DIY MicroEquato V2

[JMDSomme]

Salut,

Je poursuis mes essais de micromontures "maison", à défaut de pouvoir imager....

Mon premier essai avec un NEMA 17 réducté 1/100 fonctionne pas mal mais je n'aime pas du tout le backlash de la réduction planétaire, même si en fait... il ne gène pas.

Mais aussi le 17 réducté coute cher alors qu'un 14 à 400 pas/tour vaut une dizaine d'euros et, avec une réduction de 230 sera largement suffisant !

Je me suis donc trouvé sur le net (Michaud Chailly) un couple vis sans fin / roue en laiton, entraxe 17mm, réduction 1/80 très propre semble t il ( une 30 aine d'euros)

J'avais des poulies crantées d'imprimante 3D et courroie qui me donnent une réduc sans jeu de 1/3 (20/60 dents)

J'ai un NEMA 14

 

Ci dessous première esquisse du truc bien compact et bien costaud que j'imagine.

L'idée c'est de faire faire découpe laser dans alu de 4 et de 8mm (pas donné... du genre 30€ le bout, si quelqu'un a mieux que John Steel je suis preneur !).

Pour l'électronique: de base un POLOLU TIC et, si quelqu'un comme GEHELEM (au hasard...) s'y intéressait... ARDUINO + contrôleur (pour avoir plusieurs vitesses.

 

Mais il me reste une question ...

• Pour un roulement de diamètre extérieur 19mm: je prévois un trou de 19mm ou quelques centièmes de plus? (je pense les coller ou ... les rentrer à chaud...?°
• 

  

 

 

[JMDSomme]

Bon, ça ne passionne pas le foule mais... moi je continue.

Ma première étude tout en alu coûtait fort cher alors j'ai cogité: je n'ai besoin de grande rigidité que entre la fixation à la monture et la sortie d'arbre (étage VSF)

du coup j'envisage d'imprimer en 3D la plus grande partie des éléments sauf la cage de sortie de réduc/

Là ça commence à devenir raisonnable.

Avantage de mon bidule, si je compare aux divers star trackers que j'ai vus: je n'ai qu'un seul étage de réduction susceptible d'EP (significative), celui de la VSF...

 

[Cissou8]

Salut,

 

Il m'intéresse ton sujet! Pour le moment, j'ai trop de bricolages en cours (reglages/optimisation de mon eq6 et finir enfin le focuser motorisé que j'ai commencé l'été dernier). Mais j'espère me lancer dans un tracker une fois ces trucs derrière moi.

J'ai quand même commencé à faire qqs calculs, et je me pose des questions sur la réduction. Et qd je vois ce a quoi tu arrives, je me pose cette question, le nema 14, c'est pas un peu léger sur le couple? J'en sais rien hein, c'est vraiment une question naïve.

Pour l'entraînement, je suis arrivée à une autre solution. J'ai déjà un nema 17 avec un planétaire de ratio 27 (moins cher que le 100). Et je me tourne vers un reduction supplémentaire avec un engrenage à onde de déformation, harmonic drive en anglais, qui m'évite la vsf et son amie l'erreur periodique (je fais un peu un blocage là-dessus depuis que je règle ma monture!).  Ca s'imprime pas mal en 3D. Est ce que c'est qqchose que tu as regardé aussi? Tu as peut-être eu des infos sur ce genre d'engrenage qui t'ont fait te tourner vers une vsf?

Au plaisir d'échanger,

Bon ciel 

Cécile

[JMDSomme]

@Cissou8

salut,

l'harmonic drive a plein de qualités mais il a une erreur périodique sérieuse !

et réduit à 1:27, calcule le nombre de micropas par seconde... je pense que ça fait du Mors !

 

les pignons causent de l'erreur périodique, les roulements causent de l'erreur périodique, les vis sans fin causent....

Mon idée c'est de réduire au minimum le nombre de causes: là je n'ai que deux étages de réduction.

Le premier, par courroie est réputé bien supérieur à des pignons: j'ai fait sur ma Heq5 l'upgrade Rowan (courroies VS pignons) et je guide à 0,5 pixels, que même  @Malik en est tout retourné au point de se payer une monture fabriquée chez Rolls Royce!

Le deuxième étage 1:80 par VSF pour arriver à un ratio qui rende le NEMA 14 suffisant 1:80 x 1:3 = 1:240.

Mon premier essai de monture simplifiée je l'ai fait avec un NEMA 17 réducté planétaire 1:100. (  

Pas de soucis ça fonctionne mais il y a un backlash que je n'aime pas du tout même si au fond... il n'est pas si grave, mais aussi le bourrin coûte un demi bras (70 euros là ou le N14 fait 12...).

et l'autre chose qui n'allait pas dans mon premier bricolage c'étaient les flexions qui ont un gros effet en photo...

