DIY MicroEquato V2

[AlphaAquilae]

Il y a 21 heures, JMDSomme a dit :

@Alpha Aquilae c'est assez simple: tu comptes le nombre de tours de ta molette manuelle pour parcourir, par exemple, 15° d'angle ça te donne le nombre tour par heure que doit avoir ta motorisation (ou, divisé par 60... les tours /minute).

 

Ah bon c'est tout ? Moi qui croyait qu'il fallait davantage de données . J'obtiens approximativement 6 tours de molette pour 15° d'angle sur mon cercle de coordonnées en déclinaison. En ascension droite c'est également le même principe ? 

[JMDSomme]

Ta monture c'est une équatoriale ou une alt az ?

En équato si c'est bien mis en station tu ne touche quasi pas à l'AD.

Si c'est une alt az je t'ai dit des conneries et c'est bien plus compliqué que ça..... vu qu'ici on parlait d'équato je n'y ai même pas pensé une seconde !

[JMDSomme]

@Malik  je te déteste ! 

[JMDSomme]

@gehelem

Salut Gilles, je reviens vers toi !

Plus j'avance sur la V2, plus je lui découvre de difficultés (efforts axiaux à reprendre sur VSF et sortie entre autres) 

Par ailleurs John Steel ne répond pas à ma demande concernant leurs tolérances à la découpe, d'autres sites sont à 0,5mm ce qui est déjà trop pour nos bidules.

 

Donc d'ici à ce que le V2 soit au point on a le temps de jouer avec la V1, je vais la reconditionner avec un vrai viseur polaire et abandonner le POLOLU cf. bugs à petites vitesses que j'ai vérifiés hier et peuvent expliquer pourquoi je devais régler plus vite que le nombre de pas théoriques. Lui faire un boitier, lui offrir une base équato et un accu LiOn et un bon pied... bref, en faire un truc utilisable

 

J'envisage donc de gérer le NEMA 17 red 1:100 avec une arduino nano et un contrôleur du genre DRV 8825  (ou autre...) façon genre comme ça

Ce qu'on attends du bidule:

• une vitesse sidérale (un facteur numérique à ajuster dans une ligne de code "surlignée par l'auteur du code")
• une avance rapide (un fateur num.....etc.. )
• un reverse (surtout pour avance rapide mais... sait on jamais aussi l'hémisphère sud

Du coup j'imagine: un interrupteur sidéral / rapide et un interrupteur Frwrd / Rverse en amont de l'arduino et basta

 

Valeurs de départ: sur le Pololu Tic au 1/32eme de pas j'avais un réglage théorique de 7,4664 micropas / sec

En vrai le suivi était correct à 8 pas ( cf. ratages de pas du TIC)

La vitesse rapide, qui me faisait un tour en 1 minute environ est de 100.000 micropas / seconde

 

Aurais tu le temps (et l'envie) de faire le code pour ce truc, ainsi que le schéma des raccordements à l'arduino (contrôleur et interrupteurs) ?

Ce serai vraiment cool et je pense que d'autre apprécieraient le partage ! (genre ...  @Malik  qui galère avec une monture trop belle trop puissante et trop sophistiquée )

 

Jean-Marc

[AlphaAquilae]

Il y a 1 heure, JMDSomme a dit :

Ta monture c'est une équatoriale ou une alt az ?

En équato si c'est bien mis en station tu ne touche quasi pas à l'AD.

Si c'est une alt az je t'ai dit des conneries et c'est bien plus compliqué que ça..... vu qu'ici on parlait d'équato je n'y ai même pas pensé une seconde !

 

C'est bien une equato, une NEQ5 de chez Skywatcher. Sinon la procédure que j'ai effectuée dans le message précédent est bonne ?

[Cedric02700]

Le 03/03/2020 à 19:57, Cissou8 a dit :

J'ai fini par retrouver l'article de S. Bertorello qui parle de la "bonne" fréquence d'entrainement, qu'il donne autour de 40Hz:

 

Merci pour l'article est très détaillé. Les 40Hz semble se retrouver a peu près sur les monture Skywatcher.

