temporairement les boutons de l'appareil photo.

 

Voilà, la mise au point est faite, il reste à :

• Cadrer le paysage
• Remettre la luminosité de l’écran à la valeur la plus faible
• Régler les ISO, temps de pose et ouverture aux valeurs souhaitées.

Tant que vous ne touchez pas à votre objectif, il y a peu de chance que la mise au point change.

Cela peut cependant arriver quand il y a une forte variation de température, disons de plus de 5-6°C, surtout avec les longues focales (>200 mm), il faut penser à refaire la mise au point régulièrement.

Attention aux téléobjectifs à pompe qui ont souvent tendance à bouger tous seuls quand l’objectif est dirigé vers le haut ou vers le bas. Si cela arrive, il faut recommencer la procédure de mise au point.

 

Comment faire avec les objectifs qui ont de fortes aberrations 

 

Certains objectifs présentent de fortes aberrations optiques (sphéricité, coma...) et si une étoile parait bien nette au centre, plus on s'en éloigne, plus les étoiles sont déformées, jusqu'à devenir de la bouillabaisse dans les angles. C'est souvent le cas avec les Samyang/Rokinon.

 

Il est alors préférable de ne pas ajuster la mise au point au centre de l'image, mais environ au tiers ou à la moitié d'une diagonale partant du centre. De cette façon, l'image paraîtra plus homogène, même si les étoiles du centre ne seront pas parfaitement  nettes. Il faudra tester car cela dépend de l'objectif.

 

 

Faire la mise au point du paysage

 

Le paysage n’est généralement pas à l’infini, surtout si des objets placés à quelques mètres de vous sont cadrés dans la photo. Dans cette situation, vous devrez prendre une série d’images pour le ciel, en suivant la procédure de mise au point à l’infini déjà expliquée, et une seconde série avec la mise au point sur le paysage. Vous combinerez ensuite les deux en post traitement en « focus stacking ».

Pour faire la mise au point, reprendre les étapes 1 à 4 ci-dessus, puis :

1. Placer la bague de mise au point approximativement à la distance de votre objet sur lequel doit être faite la mise au point, servez-vous de l’échelle de distance.
2. Éclairer l’objet du paysage avec une torche puissante.
3. Lancer le Live View, zoomer au maximum, et ajuster la mise au point manuellement

La mise au point est maintenant faite, vous pouvez changer les réglages ISO, pose, ouverture à votre convenance, et affiner le cadrage.

Ceux qui savent comment faire peuvent aussi faire la mise au point à l'hyperfocale.

 

Pourquoi le réglage sur le repère infini de l’objectif n’est pas une bonne idée ?

 

Quand on utilise la procédure décrite ci-dessus pour faire correctement la mise au point, on se rend compte qu’il suffit généralement d’une toute petite rotation de la bague de mise au point pour que la netteté soit perdue. Cette petite rotation est souvent si faible que la précision de gravure de l’échelle des distances sur l’objectif n’est vraiment pas suffisante. De plus les tolérances de fabrication et de calibration des objectifs font que le repère infini est très rarement au bon endroit.

Il s’agit cependant d’une bonne valeur de départ pour avoir une image « à peu près nette » avant d’affiner la mise au point.

 

Par contre, l’échelle de distance est généralement valable pour le paysage du premier plan.

 

Pourquoi faire la mise au point de jour puis scotcher l’objectif n’est pas une bonne idée ?

 

Le cerveau humain est plus tolérant sur la netteté d’un objet complexe comme un paysage que sur un ciel étoilé. Ainsi, alors que la netteté paraissait bonne de jour, il y a peu de chance qu'elle soit parfaite sur une étoile la nuit. De plus, scotcher l’objectif nécessite de toucher à la bague de mise au point, au risque de la bouger – et il ne faut pas grand-chose pour perdre la netteté. Enfin, vous allez probablement trimbaler votre appareil photo entre le réglage de jour et son utilisation de nuit, au risque là encore de bouger un peu la netteté.

