Refroidissement DIY (Peltier) pour ZWO ASI

Blaze2A · 26 août 2019

Salut les bricoleurs,

Voilà depuis une bonne semaine je suis en train de préparer en mode "DIY" le futur système de refroidissement pour ma petite ASI 224 MC.

Je suis loin d'avoir reçu les pièces (le tout commandé sur un célèbre site chinois, donc délais de livraison très longs), je voulais cependant partager cette future expérience avec vous afin de voir ce que l'on peut raisonnablement espérer comme abaissement de température, mais bien sûr le gain final en terme de bruit sur la caméra.

Et si ça peut aider d'autres personnes qui hésiteraient à se lancer, alors tant mieux!

Les caméras couleur ZWO ASI ont un petit avantage bien pratique dans ce cas, elles ont des pas de vis M4 à l'arrière en forme de carré, dont je vais me servir pour arrimer l'ensemble fermement. L'idée générale est d'utiliser les propriétés d'un module Peltier (refroidissement d'un côté et chauffage de l'autre) pour refroidir le capteur de l'ASI, mais en y incluant un contrôle de température avec sonde, et surtout en réfléchissant à un système réparable pièce par pièce. L'intérêt serait de pouvoir changer n'importe quelle pièce une à une si besoin.

Il existe déjà un autre tuto très bien fait sur le forum qui utilise un ventirad, je vais faire légèrement différemment pour essayer d'optimiser les échanges thermiques.

Voilà les composants qui vont me servir, dans l'ordre où ils seront installés:

- 1 plaque de cuivre ronde diamètre 60mmx1mm qui sera placée contre le corps en alu de la caméra (diamètre 62mm) pour mieux répartir le refroidissement, et y fixer la sonde de température. La plaque sera trouée aux 4 angles pour laisser les 4 pas de vis de la caméra utilisables.

- 1 module Peltier 40*40mm 12v/4,5A, posé à 45° , également pour laisser les 4 pas de vis libres.

- pâte thermique argent (pas sûr que je l'utilise, on verra)

- 1 dissipateur thermique en cuivre actuellement de 89.5x89.5x27mm, que je découperai pour correspondre à la taille du Peltier (il existe des modèles à la bonne taille mais les ailerons de dissipation sont de 10mm... pas assez haut je pense pour disperser la chaleur au mieux). Et ça me fera du rab de dissipateur pour une autre caméra

- des petits joints toriques M4 en caoutchouc pour éventuellement ajuster la hauteur et/ou limiter les éventuelles vibrations du ventilateur.

- 1 ventilateur PC de 50mm 12V/0.35A (les trous de fixation font environ 40mm, soit quasiment la même taille que les pas de vis à l'arrière de l'ASI qui sont espacés de 39mm, au pire je limerai un peu les trous en plastique du ventilo pour que ça tombe pile poil)

- des vis M4 de 55 ou 60mm, je ne sais pas encore quelles sont les plus adaptées, le tout pour maintenir l'ensemble dans les 4 pas de vis de la caméra

- 1 module de contrôle de température (avec sonde fixée à la plaque de cuivre ronde) pour faire office d'interrupteur lorsque la température remonte au-delà d'une certaine valeur. L'idée étant bien sûr de garder la température la plus basse possible... mais pas trop quand même!

- 1 adaptateur 12V/5A pour alimenter le tout.

- du fil électrique rouge et noir

Il existe cependant un problème qui risque d'arriver: la buée. Pour ça, ZWO propose un réchauffage à disposer à l'avant de la caméra et spécialement adapté.

C'est un peu bizarre de coller un réchauffage à l'avant avec un refroidissement à l'arrière mais bon si c'est efficace... C'est 19 USD. J'aurai juste à l'intégrer au circuit d'alimentation 12V.

L'autre idée est aussi de surveiller la température du point de rosée (avec "e", sinon pour le rosé 4/5°c c'est parfait ^^), qui détermine la température à laquelle la buée va se former, et dépend donc des conditions météo (humidité ambiante). On peut envisager de régler la température pour qu'elle ne descende pas en-dessous du point de rosée, mais cela risque de limiter l'efficacité du refroidissement, et donc augmenter le bruit sur l'image. Ce sera à tester mais je n'en suis pas encore là!

Le choix du cuivre était assez évident d'un point de vue conductivité thermique, bien meilleur que l'alu mais plus cher évidemment.

