Lunette quel choix?

Schorieder · 17 avril 2020

Il y a 9 heures, Astro_007 a dit :

Une 180 mm chez CFF? je connais la 185 mm mais pas la 180 mm.

Oui, https://www.cloudynights.com/topic/443697-cff-180-f7-oil-spaced-apo-triplet/ (il n'y aura pas de commentaires de ma part quant au fait de la mettre sur une EQ6 )

Ils en ont aussi faite quelques unes spécialement pour TS (c'est écrit dessus), et OU en avait aussi au moins une, mais je ne sais pas combien ils ont en produites au total, sûrement pas beaucoup. Il y en a eu une dans les PA en 2018 (avec photo): https://www.webastro.net/petites_annonces/lunette-triplet-apo-cff-180mm-de-diametre_44682.htm

Il y a 1 heure, salsa a dit :

je pense suivre vos conseil et m’orienter vers une tsa120 ou une fc100

Si tu veux une TSA120 "full option" d'occasion, tu peux me contacter par MP (mais elle ne partira pas en dessous de 4000€).

Regarde aussi si tu trouves une FS128 d'occasion, en visuel, elle sera très bien, elle est pas trop lourde et le prix reste "contenu", pour du Tak' je veux dire.

Mais là, si tu es prêt à mettre entre 3 et 5000€ sur une lunette, je ne partirais vraiment pas sur du Skywatcher (pour une 120ED à 1500€ pourquoi pas, mais pas pour un triplet à >3000€)

Bon choix, bon ciel

Astro_007 · 18 avril 2020

@Schorieder je ne la connaissais pas, merci pour l'info. Sur CN c'est une N-EQ6, cela me parait juste...

salsa · 19 avril 2020

Bonjour à tous, je tiens à vous remercier pour votre aimable implication en prenant le temp de participer et répondre à mon sujet.

Modifié 21 avril 2020 par salsa

AstroSylv1 · 19 avril 2020

Salut, TSA 120 sur EQ6, bonne combinaison pour faire de la photo... en visuel, pas sûr que ce soit le meilleur compromis... 😕

Si tu veux absolument du neuf, et que tu es pressé, alors oui, ton budget te le permettra. Si tu as du temps et que tu ne crains pas le marché de l’occasion, une FS128 serait pas mal, ou FS152. Dans ce cas, l’EQ6 a du sens. Sinon une TSA 120, pour du visuel, ça passe sur une EQ5, moins onéreuse, comme ça tu as de quoi prendre de bons oculaires et un bon renvoi coudé, voire une tête binoculaire. Mais le triplet te demandera une bonne heure de mise en température tous les soirs, minimum, avant de pousser le grossissement. Un doublet te demanderait un tiers de ce temps. Après, les doublets haut de gamme dans la tranche 120-150mm, neufs, je ne sais pas trop quelle marque recommander, Taka et AP n’ont que des triplets dans ces tailles... pas simple comme équation.

salsa · 19 avril 2020

Le 19/04/2020 à 10:20, AstroSylv1 a dit :

Salut, TSA 120 sur EQ6, bonne combinaison pour faire de la photo... en visuel, pas sûr que ce soit le meilleur compromis... 😕

Si tu veux absolument du neuf, et que tu es pressé, alors oui, ton budget te le permettra. Si tu as du temps et que tu ne crains pas le marché de l’occasion, une FS128 serait pas mal, ou FS152. Dans ce cas, l’EQ6 a du sens. Sinon une TSA 120, pour du visuel, ça passe sur une EQ5, moins onéreuse, comme ça tu as de quoi prendre de bons oculaires et un bon renvoi coudé, voire une tête binoculaire. Mais le triplet te demandera une bonne heure de mise en température tous les soirs, minimum, avant de pousser le grossissement. Un doublet te demanderait un tiers de ce temps. Après, les doublets haut de gamme dans la tranche 120-150mm, neufs, je ne sais pas trop quelle marque recommander, Taka et AP n’ont que des triplets dans ces tailles... pas simple comme équation.