D'après mes estimations (calculs) j'aurais avec le Nema 14 réducté 1:240 un couple supérieur à celui du 17 à 1:100, j'aurai quasi zéro backlash et une dizaine d'étages de moins en EP....

Enfin, il me reste à accrocher sur la cage alu de mon bidule un support parfaitement rigide pour un viseur polaire de 24mm parfaitement aligné avec l'axe de la roue de sortie car le MES est l'une des clefs majeures si on veut un peu monter en focale (je meurs d'envie d'acheter un une RedCat 51 pour les voyages à l'arrache).

Après restera le pb de la base équato (quel modèledu commerce...?) et du pied photo ! Le pied c'est le point faible: soit j'ai le berlebach mais là on n'est plus dans le léger... soit j'ai testé les pieds photos: ceux que j'ai fléchissent, les autres coûtent bien plus cher que la monture et sa base..... Alors? Un pied super court bien solide (genre berlebach  mini ?). Mais là faut un site bien dégagé, c'est rare au camping mais si l'ensemble peut se transporter en vélo ou à pied, pourquoi pas.

[gehelem]

Le 08/02/2020 à 16:46, JMDSomme a dit :

Pour l'électronique: de base un POLOLU TIC et, si quelqu'un comme GEHELEM (au hasard...) s'y intéressait... ARDUINO + contrôleur (pour avoir plusieurs vitesses.

Quand tu veux, fais moi signe

[Cissou8]

@JMDSomme

 

J'avais, bien entendu, déjà lu ton premier sujet.

 

Faut que je reprenne mes calculs, je m'étais fait une feuille excel. L'idee c'était de partir sur 2 étages de reduction, 1:27 avec le planétaire déjà intégré sur le nema 17 et un autre autour de 1:27 aussi avec l'harmonic drive.  Tout ça pour retomber à une vitesse de rotation de l'arbre "lent" vers les 120s forfaitaires de mon Atlas (pourquoi 120s, ben pourquoi pas?). Au 1/32ème de pas, il me semble que j'étais autour de 40impulsions/s, mais je te dis tout ça de mémoire, donc à prendre avec des grosses pincettes.

Je vais reprendre ça avec un nema 14 sans planétaire en montant la réduction de l'harmonic drive, voir ce que ça donne.

Tu parles de 230imp/s dans ton premier post, tu penses que c'est indispensable cette fréquence (haute)? Ou que ça peut passer plus bas? Je visais autour de 50Hz, je me rappelle plus pourquoi...un article de S. Bertorello, je crois, mais j'ai peut-être compris de travers. Faudrait que je calcule la période du premier mode en rotation du set-up aussi, mais je me le garde pour plus tard.

 

Mais du coup, ce que tu m'as dit m'inquiète un peu. Je suis preneuse d'info sur l'EP des harmonic drives si tu as ça sous la main.

Ma principale raison pour ce set-up, c'était de garder tous les arbres en ligne, cad pas avoir à mettre des axes parallèles (courroies) et/ou perpendiculaires (vsf). Et éviter qu'ils ne le soient pas au final. J'espère pourvoir tout faire avec une imprimante 3D...

 

Je vais, en tout cas, suivre tes avancées avec intérêt!

 

Sur un autre sujet, je viens aussi de monter le kit Rowan sur mon Atlas. Premier test, j'ai enfin réussi à descendre sous la " en RMS mais j'avais encore des problèmes, j'ai redémonté et j'espère les avoir réglés. Pour arriver à 0.5", tu autoguides seulement ou tu appliques une PEC en même temps? Parce que j'ai pas le budget pour une monture Rolls Royce🤣!

 

C.

[JMDSomme]

@gehelem yes! je vais d'abord construire et tester la mécanique en réutilisant mon pololu et si la mécanique vaut le coup alors je te fais signe ! merci !

En fait faut faire simple: une vitesse sidérale, 1/2 sidérale pour les 24 ou 35mm, et une marche avant / arrière rapide pour positionner la monture au départ (avec le pololu je ne repositionne qu'avec la marche arrière qui est réglée rapide...)

 

@Cissou8 je n'ai jamais compris cette histoire de PEC.... comment on l'apprend à la monture et, depuis les courroies, je n'ai plus vraiment de raison de m'enquiquiner avec ça !  Pour l'EP des harmonic j'ai lu ça justement sur un post de Malik, juste avant qu'il pète un câble pour une Astro Physics.... ici:   

 

 

@Malik je veux voir tes courbes de guidage ! je veux un ratio pouillème de pixel / € investi.