En ce qui concerne le coût total, la solution avec le cuivre avoisine les 60 euros, si on met de l'alu à la place, on tombe vers 35-40 euros.

L'idée est aussi de concevoir un système qui ne soit pas disproportionné en terme de taille, et de masse bien sûr!

N'hésitez pas à me dire si mon projet vous intéresse, et à me poser des questions/remarques/suggestions!

Je suis clairement pas un pro du bricolage mais quand j'ai une idée en tête, en général j'arrive à lui faire prendre forme... en espérant que ce soit le cas cette fois-ci aussi!

Pour le moment, ce post est un projet, mais les pièces sont commandées donc dès que j'aurai tout reçu et assemblé, je pourrai revenir poster les photos du montage, et ensuite passer aux tests.

Souhaitez-moi bonne chance 🙂

Modifié 26 août 2019 par Blaze2A

Astro972 · 6 septembre 2019

Le 26/08/2019 à 08:34, Blaze2A a dit :

- 1 module de contrôle de température (avec sonde fixée à la plaque de cuivre ronde) pour faire office d'interrupteur lorsque la température remonte au-delà d'une certaine valeur. L'idée étant bien sûr de garder la température la plus basse possible... mais pas trop quand même!

Ton projet est très intéressant grâce au contrôleur de température. Peut tu donner plus d'info sur le contrôleur?

De mon coté j'ai un projet similaire. Pour l'instant le seul projet avec contrôleur de température que j'ai vu est la Cam86. Mais après quelques recherches il me semble que le composant dédié a cette tache n'est pas spécialisé pour les modules Peltier (Le schéma sur webAstro n'est pas de bonne qualité; j'ai regardé la liste des composants) .

Bref je préfère repartir de zéro avec un composant fait spécifiquement pour les modules Peltier.

Mon domaine de compétence tourne autour de l’électronique donc j'attend de voir comme du gère l’aspect mécanique car c'est une partie importante du projet et moi de ce coté la, même après avoir regarder tous les autres projets du même type, je suis pas très à l'aise.

Modifié 6 septembre 2019 par Astro972
faute d’orthographe

xs_man · 6 septembre 2019

Excellent projet !

J'avais bricolé un refroidissement maison pour une ASI 120 il y a quelques années.

C'est très basique et c'est clair, c'était très perfectible, il manquait un régulateur et un

moyen pour empêcher la formation de buée. Sans compter la condensation à l'intérieur

de la caméra (bien vérifier l'étanchéité du montage et ajouter du dessicant au besoin).

En tout cas bon courage !

Albéric

Astro972 · 6 septembre 2019

Je n'est pas encore d'expérience avec les modules peltier.

Mais cela serait pas mal dans un premier temps de savoir si l'on peut obtenir une réduction de bruit significative sans générer de l'humidité pendant toute une soirée d'observation. Même si ce n'est pas optimal on aura un mode d'utilisation qui ne détériore pas la camera.

Dans un deuxième temps l'avantage de la régulation c'est de déterminer le point ou il est raisonnable de plus refroidir (Si il existe) et de dimensionner au plus juste tous les problèmes liés à l'humidité.

En espérant qu'il y est une solution a cette équation meilleur qu'un système sans régulateur.

Blaze2A · 10 septembre 2019

En effet, le but est (je l'espère) obtenir une réduction de bruit significative. Je ne m'attends évidemment pas à obtenir les mêmes résultats qu'une version refroidie sortie de l'usine ZWO, mais si pour une quarantaine d'euros, on arrive à avoir un gain sensible, alors ce sera toujours ça de pris.

L'idée de la sonde de température est effectivement de créer une sorte de régulation afin de pouvoir contrôler un refroidissement "moyen" en fonction de l'humidité ambiante et de limiter l'apparition de buée, afin de ne pas détériorer la caméra/capteur.

Là où je serai un peu dans l'inconnu, c'est concernant la température à laquelle je pourrai refroidir le capteur sans l'abîmer.

Quand je vois les températures de fonctionnement des caméras refroidies, je me dis que j'ai de la marge... sauf que j'imagine qu'il y a certainement des choses que je ne maitrise pas et que la conception est forcément adaptée au refroidissement.

Du coup je me tâte à faire mes tests d'abord sur la 120MC-S, avant de le mettre sur la 224MC... Si ça foire quelque part, ça fera toujours moins mal au portefeuille

Comme je n'ai pas eu l'occasion de démonter une caméra refroidie pour étudier ses entrailles (et ça ne risque pas d'arriver! :-p), je ne chercherai pas à refroidir "un maximum", mais suffisamment pour observer le gain en bruit...enfin j'espère!