Salut, j’ai déjà une eq6 car j’utilise un c11 actuellement, du point de vue oculaire j’ai également ce qu’il me faut ayant déjà été possesseur d’un lunette equinox 120ed.

j ai la chance d’être fournie en ethos et heureusement que je n’ai pas revendu à l’époque les focale qui n’ont pas été utilisé avec mon c11...

Modifié 21 avril 2020 par salsa

Astro_007 · 19 avril 2020

il y a une heure, AstroSylv1 a dit :

Mais le triplet te demandera une bonne heure de mise en température tous les soirs, minimum, avant de pousser le grossissement. Un doublet te demanderait un tiers de ce temps

Je crois qu'il ne faut pas trop focaliser sur la mise en température d'un instrument, il y a une méthode simple à appliquer pour réduire le phénomène, stocker l'instrument dans un endroit peu/pas chauffé en hiver et en été à stocker dans la pièce/l'endroit le plus frais disponible chez soi (on évite le frigo! ).

Le temps de mise en température sera ainsi fortement réduit.

salsa · 19 avril 2020

il y a 56 minutes, Astro_007 a dit :

Je crois qu'il ne faut pas trop focaliser sur la mise en température d'un instrument, il y a une méthode simple à appliquer pour réduire le phénomène, stocker l'instrument dans un endroit peu/pas chauffé en hiver et en été à stocker dans la pièce/l'endroit le plus frais disponible chez soi (on évite le frigo! ).

Le temps de mise en température sera ainsi fortement réduit.

Moi perso je sors le matériel en début d’après midi, plus besoin d’attendre...

Modifié 19 avril 2020 par salsa

Astro_007 · 19 avril 2020

il y a 8 minutes, salsa a dit :

Moi perso je sors le matériel en début d’après midi, plus besoin d’attendre...

Oui quand cela est possible.... travail la journée et observation le soir c'est plutôt mon quotidien hors confinement, donc j'applique la méthode que j'ai proposé plus haut, je n'ai jamais été ennuyé par la mise en température et ce quelque soit l'instrument utilisé, Dobson ou Lunettes.

Modifié 19 avril 2020 par Astro_007

AstroSylv1 · 19 avril 2020

Ok !! Donc la TSA 120 te donnera satisfaction, c’est une super lunette !

salsa · 24 avril 2020

KRe alors voilà.

Chez pierrot astro pour le même matériel il y a une différence de prix.

Lunette complète et lunette en kit.

Une différence notable, à moin que je me trompe, votre avis?

Je rectifie j’ai oublié d’inclure les anneaux ou l’anneau, autant pour moi.

Modifié 5 mai 2020 par salsa

NebulaWAN · 5 mai 2020

Chez Takahashi, les accessoires coûtent chers 😉 (comme chez Astrophysics)

Colmic · 5 mai 2020

Salut,

du Taka ça ne s'achète pas neuf mais d'occasion

Et c'est un excellent investissement, on revend le même prix plusieurs années plus tard.

En neuf, c'est trop cher. Mais Taka bizarrement, contrairement à TEC ou AP, ça décote vite au début, puis ça ne bouge plus du tout les années qui suivent.

Une TOA130 (avec la petite crémaillère) ça se trouve autout de 3500 euros.

Une TSA120, autour de 3000 euros. Une TSA102 autour de 2000 euros.

On en trouve régulièrement dans les PA, il suffit d'être patient et d'avoir les fonds disponibles.

Maintenant la question est : pour quoi faire exactement ? Du visuel uniquement ?

Par rapport à un C11, la lunette ne gagnera que sur un point : le contraste.

J'ai eu de tout en instruments, du Dob Skyvision 300 à la TOA130, en passant par la TSA120, des 100mm, un Intes 180, des C8 des C11, etc..

A ce jour, les images qui me restent gravées en mémoire, en planétaire j'entends, c'est dans la TOA130 que j'ai eu les plus beaux souvenirs, et Stéphane @Astro_007 doit s'en souvenir aussi pour les nombreuses sorties qu'on a pu partager à Enfer.

C'est pas évident de quantifier une image en visuel. Qu'est-ce qu'on attend exactement ? De la résolution de malade mais de façon fugace entre 2 speckles ? Ou une belle image stable, contrastée, certes moins résolue mais juste belle ?