Ceci dit ta Rolls a d'autres avantages en particulier et vu ton grand âge, le poids en est un de taille !

 

De mon côté faut que je commence par acheter une nouvelle imprimante, ma vieille Dago a fait son temps et a de nombreuses limites, surtout en terme de matériaux imprimables. Je vise la Prusa I3Mk3 (buse 300°C, plateau 110°C) qui peut imprimer des choses rigides et dont le plastique ne se ramollit pas à 70°... là on commence à avoir des trucs dont la transition vitreuse est dans les 110°C ça devient utilisable durablement .

[Xili]

Je vais suivre le sujet,

ça fait un moment que je pense à me faire une micro monture pour les voyages,

même ma Star adventurer mini est trop grosse

[Malik]

Il y a 10 heures, JMDSomme a dit :

 

@Malik je veux voir tes courbes de guidage ! je veux un ratio pouillème de pixel / € investi.

 

Excusez moi Mossieur, qui êtes vous ? Comprenez.. je roule en Rolls dorénavant ... Je vais devoir prendre des distances avec certaines gens

[Malik]

Plus sérieusement, oui j’ai craqué suite à notre sejour aux NASE... tu l’as bien vu. 

Mais ma monture n’est pas le sujet, 

je vais évidement suivre même si je ne comprend pas tout, et je vais attendre gentillement que ton projet soit aboutit pour mettre en œuvre 😁

 

concernant la PEC, des experts le corrgierons, mais je crois qu’ à partir du moment où t’as une VSF la précision de celle ci va forcément engendrer une erreur périodique. En gros elle va plus ou moins vite tourner en fonction de l’endroit du filetage. Ça se corrige avec logiciels, en enregistrant plusieurs tours de VSF, et en appliquant les corrections de guidage. Une fois l’erreur peridique connue, le logiciel va appliquer la PEC qui consiste à adapter la vitesse de suivit en fonction de l’endroit où on est sur la VSF.

 

Dans le cas de ton projet, on parle de grand champs, focale courte, expo pas très longues, et pas d autoguidage... donc   la PEC n’a pas lieu d’être 

[JMDSomme]

@Xili  welcome.

 

J'ai oublié de préciser que le design intègre un réglage de la pression sur la vis sans fin.

 

Par ailleurs je suis intéressé à ce que d'autres s'y intéressent, je m'explique:

L'impression 3D, no problème si je prends la prusa, les matériaux, même "nobles" (avec de la fibre etc...) restent accessibles pour un proto.

Mais pour l'alu il y a un truc très con, j'ai remarqué sur john steel que la première petite pièce coûte dans les 25 € et que jusqu'à une certaine limite les suivantes pas beaucoup plus, il y a une sorte de "palier de prix" sans doute lié aux frais fixes de mise en route d'un usinage, comme pour les flyers ou les livres.

Du coup, quad j'aurais bien finalisé le projet je vais savoir s'il est retable d'en faire découper un set, deux, trois.... (sachant que là par exemple le bâti moteur est en 8mm et tout petit alors que le bras support de rotule est en 6 et plus large...

Du coup je proposerais sans doute aux "early bird" de participer à une première série de deux ou trois mécaniques.

Ensuite je monte une start up et je me casse en Chine pour en produire 25.000 

il y a 5 minutes, Malik a dit :

 

 

Dans le cas de ton projet, on parle de grand champs, focale courte, expo pas très longues, et pas d autoguidage... donc   la PEC n’a pas lieu d’être 

j'aimerais pousser à 250mm de focale et une 30aine de secondes quand même, ceci dit j'aurais surement moins d'EP avec deux étages de réduc dont une courroie qu'avec un réducteur planétaire.... non ?

Et ma VSF est très finement réalisée je trouve, ça me semble plus propre que celles habituellement vues dans le Heq... l'avenir dira.

Sachant qu'elle fera un tour en environ 7 minutes, le plus gros risque c'est d'avoir un peu de déchet si je monte à 1 min de pause par exemple ?

[Malik]

De toute façon moins t’as d’étage plus tu diminueras le risque d emmerdes. Mais je dirais que ça va surtout limiter les backlash.

 

pour l EP, histoire de te donner une idée, mon AZEQ6 avait une EP de +/-9“ (ce qui est assez bon) sur une période de VSF d’env 15 min. Sur 30sec d expo c’est de l’ordre de 0,6“ d amplitude. Autant dire que même à 300 de focale, ce n’est pas une EP de cet ordre qui va te gêner. 

Les sources de mauvais suivi serons surtout : précision de mise en station, rigidité de l’ensemble et vitesse de suivi. 