Toujours dans le but de limiter la buée, j'ai commandé depuis le kit de réchauffage anti buée ZWO (19$ sur leur site).

Je voulais aussi partir sur du dessicant mais...j'ai opté pour une solution plus économique (0,40€...difficile à battre): des tampons absorbeurs d'humidité habituellement utilisés en plongée dans les caissons étanches des caméras d'action style GoPro 4. J'avais eu l'occasion de tester ça en Thaïlande par -20m de fond et ça fonctionnait pas mal du tout! Sans eux j'avais effectivement de la buée assez rapidement, et avec: rien. L'avantage supplémentaire est qu'ils sont réutilisables et découpables, du coup je pourrai tapisser tout le pourtour interne de la caméra avec.

Pour le moment je n'ai reçu que le radiateur en cuivre, mais tout le reste est en route, et une bonne moitié des pièces devrait arriver dans la semaine.

A suivre donc... 🙂

Le 06/09/2019 à 15:52, Astro972 a dit :

Ton projet est très intéressant grâce au contrôleur de température. Peut tu donner plus d'info sur le contrôleur?

C'est un contrôleur avec une sonde tout ce qu'il y a de plus basique, pas du tout spécialisé pour les modules peltier je le reconnais.

Exemple: https://www.amazon.fr/dp/B07L3S93QP/ref=twister_B07L3SJCVS?_encoding=UTF8&psc=1

Sauf que celui que j'ai commandé aura un boitier plastique pour protéger le circuit.

La sonde sera fixée sur la plaque ronde en cuivre en contact direct avec le dos de la caméra, à proximité immédiate du module peltier.

La mesure ne sera donc pas précise j'en suis conscient, mais si tu as une meilleure idée je suis preneur aussi 🙂

Astro972 · 11 septembre 2019

Ma phase de recherche de projet similaire est fini et elle a été fructueuse :

1 ) Pilotage de puissance pour les modules Peltier --> Ultrastable TEC Controllers for laser head

2 ) Dew Heater Controller --> Calcul de Point de rosée

Cela n’évitera pas une analyse pour l'adapter à notre cas; mais a priori il y a ce qui faut pour atteindre les objectifs liés à ce projet.

La, je suis dans une phase de lecture des datasheet de la série MAX19XX et voir comment fusionner les projets 1&2.

gehelem · 11 septembre 2019

+1 pour suivre 🙂

merci

Blaze2A · 17 septembre 2019

Le 11/09/2019 à 22:20, Astro972 a dit :

Ma phase de recherche de projet similaire est fini et elle a été fructueuse :

1 ) Pilotage de puissance pour les modules Peltier --> Ultrastable TEC Controllers for laser head

2 ) Dew Heater Controller --> Calcul de Point de rosée

Cela n’évitera pas une analyse pour l'adapter à notre cas; mais a priori il y a ce qui faut pour atteindre les objectifs liés à ce projet.

La, je suis dans une phase de lecture des datasheet de la série MAX19XX et voir comment fusionner les projets 1&2.

WOW c'est du velu les tutos que tu nous as sorti du chapeau là! 😅 En tout cas je suis fana pour suivre ton projet aussi.

Je suis bricolo mais j'ai peur que cela dépasse mes compétences à 1ère vue... bon après il faudrait que je m'y plonge plus dans le détail mais je vais déjà tester mon projet, il sera toujours temps de l'adapter après au besoin!

Sinon les pièces continuent à arriver au compte goutte, j'attends toujours les modules peltier et les ventilos (oui parce que j'ai en pris plusieurs pour tester différentes combinaisons et avoir des pièces de rechange au cas où), le dew heater de ZWO et le système de thermostat. D'après le suivi toutes les pièces sont sur le territoire français, espérons que les douaniers soient gentils avec moi!

Blaze2A · 2 novembre 2019

Bonjour à toutes et à tous!

Voilà j'ai enfin reçu toutes les pièces commandées, non sans péripéties (mauvais article envoyé, colis perdu puis retrouvé...) et me revoilà comme promis pour les 1ers tests!

Bien déjà, j'ai décidé de faire une première série de test sans mettre en place le système de contrôle de T°c, ni la collerette anti buée, histoire de voir le refroidissement "brut" du système. Voilà quelques photos de l'ensemble et de l'installation primaire:

L'ensemble de pièces en "éclaté" ci dessus, puis des gros plans ci-dessous:

Je branche donc l'ensemble, et tout à l'air de fonctionner sauf que... j'ai mis le module peltier à l'envers! vite on débranche tout et on remet tout ça dans le bon sens... c'est reparti.

