First test du Quark Chromo sur une 80ed

[manu33]

Salut a tous,

 

1er Test avec mon (re) nouveau venu, un petit Quark Chromosphère !!

J'ai mis un peu de temps a me décider sur quoi partir, et après moulte remue-méninge ( et quelques coups de fils , c'est un petit Quark!! )

Je n'ai pas réussi a faire la mise au point avec la FS60, si quelqu'un a un tuyau au passage 😣

Le 1er test sera donc effectuer avec la vénérable 80ED (qui n'est pas une bombe niveau finesse), un filtre Ha 35nm baader en 31,75 a la place de l'IR/CUt conseillé , un renvoi coudé Coronado sans l'itf et BF , (le miroir n'a pas la même couleur que les autres, traitement??)

Une caméra Asi 178 en binning x2. je suis aller très vite, un orage arrivait , donc shoot entre les nuages!

Mais je penses le garder!!

La fonction flat de Firecapture marche pas mal, pour les anneaux de Newton, je n'avait pas fait de flat sur les 1er shoot, ca les a bien supprimés sur les autres, ainsi qu'avec une autre technique sans le bague de Tilt  , a tester , je vous passerai le tuyau, si c'est ok !

 

Le processus de shoot est clairement pas au point , je tatonne encore, mais je vais creuser ça pour les Nexts , et en plus beaucoup de turbu, la mini tâche en LB disparaissait  !!

 

Deux images au Pif :

 

 

 

 

 

 

 

 

Manu

 

 

[stef41]

c'est pas mal du tout du tout !

 

tu aurais pu viser la petite zone active ou le filament quand même !

 

Bon, j'ai plusieurs remarques sur ton système quand même

 

- a priori, le quark se suffit à lui même sur une 80mm, non? pourquoi le filtre baader dans ce cas? (d'ailleurs, il me semble que Astronomik fait aussi un filtre équivallent) Pour être plus sur de ne pas perdre un oeil ?

 

Ton BF, c'est juste un renvoi coudé sans les filtres? (et oui, de mémoire, le miroir est traité anti .... UV ou IR ou les deux dans les BF coronado)

 

il y a 16 minutes, manu33 a dit :

une autre technique sans le bague de Tilt

 

si c'est avec un ADC, je confirme, ça marche très bien!

 

D'ailleurs, pourquoi tu as des anneaux de newton? à cause de la barlow intégré dans le quark? (il ne me semble pas avoir lu quelque chose la dessus déjà).

 

Pour la MAP avec la fs60, je suppose que le focus est trop à l'intérieur?

Si c'est le cas, et si pas trop de distance, tu peux raccourcir le PO de la fs60 en vissant la bague intéremédiaire à l'intérieur de la première bague, ça permet de raccourcir un peu ( j'avais déjà utilisé), c'est juste pas très pratique car ça a tendance à se dévisser régulièrement.

 

En tout cas, c'est un très beau résultat !

 

tu gardes ton sm40 ou tu revends?

Car avec cette config, tu n'auras plus le disque entier!

 

a+

stéphane

[manu33]

il y a 40 minutes, stef41 a dit :

c'est pas mal du tout du tout !

 

tu aurais pu viser la petite zone active ou le filament quand même !

 

C'est clair, mais bon , a la base, le shoot etait pas prévu, j'ai jongler avec l'orage qui arrivait et l'envie de tester pleins de trucs!!

 

Bon, j'ai plusieurs remarques sur ton système quand même

 

- a priori, le quark se suffit à lui même sur une 80mm, non? pourquoi le filtre baader dans ce cas? (d'ailleurs, il me semble que Astronomik fait aussi un filtre équivallent) Pour être plus sur de ne pas perdre un oeil ?   

Pour le Baader 35 nm, j'avais fait un petit post dessus, pas inintéressant je penses pour les sun-mens  :

 

Ton BF, c'est juste un renvoi coudé sans les filtres? (et oui, de mémoire, le miroir est traité anti .... UV ou IR ou les deux dans les BF coronado)

Je me doutai bien qu'avec le revêtement bleuté, il avait un truc en plus, j'ai bien enlevé le vieil ITF moisi et remplacer le coulant avec le BF par un coulant classique venant d'un RC Skywatcher de base

 

 

si c'est avec un ADC, je confirme, ça marche très bien!    Yes!!    

 

D'ailleurs, pourquoi tu as des anneaux de newton? à cause de la barlow intégré dans le quark? (il ne me semble pas avoir lu quelque chose la dessus déjà).

Télécentrique,J'avais le même phénomène avec mon ancien Quark ...

 

Pour la MAP avec la fs60, je suppose que le focus est trop à l'intérieur?

Si c'est le cas, et si pas trop de distance, tu peux raccourcir le PO de la fs60 en vissant la bague intermédiaire à l'intérieur de la première bague, ça permet de raccourcir un peu ( j'avais déjà utilisé), c'est juste pas très pratique car ça a tendance à se dévisser régulièrement.