 

Pourquoi le réglage à l’hyperfocale n’est pas une bonne idée ?

 

L’hyperfocale est une notion subjective. Tout repose sur la tolérance qu'ont l’œil humain et le cerveau pour déclarer qu’une image est nette ou floue. Cette tolérance est appelée « cercle de confusion » : un détail en théorie ponctuel, dont le diamètre sur le tirage (papier, écran) est inférieur à une certaine dimension sera considéré comme net. Évidemment plus on observe la photo de loin, plus ce cercle de confusion sera large. Au contraire, plus on observe la photo de près, plus il sera serré.

Mais si le cerveau accepte qu’un détail d’un paysage ne soit pas exactement net, il n’en va pas de même avec les étoiles. Voilà pourquoi on ne parle pas d’hyperfocale avec les photos du ciel de nuit, le cerveau s’attend vraiment à y trouver des détails ponctuels, il faut donc que les étoiles soient le plus nettes possible.

 

Par contre, vous pouvez très bien utiliser le réglage à l’hyperfocale pour le paysage du premier plan.

 

Utilisation d'un masque de Bahtinov

 

On peut utiliser un masque de Bahtinov pour aider la mise au point. J'en ai fabriqué un qui fonctionne plutôt bien À CONDITION d’avoir des focales supérieures à 40-50 mm environ (en dessous on ne voit pas les aigrettes). Le fil de discussion se trouve à ce lien.

 

 

Le problème que j'ai rencontré est qu'il faut retirer le masque avant les prises de vues, et cela fait souvent bouger l'objectif même en faisant très attention. On perd tout l'intérêt du masque. Finalement je ne l'utilise jamais.

[krotdebouk]

Merci Fred

[Fred_76]

Voici une check-list qui résume les principales étapes :

 

[Ilumna]

Merci beaucoup ! je galérais pas mal

[Fred_76]

Petit retour d'un sondage effectué sur un groupe Facebook (Nightscaper) et sur le forum Chassimages, fréquentés par des photographes du monde entier, généralement passionnés de paysages de nuit. La question était : "Quelle est votre méthode pour faire la mise au point pour les paysages de nuit".

41 ont répondu (36 sur Nightscaper, 5 sur Chassimages) dont :

• 35 font la mise au point manuellement sur une étoile, au LiveView, parmi lesquels 6 s'aident d'un masque de Bahtinov
• 3 font la mise au point en AF de jour sur un élément lointain et scotchent l'objectif
• 2 utilisent une lampe torche puissante ou un laser très puissant (interdit en France) pour éclairer un élément lointain du paysage et faire la mise au point en AF 
• 1 fait la mise au point à l'hyperfocale en s'aidant de l'échelle gravée sur son objectif

[Armand44Astro]

Beau travail, ce tuto est claire et complet.

Mais n'oublions pas que pas mal d'APN ne permettent pas de faire apparaitre une quelconque étoile sur avec le Liveview, cela exclue donc la plus fiable des techniques.

C'était mon problème quand j'ai débuté, pas moyen de faire la MAP sur les étoiles, j'essayai donc de la faire sur un lampadaire ou un bâtiment éclairé au loin, sauf qu'en nomade, c'est parfois difficile à trouver et la MAP au point avec l'éclairage de la frontale c'est pas le plus simple et ça devient une vraie galère...

 

Je pense que le plus gros problème des débutant pour la MAP n'est pas la technique, une fois qu'on a pigé c'est facile, c'est plus qu'ils sont "limités" par leur matos de débutants.

[rmor51]

Que ce soit avec un 450D, un 1000D ou un 1100D défiltré, jamais eu de problème pour faire la map avec un Bathinov sur le liveview. Ce dernier se glisse comme un capuchon sur l'objectif et se retire très facilement. Fait avec une imprimante 3D. 

[Fred_76]

Le 14/02/2021 à 18:03, Armand44Astro a dit :

Mais n'oublions pas que pas mal d'APN ne permettent pas de faire apparaitre une quelconque étoile sur avec le Liveview, cela exclue donc la plus fiable des techniques.