1ère constatation: le bruit du ventilateur qui vient "lécher" les ailettes du radiateur en cuivre, si je resserre trop le ventilateur ne tourne plus, et si je laisse comme ca, l'ensemble tient mais a un peu de jeu car n'est pas bien fixé. Il faudra donc que je trouve une solution pour fixer l'ensemble en limitant les vibrations, mais tout en laissant le ventilateur tourner normalement. On verra ca plus tard.

Je lance ASIcap et je laisse tourner la caméra sans le refroidissement en boucle sur des prises de 10 sec.

T°c de départ de la caméra: 25°c

T°c caméra au bout de 10 min de prise en boucle: 30°c

Bien, c'est le moment de mettre en marche le refroidissement!

L'ensemble se lance et je décide d'attendre 10 min en laissant tourner les prises de vues réglées à 10 sec (complètement arbitraire pour le test)

La température commence à descendre doucement... je touche le radiateur: il est chaud, je touche la plaque en cuivre en ronde.. elle est bien froide! Je croise les doigts.

Puis la température commence à bien descendre... et descendre , pour atteindre finalement une moyenne de 8°c , avec un pic bas à 7.2°c.

Donc en gros un abaissement de la température de 22°C .... pas mal pour une première!!

Je joint ci dessous une photo type dark avant et après le refroidissement (raw 8 bits, résolution max sur la 120MC-S, 10 sec, gain 13), je ne suis pas un pro des réglages mais c'est juste pour info:

au dessus: AVANT, en dessous: APRES

Alors oui il y a toujours du bruit et des pixels chauds... mais franchement je trouve que ca a quand même bien diminué non?

Je coupe l'ensemble et regarde la caméra, et là vient mon plus "gros" problème: la condensation s'est accumulée tout autour de la caméra qui est trempée, et de la buée a commencé à apparaitre sur le verre protégeant le capteur CMOS, cf photos:

Donc au final de ce 1er test, je suis plutôt satisfait du refroidissement qui fonctionne sans aucun doute (-22°c quand même) reste maintenant à voir comment je vais lutter contre cette condensation/buée, déjà avec la collerette chauffante anti buée dans un futur test, et je me pose la question de savoir si je change la plaque ronde en cuivre par un petit radiateur plus haut, est ce que cela pourra changer qqch?

Si vous avez des idées, des questions ou que vous souhaitez juste commenter, n'hésitez pas!! je continuerai mes tests au fur et à mesure .

A bientôt et bon week end 🙂

Modifié 2 novembre 2019 par Blaze2A
ajout photo

dranilc · 29 décembre 2019

Bonjour,

J'ai lu attentivement votre projet. Personnellement, j'ai commencé la même chose en m'inspirant de celui de xs man. J’ai reçu toute les pièces sauf le peltier. Avez-vous isolé le corps de la caméra et mis l'anneau anti buée pour résoudre le problème de condensation. Le projet est il maintenant viable.

Christian

Blaze2A · 12 avril 2020

Le 29/12/2019 à 17:07, dranilc a dit :

Bonjour,

J'ai lu attentivement votre projet. Personnellement, j'ai commencé la même chose en m'inspirant de celui de xs man. J’ai reçu toute les pièces sauf le peltier. Avez-vous isolé le corps de la caméra et mis l'anneau anti buée pour résoudre le problème de condensation. Le projet est il maintenant viable.

Christian

Bonjour Christian et navré pour le retard de la réponse, je croyais que personne n'était plus intéressé par mon projet... A vrai dire j'ai fait une pause cette hiver suite à divers soucis mais il se trouve que j'ai ressorti le matériel aujourd'hui même! Je n'ai pas fait de nouveaux tests depuis concernant le problème de buée, il se trouve que j'ai installé et réglé l'ASIair pro et le focuseur auto (EAF) aujourd'hui en espérant le tester ce soir.. mais perdu ca commence déjà à se couvrir de cirrus...

Quand j'arriverai à sortir mes premières images de mon petit setup je testerai à nouveau le refroidissement sur une cible identique pour voir la différence finale.

Maintenant il faut patienter que la météo redevienne favorable!

Vous me parlez d'isolation de la caméra, mais je ne vois pas trop ce que vous voulez dire par là... avez-vous une idée plus précise svp?

