Sollicitation avis set up astrophoto

toyof · 16 juin 2020

il y a une heure, mbnb24 a dit :

Avec une cam couleur tu fais de RVB, pas du LRVB

Bonjour mbnb24,

Comprends pas ce que tu veux dire...

Quand je dis qu'avec une cam couleur on obtient direct le LRVB, je voulais dire qu'on obtient un signal "équivalent" à ce qu'on obtient avec la technique LRVB en mono. En vrai, avec un cam couleur, on ne traite qu'une couche, on est bien d'accord... Alors pourquoi tu dis qu'avec une cam couleur, c'est plus du RVB que du LRVB? J'ai pas saisi ou tu voulais en venir, désolé... Y'a des techniques où on sépare artificiellement les couches RVB issus des images prises avec cam couleurs pour traiter différemment chaque couche ainsi obtenue?

a+

mbnb24 · 16 juin 2020

non la couche L c'est une couche ou les pixels recoivent la totalité du spectre (IR et UV en moins). Sur un capteur couleur, chaque pixel a un filtre rouge, vert ou bleu, donc il n'y a pas de L

Drase · 16 juin 2020

il y a 10 minutes, toyof a dit :

Y'a des techniques où on sépare artificiellement les couches RVB issus des images prises avec cam couleurs pour traiter différemment chaque couche ainsi obtenue?

Au traitement parfois on décompose les couches pour créer une luminance "articificielle" sur laquelle on applique certains traitements. Pour autant ca n'équivaut pas à une vraie couche Luminance obtenue avec un capteur mono qui sera bien plus sensible. Si c'était ta question ?

Colmic · 16 juin 2020

Il y a 10 heures, toyof a dit :

Ah ouais, OK...

Avec une cam mono, je suis d'accord, la mosaïque c'est super-chiant.

Mais avec une caméra OSC, ça reste gérable.

Le 2600 ça reste déjà un grand capteur, peu d'objets ne rentrent pas dans le champ au final.

Le 15/06/2020 à 10:16, toyof a dit :

. Je ne connais pas les techniques d'imagerie à partir d'une CMOS couleur. Je comprends qu'il faut du coup faire des clichés uniquement avec un seul filtre? Et c'est tout? Ou il faut compléter avec des clichés sans filtres (mais dans ce cas, il faut refaire les réglages du BF?). J'utilise IRIS et SIRIL, sont-ils adaptés à cette technique (je pense que oui mais je vérifie...).

Ce qui peut être intéressant, c'est de récupérer la vraie couleur des étoiles avec une pose RVB que tu vas mixer avec ta HOO. Sur certains objets comme sur mon Cocon d'avant-hier, le HOO pur peut ne pas suffire.

Dans ce cas, pour éviter les soucis de backfocus, tu rajoutes un filtre L ou un CLS de la même épaisseur.

Le 15/06/2020 à 10:16, toyof a dit :

J'utilise IRIS et SIRIL, sont-ils adaptés à cette technique (je pense que oui mais je vérifie...). Peut-être pourriez-vous simplement me renvoyer à un tuto pour comprendre les rudiments de cette technique... Sinon ce post va partir en sucette...

L'image des dentelles plus haut a été traitée avec une nouvelle commande SiriL qui s'appelle Extract_HaOIII.

Elle sera dispo dans la prochaine version de SiriL (actuellement en béta).

Cette commande est géniale car elle extrait les bonnes couches Ha et OIII d'un capteur couleur (avec filtre duo/tri/quad narrowband j'entends).

Il y a 3 heures, mbnb24 a dit :

Avec une cam couleur tu fais de RVB, pas du LRVB

Au final la question qui reste c'est celle-ci :

- es-tu prêt à passer pas mal de temps pour faire du LRVB, du SHO, avec les inconvénients qui vont avec (refaire la MAP à chaque changement de filtre, roue à filtres encombrante, coût, imager parfois sur plusieurs nuits, traitement plus complexe) => cam mono

- es-tu prêt à te contenter d'une résolution un peu plus modeste au profit d'un emmerdement minimal => cam couleur

La cam couleur perd en résolution par rapport à une mono :

- 30% dans le vert

- 50% dans le rouge et le bleu

Avec des pixels de 3.76µ, ça va il en reste encore suffisamment pour obtenir une image regardable (CF les dentelles au-dessus qui je rappelle a été faite près de Paris avec la Lune et un réducteur mal réglé).