Il faut lire l’article... la plupart du temps les gens oublient de mettre la luminosité de leur écran LV au maximum. Dans ce cas c’est normal de ne pas voir les étoiles. Il faut aussi viser une étoile très lumineuse, pas juste pointer au hasard. Enfin, il faut partir d'une position proche de la mise au point, avant de regarder l'écran. C'est pourquoi je préconise de placer la bague de mise au point sur le repère infini avant de commencer. Si on ne fait pas ça, les étoiles sont tellement étalées qu'on ne les voit pas. Donc :

- régler l'écran à la lum max

- viser une étoile lumineuse (Véga, Arcturus... pu Jupiter, Saturne, Vénus)

- mettre la MAP sur le repère infini

 

Je n’ai pas de problème non plus avec 1000D, 500D et 6D même si c’est un peu plus difficile avec un filtre CLS sur le 6D quand je n’ai pas d’étoile assez lumineuse.

 

Le problème existe avec certains boîtiers Nikon ou le réglage de la luminosité du LV n’est pas simple à trouver dans le menu, voire n’est pas possible.

 

Noter aussi que parfois, la luminosité de la prévisualisation n’est pas la même quand on est en mode B ou en mode M, ou selon le temps de pose saisi en mode M. Il faut tester car ça dépend des boîtiers, pour le 6D par exemple, il faut se régler sur des poses de plus de 10s pour mieux voir les étoiles à l'écran.

[dob250]

Sympa le tuto je ferai un essai.truc bête je ne pensais jamais à mettre la luminosité au maximum de l'écran 🥳

[Manu Fonfon]

Bonsoir à toutes et tous

Je suis nouveau dans ce club, mais pas débutant en paysages nocturnes, sans être, et de loin, un expert.

Je vous propose cette petite méthode alternative que j'utilise habituellement.

Déjà, pour commencer, tous les objectifs grand angle que j'ai utilisés jusqu'à maintenant présentent des aberrations qui font que la mise au point au centre et dans les angles n'est pas tout à fait la même. Le Canon 24mm F:1.4 série L, Samyang 16 mm F/2.8, et mon tout dernier Sigma ART 24 mm F/1.4, ont la réputation d'être de bons objectifs et pourtant ils présentent incontestablement des aberrations.

Deuxièmement, je ne prends pas tellement de poses pour une image donnée : généralement une dizaine, une vingtaine tout au plus. De 10/15 secondes max sur les focales mentionnées. Bref, on peut faire pas mal d'essais pour obtenir la mise au point.

Je vérifie d'abord de jour où se trouve la bonne mise au point. Je note les repères. Sur le Sigma, c'est très proche du repère à l'infini. Puis je passe de nuit et je prends des séries de 10/20 poses : 2 séries en intra avec deux positions différentes, 1 avec le repère à l'infini, et deux en extra avec deux positions. Et je regarde sur l'ordi quelle série me donne le meilleur compromis et je jette les autres. Encore une fois, sur le Sigma, c'est très proche du repère à l'infini. Malgré tout, même maintenant, je fais cette manip car dans le noir, et parfois dans des positions à la con, on a du mal à juger si on est vraiment sur le repère ou pas (je porte des lunettes et il suffit de modifier l'angle de vue pour que l'on se voit sur le repère ou pas).

Sur de tels objectifs grand angle, je n'ai jamais réussi à faire une mise au point avec le live view, sauf coup de bol. Et les masques de Bahtinov ou autres ne permettent de rien voir à ces focales (sur un 135 mm, ça marche par contre très bien)

C'est une méthode un peu artisanale mais ça me va. On perd un peu de temps, et encore : 10 poses de 12 sec ne représentent que 2 min... Pas le Pérou! Et on est sûr d'avoir le meilleur compromis centre/angle de l'image 

Bons cieux à vous

Emmanuel