Le juge de paix, ce n'est pas les yeux, c'est la mémoire

Prenez le temps de fouiller dans votre mémoire, et demandez-lui de vous remémorer les meilleurs moments, vous verrez que c'est pas forcément la performance ultime qui compte parfois

Personnellement, LA meilleure image qui me revient en mémoire, c'est un Jupiter dans la tête bino avec la TOA130. Et pourtant j'ai eu des gros tubes jusqu'à 355mm.

Et une autre que je garde aussi en mémoire : une image de Mars contrastée de ouf, avec les calottes polaires d'un blanc éclatant. Toujours dans la TOA.

Ceci dit, je garde aussi une belle image en mémoire de mon actuel Intes 180 récemment sur Jupiter. Et pour nettement moins cher que la TOA

Mais la TOA, c'est un pas un tube facile à utiliser non plus : tube très lourd, fortement déséquilibré vers l'avant (objectif très très lourd), mise en température très longue.

La TSA120, moins chère et beaucoup plus légère, se met en température beaucoup plus rapidement aussi.

Mais à mon sens, le meilleur investissement pour du visuel planétaire, c'est une tête bino, avant tout autre choix.

Essaie de monter une bonne tête bino derrière le C11, tu verras déjà une belle différence

salsa · 5 mai 2020

il y a 17 minutes, Colmic a dit :

Salut,

du Taka ça ne s'achète pas neuf mais d'occasion

Et c'est un excellent investissement, on revend le même prix plusieurs années plus tard.

En neuf, c'est trop cher. Mais Taka bizarrement, contrairement à TEC ou AP, ça décote vite au début, puis ça ne bouge plus du tout les années qui suivent.

Une TOA130 (avec la petite crémaillère) ça se trouve autout de 3500 euros.

Une TSA120, autour de 3000 euros. Une TSA102 autour de 2000 euros.

On en trouve régulièrement dans les PA, il suffit d'être patient et d'avoir les fonds disponibles.

Maintenant la question est : pour quoi faire exactement ? Du visuel uniquement ?

Par rapport à un C11, la lunette ne gagnera que sur un point : le contraste.

J'ai eu de tout en instruments, du Dob Skyvision 300 à la TOA130, en passant par la TSA120, des 100mm, un Intes 180, des C8 des C11, etc..

A ce jour, les images qui me restent gravées en mémoire, en planétaire j'entends, c'est dans la TOA130 que j'ai eu les plus beaux souvenirs, et Stéphane @Astro_007 doit s'en souvenir aussi pour les nombreuses sorties qu'on a pu partager à Enfer.

C'est pas évident de quantifier une image en visuel. Qu'est-ce qu'on attend exactement ? De la résolution de malade mais de façon fugace entre 2 speckles ? Ou une belle image stable, contrastée, certes moins résolue mais juste belle ?

Le juge de paix, ce n'est pas les yeux, c'est la mémoire

Prenez le temps de fouiller dans votre mémoire, et demandez-lui de vous remémorer les meilleurs moments, vous verrez que c'est pas forcément la performance ultime qui compte parfois

Personnellement, LA meilleure image qui me revient en mémoire, c'est un Jupiter dans la tête bino avec la TOA130. Et pourtant j'ai eu des gros tubes jusqu'à 355mm.

Et une autre que je garde aussi en mémoire : une image de Mars contrastée de ouf, avec les calottes polaires d'un blanc éclatant. Toujours dans la TOA.

Ceci dit, je garde aussi une belle image en mémoire de mon actuel Intes 180 récemment sur Jupiter. Et pour nettement moins cher que la TOA

Mais la TOA, c'est un pas un tube facile à utiliser non plus : tube très lourd, fortement déséquilibré vers l'avant (objectif très très lourd), mise en température très longue.

La TSA120, moins chère et beaucoup plus légère, se met en température beaucoup plus rapidement aussi.

Mais à mon sens, le meilleur investissement pour du visuel planétaire, c'est une tête bino, avant tout autre choix.