 

J'avais déjà lu que ce montage était possible, mais je t'avoue qu’après l'avoir relu 30 fois le post, j'ai toujours pas compris, si tu as une photo ou un tuto pour les gros nuls , je veux bien , et puis je veux utiliser ma FS60 !!!!!!  

 

En tout cas, c'est un très beau résultat !

 

Merci

 

tu gardes ton sm40 ou tu revends?

Car avec cette config, tu n'auras plus le disque entier!

 

J'avais revendu mon ancien quark pour cette raison, donc je garde la FS60 !! je refait pas cette bêtise  

 

a+

stéphane

 

Modifié 25 avril 2020 par manu33

[weirdnico]

Ah, tu as enfin reçu ton Quark Chromosphere, bienvenu au club 🌞 Essai très prometteur avec ta 80 ED !!

 

Pour l'apparition des anneaux de newton, j'ai aussi ce problème avec mon quark et asi1600... Pour ma config, la meilleure solution reste la bague de tilt à ce jours. J'ai essayé les flats avec firecapture et sharpcap, il reste des résidus... Mais je m'en sert pour les poussières et/ou vignetage. Tu nous en diras un petit peu plus sur ton autre technique si ça marche? (pour info, j'ai aussi essayé sans la vitre protectrice de la cam... toujours les anneaux 😭 C'est bizarre ces fichus anneaux, avec l'eos 6D et la même config, aucun anneau 👁️‍🗨️

Pour ton problème de mise au point avec ta FS60, il faudrait déjà voir où est situé le point focal par rapport à ta sortie. Et pour info, le point focal en entrée du Daystar se situe il me semble à environ 1cm avant le "corps noir" sur la jupe 2''.

Autre astuce, pour mieux photographier les protus avec le modèle chromosphère, il faut mettre les "clics" du bouton à fond dans le sens anti-horaire (5 crans donc). De cette manière, tu auras besoin de mettre moins de gain pour la prise des protus. Tu garderas plus facilement un fond noir 😉

Ensuite, pour la chromosphère, sur mon modèle le meilleur réglage "photo" se situe entre 1 et 5 clics anti-horaires (voir image jointe). On voit mieux les flares et filaments à 3-4 ou 5 clics anti horaire.

 

[martial_julian]

sympa comme premier test Merci Manu

pour du solaire, c'est une solution qui me titille j'ai moyen de pouvoir en tester un avec un poto pas loin de chez moi

si je suis emballé, pas impossible que ça passe dans la liste des futurs achats

[TILOUNE]

Bravo Manu, perso j'adore... achat en cour  de mon coté pour la 80 😉

 

[manu33]

il y a 41 minutes, weirdnico a dit :

Ah, tu as enfin reçu ton Quark Chromosphere, bienvenu au club 🌞 Essai très prometteur avec ta 80 ED !!

 

Pour l'apparition des anneaux de newton, j'ai aussi ce problème avec mon quark et asi1600... Pour ma config, la meilleure solution reste la bague de tilt à ce jours. J'ai essayé les flats avec firecapture et sharpcap, il reste des résidus... Mais je m'en sert pour les poussières et/ou vignetage. Tu nous en diras un petit peu plus sur ton autre technique si ça marche? (pour info, j'ai aussi essayé sans la vitre protectrice de la cam... toujours les anneaux 😭 C'est bizarre ces fichus anneaux, avec l'eos 6D et la même config, aucun anneau 👁️‍🗨️

Pour ton problème de mise au point avec ta FS60, il faudrait déjà voir où est situé le point focal par rapport à ta sortie. Et pour info, le point focal en entrée du Daystar se situe il me semble à environ 1cm avant le "corps noir" sur la jupe 2''.

Autre astuce, pour mieux photographier les protus avec le modèle chromosphère, il faut mettre les "clics" du bouton à fond dans le sens anti-horaire (5 crans donc). De cette manière, tu auras besoin de mettre moins de gain pour la prise des protus. Tu garderas plus facilement un fond noir 😉

Ensuite, pour la chromosphère, sur mon modèle le meilleur réglage "photo" se situe entre 1 et 5 clics anti-horaires (voir image jointe). On voit mieux les flares et filaments à 3-4 ou 5 clics anti horaire.

 

Salut, la vitre, ça fait un moment qu'elle n'est plus la!! , le nombre de fois ou j'ai crisé avec ces poussières qui venaient se collé dessus, un jour ,j'ai pété un câble et hop!!!!!!!