En tout cas je sais que le refroidissement fonctionne bien, et que cela a un impact sur le bruit, ce qui est déjà une petite victoire pour moi.

Reste juste à régler ce problème de condensation importante!

dranilc450 · 17 avril 2020

Bonjour Blaze2a, mon projet est presque terminé. J'ai obtenu quasiment la même température que toi relevée par un capteur posé sur la caméra ( +/-7° ). J'ai effectivement isolé l'ensemble de la caméra. Le peltier est piloté par un petit module avec possibilité d'ajuster la tension. La camera étant enfermée dans une enveloppe, je n'ai pas de problème de condensation sauf sur la bague de 31.75mm, mais je pense mettre un anneau anti buée.

Modifié 18 avril 2020 par dranilc450

Greg34 · 18 avril 2020

Coucou ici,

C'est clair que cette fichue condensation est l'ennemie numéro un à dégommer :p

Vu la quantité de liquide, je pense pas que l'électronique apprécie à long terme (électrolyse, oxydation ...).

Par contre, en bidouillant différement, il doit y avoir moyen de faire quelque chose d'un peu plus optimisé en refroidissant précisèment le capteur plutôt que le corps entier par conductivité thermique.

J'avais exploré une piste via ce site : http://indexhamal.pl/astrofotografia/ASI224MCmod.htm

Mais on en revient toujours au même problème...faire un boitier de préférence sous vide ou étanche avec du silicagel ?

dranilc450 · 18 avril 2020

ça devient très compliqué....

maire · 21 avril 2020

Le 12/04/2020 à 18:52, Blaze2A a dit :

Maintenant il faut patienter que la météo redevienne favorable!

Vous me parlez d'isolation de la caméra, mais je ne vois pas trop ce que vous voulez dire par là... avez-vous une idée plus précise svp?

En tout cas je sais que le refroidissement fonctionne bien, et que cela a un impact sur le bruit, ce qui est déjà une petite victoire pour moi.

Reste juste à régler ce problème de condensation importante!

En tout cas j'aime beaucoup ce projet

Mala · 6 juin 2020

Le 12/04/2020 à 18:52, Blaze2A a dit :

Vous me parlez d'isolation de la caméra, mais je ne vois pas trop ce que vous voulez dire par là... avez-vous une idée plus précise svp?

En tout cas je sais que le refroidissement fonctionne bien, et que cela a un impact sur le bruit, ce qui est déjà une petite victoire pour moi.

Reste juste à régler ce problème de condensation importante!

Le refroidissement c'est une chose mais si condensation point de salut. Donc en fait le "juste" est tout sauf un problème mineur ici. L'idée d'isoler la caméra est de créer un cocon pour éviter que l'air "chaud" ambiant ne vienne se transformer en gouttelette lorsque la température de la coque descend sous le point de rosée.

Je réactive donc un peu ce sujet en vous présentant mon approche du problème en impression 3D pour mon ASI290MC...

J'ai opté pour un sarcophage pour emprisonner une petite couche d'air autour de la caméra car l'air reste le meilleur isolant. Comme l'air est confiné (mot à la mode en ce moment), sa température va suivre celui de la coque. Du coup, aucun dépôt d'humidité à l'intérieur du cocon. Voici un éclaté de ma conception 3D...

Reste le problème de la vitre. Personnellement, j'ai minimisé l'effet en plaçant mon filtre IR-cut sur l'adaptateur qu'on voit en noir (adaptateur ZWO/Canon maison lui aussi)...

https://www.thingiverse.com/thing:4307480

Comme il est imprimé en PETG, la bague du filtre n'est pas en contact avec le métal froid et la température chute moins. Je descends ainsi sous la barre des 11°c pour une température ambiante de 24°c avant que la face avant du filtre ne se refroidisse sous le point de rosé et que de la buée apparaisse. Deux solutions à ce stade:

- chauffer la vitre.

- isoler la vitre dans une seconde chambre. Hors, monté dans mon cas derrière un correcteur de coma sur mon Newton ou derrière un objectif c'est exactement ce qu'il va se passer. L'air de la chambre, si le volume n'est pas trop importante, fait comme avec le cocon de la caméra et cela repousse le point de rosée.

Je descends ainsi autour des 4°c capteur (pour 22,4 ambiant et on peut ajouter d'expérience +10/12°c au niveau du capteur sans refroidissement) et ça avec un petit peltier de 30x30 à 3.2A max (2,63 une fois en inertie)...