Essaie de monter une bonne tête bino derrière le C11, tu verras déjà une belle différence

Salut et merci pour ton retour d’expérience très précieuse, mon choix de tsa est plutôt orienté d’une part par la mise en place plus rapide que pour le c11 et moins cher que la toa, la toa serait un trop gros investissement pour faire uniquement du visuel, la tsa est polyvalente et je pourrais, m’essayer à la photo si l’envie m’en prend un jour tout en sachant que je n’en ferais jamais un hobby car pour moi rien n’est plus beau que le visuel.

Par contre je vais retenir ta suggestion de bino, mais au vu de mes oculaires ça va me coûter une blinde de doubler certaine focale, ou sinon je passerais sur d’autre oculaires le temp venu.
j’ai également eu une lunette 120 skywatcher equinox qui a mon humble avis était de très bonne qualité, mes première images sur Saturne et Jupiter ou mars indélébile dans ma mémoire.

Aujourd'hui, j’ai envi de goûter au plaisir d’une Takahashi espérons que l’investissement me le rendra...

Modifié 5 mai 2020 par salsa

Colmic · 5 mai 2020

il y a 30 minutes, salsa a dit :

Par contre je vais retenir ta suggestion de bino, mais au vu de mes oculaires ça va me coûter une blinde de doubler certaine focale, ou sinon je passerais sur d’autre oculaires le temp venu.

Si tu prends par exemple la toute nouvelle Baader Maxbright II, qui est à mon sens le meilleur rapport qualité/prix aujourd'hui (j'ai la Mark V perso mais c'est pas du tout le même tarif), tu peux la coupler à plusieurs Glasspath (sortes de barlow) de différents grossissements.

Tu as les GP 1.25x, 1.7x et 2.6x, auxquels tu peux ajouter la Barlow Baader VIP qui est composée d'un GP 2x avec différents tubes.

Et moi j'utilise ces 4 Glasspath avec un seul jeu d'oculaires. J'ai choisi des 17.5mm Nikon Nav, mais on trouve moins cher.

Par exemple 1 jeu de Taka LE30 trouvés d'occasion (on en voit très souvent dans les PA), excellents en bino, et avec un second jeu autour de 15mm par exemple, ça suffit amplement.

On trouve toutes sortes d'oculaires en occasion, faut se faire plaisir, éviter ceux avec relief d'oeil trop court, et surtout ne jamais descendre sous les 10mm, après ça les yeux n'arrivent plus à combiner une seule image.

Mais des vulgaires Plössl Televue ça fonctionne très bien.

Foldedol · 5 mai 2020

Je confirme.

Je fais la même chose et c'est superbe.

J'ai bino / GP et un seul jeu d'oculaires .

Colmic · 5 mai 2020

Faut savoir aussi que les GP tu peux les coupler par 2.

Donc on peut très bien combiner un GP 1.25x + 1.7x, ou 2.6x + 1.7x pour le grossissement maximum.

On visse le premier dans le renvoi coudé (si tu prends le renvoi Baader T2 par exemple) et le second à l'avant de la tête bino.

C'est pour ça qu'avec un seul jeu d'oculaires on peut avoir une infinité de grossissements à disposition en conservant une excellente qualité d'image.

Astro_007 · 6 mai 2020

Il y a 18 heures, Colmic a dit :

A ce jour, les images qui me restent gravées en mémoire, en planétaire j'entends, c'est dans la TOA130 que j'ai eu les plus beaux souvenirs, et Stéphane @Astro_007 doit s'en souvenir aussi pour les nombreuses sorties qu'on a pu partager à Enfer.

Absolument ! c'est bien pour ça que ma prochaine Lunette sera une Takahashi.... J'ai observé dans une FS-60 (observation solaire) et une TOA-130 toutes deux à Michel... je n'ai pas trouvé mieux en terme de qualité d'image.

Je tiens à préciser que je le pense vraiment et que je ne dis pas cela parce que c'est Michel (et son matériel) et que je le connais.

salsa · 6 mai 2020

Il y a 20 heures, Colmic a dit :

Si tu prends par exemple la toute nouvelle Baader Maxbright II, qui est à mon sens le meilleur rapport qualité/prix aujourd'hui (j'ai la Mark V perso mais c'est pas du tout le même tarif), tu peux la coupler à plusieurs Glasspath (sortes de barlow) de différents grossissements.