 

 

[JMDSomme]

"Les sources de mauvais suivi serons surtout : précision de mise en station, rigidité de l’ensemble et vitesse de suivi. "

 

C'est exactement ce que je me dis, d'abord les flexions et la précision de la MES: je dois décider ou je colle le viseur polaire... idéalement comme sur mon premier croquis car il suffit de faire un aller retour sur 180° pour l'aligner sur un point fixe quelconque  au début. Fixé au bâti, si pas concentrique avec l'axe... on n'est jamais certain (c'est la config de mon bricolo actuel...).

[Malik]

 

 

Il y a 2 heures, JMDSomme a dit :

suffit de faire un aller retour sur 180°

 

J’ai dû faire ça avec le viseur polaire deporté de l’EQ8 c’est très pénible à régler ! 

 

Vu que t’es déjà équipé d’un polemaster maison, pk ne prévois tu pas une base pour le fixer ? 

A moins que ce soit pour de l hyper nomade donc sans aucun ordi à portée ?

[JMDSomme]

il y a 27 minutes, Malik a dit :

 

A moins que ce soit pour de l hyper nomade donc sans aucun ordi à portée ?

Tout juste Auguste, sinon je prends le cametard et la Tka.

Là c'est genre: camping avec madame ou les potes grimpeurs, sous les arbres bien entendu... jmd se casse juste avant la polaire pour se poser à 600m de là loin des réverbères et en vélo puisque le  cametard c'est notre chambre.... donc: sac à dos 10 à 12kgs max tout inclus (compris le redcat 51 avec son filtre L enhance plein diamètre).

set up:

Sony A7 III et red cat dans les 2 kgs

monture accu et base equato dans les 3kgs +

bébé berlebach 1kg

Un siège pliant ou une natte à sieste et mes jumelles 15x50 stabilisées 3kgs

je contrôle le sony avec mon téléphone (remote wifi "miops mobile" qui gère le time lapse courte ou longue pause)

j'ai dans les 9kgs, reste la place pour une bouteille de prune et le paquet de clopes. 

 

[Cissou8]

Bon, ben c'était justement en voyant la monture Crux que je m'étais tournée vers un harmonic drive. Apres, une EP de 20"p.p, pour le moment j'arrive tout juste a faire pareil sur mon Atlas, donc ca me parait déja pas mal! J'ai commencé, avant tout réglage, avec un truc de l'ordre de ±45", donc je suis pas super regardante!

Pour la PEC, j'ai pas encore essayé. Effectivement si tu arrives a faire 0.5" sans, y a pas vraiment de raison de se faire suer avec ca! De mon coté, j'ai pas encore trouvé le bon compromis entre tous les parametres de guidage (vitesse, agressivité, durée d'expo) pour arriver a 0.5", meme apres avoir monté les courroies, d'ou ma question.

Si on revient maintenant a ta monture, j'ai ressorti ma feuille Excel, j'ai mis ton set-up dedans. Je trouve que ta vsf va faire un tour en 18 min (ben mince, toi tu trouves 7 min, y a un truc que je pige pas du coup...). Si c'est 18, c'est vraiment pas mal, ca va te permettre de bien etaler l'EP, en supposant que la source principale soit la vsf. Pour poursuivre le calcul, si on suppose qu'elle genere une EP de ±10"  (mais tu as l'air de savoir mieux regler la pression que moi!), sur une expo de 30s, ca va te faire un filé maxi de 1.7", au pire moment de la sinusoide (au meilleur moment c'est en dessous de 0.1"). Avec le redcat 51 sur un A7 III, t'es a peu pres au tiers de l'echantillonage, donc ca sera pas un probleme.

Reste effectivement les flexions et la MES. Pour la MES, un coup de Bigourdan?(j'adore pas mais bon, ca marche). Surtout si tu as de la prune et des clopes, t'as le temps de laisser deriver un peu 😁...

Purée, tu m'as vraiment donné envie de m'y remettre! Hate de voir ce que ca va donner ton montage!

Modifié 2 mars 2020 par Cissou8

[JMDSomme]

@Cissou8

je vais faire confiance à excell, j'ai calculé les 7min de tête vite fait j'ai pu rater un facteur.... je suis pas un as des maths,   mais oui, c'est une longue période...

 

Là je peaufinais le dessin et faisais la nomenclature

j'arrive à un truc dans les 270€ tout inclus (méca, moteur, alu découpé chez J steel, un peu de plastique, les roulements etc... et une base equato du commerce genre ioptron ou sw... je sais pas). Dans l'alu j'ai ajouté le bras pour supporter APN et barre de contrepoids et support viseur polaire, au moins j'aurais une chance depouvoir l'aligner avec mon axe de rotation. (mais j'ai pas encore prévu le léger jeu et les 3 vis pour qu'il puisse être ajusté

me restait à déterminer comment empêcher que les roulements ne se barrent sous la charge et j'ai vu qu'on peut les coller à la loctite.

je peux aussi coller une rondelle fixe + une rondelle de butée à bille en sortie d'axe mais ça complique.