A ce stade, je n'ai toujours pas de buée et j'arrive aux limites du peltier. On frôle les -30°c de delta au niveau de la température capteur. Je pense que je pourrais gratter encore un peu en poussant le ventilateur du ventirad qui n'est qu'à 50% de sa vitesse mais c'est volontaire pour limiter les vibrations.

Modifié 6 juin 2020 par Mala

Blaze2A · 9 juin 2020

Alors là super classe ton sarcophage en impression 3D... vraiment joli en plus je trouve!!

Mais bon je n'ai pas d'imprimante 3D malheureusement donc pour tester de mon côté... ça va être bien compliqué :-/

Mais le concept est hyper séduisant, bravo pour l'idée.

Le 17/04/2020 à 10:50, dranilc450 a dit :

Bonjour Blaze2a, mon projet est presque terminé. J'ai obtenu quasiment la même température que toi relevée par un capteur posé sur la caméra ( +/-7° ). J'ai effectivement isolé l'ensemble de la caméra. Le peltier est piloté par un petit module avec possibilité d'ajuster la tension. La camera étant enfermée dans une enveloppe, je n'ai pas de problème de condensation sauf sur la bague de 31.75mm, mais je pense mettre un anneau anti buée.

Pourrais-tu m'expliquer, voire me montrer quelques photos de ton système d'isolation de la caméra stp?

je pense que cela pourrait aussi intéresser les personnes qui suivent ce post... Merci! :-)

mulot35 · 11 juin 2020

@Mala

Montage super propre.

Je pensai partir sur une coque aussi, mais blindé de mousse expansive du coup c'est encore plus "simple" (meilleur étanchéité nécessaire pour ton montage mais retour en arrière possible).

Du coup si je reçois ma cam un jour, le pense a un copier/coller de ton montage avec sachet de Désicat interchangeable dans le sarcophage, + sachet coté capteur avec filtre pour faire une seconde zone + rupteur thermique entre cam et PO.

Tu parlé de peltier 30x30, es ce que ton rad (un ARCTIC Alpine 12 CO de visu) couvre la totalité du module?

Tu part sur une régul via sonde ou le rêve une interface PC capable de récupérer la valeur du capteur pour réguler?

Modifié 11 juin 2020 par mulot35

Mala · 11 juin 2020

Merci les gars!

@Muloche En fait ce qui est bien avec le sarcophage d'air c'est qu'on abaisse la température de l'ensemble donc aucun problème d'humidité à l'intérieur mais rien n'empêche le dessicant par sécurité.

Il y a 10 heures, mulot35 a dit :

Tu parlé de peltier 30x30, es ce que ton rad (un ARCTIC Alpine 12 CO de visu) couvre la totalité du module?

Oui c'est quasiment parfait. Tu peux l'apercevoir sur cette vidéo de montage/démontage. Je le tourne vers la caméra à 0:26 collé au cul du ventirad...

Je pense tester également les 40x40 à terme histoire de voir.

Il y a 10 heures, mulot35 a dit :

Tu part sur une régul via sonde ou le rêve une interface PC capable de récupérer la valeur du capteur pour réguler?

Je vais opter pour la sonde extérieure pilotée avec boitier de contrôle Arduino et écran 16x2. Je n'aurais aucun problème à faire un asservissement via PC mais cela veut dire faire toute la partie prise de vue également et j'ai pas envie de m'emmerder. J'ai déjà donné à une époque avec les Starlight Express.

J'ai commencé à bosser dessus. L'asservissement en vitesse du ventirad via pwm est opérationnel avec retour de la sonde de vitesse également...

J'attends les composants pour la partie puissance. Je vais tester le W1209 pour voir ce que donne "du tout ou rien" niveau rendement (j'ai peur qu'on ai beaucoup d'inertie) et aussi une approche via MOSFET en pwm. Passé le KHz certains disent que l'inertie thermique permet d'asservir correctement sans trop de pertes et sans filtrage. Tout cela reste à défricher. Dans l'immédiat, j'ai réalisé les premières images en régulant manuellement avec mon alim de labo l'autre soir...