Tu as les GP 1.25x, 1.7x et 2.6x, auxquels tu peux ajouter la Barlow Baader VIP qui est composée d'un GP 2x avec différents tubes.

Et moi j'utilise ces 4 Glasspath avec un seul jeu d'oculaires. J'ai choisi des 17.5mm Nikon Nav, mais on trouve moins cher.

Par exemple 1 jeu de Taka LE30 trouvés d'occasion (on en voit très souvent dans les PA), excellents en bino, et avec un second jeu autour de 15mm par exemple, ça suffit amplement.

On trouve toutes sortes d'oculaires en occasion, faut se faire plaisir, éviter ceux avec relief d'oeil trop court, et surtout ne jamais descendre sous les 10mm, après ça les yeux n'arrivent plus à combiner une seule image.

Mais des vulgaires Plössl Televue ça fonctionne très bien.

Sinon à part Nikon et taka d’autre modèle d’oculaire a coupler avec tes glasspath, qui pourrait être bien?

Tes glasspath je pourrais voir à quoi ça ressemble?

Modifié 6 mai 2020 par salsa

Foldedol · 6 mai 2020

Il y a 5 heures, salsa a dit :

Sinon à part Nikon et taka d’autre modèle d’oculaire a coupler avec tes glasspath, qui pourrait être bien?

Il faut faire un tableau des grossissements avec les glasspaths et voir ce que tu souhaites atteindre.

Exemple avec ma FS102 et les oculaires Televue (Pano 24, 19, Delite 15, 13)

Le 13 semble déraisonable.
Le 15 pousse à 2.5D.

J'ai fait le choix du Pano 24. Pour atteindre le plus grand champ.

Et j'avais aussi une contrainte qui était de mutualiser ma paire d'oculaires avec un Dobson 300.

J'atteins un très grand champ donc (34x en bino avec 68°), mais je suis au taquet à 150x. 1.5D c'est modeste. Mais c'est là qu’elle donne le meilleur.
Quand j'ai plus d'ambition je passe une Powermate en amont (x2). Je peux ainsi aller chercher 1,8D voir 2,2D ou 3D.

Plus encore ne m'intéresse pas en Altaz manuel.

Modifié 6 mai 2020 par Foldedol

Colmic · 7 mai 2020

Le 06/05/2020 à 17:11, salsa a dit :

Tes glasspath je pourrais voir à quoi ça ressemble?

https://laclefdesetoiles.com/applanisseurs-correcteurs-reducteurs-et-barlow/575-correcteur-baader-glasspath-1-170-pour-binoculaires-maxbright-et-mark-v.html

Ca coûte moins de 100 euros pièce, la qualité optique est excellente, ça se visse directement à l'intérieur de la tête bino ou du renvoi coudé ou encore à l'intérieur de l'adaptateur coulant 50 avec une petite bague en nylon fournie.

Grâce à ceci, on peut donc en coupler 2, par exemple un dans le renvoi coudé et le second dans la tête bino, et ainsi avoir une infinité de grossissements, comme décrit par @Foldedol juste au-dessus.

Le 06/05/2020 à 17:11, salsa a dit :

Sinon à part Nikon et taka d’autre modèle d’oculaire a coupler avec tes glasspath, qui pourrait être bien?

Le jeu qu'on trouve le plus souvent sur les bino, ce sont les Panoptic 24. Mais attention, sur certaines bino bas de gamme, ils vignettent.

Ils marchent vraiment très bien avec les bino à gros prismes, telles la Mark V, la Denkmeier ou la Televue.

Je ne connais pas encore les caractéristiques de la nouvelle bino Maxbright II, à voir si elle les accepte.

On n'a pas forcément besoin de mettre une fortune dans les oculaires, pendant longtemps j'ai utilisé des Plössl 32 Televue trouvés d'occasion pour 80 euros pièce.