 

@AlphaAquilae

 

Sur ce site tu trouvera des infos concernant la motoreduction ainsi que la gestion des moteur de certaines montures Skywatcher, dont la tienne. Tes roues dentées en RA et DEC ont 144 dents chacune.

 

Le 06/03/2020 à 16:54, JMDSomme a dit :

Moteur Pas à pas VS: moteur CC: ma table équatoriale de strock tourne avec une motorisation de eq2 (ou ce genre) en CC, ça fonctionne bien entendu, ceci dit un potentiomètre peut être sensible aux conditions t°, humidité etc...

 

C'est en partie vrai. l'avantage du moteur a courant continu est que son mouvement est continu. De son coté le moteur pas à pas fait de petits saut. L’idéal est le mariage des deux: le servomoteur. Un moteur à courant continu jumelé avec un encodeur plus une électronique qui gère la vitesse du moteur en fonction des données de l'encodeur. Ca donne une vitesse stable et un mouvement continu. C'est d’ailleurs ce que montent les grandes marque de montures.

Le gros avantage du moteur pas à  pas est son faible cout. Mais le fait qu'il saute de pas en pas oblige à penser en amont la réduction à lui accoler pour pas que ces pas ne soient visibles. Par exemple sur ta monture V1 tu as 7.4664 pas/s ce qui donne: 15 / 7.4664 = 2,001 "/pas. ce qui fait que ta monture fait des petits saut de 2 secondes d'arcs.

 

Le 04/03/2020 à 19:09, JMDSomme a dit :

Roulements et bagues: le doc en lien me dépasse largement,

 

Je ne sais pas ou tu en es dans ta conception mais je pense que les paliers auto lubrifiés ont d’énormes avantages pour des application de ce genres. Je pense que ça génère moins d'erreur periodique qu’un roulement, le prix est plus intéressant aussi.

Modifié 7 mars 2020 par Cedric02700

[Cedric02700]

Il y a 2 heures, JMDSomme a dit :

 

J'envisage donc de gérer le NEMA 17 red 1:100 avec une arduino nano et un contrôleur du genre DRV 8825 

 

Attention le Pololu DVR8825 et le Pololu Tic825 utilise tous deux le même driver moteur: l'Allegro DRV8825. Si tu veux rester sur un TIC, il y a le TIC834 qui a l'air sympa. Il me fait de l’œil car on peut l’alimenter en 5V. Par contre 10.8V maxi. Avec un driver comme le TMC2208 qui gère en 256 micros pas, cela pourrai donner une deuxième jeunesse à ta V1 et te faire oublier la V2.

[JMDSomme]

@Cedric02700

paliers : oui.. je regardais ça aussi, tu confortes l'idée: pas cher facile, reste à gérer les efforts axiaux de la VSF et du set up en sortie: butée sur bille ?

 

ma V1: oui si on la met bien au point on se fout du backlash en fait, c'est juste "moche" mais  bon....

merci pour info sur le 8825 j'aurais d'ailleurs pu fair le rapprochement moi même !

@gehelem  info Je vais regarder  le TMC2208 car en effet passer à 256 micropas ça devient très lisse le mouvement.

ma V1 à l'avantage de la simplicité, boitier facile à imprimer, bon facteur de forme pour dégager la rotation de l'APN (pas de renvoi à 90° de la mécanique), aussi pour lui coller un viseur polaire.

Une V1 aboutie serai certainement une bonne solution.

Vive le mode collaboratif... 

 

[gehelem]

Il y a 14 heures, JMDSomme a dit :

@gehelem  info Je vais regarder  le TMC2208 car en effet passer à 256 micropas ça devient très lisse le mouvement.