Le setup a tourné plus d'une heure et demi sous zéro sans aucun souci monté sur mon téléobjectif de 400mm. Ici on peut voir M57 shootée à -11,2°c (-23°,2c sous la température ambiante donc on peut ajouter facilement 10° de plus de delta niveau capteur) et qu'on est parfaitement stabilisé sur plus de 5min. En fin d'observation à une heure du matin le capteur était nickel chrome. Et quelle différence sur la montée du fond de ciel et les pixels chaud!!! C'est très encourageant.

mulot35 · 11 juin 2020

Il y a 1 heure, Mala a dit :

Je vais opter pour la sonde extérieure pilotée avec boitier de contrôle Arduino et écran 16x2. Je n'aurais aucun problème à faire un asservissement via PC mais cela veut dire faire toute la partie prise de vue également et j'ai pas envie de m'emmerder. J'ai déjà donné à une époque avec les Starlight Express.

Avec ma connaissance basique en programmation (quelques requête json et du lua pour la domotique) je pensai qu'il serait "possible" de récupérer la température capteur (exemple sur cam86 ici) ou faire une requête dans ekos ou firecapture ou autre puis de faire la régule avec ça et de laisser le taf de prise de vue au donneur.

Un beau tuto complet + les stl + plan elect ferai plaisir a pas mal de monde .😍

En tout cas bravo et merci pour le partage

Mala · 11 juin 2020

il y a une heure, mulot35 a dit :

Avec ma connaissance basique en programmation (quelques requête json et du lua pour la domotique) je pensai qu'il serait "possible" de récupérer la température capteur (exemple sur cam86 ici) ou faire une requête dans ekos ou firecapture ou autre puis de faire la régule avec ça et de laisser le taf de prise de vue au donneur.

J'ai pas creusé mais je doute qu'une lecture usb bulkin/bulkout se fasse à accès concurrent sur le driver ASI. Et rien que cam86 déjà tu es 100% windows (c'est con je suis sur Mac quand il s'agit de mon plaisir... 😆). Honnêtement, je pense que ce sera bien plus portable en autonome avec un LCD à côte de l'alim. Tu cales la température désirée en début de séances, tu attends de voir si moyennant ta température ambiante tu obtiens bien ta consigne et basta c'est parti pour la soirée.

il y a une heure, mulot35 a dit :

Un beau tuto complet + les stl + plan elect ferai plaisir a pas mal de monde .😍

Le temps de valider l'asservissement avec un beau boitier en impression 3D, de faire quelques tests pendant l'été sur la longueur et ce sera la cas.

Et il manquerait plus que le fichier OpenSCAD permette de sortir des STL aux dimensions des différentes petites ASI non?

Modifié 11 juin 2020 par Mala

FS2 · 11 juin 2020

excellent!

mulot35 · 12 juin 2020

Il y a 9 heures, Mala a dit :

J'ai pas creusé mais je doute qu'une lecture usb bulkin/bulkout se fasse à accès concurrent sur le driver ASI. Et rien que cam86 déjà tu es 100% windows (c'est con je suis sur Mac quand il s'agit de mon plaisir... 😆). Honnêtement, je pense que ce sera bien plus portable en autonome avec un LCD à côte de l'alim. Tu cales la température désirée en début de séances, tu attends de voir si moyennant ta température ambiante tu obtiens bien ta consigne et basta c'est parti pour la soirée.

Juste nickel.

je lance ma liste de course en style copier/coller...

-w1209 12v

-1 sonde pour w1209 type cosse

-lcd keypad shield + uno r3

-vis 1/4"

-Peltier 12704 36.5w 12v

-Silcat

-ARCTIC Alpine 12 CO

Mala · 14 juin 2020

J'ai enfin réceptionné un w1209 avec écran et sonde. Les premiers essais sont concluant. Pour peu de coincer la sonde de température contre la coque de la caméra un asservissement stabilisé sur une plage de 0,1° fonctionne très bien...

Par contre, j'ai noté une dérive importante entre la température caméra et celle du module depuis -24°C jusqu'à atteindre -2°c. Au début je suis à environ +4°c au dessus de la température capteur et à la fin je termine à -4°c. Je penche pour un problème de calibration des données de la sonde du module. De même, du fait du signe - sur l'afficheur, la température sous les -10°c se fait alors au degré près et non plus au dixième. Bref, le principe d'asservissement en tout ou rien fonctionne bien malgré l'inertie mais je pense qu'il y a matière à améliorer la copie en version Arduino.