Tu peux comparer avec des images faites avec un kaf 11000 (pixels de 9µ), ou 16200 (pixels de 6µ), on s'en est contentés pendant des années.

Une image couleur faite à la 2600MC sera sensiblement aussi résolue qu'une image LRVB à la 8300 et bien mieux résolue qu'une LRVB faite à la 11000.

Et le tout bien plus facilement, et surtout avec des brutes bien plus propres et bien moins bruitées !

Drase · 16 juin 2020

il y a 4 minutes, Colmic a dit :

que tu vas mixer avec ta HOO

Petite question subsidiaire, tu utilises quel filtre exactement pour ta HOO en one shoot ? Je suis un peu perdu au niveau des filtres, il y en a tellement dans tous les sens...

Désolé Toyof je viens squatter ton post de temps en temps mais pour l'instant je n'image qu'à l'APN, j'aimerai changer et ce post est devenu une mine d'informations ces derniers jours 😃

Colmic · 16 juin 2020

il y a 5 minutes, Drase a dit :

Petite question subsidiaire, tu utilises quel filtre exactement pour ta HOO en one shoot ? Je suis un peu perdu au niveau des filtres, il y en a tellement dans tous les sens...

A ce jour, et à mon sens, le meilleur filtre narrowband actuel (et le meilleur marché car on oublie les filtres Trial à plus de 1000 euros), c'est le Optolong L-Extreme.

Il est en pré-commande, il sortira normalement début juillet, et je prédis qu'il va faire un carton.

7nm de bande passante en Ha et en OIII pour 290 euros. Il suffit de regarder le prix de l'équivalent en Ha et en OIII pour se dire que c'est pas cher du tout.

Si ton site est très peu pollué, alors un Optolong L-Enhance suffit amplement (c'est celui qu'on a utilisé pour les dentelles au-dessus).

Il fait 10nm en Ha et 30nm en OIII (et du coup il englobe également le Hbéta).

Tu as son équivalent pas très cher chez ZWO.

Drase · 16 juin 2020

Merci !

Donc grosso modo, pour des couleurs plus "classiques", ce genre de filtre https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-optiques/filtres-photographiques/filtre-idas-nb1-50,80mm-filetage-m48_detail pour avoir plus de SII

Pour le HOO, le Optolong, et on peut mixer les deux prises de vue.

CCD1024 · 16 juin 2020

Comme le dit si bien Michel (COLMIC), c'est un choix à faire entre un CMOS monochrome et un CMOS couleur.

L'heure n'est plus à la comparaison entre KAI11000 ou KAF16200... on est passé sur une autre techno, plus sensible, avec des avantages et surement des inconvénients

Le monochrome, c'est super, on peut tout faire (LRGBSHO) mais il faut du temps ! Et les filtres coutent chers. C'est bien en "remote" ou lorsqu'on pratique souvent l'astrophoto car on habite dans un coin où il fait beau souvent.

La couleur est maintenant accessible grâce aux progrès des capteurs en terme de performances. On peut donc faire en quelques heures une très belle photo et l'arrivée des filtres duo/tri/quad bandes permettent de faire du narrowband aussi bien que de la couleur avec un filtre anti-pollution comme le IDAS LPS-D2 ou OptoLong par exemple. Le setup s'en trouve simplifié et bien entendu il faut accepter une petite perte de résolution (et encore, c'est assez subjectif puisque les algorithmes d'empilement permettent de perdre le moins possible) ainsi que des possibilités plus limitées en narrowband.