J'ai pris un jeu de 2/10eme sur l'impression 3D mais faudra tester selon l'imprimante

j'ai pris 1/10eme sur l'alu, mon fils me dit que ça suffit pour entrer les trucs en place, au pire je chauffe un peu la plaque avant...

En fait c'est un boulot de dingo à designer ce bidule ! Ca fait un moment que je suis dessus et c'est pas encore du 100%....

L'inconnue totale c'est le niveau de précision de la découpe laser de l'alu > je n'ai rien pour usiner (ou rectifier) ça proprement chez moi !

[Cedric02700]

Il y a 13 heures, Cissou8 a dit :

Si on revient maintenant a ta monture, j'ai ressorti ma feuille Excel, j'ai mis ton set-up dedans. Je trouve que ta vsf va faire un tour en 18 min (ben mince, toi tu trouves 7 min, y a un truc que je pige pas du coup...).

 

Salut. La vis sans fin doit faire 80trs en 24h soit 1440min. Donc 1440/80=18min. Je trouve 1 tour en 18min aussi. 

[Cedric02700]

Pour pousser un peu plus le calcul, ça donne avec un moteur de 400pas/trs piloté en 1/32 et une réduction mécanique de 1/3:

(18 x 60) / (400 x 32 x 3) = 35,5 micros pas/seconde. 

Et:

35,5 / 15 = 2,4 micros pas/seconde d'arcs. 

 

Pour comparaison une neq5 avec moteur d'origine est à 2,56 pas/".

Modifié 3 mars 2020 par Cedric02700

[JMDSomme]

Il y a 3 heures, Cedric02700 a dit :

Pour pousser un peu plus le calcul, ça donne avec un moteur de 400pas/trs piloté en 1/32 et une réduction mécanique de 1/3:

(18 x 60) / (400 x 32 x 3) = 35,5 micros pas/seconde. 

Et:

35,5 / 15 = 2,4 micros pas/seconde d'arcs. 

 

Pour comparaison une neq5 avec moteur d'origine est à 2,56 pas/".

derrière je réduit encore 1:80 avec la VSF (soit 1:240)

Serais tu en train de me dire que je peux virer cette VSF? (moyennant un moteur plus costaud pour le couple ?)

clairement ce serait juste énorme de simplicité le bidule.

ce qui est débile c'est que je ne trouve pas de réduc 1/4 ou 1/5 à base de courroies et roues crantées....à 1/5 on serait larges!

 

[Cissou8]

Salut @JMDSomme,

 

écoute, si ca t’intéresse, je te passe ma feuille Excel. Si pas Excel, elle s'ouvre aussi avec LibreOffice (j'ai pas utilisé de fonctions trop bizarres qui la rendrait incompatible). Elle donne la même chose que ce que te dit @Cedric02700. Je l'avais validee aussi avec les périodes de ma monture actuelle.Je l'ai remplie avec ta config (Nema 14, courroies puis VSF). T'as toutes les vitesses de chaque étage et les pulses/s selon la taille de tes micropas. Les cellules qu'il faut renseigner sont en jaune.

Par contre, je crois pas qu'on puisse enlever la VSF. le nombre de pulses par secondes devient carrément trop faible, et ce, même en montant un peu la réduction par la courroie. 

 

Sinon, j'ai regardé ton histoire pour caler ton roulement et aussi l’arrangement général sur tes vues 3D. J'ai qqs trucs que je me suis listé mais je dois aller chercher ma fillette. J'essaie de te les écrire plus tard.

gearv3.xlsx

A+

 

C.

Modifié 3 mars 2020 par Cissou8

[Cedric02700]

il y a une heure, JMDSomme a dit :

derrière je réduit encore 1:80 avec la VSF (soit 1:240)

Serais tu en train de me dire que je peux virer cette VSF?

 

Non, malheureusement, j'ai fait le calcul pour une rotation de vis sans fin (18min). Je pense que dans la mesure du possible, et en restant raisonnable,  il faut mettre le plus de micros pas possible par secondes. Je cherche un peu aussi  quelle valeur peut être acceptable pour un suivi fluide. Je viens de calculer pour la NEQ6 on tombe à 3,46 microPas/". 