 

 

Il y a 18 heures, JMDSomme a dit :

Aurais tu le temps (et l'envie) de faire le code pour ce truc, ainsi que le schéma des raccordements à l'arduino (contrôleur et interrupteurs) ?

 

je m'y colle ce soir ou cet après midi si je peux

8825 ou TMC2208 la différence se trouve sur la façon d'utiliser les pins de config il me semble, donc le schéma sera le même 

coté boutons de commande ça va être simplissime, je suppose que tu veux des contact permanents (pas de switch momentaté...)

le truc touchy ça va être de trouver les fréquences qui vont marcher avec l'arduino : faudra sans doute tatonner

(de quels modèles disposes-tu exactement ?)

[gehelem]

ça me revient, à propos des 8825, j'avais aussi constaté le problème aux faibles vitesses

à l'oscillo on voit bien de décrochage

 

 

==> du coup je vote aussi pour les TMC ou les 8834

[gehelem]

Attends mais je viens de percuter...

avec des microsteps qui vont aller de 0,2Hz à une trentaine de Hz (selon ce qu'on va retenir) et un arduino qui tourne à 16Mhz on va devoir mettre en place des compteurs sur beaucoup plus que 16bits

ça va être chaud cette histoire...

[JMDSomme]

Le 08/03/2020 à 12:32, gehelem a dit :

Attends mais je viens de percuter...

avec des microsteps qui vont aller de 0,2Hz à une trentaine de Hz (selon ce qu'on va retenir) et un arduino qui tourne à 16Mhz on va devoir mettre en place des compteurs sur beaucoup plus que 16bits

ça va être chaud cette histoire...

Oups c'est du Chinois pour moi....

C'est pareil si on met une arduino Uno à la place de la nano ?

[AlphaAquilae]

il y a 3 minutes, JMDSomme a dit :

Oups c'est du Chinois pour moi....

C'est pareil si on met une arduino Uno à la place de la nano ?

 

Horloge également à 16Mhz sur la Uno. Sinon il y a le Raspberry Pi si tu as vraiment besoin de puissance, c'est complètement différent de l'Arduino mais c'est aussi beaucoup plus "poussé". 

[gehelem]

il y a 14 minutes, JMDSomme a dit :

Oups c'est du Chinois pour moi....

C'est pareil si on met une arduino Uno à la place de la nano ?

Te bile pas 

J'ai potassé ils ont tout prévu

Je me suis fait peur pour rien, ça s'appelle le prescaler

Quelle fréquence exacte faut-il ?

[JMDSomme]

Le 09/03/2020 à 19:13, gehelem a dit :

Te bile pas 

J'ai potassé ils ont tout prévu

Je me suis fait peur pour rien, ça s'appelle le prescaler

Quelle fréquence exacte faut-il ?

Salut, et merci .

Avec ma démultiplication 1:100 il faut 7,4664 fois 1/32eme de pas par seconde en mode suivi (1 tour/24h00) , et +/- 10.000 fois 1/32eme de pas en mode rapide (positionnement de la monture 1 tour/minute) à adapter en proportion si on descend à 1/256eme de pas dits possibles pour le TMC 2208.

avec, idéalement, possibilité d'ajuster finement après coup si nécessaire (?) en modifiant une entrée dans le code

Et on ne se complique pas la vie avec une quelconque entrée de guidage, c'est une solution légère vraiment nomade que je tente.

 

Pour l'instant je n'ai pas l'arduino ni le contrôleur, je prendrais les composants nécessaires selon faisabilité du code et du montage que tu me diras... on va dire que je n'ai que le NEMA17 1:100

Si tu me dis quel type d'arduino et de contrôleur on prend, je les commande aussitôt pour pouvoir tester sur ma mécanique actuelle en "montage volant", après quand validé je m'attaque à améliorer le montage mécanique (rigidité), l'insertion d'un vrai viseur polaire et l'ajout d'une base équatoriale et d'un accu LiOn. (le Lipo est chiant à gérer et dangereux si on le traite mal)

 

EDIT:

En attendant donc, je me suis mis à améliorer la V1 en V2Bis:

la question n°1 était : étant donné que je ne peux pas avoir le viseur polaire concentrique à l'axe de rotation (...) comment s'assurer qu'il lui soit raisonnablement parallèle ?