Après, c'est une question de choix d'utilisation. On ne peut pas décider pour toi.

mbnb24 · 16 juin 2020

Franchement, si tu veux vraiment faire du narrowband,pars sur une caméra monochrome plutot que multiplier les filtres pour à l'arrivée, un traitement plus complexe

Drase · 16 juin 2020

il y a 8 minutes, mbnb24 a dit :

si tu veux vraiment faire du narrowband,pars sur une caméra monochrome plutot que multiplier les filtres pour à l'arrivée

Bof non, la technique mentionnée par Colmic a l'air quand même confort, du HOO en OSC c'est plutôt tentant

On les multiplie pas plus qu'avec une mono, il y en a même moins à priori non ? Deux filtres, alors qu'en mono il les faut tous, et les changer pendant la prise de vue, et traiter chaque couche...

Modifié 16 juin 2020 par Drase

toyof · 16 juin 2020

Il y a 2 heures, mbnb24 a dit :

non la couche L c'est une couche ou les pixels recoivent la totalité du spectre (IR et UV en moins). Sur un capteur couleur, chaque pixel a un filtre rouge, vert ou bleu, donc il n'y a pas de L

C'est très clair et notre incompréhension vient du fait que je m'étais mal exprimé. Merci mbnb24! Dans ce qui a été dit tout au long de ce fil, je comprends que le signal LRVB en mono est meilleur que le signal OSC avec une cam couleur sans filtre (pour ne pas dire RVB ). Ce qui est logique quand on comprend comment tout ce petit monde fonctionne. D'ailleurs Colmic et Drase disent pour résumer:

Il y a 2 heures, Drase a dit :

Pour autant ca n'équivaut pas à une vraie couche Luminance obtenue avec un capteur mono qui sera bien plus sensible.

il y a 47 minutes, Colmic a dit :

- es-tu prêt à te contenter d'une résolution un peu plus modeste au profit d'un emmerdement minimal => cam couleur

Question de Colmic à laquelle, pour ma part, en tant que débutant, je réponds : OUI! Je suis prêt! Et je vois que même les expérimentés, y compris Colmic, s'en contente avec les progrès de l'imagerie. Comme je disais avant, en me projetant un peu dans le futur, peut-être que je n'imagerais jamais avec une cam mono... C'est un peu comme si avant de gouter au progrès de la technologie, je me disais: "Tiens, si je commençais par l’argentique! "

Preuve que ces discussions ont été très enrichissantes pour moi! Cf. mon premier message où je demandais l'avis sur un setup avec une CCD mono...

Il y a 2 heures, Drase a dit :

Au traitement parfois on décompose les couches pour créer une luminance "articificielle" sur laquelle on applique certains traitements.

Merci Drase, tu réponds parfaitement à ma question!

il y a une heure, Colmic a dit :

Ce qui peut être intéressant, c'est de récupérer la vraie couleur des étoiles avec une pose RVB que tu vas mixer avec ta HOO. Sur certains objets comme sur mon Cocon d'avant-hier, le HOO pur peut ne pas suffire.

Dans ce cas, pour éviter les soucis de backfocus, tu rajoutes un filtre L ou un CLS de la même épaisseur.

Et ben quand tu les dis, ça parait tellement pas con!

Je comprends qu'il vaut mieux perdre un tout petit peu de signal avec un filtre L plutôt que de se galérer à faire un série sans filtre qui demande un réglage différent de la série avec filtre narrow band.

il y a 53 minutes, Colmic a dit :

Si ton site est très peu pollué, alors un Optolong L-Enhance suffit amplement (c'est celui qu'on a utilisé pour les dentelles au-dessus).

Il fait 10nm en Ha et 30nm en OIII (et du coup il englobe également le Hbéta).

Tu as son équivalent pas très cher chez ZWO.

Et bien j'allais poser la question! Merci Colmic. Effectivement, comme je disais au début, mon site est très peu pollué. Après j'ai du mal à me rendre de la plus-value des filtres narrow band en fonction de l'intensité de la pollution lumineuse. Mais, ça, je pense que ça viendra avec l'expérience!

Encore merci de me nourrir de vos connaissances (un peu pompeux mais bon, je le pense... si si )

toyof · 16 juin 2020

Merci à CCD1024

il y a 37 minutes, CCD1024 a dit :

Après, c'est une question de choix d'utilisation. On ne peut pas décider pour toi.