J'ai aussi longtemps utilisé des University Optics Ortho 25mm qui étaient excellents en bino (moins de 100 euros pièce en neuf).

Les Taka L30 se trouvent autour de 100-120 euros pièce d'occasion également.

Il ne faut pas descendre sous les 12mm généralement, sauf à prendre des 82° de champ mini, genre les Nagler 13 marchent très bien en bino, mais ça fait déjà gros.

Par exemple quand j'avais la TOA130, je couplais le 1.7x et le 2.6x sur Jupiter avec mes Nikon 17.5, ce qui faisait 250x de grossissement environ, soit 2D exactement.

Faut savoir aussi qu'en bino on ressent moins le besoin de grossir, le cerveau voit bien mieux les fins détails avec les 2 yeux (il est fait pour ça, sinon on serait tous cyclopes !!).

2D à mon sens c'est le maximum, ya pas forcément d'intérêt à grossir plus.

Sur la Lune par exemple, entre 1D et 1.5D on atteint déjà quasiment le grossissement résolvant en bino.

salsa · 7 mai 2020

Il y a 1 heure, Colmic a dit :

https://laclefdesetoiles.com/applanisseurs-correcteurs-reducteurs-et-barlow/575-correcteur-baader-glasspath-1-170-pour-binoculaires-maxbright-et-mark-v.html

Ca coûte moins de 100 euros pièce, la qualité optique est excellente, ça se visse directement à l'intérieur de la tête bino ou du renvoi coudé ou encore à l'intérieur de l'adaptateur coulant 50 avec une petite bague en nylon fournie.

Grâce à ceci, on peut donc en coupler 2, par exemple un dans le renvoi coudé et le second dans la tête bino, et ainsi avoir une infinité de grossissements, comme décrit par @Foldedol juste au-dessus.

Le jeu qu'on trouve le plus souvent sur les bino, ce sont les Panoptic 24. Mais attention, sur certaines bino bas de gamme, ils vignettent.

Ils marchent vraiment très bien avec les bino à gros prismes, telles la Mark V, la Denkmeier ou la Televue.

Je ne connais pas encore les caractéristiques de la nouvelle bino Maxbright II, à voir si elle les accepte.

On n'a pas forcément besoin de mettre une fortune dans les oculaires, pendant longtemps j'ai utilisé des Plössl 32 Televue trouvés d'occasion pour 80 euros pièce.

J'ai aussi longtemps utilisé des University Optics Ortho 25mm qui étaient excellents en bino (moins de 100 euros pièce en neuf).

Les Taka L30 se trouvent autour de 100-120 euros pièce d'occasion également.

Il ne faut pas descendre sous les 12mm généralement, sauf à prendre des 82° de champ mini, genre les Nagler 13 marchent très bien en bino, mais ça fait déjà gros.

Par exemple quand j'avais la TOA130, je couplais le 1.7x et le 2.6x sur Jupiter avec mes Nikon 17.5, ce qui faisait 250x de grossissement environ, soit 2D exactement.

Faut savoir aussi qu'en bino on ressent moins le besoin de grossir, le cerveau voit bien mieux les fins détails avec les 2 yeux (il est fait pour ça, sinon on serait tous cyclopes !!).

2D à mon sens c'est le maximum, ya pas forcément d'intérêt à grossir plus.

Sur la Lune par exemple, entre 1D et 1.5D on atteint déjà quasiment le grossissement résolvant en bino.

donc si j’ai bien compris le jour où j’achète une tête binoculaire, je peux mettre au grenier mes oculaires ethos et Pentax.

La formule pour calculer le grossissement avec les glass?

la bino tele vue est du niveau de la mark V?

Modifié 7 mai 2020 par salsa

Colmic · 7 mai 2020

Il y a 9 heures, salsa a dit :

donc si j’ai bien compris le jour où j’achète une tête binoculaire, je peux mettre au grenier mes oculaires ethos et Pentax.

Ben les coulants 50 oui

A moins d'en garder quelques-uns pour le ciel profond.

Faut savoir que la bino ça bouffe un peu de lumière quand même, donc en CP sur des objets faibles c'est pas forcément indiqué.