 

En changeant de sujet, il me semble que tu utilise un TIC825. J'ai eu des soucis avec ce driver avec des vitesses lente de rotation. C'est un problème assez vicieux car il passe quasi inaperçu. Le moteur saute des micros pas et avance de ce fait par "saccades". Ça paraît énorme dit comme ça, mais en fait c'est à peine perceptible. Le plus simple pour identifier le problème, c'est de fixer une baguette assez longue (genre pic à brochette en bois) sur l'axe du moteur pas à pas et le faire tourner à la même vitesse qu'en suivi sur la monture. Si la baguette se déplace comme la trotteuse d'une montre à aiguille c'est qu'il y a un souci. Un problème de ce genre peut expliquer le filé que tu observais sur tes images.

 

Voici un petit liens vers une page qui traite du sujet. On voit bien sur les capture a l'oscillo le décrochage : http://cabristor.blogspot.com/2015/02/drv8825-missing-steps.html

Modifié 3 mars 2020 par Cedric02700

[Cissou8]

47 minutes ago, Cedric02700 said:

Je pense que dans la mesure du possible, et en restant raisonnable,  il faut mettre le plus de micros pas possible par secondes. Je cherche un peu aussi  quelle valeur peut être acceptable pour un suivi fluide.

@Cedric02700

J'ai fini par retrouver l'article de S. Bertorello qui parle de la "bonne" fréquence d'entrainement, qu'il donne autour de 40Hz:

http://serge.bertorello.free.fr/mecano/entraint.html

C'est plutôt vers la fin, disons aux 2/3 de l'article. Mais lire l'article en entier apprend plein de choses aussi!

En gros, il dit qu'il faut etre vers 40Hz, en tout cas, bien au-dessus de 10Hz. Apres, il faudrait connaitre un peu les fréquences propres du système dont il parle, j'ai l'impression qu'il s'agit plutôt de grosses montures avec de gros tubes. Il est fort possible que pour des petits trackers et la charge qu'on met dessus, la premiere  frequence soit encore plus haut, ce qui pousserait a viser au-dessus de 40Hz. Malheuresement, le driver embarqué sur la TIC825 ne permet pas d'aller au-dela du 32eme de pas. Donc on peut pas tourner le bouton et voir.

Une autre facon de se faire une idee serait de connaitre les reductions et le type de moteur (pas/tour et microstep) d'un petit tracker style Sky Adventurer. Si jamais une bonne ame qui passe par là a cette info...

[Cissou8]

@JMDSomme,

 

pour revenir au blocage du roulement, je me réfère souvent à cette page:http://www.zpag.net/Tecnologies_Indistrielles/Roulements_Montage.htm

Pour ton cas précis, je sais pas duquel tu parles par rapport à tes dessins au début du sujet (pour bloquer quoi? une bague intérieure? extérieure?). Le collage, je suis pas fan, parce que le jour où on doit démonter, ben généralement ça fait du dégât. Selon où c'est, par exemple une bague exterieure, je te dirais de laisser un jeu usuel pour l'impression 3D de l'alésage, du style de 0.2mm, pour que ça rentre mais sans taper (trop fort). Ça dépend bien sur de l'imprimante. Et de bloquer ensuite axialement entre le fond de l’alésage et un écrou fendu. Les filetages, ça s'imprime quand même assez bien, pourvu qu'ils soient le long du Z. Attention, ça peut forcer à imprimer le reste de la pièce de façon moins orthodoxe, ou avec beaucoup de supports. Généralement, je génère les filets automatiquement, puis je rétracte les faces de 0.1/0.2mm selon la taille du filetage. Au premier vissage, un peu musclé, ça se rode gentiment et après ça marche nickel. Si ça se rode trop, on peut voir à bloquer au frein filet (pas le plus fort). Mais pour le coup, j'ai pas testé, je sais pas comment ça réagit avec le PLA ou autre.

 

Pour l'arrangement général de la monture, je vois que tu as prévu le contrepoids pour l'AD, mais que l'orientation en Dec (et le reste) va se faire par une rotule. Alors, pour avoir essayer d'équilibrer une fois la Sky Adventurer Mini d'un pote avec un objectif un peu lourd, ben en fait y a pas moyen! A moins de viser une cible sur l’équateur ou vraiment pas trop loin. Tout ça parce que le centre de gravité de l'ensemble boitier+objo est bcp trop déporté vers l'objo alors que l'ensemble est tenu par le boitier. Si tu envisages un redcat 51 qui fait tout de même 1.5kg, ça va drôlement te faire avancer le COG vers le tube. Je te dirais de monter une platine rapide avec réglage de l'azimuth et de fixer l'ensemble par le redcat. Alors le fin du fin, ça serait de mettre tout ça sur un roulement avec un frein (et pareil pour l'AD) pour vraiment faciliter l’équilibrage mais tu pourrais dire que ça va loin...Et si je poussais encore un peu, on pourrait mettre des cercles gradués et faire le pointage aux coordonnées. Allez, j’arrête là, j'ai  l'impression que tu voulais en faire un truc simple et que de mon coté je m'égare! C'est juste que ca me parait dommage d'enlever des étages de réduction pour limiter les flexions et l'EP et de se retrouver avec un truc mal équilibré ou pas équilibrable. Mais c'est que mon avis...