Tu apportes de l'eau à mon moulin et tu me confortes dans mon choix:

CMOS couleur pour commencer, définitivement!

il y a 30 minutes, mbnb24 a dit :

Franchement, si tu veux vraiment faire du narrowband,pars sur une caméra monochrome plutot que multiplier les filtres pour à l'arrivée, un traitement plus complexe

Bah du coup, non... Je pense que tu voulais dire "couleur"!

Colmic · 16 juin 2020

il y a 17 minutes, Drase a dit :

On les multiplie pas plus qu'avec une mono, il y en a même moins à priori non ? Deux filtres, alors qu'en mono il les faut tous, et les changer pendant la prise de vue, et traiter chaque couche...

Pour la plupart des objets, 1 seul filtre suffit.

C'est seulement si tu veux embellir ton image, en rajoutant la vraie couleur des étoiles ou en rajoutant une couleur manquante dans l'objet que tu vas rajouter des poses en RVB normal (avec un L-Pro ou un CLS ou encore un LPS pour compenser le backfocus).

Par exemple sur mon Cocon d'avant-hier, où la nébuleuse n'émet strictement rien en OIII, j'obtiens ceci en LHSO (la L étant la somme des H, S et O) :

(oui je sais elle est pas terrible, je rappelle que c'est fait à 3kms de Paris !!)

Ici il serait intéressant de rajouter une couche RVB pour récupérer surtout du bleu. Le Cocon en HaRVB ça donne plutôt ça :

Colmic · 16 juin 2020

il y a 35 minutes, toyof a dit :

Bah du coup, non... Je pense que tu voulais dire "couleur"!

Non je pense qu'il parlait bien de monochrome.

Multiplier les filtres, ça reste 2 filtres en tout et pour tout au maximum, 1 filtre suffisant dans la plupart des cas.

Disons que la monochrome, en plus d'être mieux résolue, c'est une liberté totale de faire ce que tu veux, au prix d'un emmerdement plus poussé.

Dans ce cas-là, mon conseil ça serait de faire comme moi :

- une ASI2600MC pour la plupart des objets sans se prendre la tête => ASI2600MC + tiroir + Optolong L-Extreme => 2500 euros

- une ASI183MM avec LSHO (pas besoin de RVB pour le coup) pour les petits objets et tâter du vrai SHO => ASI183MM + roue + filtres LSHO => 1500 euros

Au final tu restes moins cher qu'une ASI6200MC (4500 euros) et bien moins cher qu'une ASI6200MM + roue + filtres (plus de 6000 euros).

Et tu n'as pas besoin d'une optique capable de tenir le full-frame, là aussi tu fais une économie, sachant que l'APS-C c'est déjà pas si mal.

Donc dans l'ordre des étapes, je le verrais bien comme ça :

- commencer par un petit réfracteur d'occase pas cher : une 80ED ou une 76EDPH neuve, ou pourquoi pas une FS60 + son correcteur (que tu pourras conserver par la suite comme lunette-guide)

- monter le tout sur une monture déjà dimensionnée pour la lunette définitive (AZEQ6 neuve ou EM200 d'occase ou son équivalent)

- ajouter une ASI2600MC + Optolong L-Extreme (qui peut le plus peut le moins, 7nm c'est vraiment très bon, parfait pour site pollué comme pour site bien noir)

- pendant que tu te fais la main avec ce matériel, tu guettes les PA pour une bonne lulu d'occase ou tu attends le déstockage d'O.U fin janvier (il y a souvent des FSQ en déstockage, et à mon avis il y en aura puisque la couleur a changé maintenant en neuf)

- quand tu sens prêt, tu peux prendre une ASI183 pour les galaxies du printemps, en L uniquement dans un premier temps

- tu rajoutes au fur et à mesure les filtres SHO pour la 183 (je les ai trouvés en occase au fil du temps, avec les LRVB, le tout en Astronomik)

mbnb24 · 16 juin 2020

il y a 57 minutes, toyof a dit :

Merci à CCD1024

Tu apportes de l'eau à mon moulin et tu me confortes dans mon choix:

CMOS couleur pour commencer, définitivement!