Le boitier ci dessous, imprimable en une seule pièce, semble la solution.

Si ma Prusa i3 ne reste pas bloquée pour cause de fermeture du point relais (fleuriste, pas de bol) je commencerais par imprimer les "tranches typiques" de l'objet, pour évaluer comment le moteur d'une part et le viseur d'autre part s'insèrent à frottement doux et sans jeu dans le boitier. Une fois ce calibrage fait les petites vis à peine serrées permettront juste de tenir le viseur en place quand le moteur, lui, sera solidement fixé sur l'équerre en alu qui renvoie à la fixation sur la base équato (j'ai acheté une base SW de star adventurer). Nota les trois petits trous cylindriques ne servent qu'à économiser de la matière tout en rigidifiant l'ensemble du fait de leurs parois plus solides que la trame de remplissage). Prévision: 10h50 d'impression.....

Le grand vide rectangulaire : insertion de l'électronique. Par ailleurs j'ai prévu le logement pour une led rouge d'éclairage du viseur.

Images en mode révélation pour pas "boucher l'écran"

 

 

 

Révélation

 

 

Révélation

 

[JMDSomme]

Donc la V1Bis ça donnerait ça (voir ci dessous et édit du message précédent).

La rotule photo "en doré" peut se monter à plat ou à 90°.

Bras alu, barre C poids alu insérée dans profil alu (comme j'ai déjà), CP plomb fondu dans boite de petits poids

Platine sur axe moteur alu 6mm et pièce support de la rotule (en noir) imprimée avec du plastique "cher"... mais rigide et insensible à la chaleur (<110°C)

L'électronique est dans le bidule mais l'accu et les boutons de commande dans une raquette à dessiner en fonction des composants retenus.

 

Révélation

 

Révélation

 

[FS2]

Salut JMD,

 

de loi  le plus simple c'est que tu equipes un ESP32 avec onstep et tu montes uniquement un TMC2130 sur une petite carte à trou.

ensuite tu configures onstep pour ne pas prendre en compte les limites et que le rapport de reduction soit correcte etc.... Tu auras la sortie de guidage gratuite et la raquette aussi.

Voila,

Même si je poste sur TeenAstro, Onstep est une belle boite à outil.

 

Charles

[JMDSomme]

 

Il y a 4 heures, FS2 a dit :

Salut JMD,

 

de loi  le plus simple c'est que tu equipes un ESP32 avec onstep et tu montes uniquement un TMC2130 sur une petite carte à trou.

ensuite tu configures onstep pour ne pas prendre en compte les limites et que le rapport de reduction soit correcte etc.... Tu auras la sortie de guidage gratuite et la raquette aussi.

Voila,

Même si je poste sur TeenAstro, Onstep est une belle boite à outil.

 

Charles

Salut Charles: le plus simple est donc que j'apprenne le chinois ?

ESP32 ? kézako

Onstep? j'ai déjà u ce mot là: c'est un code ?

TMC2130 ça ce doit être un contrôleur

 

Bon je googlise tout ça et je reviens ! 🙂

 

 

EDIt: ça ?

https://baheyeldin.com/astronomy/onstep-telescope-controller-stm32-pcb-kits.html 

Révélation

ou bien ça: (...+...) sauf que... j'ai as besoin de goto ni de suivi... je contrôle un seul axe...

Révélation

 

  

 

Et du coup j'en arrive là 😀 :

Mais va falloir une grosse batterie, un sac à dos plus grand etc..... et je resterais alors très imité par le backlash horrible de mon bourrin.... du coup je doute un peu.