D'où le choix de certains de prendre les meilleures bino à gros prismes pour combiner planétaire et CP.

La bino, faut goûter pour se faire une idée, ça peut ne pas plaire à certains, et d'autres n'arrivent pas à fusionner l'image (souvent à cause de bino bas de gamme mal réglées).

Mais une fois qu'on a goûté et apprécié, c'est difficile ensuite de revenir à une vision mono

Perso je n'éprouve plus de plaisir à observer d'un seul oeil...

Colmic · 7 mai 2020

il y a 39 minutes, salsa a dit :

La formule pour calculer le grossissement avec les glass?

La même que pour une Barlow.

Tu multiplies la focale de l'instrument par le grandissement du GP, puis tu divises par la focale des oculaires.

Exemple avec un GP 2.6x et ton C11 au foyer sur des Pano 24 par exemple :

2800 x 2.6 / 24 = 303x soit un peu plus de 1D pour ton C11, donc parfait en lunaire par exemple.

Tu vois tout de suite qu'il y a pas forcément besoin de descendre beaucoup en focale sur les oculaires.

il y a 44 minutes, salsa a dit :

la bino tele vue est du niveau de la mark V?

La TV Binovue est souvent donnée comme la meilleure bino du monde.

Perso j'ai pu la comparer avec ma Mark V et une Denk II, la Denk était un peu en-dessous mais les 2 premières faisaient jeu égal.

Maintenant je préfère personnellement le principe des Glasspath du système Baader (sur la TV, la Barlow est très longue et génère un gros déséquilibrage sur un renvoi-coudé) et surtout le principe tout vissant du T2 Baader et les click-lock qui permettent un centrage parfait des oculaires.

Il faudrait un mix des 3 bino pour avoir un truc parfait :

- la qualité optique de la TV (encore que la Mark V c'est de l'optique Zeiss derrière)

- les click-lock et le full-T2 de la Mark V

- le système powerswitch de la Denk qui permet de mixer les grossissements sans démonter les Glasspath à chaque fois

salsa · 7 mai 2020

Il y a 2 heures, Colmic a dit :

La même que pour une Barlow.

Tu multiplies la focale de l'instrument par le grandissement du GP, puis tu divises par la focale des oculaires.

Exemple avec un GP 2.6x et ton C11 au foyer sur des Pano 24 par exemple :

2800 x 2.6 / 24 = 303x soit un peu plus de 1D pour ton C11, donc parfait en lunaire par exemple.

Tu vois tout de suite qu'il y a pas forcément besoin de descendre beaucoup en focale sur les oculaires.

La TV Binovue est souvent donnée comme la meilleure bino du monde.

Perso j'ai pu la comparer avec ma Mark V et une Denk II, la Denk était un peu en-dessous mais les 2 premières faisaient jeu égal.

Maintenant je préfère personnellement le principe des Glasspath du système Baader (sur la TV, la Barlow est très longue et génère un gros déséquilibrage sur un renvoi-coudé) et surtout le principe tout vissant du T2 Baader et les click-lock qui permettent un centrage parfait des oculaires.

Il faudrait un mix des 3 bino pour avoir un truc parfait :

- la qualité optique de la TV (encore que la Mark V c'est de l'optique Zeiss derrière)

- les click-lock et le full-T2 de la Mark V

- le système powerswitch de la Denk qui permet de mixer les grossissements sans démonter les Glasspath à chaque fois

Sur ta Bino en combinant deux gp exemple 1,7 et 2,6 1,25 ou 1,7 tu peux aussi mettre une powermate x2.

et si j’ai bien compris les gp ne s’adaptent pas sur les renvois coudée des televue par exemple?

Modifié 7 mai 2020 par salsa

salsa · 7 mai 2020

Pour ceux qui ont ou ont eu une tsa 120, il vaut mieux la prendre avec Feather touch ou la version standard est largement suffisante pour du visuel?

Foldedol · 7 mai 2020

Esprit Taka ou modernité ?

Difficile est le choix.

En visuel y a pas de soucis vu la douceur d'une crémaillère taka.