Modifié 14 juin 2020 par Mala

lordzurp · 14 juin 2020

pour suivre

très interessé par une version ASI224 de ton sarcophage 😇 non j'déconne, j'expanderai ton STL moi même 😛

mulot35 · 14 juin 2020

Il y a 10 heures, Mala a dit :

J'ai enfin réceptionné un w1209 avec écran et sonde. Les premiers essais sont concluant. Pour peu de coincer la sonde de température contre la coque de la caméra un asservissement stabilisé sur une plage de 0,1° fonctionne très bien...

Par contre, j'ai noté une dérive importante entre la température caméra et celle du module depuis -24°C jusqu'à atteindre -2°c. Au début je suis à environ +4°c au dessus de la température capteur et à la fin je termine à -4°c. Je penche pour un problème de calibration des données de la sonde du module. De même, du fait du signe - sur l'afficheur, la température sous les -10°c se fait alors au degré près et non plus au dixième. Bref, le principe d'asservissement en tout ou rien fonctionne bien malgré l'inertie mais je pense qu'il y a matière à améliorer la copie en version Arduino.

J'ai prit une sonde type cosse en plus.

Il y a plus qu'a attendre que la douane laisse passer le matos.

gehelem · 14 juin 2020

Hello

j'avais mis +1 pour suivre, j'ai pas tout suivi mais je suis quand même 🙂

(Magnifique)

Juste pour contribuer un peu à l'heure ou je vous vois causer de sondes :

Du temps de la Cam86 j'avais été sensibilisé par @impla007 sur l'importance du positionnement de la sonde, et en particulier de l'influence des câbles auxquels la sonde est reliée.

Et comme je suis une tête de con, j'avais voulu voir. Bin j'ai vu, c'est là :

http://diycam.fr/index.php/fr/11-all/refroidissement/17-ds18b20-et-enroulement-des-cables-sur-le-doigt

=> il est important qu'au moins sur une partie les câbles de la sonde soient aussi sur la zone froide qu'on veut mesurer.

Sinon, le cuivre des câbles étant directement relié à la touuuuuute petite pupuce qui fait la mesure (DS18B20 sur la cam86), et bien ça fausse complètement la lecture si ils sont à l'air ambiant.

Gilles

lordzurp · 14 juin 2020

question bête d'un industrieux : vous n'utilisez pas de thermocouple pour les mesures de T° ? autrement plus stable qu'une CTN ou capteur 1-wire (mais autrement plus compliqué à intégrer, j'en conviens)

Cairo · 14 juin 2020

Le 11/06/2020 à 20:12, mulot35 a dit :

Avec ma connaissance basique en programmation (quelques requête json et du lua pour la domotique) je pensai qu'il serait "possible" de récupérer la température capteur (exemple sur cam86 ici) ou faire une requête dans ekos ou firecapture ou autre puis de faire la régule avec ça et de laisser le taf de prise de vue au donneur.

Un beau tuto complet + les stl + plan elect ferai plaisir a pas mal de monde .😍

En tout cas bravo et merci pour le partage

Pourquoi ne pas opter pour un thermostat électronique en 12v? Le ventilateur reste allumé, et on pilote seulement le peltier avec le retour de la sonde. Ça économise pas mal de code :D. J'utilisais ça pour mes bains de développement photo thermostaté, ça fonctionne très bien (avec une résistance, pas encore essayé avec un peltier).

En tout cas, super boulot. C'est fascinant. Et ça démontre qu'on peut faire quelques chose de potable avec un peu de bonne volonté.

lordzurp · 14 juin 2020

autre idée à 2 balles (j'ai pas encore de caméra, mai je lorgne déjà sur le peltier de ma vieille glacière électrique ...)

pourquoi pas tropicaliser l'électronique ?

ça se fait avec du vernis acrylique en bombe (une vingtaine d'€), ça dépose une couche protectrice sur toute la carte, et la rend imperméable.

ça ne résoud pas le problème, mais réduit les conséquences : plus de risque de cramer l'électronique.

(c'est ce que j'ai fait avec mes cigarettes électroniques, pour les proteger des fuites de liquide)

il faut gerer les ports d'E/S : par ex. en scellant le câble USB au silicone (de toute façon il faudra toujours le brancher)

bien sur, il reste la surface de collecte du capteur (faut éviter de le vernir je suppose ?), et éviter les gouttelettes sur l'axe optique

faire un mini sarcophage uniquement autour du capteur jusqu'à la vitre, et "se débrouiller" pour le remplir avec un gaz neutre ?

ou ne chauffer que cette partie, avec une boucle de régulation pour rester à +2°C au dessus du point de rosée

ça réduit déjà beaucoup le volume à controller !

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