Bah du coup, non... Je pense que tu voulais dire "couleur"!

je voulais bien dire monochrome

car vouloir faire du sho comme tu le décris en utilisant plusieurs filtres multicâbles pour récupérer les 3 bandes voulues, ça fait usine à gaz.

si tu veux du venir et éventuellement du hop, une couleur sera plus adpatee

toyof · 16 juin 2020

@mbnb24,

Ah OK! Ben, on se comprend toujours pas! Désolé, je suis une bille... Je n’ai jamais envisagé ça (avec une cam couleur?!):

il y a 35 minutes, mbnb24 a dit :

vouloir faire du sho comme tu le décris en utilisant plusieurs filtres multicâbles pour récupérer les 3 bandes voulues, ça fait usine à gaz.

Peut-être que j'emploie un ou 2 termes à mauvais escient comme "narrow band"?... Pour moi, par exemple, le filtre Optolong L-Extreme est un filtre narrow-band? Connerie?

il y a 48 minutes, mbnb24 a dit :

si tu veux du venir et éventuellement du hop, une couleur sera plus adpatee

Là, je bug...

toyof · 16 juin 2020

Il y a 1 heure, Colmic a dit :

Donc dans l'ordre des étapes, je le verrais bien comme ça :

- commencer par un petit réfracteur d'occase pas cher : une 80ED ou une 76EDPH neuve, ou pourquoi pas une FS60 + son correcteur (que tu pourras conserver par la suite comme lunette-guide)

- monter le tout sur une monture déjà dimensionnée pour la lunette définitive (AZEQ6 neuve ou EM200 d'occase ou son équivalent)

- ajouter une ASI2600MC + Optolong L-Extreme (qui peut le plus peut le moins, 7nm c'est vraiment très bon, parfait pour site pollué comme pour site bien noir)

- pendant que tu te fais la main avec ce matériel, tu guettes les PA pour une bonne lulu d'occase ou tu attends le déstockage d'O.U fin janvier (il y a souvent des FSQ en déstockage, et à mon avis il y en aura puisque la couleur a changé maintenant en neuf)

- quand tu sens prêt, tu peux prendre une ASI183 pour les galaxies du printemps, en L uniquement dans un premier temps

- tu rajoutes au fur et à mesure les filtres SHO pour la 183 (je les ai trouvés en occase au fil du temps, avec les LRVB, le tout en Astronomik)

Excellent Colmic! C'est un projet qui me convient vraiment bien!

J’aperçois le bout du tunnel!

Pour le Optolong L-Extreme, d'après toi, va falloir attendre longtemps avant d'être livré? Il risque pas d'être vite en rupture de stock?

mbnb24 · 16 juin 2020

Pardon c'est colmic qui parlait d'utiliser un filtre pour Ha etO3 puis un second pour le S2 et Hb pour reconstituéer du SHO.

PLus haut j'écrivais HOO mais mon téléphone ne l'entendait pas comme ca

Colmic · 16 juin 2020

il y a 45 minutes, toyof a dit :

Peut-être que j'emploie un ou 2 termes à mauvais escient comme "narrow band"?... Pour moi, par exemple, le filtre Optolong L-Extreme est un filtre narrow-band? Connerie?

Oui. Narrowband c'est du Ha, du SII ou du OIII (j'exclue le Hbéta car il n'apporte pas grand chose sur la plupart des objets).

Mais on peut en faire ce qu'on veut, selon les cibles.

Faut bien comprendre le narrowband en fait :

- Ha se trouve dans le rouge

- SII se trouve aussi dans le rouge (et c'est pour cette raison qu'à ce jour on ne sait pas faire de filtre dual Ha+SII, les bandes sont trop proches l'une de l'autre pour discriminer)

- enfin OIII se trouve dans le bleu-vert

Quand tu fais du SHO, il faut décider ce qui va être dans le rouge, le vert et le bleu.