Les GP Baader sont fait pour renter dans les renvoi coudés ultra courts baader.

Il y a 2 heures, Colmic a dit :

Il faudrait un mix des 3 bino pour avoir un truc parfait :

- la qualité optique de la TV (encore que la Mark V c'est de l'optique Zeiss derrière)

- les click-lock et le full-T2 de la Mark V

- le système powerswitch de la Denk qui permet de mixer les grossissements sans démonter les Glasspath à chaque fois

Et le chemin optique d'une spec chinoise ! 😁

Sinon la televue est donné pour 5.1" donc 130mm de chemin optique. Elle a du mal à concurrencer Baader sur ce sujet.

Elle est calibré pour une compensation totale à 2x.

Modifié 7 mai 2020 par Foldedol

Colmic · 8 mai 2020

Il y a 7 heures, salsa a dit :

Sur ta Bino en combinant deux gp exemple 1,7 et 2,6 1,25 ou 1,7 tu peux aussi mettre une powermate x2.

Attention, un Glasspath n'est pas qu'une Barlow.

Le rôle premier d'un Glasspath c'est de compenser le backfocus généré par la bino.

Un GP 1.25x te compense le foyer de 18mm, un 1.7x de 33mm et le 2.6x de 65mm.

Sachant que la plus courte bino c'est la Baader avec 110mm.

De plus, imagine le poids et le porte-à-faux que va générer une Powermate + le renvoi coudé + la bino et des oculaires à plus de 200g pièce par exemple (genre 2 Delos 17.3 )

C'est pour ça que les Glasspath c'est pas si mal comme concept, de même que le renvoi coudé en tout vissant T2. Ca évite que tout ce beau monde fléchisse

salsa · 8 mai 2020

Il y a 10 heures, Colmic a dit :

Attention, un Glasspath n'est pas qu'une Barlow.

Le rôle premier d'un Glasspath c'est de compenser le backfocus généré par la bino.

Un GP 1.25x te compense le foyer de 18mm, un 1.7x de 33mm et le 2.6x de 65mm.

Sachant que la plus courte bino c'est la Baader avec 110mm.

De plus, imagine le poids et le porte-à-faux que va générer une Powermate + le renvoi coudé + la bino et des oculaires à plus de 200g pièce par exemple (genre 2 Delos 17.3 )

C'est pour ça que les Glasspath c'est pas si mal comme concept, de même que le renvoi coudé en tout vissant T2. Ca évite que tout ce beau monde fléchisse

Merci pour avoir confirmer ma pensée ...😅 en effet me suis dis que je pourrais être dans mon salon et ma lulu ou c11 sur la terrasse avec toutes ces allonges.

Donc si je relis tous ce que vous dites le mieux en Bino est de partir sur du complet baader, Bino, renvoi, et gp.

plus deux bon oculaires de type Pano, nikon, taka, ou Delos.

j'ai vu qu’il y a deux renvoi coudé 31 et 35 mm d’ouverture.

Voici ce qui m’attend si je met le doigt dans l’engrenage du monde de la Bino?
Ou bien j’oublie quelques chose?

Modifié 8 mai 2020 par salsa

Foldedol · 8 mai 2020

En réalité la powermate 2 pouces peut être montée tout vissant ou accueillir un nez 2 pouces.

Et elle rentre pas mal dans le tube.

Au final il reste pas tellement de porte à faux supplémentaire.

Ca reste une option possible mais pas frequente disons.

Après j'ai une maxbright. Elle est aussi ultra légère

Modifié 8 mai 2020 par Foldedol

Foldedol · 8 mai 2020

Les renvois coudés sont ici :

https://www.baader-planetarium.com/en/downloads/dl/file/id/1617/product/1687/baader_star_diagonals_t_2_and_2.pdf

Citation

The 32 mm T-2-Prisms : Prism with 32 mm clear aperture, especially suited e.g. for smaller binoviewers up to the MaxBright® II with 27-mm-prisms.

For larger apertures (e.g. Mark V giant binoviewer) please chose the T-2 BBHS® Prism Diagonal #2456095 with 36-mm prism

Modifié 8 mai 2020 par Foldedol

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