A+

 

 

[JMDSomme]

Là je déménage, je relis tout en détail ce soir !

😉

[JMDSomme]

Beaucoup de lecture, j'essaie de voir dans l'ordre d'arrivée 🙂 

 

@Cissou8:

merci pour la feuille xcell, de retour chez moi ce w end je m'y collerais, c'est bien pratique!

Enlever la VSF, j'étais naze hier soir, je sais que ça ne peut pas c'est clair, si j'avais pris un réducté 1:100 sur la première c'était pas pour rien j'avais calculé cette histoire de nombre de pas.

Nombre de micro pas: avec mon N17- 400 pas reducté 1:100 je sortais à 8 micropas par seconde > supportable au 35mm sans doute critique au 250

Roulements et bagues: le doc en lien me dépasse largement, je n'ai pas "les codes" pour comprendre > si mon fils, qui bosse chez SKF  rend visite à son vieux père j'exigerai un cour de rattrapage! 

Ceci dit ayant évoqué le sujet avec lui il me dit qu'à nos vitesses de rotation l'essentiel est que tout soit bien aligné et pas trop serré...

Le seule étage qui est chargé est celui de sortie, en particulier le "roulement de sortie de boite". C'est là que pour éviter les efforts axiaux je pensais utiliser des rondelles à billes coincées entre des bagues d'arrêt, comme ça le poids porte sur la cage alu et pas le roulement... (?).

Pour les roulements dans le plastique: en effet tolérance de l'imprimante + un micropouillème (essais à faire sur échantillon)

Taraudages dans plastique: le log que j'utilise ne sait pas faire les filets, je ne m'embrouille pas je fais les trous un peu étroit et je passe un taraud au diamètre ça marche très bien (déjà largement testé). Si je commande la Prusa, il semble qu'en plus leur appli permet de choisir le nombre de couches pour les surfaces qui ferment les formes > genre avec 6 couches on a de quoi usiner dedans.

Equilibrage: en fait avec le téléobjectif j'ai un pied sur l'objo à peu près au CG (à peu près selon zoom bien sur) mais le mieux est de prévoir une queue d'arronde sur la rotule et de pouvoir équilibrer le truc au poil. Mais oui, en effet je veux un truc simple, léger, vite mis en oeuvre pour ne pas rater une opportunité, elles sont si rares !

 

@Cedric02700

Pololu 825: sans avoir testé la baguette on entend en effet à l'oreille les petits sauts de pas périodiques (je me demandai si c'était  normal cette sorte de cycle...) : mon futur montage sera avec un contrôleur classique et une arduino nano.

Fréquence des pas: si donc j'avais 8 pas seconde avec 1:100 je devrais de toute évidence tourner à 2,3 x 8 = 18,4 micropas / seconde on n'est pas à 40 mais au dessus de 10 et je ne dépasserai jamais 250mm de focale avec ce truc, c'est pas le but.

Je vais visiter le lien.

 

Bon, une fois encore le bricolage l'emporte sur la raison:

je vais commander la nouvelle imprimante, le matos pour la monture, un viseur polaire etc... sans doute une redcat et au final je vais dépenser autant voir plus qu'avec une solution commerciale prête à consommer.... mais ma vieille imprimante est usée alors... de toute façon je la change ! Et la Cat me fait de l’œil depuis trop longtemps.

Je serai donc tout à fait satisfait si au final ma création enterrait les solutions du commerce en qualité de suivi, on a le droit de rêver ?

Ceci dit j'ai vue dans un autre post une autopsie de sky watcher... bof... un moteur CC, plein de petits pignons... des piles...

 

[Cissou8]

@JMDSomme

 

 

On 3/4/2020 at 7:09 PM, JMDSomme said:

 si mon fils, qui bosse chez SKF 

Ah ben a priori, il sera de meilleur conseil que moi!

 

Pour le logiciel de modélisation, qui génère tout seul les filets, j'utilise Fusion 360. Il est vraiment génial. Y aune version gratuite 1 an, que tu peux a priori renouveler. J’étais sur Sketchup avant, c'est le jour et la nuit tellement c'est bien foutu!