Blague à part s'il y a moyen de juste contrôler un axe le plus simplement possible pourquoi pas, mais je ne suis pas certain de m'en sortir juste avec le wiki...

Pour l'instant j'espère que l'ami gehelem va me sortir un ptit code pour une ptit arduino, j'ai déjà bricolé un focuser avec cette recette je pars de moins loin.

 

 

[FS2]

OnStep est une solution open source pour faire un controleur de telescope un peu comme MCMT mais nouvelle géneration avec un developpeur hyper motivé.

TeenAstro en est derivé est depuis 2017 chacun fait son chemin.

TMC2130 oui c'est un module de puissance pour moteur pas à pas.

ESP32 c'est un micro controleur pas cher. Qui fera bien le boulot.

Il y a 2 heures, JMDSomme a dit :

Pour l'instant j'espère que l'ami gehelem va me sortir un ptit code pour une ptit arduino, j'ai déjà bricolé un focuser avec cette recette je pars de moins loin.

 

si c'est gehelem qui s'en occupe je pense qu'il trouveras rapidement les astuces pour bien configurer onstep avec un seul axe. Je connais bien le systeme et ca se fait très facilement.

 

J'ai bien compris que c'est simplement pour faire du suivi.

 

Charles

[JMDSomme]

@FS2 Oui, merci

j'ai commencé à regarder.

Ce qui n'est pas simple c'est que mon anglais est très lacunaire... sais tu s'il existe une page en français bien foutue ?

[Fred_76]

C’est pour mettre quelle focale dessus ? Parce qu’en dessous de 200 mm de focale, voire 300 mm, ce n’est pas trop la peine de se prendre le choix avec l’EP, même avec des poses de 2 minutes...

[JMDSomme]

à l’instant, Fred_76 a dit :

C’est pour mettre quelle focale dessus ? Parce qu’en dessous de 200 mm de focale, voire 300 mm, ce n’est pas trop la peine de se prendre le choix avec l’EP, même avec des poses de 2 minutes...

Je vise max 250mm, et encore... je fais un truc compact et léger à prendre sur le dos en vélo ou à pieds.

Je testerais avec mon sony a7iii et son zoom 70/300 (qui n'est pas idéal pour l'astro, il vignette pas mal) utilisé autour de 135mm , et si je suis content  de la monture je pensais une redcat 51 et bien sur mes objos grand angle (35mm et 50mm).

Mais en effet l'EP ne semble pas le souci.

Question électronique je cherche un truc simple: souder des fils entre une arduino et un contrôleur, rentrer un code...) deux inter , une vitesse sidérale, une vitesse slew marche avant /arrière et hop...

Là j'ai bossé sur mon boitier histoire d'avoir un viseur polaire bien d'accord avec l'axe moteur, ça me semble essentiel la MES, la version d'avant avec un bout de tube c'était vraiment moyen, et mon contrôleur pololu avec son potard c'était pas top non plus.

Faut que je trouve un pieds léger mais suffisamment rigide et là... ben je sais pas...

 

Je laisse à Gilles le temps de s'occuper de mon truc, il semblait disposé à me fournir le code, pendant ce temps je vas tester l'impression.

[Fred_76]

La MES non plus n’est pas critique en dessous de 300 mm. Regarde ici :

 

 

Quant aux potards le probleme c’est que la résistance varie beaucoup avec la température. Ce n’est donc pas terrible comme système de contrôle. Une roue codeuse serait plus précise. Il y en a qui ont fait ça sur des CDRom.

[FS2]

il y a 32 minutes, JMDSomme a dit :

sais tu s'il existe une page en français bien foutue ?

Je ne crois pas mais il y a un petit groupe francophone:

https://onstep-france.forumactif.com/

 

Modifié 15 mars 2020 par FS2

[JMDSomme]

@Fred_76 j'avais vu pour la MES mais entre un tube en PVC mal aligné et un viseur bien positionné, même réglé vite fait....