- premier cas, la palette Hubble => rouge en S, vert en H, et bleu en O (SHO)

- second cas, selon les objets => rouge en H, vert en S, bleu en O (HSO) ça permet d'éviter d'avoir trop de vert partout pour certains objets, comme mon Cocon plus haut

- dans d'autres cas, on va prendre un % de chaque couche qu'on va mixer dans les 3 couleurs. Souvent on rajoute un peu de H dans les couches vertes et bleues, genre 80%O et 20%H

- En HOO, tu n'as plus de S, donc tu places le H dans le rouge, et le O (qui est bleu-vert) dans le vert et le bleu.

- Là aussi des variantes, avec un % de H que tu peux rajouter en V et B comme un test que j'avais fait ici sur la trompe l'an dernier :

En bref, en SHO, tu fais ce que tu veux selon les objets et tes goûts perso, ya aucune règle établie.

Simplement, la palette Hubble a été définie comme ça car :

- le halpha c'est ce qu'on trouve le plus dans l'univers

- le vert c'est ce que l'oeil humain distingue le mieux

- donc ils ont placé le Ha dans le vert alors qu'il est normalement dans le rouge, ils ont du coup mis le Soufre dans le rouge, et l'Oxygène dans le bleu, ce qui n'a rien du tout de naturel à la base

Pour finir, je vais te donner des exemples :

- nébuleuse du croissant : beaucoup de H, un peu de O, rien du tout en S => du HOO suffit

- nébuleuse du Cocon : beaucoup de H, un peu de S, rien du tout en O => du HaRVB est plus indiqué

- les dentelles : beaucoup de H, beaucoup de O, un peu de S => HOO suffit

- America et Pelican : beaucoup de H, beaucoup de O, beaucoup de S => SHO donne un beau tableau, mais HOO ou HaRVB n'est pas si mal avec des tons roses

- La trompe d'éléphant : beaucoup de H, beaucoup de O, beaucoup de S => SHO rend super-bien, mais HOO se défend pas trop mal

Bref, avec une caméra couleur, tu oublies le SII tout simplement, et tu te contentes soit de RVB, soit de HaRVB, soit de HOO (et pour ces 2 derniers c'est le même filtre à utiliser, Ha+OIII).

Daube-sonne · 16 juin 2020

Il y a 2 heures, Colmic a dit :

- tu rajoutes au fur et à mesure les filtres SHO pour la 183 (je les ai trouvés en occase au fil du temps, avec les LRVB, le tout en Astronomik)

Même pour la couleur, pas besoin de prendre les filtres RVB, tu peux la faire avec la caméra couleur (puisqu'elle cadre plus large, ça sera super simple)

Modifié 16 juin 2020 par Daube-sonne

toyof · 16 juin 2020

il y a 10 minutes, mbnb24 a dit :

Pardon c'est colmic qui parlait d'utiliser un filtre pour Ha etO3 puis un second pour le S2 et Hb pour reconstituéer du SHO.

PLus haut j'écrivais HOO mais mon téléphone ne l'entendait pas comme ca

Ah! Yes! Tu t'adressais à Colmic en réaction à ça:

Il y a 17 heures, Colmic a dit :

En revanche tu peux le faire en 2 passes :

- première passe, tu utilises un filtre Duo Ha + OIII comme le Optolong L-Extreme

- seconde passe, tu utilises un filtre duo SII + Hbéta (ça existe faut trouver la référence)

Au traitement ensuite, tu reconstitue le Ha, le SII et le OIII des 2 images.

Je te cache pas que ça devient de l'usine à gaz et mieux vaut faire du vrai SHO avec cam mono

Colmic · 16 juin 2020

il y a 4 minutes, Daube-sonne a dit :

Même pour la couleur, pas besoin de prendre les filtres RVB, tu peux la faire avec la caméra couleur (puisqu'elle cadre plus large, ça sera super simple)

Oui bien sûr, c'est ce que je lui conseille justement, simplement moi je n'avais pas encore la cam couleur donc bien obligé d'acheter les LRVB avec la 183 mono RVB qui ne me serviront justement plus.