Question neuneu, on diminue la bande passante en tournant le potar vers la gauche mais le quark dans quel sens??  si tu as une photo pour les nul, je prends !!!  hihi

Merci de tes tuyaux, je vais tenter ça demain ( si c'est ok niveau météo) 

 

 

 

il y a 29 minutes, martial_julian a dit :

sympa comme premier test Merci Manu

pour du solaire, c'est une solution qui me titille j'ai moyen de pouvoir en tester un avec un poto pas loin de chez moi

si je suis emballé, pas impossible que ça passe dans la liste des futurs achats

 

Salut Julien, c'est sympa , ca fait le job pour l'imagerie, en visuel , je peux t’affirmer ( en tout cas le mien) que le bande passante est bien l'équivalence d'un double stack, après, dans mes souvenirs, je ne me souvenais pas d'avoir cette impression chelou avec mes plossls TV , comme si le tirage de l’œil se plaçait a 2cm derrière l’oculaire, faut trouver la bonne formule optique, pas testé avec les XW

 

il y a 9 minutes, TILOUNE a dit :

Bravo Manu, perso j'adore... achat en cour  de mon coté pour la 80 😉

 

Merci Thierry!!!  

Tiens nous au courant pour la 80

 

 

Manu

[weirdnico]

Pour diminuer la bande passante (vers le bleu donc), il faut tourner le pota dans le sens anti-horaire, donc peu importe dans quel sens tu regardes le daystar 😉 Avec les indic "gauche" et "droite", c'est le meilleur moyen de te tromper. Pour mes images d'essai, images à gauche réglage vers le rouge, images à droite réglage vers le bleu (1 image tous les 2 clics, +5/+3/+1/-1/-3/-5)

Modifié 25 avril 2020 par weirdnico

[olivierfred42]

merci pour toutes ces indications...

 

[manu33]

Il y a 13 heures, weirdnico a dit :

Pour diminuer la bande passante (vers le bleu donc), il faut tourner le pota dans le sens anti-horaire, donc peu importe dans quel sens tu regardes le daystar 😉 Avec les indic "gauche" et "droite", c'est le meilleur moyen de te tromper. Pour mes images d'essai, images à gauche réglage vers le rouge, images à droite réglage vers le bleu (1 image tous les 2 clics, +5/+3/+1/-1/-3/-5)

 

 

Salut pas tout compris avec les couleurs bleu et rouge (désolé , j'ai le cerveau ramolli  ) , en gros du rend le quark dans ta main coulant 31.75 ou 2" vers le bas , potard face a toit,

- Je tourne a fond anti-horaire =  protu,

- 3-4 clic anti-horaire = Chromosphère

 

C'est bien ca???  Hihi

 

Manu

 

 

Salut Mister @olivierfred42 au passage  

 

Manu

[weirdnico]

Oui c'est ça pour les protus 👍 (comme sur ma photo)

Mais en fait, avec les indic de rotation horaires, tu peux mettre ton quark dans n'importe quel sens, cela marchera à tous les coups 🤪

Pour la chromosphère, il vaut mieux tester car le F/D de l'instrument change la donne je pense. Déjà, je vois que d'après tes 2 photos d'hier, ton quark est soit meilleur que le mien et/ou que ton F/D de 7,5 supérieur à mon montage apporte une meilleure bande passante. Regarde ce graphe qui nous montre que le rapport F/D fait changer la bande passante.

Cela voudrait donc dire que pour les protus, il faudrait réduire le F/D avant le quark de manière à mieux les shooter (pour abaisser la bande passante vers le bleu) mais remettre une barlow après le quark pour imager à la même focale... A tester absolument ! Car le quark gemini qui fait les deux (protus et chromo) coûte un bras quand même $$$$

Modifié 26 avril 2020 par weirdnico

[manu33]

Il y a 4 heures, weirdnico a dit :

Oui c'est ça pour les protus 👍 (comme sur ma photo)

Mais en fait, avec les indic de rotation horaires, tu peux mettre ton quark dans n'importe quel sens, cela marchera à tous les coups 🤪

Pour la chromosphère, il vaut mieux tester car le F/D de l'instrument change la donne je pense. Déjà, je vois que d'après tes 2 photos d'hier, ton quark est soit meilleur que le mien et/ou que ton F/D de 7,5 supérieur à mon montage apporte une meilleure bande passante. Regarde ce graphe qui nous montre que le rapport F/D fait changer la bande passante.

Cela voudrait donc dire que pour les protus, il faudrait réduire le F/D avant le quark de manière à mieux les shooter (pour abaisser la bande passante vers le bleu) mais remettre une barlow après le quark pour imager à la même focale... A tester absolument ! Car le quark gemini qui fait les deux (protus et chromo) coûte un bras quand même $$$$

J'ai tenté des essais aujourdhui, mais franchement, fallait etre un peu dingo, 04h00 dehors et 12 minutes de SER en tout avec des passages nuageux sur la moitié, bref , pas pu faire des essais corrects, j'ai réussi a faire un peu de visuel en tournant le potar, résultat, a fond chez moi, c'est mieux

J'ai enfin réussi a faire la MAP avec le FS60, c'est bien plus piqué que dans ma vieille 80ed, 

Je comprends mieux l'histoire des couleurs maintenant avec ton graph!

Apres, les réducteur ou barlow en amont des étalons Ha ne font pas bon ménage en principe , mais il faut tester!!!!

Pour les vilains anneaux de Newton, ils ont disparu avec l'utilisation d'un ADC, ca fonctionne

 

 

Manu