Le potar: c'est pas vraiment le souci: le driver laisse une "plage" sur les positions mini, neutre et maxi, on a donc de la marge.

Il semble par contre que mon pololu n'aime pas les vitesses très lente et "saute" des pas.

Limite si une autre ref de polu tic n'avait pas ce défaut je serais ravi de la simplicité de mon bidouillage

Le TIC 36V4 supporte 1/256 pas, c'est peut être une bonne solution... 50 balles mais bon...

[FS2]

Salut,

 

Les TMC5160 ont une interface qui permet de les piloter en definissant une vitesse de rotation.

https://fr.aliexpress.com/item/32960834718.html?src=google&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&&albagn=888888&albcp=6459793138&albag=77316928277&trgt=743612850714&crea=fr32960834718&netw=u&device=c&gclid=Cj0KCQjwpLfzBRCRARIsAHuj6qXOVGaUHDKCEWAazYoXZ5DAF7vw1QR7zih5k5x57ww2YHliBiabycoaAgvtEALw_wcB&gclsrc=aw.ds

 

avec la même interface tu controles aussi le courant et il y a une interface pour un encodeur.

 

coder code il faut utiliser cette lib:

 

https://github.com/teemuatlut/TMCStepper

[gehelem]

@FS2 c'est une excellente idée ça !!

@JMDSomme je vais peser les pour et les contre, à mon avis c'est vite vu, faut juste un peu de temps

(Je vais quand même t'envoyer mes petits jouets, juste le temps de piger ce qui nous arrive en ce moment, là...)

[JMDSomme]

il y a une heure, gehelem a dit :

@FS2 c'est une excellente idée ça !!

@JMDSomme je vais peser les pour et les contre, à mon avis c'est vite vu, faut juste un peu de temps

(Je vais quand même t'envoyer mes petits jouets, juste le temps de piger ce qui nous arrive en ce moment, là...)

Dans les Ardennes on n a encore aucun cas.... pas assez de touristes sans doute 😂

T inkiette pas, je m occupes en dessinant, et j espère pouvoir imprimer si DHL veut bien....

Question composants dans mon bidule pas beaucoup de place... ardu + contrôleur ça passe...

[JMDSomme]

En fouillant sur le TMC 5160 j'ai trouvé ça: pour moi c'est de l'Araméen... mais j'essaie quand même de lire...

https://blog.trinamic.com/2019/02/22/explore-and-tune-stallguard2-with-the-tmc5160-eval-arduino-mega-2560-in-step-and-direction-mode/

 

Depuis lors:

J'ai eu honte quand le livreur DHL m'a déposé le carton de l'imprimante... on se demande pourquoi les uns sont confinés alors que d'autres continuent de livrer des trucs absolument pas indispensables... bref

Ben du coup j'occupe mes journées: 1ère production "astro" de la prusa, l'indispensable niveau pour le viseur polaire. Pour l'instant adapté en mode bricolo à ma version 1. Mais intégrable tel quel à la version 1Bis en cours d'élaboration.

J'ai récupéré la capsule niveau sur un mètre ruban. Le plastique blanc est  phosphorescent vert 🙂

 

 

Révélation

 

 

Essai avec la polaire bien placée. Image nulle mais les 60" à 135mm j'avais jamais réussi:

 

Révélation

 

[JMDSomme]

Bon, et bien retraite +  confinement strict (je risque gros...) ça laisse du temps alors j'avance.

Ce proto a encore bien des détails à peaufiner (détails de la boite, mais aussi changement de contrôleur, raquette accu à faire...)  mais dès demain il shootera si la météo se maintient.

11h00 + 3h00 d'impression mais sans difficultés particulières. Un PLA basique, sauf la "queue d'aronde" (adaptée à l base de la star adv, en PLA Carbone remplissage dense en nid d'abeille.

J'ai viré la barre de contrepoids et tout ce bordel: le moteur encaisse largement le plus gros déséquilibre de l'APN selon la visée. C'est donc la V1Bis.