En plus ça tombe bien puisque je n'ai qu'une roue à 5 filtres. Donc LSHO et le dernier trou à choisir (c'est dommage j'ai un Star Analyser pour la spectro mais il est trop épais pour la roue à filtres, c'est con !).

toyof · 16 juin 2020

Merci à Colmic pour la théorie sur le SHO! Très clair!

il y a 11 minutes, Daube-sonne a dit :

Il y a 2 heures, Colmic a dit :

- tu rajoutes au fur et à mesure les filtres SHO pour la 183 (je les ai trouvés en occase au fil du temps, avec les LRVB, le tout en Astronomik)

Même pour la couleur, pas besoin de prendre les filtres RVB, tu peux la faire avec la caméra couleur (puisqu'elle cadre plus large, ça sera super simple)

Ah ouaiiiis! C'est jouable ça? Il faut le même échantillonnage sur la mono et la couleur quand même? Bon c'est pas pour tout de suite et je mets ça dans un coin de ma tête!

Colmic · 16 juin 2020

il y a 1 minute, toyof a dit :

Ah ouaiiiis! C'est jouable ça? Il faut le même échantillonnage sur la mono et la couleur quand même? Bon c'est pas pour tout de suite et je mets ça dans un coin de ma tête!

Même pas besoin d'avoir le même échantillonnage, SiriL est capable de te réaligner 2 images à échantillonnage différent et même une rotation différente. Suffit de remettre les 2 images à la même taille.

toyof · 16 juin 2020

Il y a 2 heures, Colmic a dit :

Même pas besoin d'avoir le même échantillonnage, SiriL est capable de te réaligner 2 images à échantillonnage différent et même une rotation différente. Suffit de remettre les 2 images à la même taille.

Cool! Trop fort ce Siril!

Colmic · 16 juin 2020

http://www.astrosurf.com/annonces/ventes/ts-86464-quadruplet-r14768/

C'est la même lunette que la 121SDQ qu'a testé mon pote Marc mais en 86mm (je l'ai eu au tél tout à l'heure, l'article sortira dans le numéro de juillet/août de l'Astronomie de la SAF).

Selon Marc, la taille des étoiles au foyer est identique à la FSQ106 (mesuré sur une STL11k sur les 2 lunettes en parallèle).

L'écart en température est de 45µ par degré pour la tenue de la MAP (identique là aussi à la FSQ106).

C'est le même principe optique Petzval. Toujours selon Marc, cette lulu est parfaite à tous les niveaux, il a d'ailleurs décidé de la garder pour lui (à la base il cherchait une FSQ130).

L'annonce est un petit peu chère, une FSQ85 se négocie autour de 2500 euros.

En neuf elle est ici : https://www.pierro-astro.com/tsoptics/lunette-ts-86-464-quadruplet-apo-astrographe_detail

A voir. Sinon tu peux partir sur une 121SDQ neuve sans trop de soucis, à commander chez Pierro-Astro pour la faire régler et être tranquille.

toyof · 17 juin 2020

Il y a 6 heures, Colmic a dit :

http://www.astrosurf.com/annonces/ventes/ts-86464-quadruplet-r14768/

Merci Colmic pour le tuyau! Mais je pense que c'est effectivement un peu cher si je pars sur l'idée d'une lunette intermédiaire avant de passer à la FSQ106.

Donc du coup, je me lance sur un projet de setup modifié suite à vos nombreux conseils avisés. Bon en gros, je prends la config cam couleur de Colmic et je pars finalement sur la TS 76EDPH (pour me faire la main avant de trouver la FSQ106 d'occas'), le tout sur AZ EQ6 que je garderai un bon moment. Ca donne:

Moteur de mise au point EAF ZWO (avec raquette et sonde température)	263,45
TS76EDPH	1199
Monture AZ EQ6 pro	1799
ZWO ASI2600MC Pro	2193,82
Optolong L-extreme 2''	249,17
Optolong L-pro 2''	177,17
DO OAG ZWO	138,91
Support-filtres à tiroirs M48 vers T2 pour filtres 50,80mm (M48) - ZWO	86,22
ZWO ASI290MM mini	344,88
ASIAir Pro	340,09

Je trouve tout ça chez Pierro Astro sauf les 2 filtres Optolong que j'ai trouvés moins cher chez Cyclops Optics.