Pour générer plusieurs couches dans les périmètres, ca doit dejà etre possible avec ton imprimante actuelle. J'utilise Cura comme slicer dans lequel tu peux régler à peu près tout (voire trop, on s'y perd vite!). Après, je vais pas te jeter la pierre, je viens de changer mon imprimante aussi, juste pour pouvoir imprimer la boite du focuser DIY que j'essaie de finir. Ça change la vie d'avoir une imprimante actuelle, moi j'avais une antique PrintrBot Simple. Ça m'a fait de la peine de la lâcher, mais il faut reconnaître que ça a beaucoup évolué sur les dernières années. Donc je comprends carrément ton " le bricolage l'emporte sur la raison".

T'as bien raison!

 

Une dernière question, qui est peut-être très bête. Mais c'est quand tu as parlé de l'autopsie du tracker que ça a fait tilt. Le moteur CC, ça serait pas une bonne idée pour un tracker? Le moteur pas à pas, j'imagine que c'est indispensable quand on veut contrôler  en position comme dans les montures plus grosses qui ont aussi un Goto. Donc pas de moteur CC, à moins de mettre des encodeurs de précision, qui coûtent un bras , voire les 2! Mais pour un tracker, à la fin, tout ce qu'on veut contrôler, c'est une vitesse, qu'on essaie de recréer en enchaînant très rapidement des commandes de pas, non? Ça serait pas plus fluide (et ça éviterait notamment de sauter des pas) un moteur CC pour cette application du coup? Le moteur pas à pas a un autre gros avantage, c'est qu'il garde la position quand il est alimenté. Mais pourvu que ton couple VSF/Couronne soit autobloquant, ça doit faire la même chose. Je vais essayer de me documenter un peu. Si jamais tu as la réponse, je suis preneuse....

[AlphaAquilae]

Bonjour,

 

Pour ceux qui font leur propre motorisation maison, comment vous faites pour choisir les moteurs qu'il faut ainsi que la taille des roues dentées ? Vous vous basez sur la mécanique de votre monture ?

J'ai une NEQ5 que j'essaye de motoriser pour le visuel mais je n'arrive toujours pas à savoir comment faire les calculs nécessaires afin que tout soit parfait. J'avais fais un topic il y a pas mal de temps mais il n'a pas eu de succès.

 

D'ailleurs les roues dentées il y a moyen de les acheter chez les Chinois pour pas trop cher ?

[JMDSomme]

@Cissou8

j'ai toujours raison  surtout quand je dis ou fais des conneries !

Moteur Pas à pas VS: moteur CC: ma table équatoriale de strock tourne avec une motorisation de eq2 (ou ce genre) en CC, ça fonctionne bien entendu, ceci dit un potentiomètre peut être sensible aux conditions t°, humidité etc...

En pas à pas ( et sous réserve de ce qu'indiquait @Cedric02700 sur des dysfonctionnements éventuels) on est certains de la régularité, reproductibilité de ce qu'on fait. Après faut vérifier que la fréquence en micropas / sec crée pas de bug. A 50 mm mes 8 micropas / seconde passent (sur ma réductée 1:100) à plus grande focale pas facile de dire si c'est ma MES ou la monture qui déconne mais mes trop peu nombreux essais à 135mm étaient foireux. Je vais tester le coup de la longue baguette.

Printer: la Prusa I3 Mk3 peut être upgradée multifilament (5 bobines ! deux me suffiraient pour des supports solubles), elle monte à 300° en extrusion, 110° le plateau, détection de présence du filament, récupération de l'impression si panne de filament ou panne électrique, plateau auto-nivelant bref, arrêt si refroidissement défaillant.... tout ce qui rendait la dago disco un peu casse burnes est réglé en une fois.

 

@Alpha Aquilae c'est assez simple: tu comptes le nombre de tours de ta molette manuelle pour parcourir, par exemple, 15° d'angle ça te donne le nombre tour par heure que doit avoir ta motorisation (ou, divisé par 60... les tours /minute).

[Malik]

Le 02/03/2020 à 07:22, JMDSomme a dit :

@Malik je veux voir tes courbes de guidage ! je veux un ratio pouillème de pixel / € investi.

 

 

Bien le bonjour Brave Mossieur,

Comme demandé voici les performances de ma Rolls.

 

 

 

Si l’envie vous vient je peux faire faire un tour  à votre BabyFsq sur le dos de mon APM 😌.

 

Plus sérieusement, c’est clairement une monture de compète, non seulement précise mais tellement agréable a installer avec le viseur RAPAS, c’est encore plus rapide qu’au polemaster. On sent qu AP ne fait aucune concession dans la qualité de fabrication.

 

Aller j’arrête de ramener ma fraise et ma monture 😁