Ça nous fait la modique somme de 6800€. Je vais être dans les 7000€ avec les accessoires qui manquent encore dans cette liste. 3000€ en dessous de mon budget... Quasiment le prix d'une FSQ106 d'occas'!

Je me met encore en option le filtre L-Pro et le support filtre à tiroir (il y a un support de filtre intégré dans la lunette).

Il y a encore 4 points que je dois creuser pour finaliser/valider ce setup:

. L’échantillonnage: 2.26'' par pixel, ça commence pas à devenir un peu gros? Mes étoiles vont être carrées, non?

. Finalement, comme je pars sur un instrument avec correcteur/réducteur intégré, est-ce que le DO reste toujours une bonne option? Est-ce que je vais trouvé des étoiles guide qui vont faire le job?

. Je ne suis pas sûr que tout ça se connecte bien derrière le PO et je ne sais pas quelle(s) bague(s) ajouté(s) pour régler le BF a priori idéalement à 55mm (je calcule pour camera+filtres+support de filtres+DO = 17.5+21+16.5 = 54.5mm auquel j'enlève 1/3 de l'épaisseur du filtre (1.85/3) ce qui fait 53.9mm. Il faut donc que j'allonge de seulement 1.1mm?)

. Reste toujours la question de la compatibilité de la queue d'aronde du collier vendu avec la lunette et l'AZ EQ6

Je vais appelé directement PierroAstro qui va me confirmer tout ça...

Question subsidiaire:

Comment devient le champs quand on enlève le correcteur réducteur? Ça passe à f=418mm (f5.5 au lieu de f4.5 avec correcteur/réducteur) mais est-ce que ça reste un champ imageable? Est-ce qu'il y a une utilisation possible de cette lunette sans le correcteur réducteur?

a+

Colmic · 17 juin 2020

Très bien tout ça !

Perso je prendrais quand même le tiroir car il respecte le backfocus de 55mm (et en plus si tu places le filtre devant le DO ça risque d'être compliqué pour le guidage).

Tu as 17,5mm pour la cam.

21mm pour le tiroir.

16.5 pour le DO.

Total 55mm.

Avec le filtre tu rajoutes 0,6mm au bf de 55mm, il faudra donc ajouter 1 ou 2 spacers livrés avec la caméra.

Pour ta question au foyer, il faudra peut être ajouter un correcteur.

Pour l'échantillonnage tu sais j'ai fait 6 ans d'images au A7s avec 450mm de focale et des pixels de 9 microns, alors là avec 3,76 t'es largement mieux échantillonné.

toyof · 17 juin 2020

Merci Colmic.

Il était un peu tard et je ne savais plus faire une addition! 17.5+21+16.5=55mm! On est d'accord, il faut que je rallonge de 0.6mm (et non pas 1.1mm comme je disais, y'avait 0.5mm qui se sont perdu quelque part...). Nickel pour les spacers livrés avec la caméra.

Ok pour le tiroir!

Malik · 17 juin 2020

Dsl de proposer un truc qui peut encore tout te chambouler.
mais notre ami receleur de lunettes 😂

a mis en vente la petite sœur de la Borg107

une 90f3,9

https://www.webastro.net/petites_annonces/lunette-borg-90fl-39_59117.htm

un délice...

Il y a 10 heures, toyof a dit :

Question subsidiaire:

Comment devient le champs quand on enlève le correcteur réducteur? Ça passe à f=418mm (f5.5 au lieu de f4.5 avec correcteur/réducteur) mais est-ce que ça reste un champ imageable? Est-ce qu'il y a une utilisation possible de cette lunette sans le correcteur réducteur?

On ne peut pas enlever le correcteur sur ces lunettes, il est intégré dans le tube, et c’est ce qui permet de ne pas avoir de BF à régler

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