Sollicitation avis set up astrophoto

[toyof]

Il y a 3 heures, Colmic a dit :

Oui, au foyer, on fait la MAP et c'est bon. Mais avec un correcteur ou un réducteur, il faut respecter le backfocus imposé par celui-ci, au 1/10mm près si tu es à F/4 ou moins.

C'est pour cela que la plupart des réducteurs et des correcteurs sont maintenant donnés pour un BF de 55mm, parce que ça devient un standard avec les APN, Canon notamment, et avec les caméras ZWO qui fournit toutes les bagues et spacers pour arriver à cette valeur.

OK mais ne devrions pas plutôt dire pour qu'il n'y ait vraiment aucune confusion: il y a un BF à respecter uniquement lorsqu'un système optique déviant la lumière est solidaire du PO. Dans le cas contraire (tous les éléments optiques déviant la lumière sont fixes les uns par rapport aux autres), pas de BF à respecter. Je reformule ça pour être sûr que j'ai bien compris et parce qu'il me semble avoir vu des lunettes ayant un correcteur fixe par rapport au système optique du tube (et donc pas entrainé par le PO).

 

Je précise "déviant la lumière" (divergent ou convergent) pour exclure par exemple les filtres. Encore que... Ça reste théorique et les filtres ne sont peut-être pas si "neutre" que ça vu qu'il augmente le BF d'1/3 de son épaisseur. J'ai encore dû mal à comprendre pourquoi un filtre modifie le BF... Ça voudrait donc dire que lorsqu'on image au foyer avec un filtre, il doit donc y avoir un emplacement idéal du filtre par rapport au capteur de la caméra... Mais ça j'en ai jamais entendu parler...

 

En tout cas merci, l'origine du BF devient beaucoup plus clair pour moi.

[Colmic]

il y a 17 minutes, toyof a dit :

Je précise "déviant la lumière" (divergent ou convergent) pour exclure par exemple les filtres. Encore que... Ça reste théorique et les filtres ne sont peut-être pas si "neutre" que ça vu qu'il augmente le BF d'1/3 de son épaisseur. J'ai encore dû mal à comprendre pourquoi un filtre modifie le BF... Ça voudrait donc dire que lorsqu'on image au foyer avec un filtre, il doit donc y avoir un emplacement idéal du filtre par rapport au capteur de la caméra... Mais ça j'en ai jamais entendu parler...

 

 

Un filtre contient du verre. Et tout verre diffracte la lumière, et recule le foyer. Tu dois donc rajouter 1/3 de l'épaisseur du verre au backfocus de l'ensemble.

Tiré du bouquin de T.Legault :

 

il y a 17 minutes, toyof a dit :

parce qu'il me semble avoir vu des lunettes ayant un correcteur fixe par rapport au système optique du tube (et donc pas entrainé par le PO).

 

Seuls les Petzval ont ça. Les autres lunettes (pas Petzval donc) qui ont des correcteurs intégrés ne sont pas fixes et peuvent se démonter, et donc il y a un BF à respecter.

Dans tous les cas, ça sera précisé dans les caractéristiques de l'instrument.

 

Exemple : https://www.pierro-astro.com/tsoptics/lunette-ts-86-464-quadruplet-apo-astrographe_detail

Je cite :

Citation

Conception de type Quadruplet Petzval modifiée - le correcteur à 2 éléments est intégré dans le tube optique.

Le correcteur est intégré de manière fixe : il suffit de faire la mise au point et vous atteignez simultanément la distance de travail idéale pour la correction du champ !

 

Contre-exemple : https://www.pierro-astro.com/tsoptics/lunette-astrographe-ts-optics-76-342-edph_detail

Je cite :

Citation

 

Système à 6 éléments optiques en 2 groupes avec objectif triplet FPL53 APO et correcteur à 3 éléments haut de gamme

Adaptation simple de la caméra via le filetage de connexion M48 - distance de travail 55 mm (back-focus idéal)

 

 

Il y a 2 heures, mbnb24 a dit :

Sauf que 55mm avec certains matériels c est court et ça vire au casse tete

 

Si tu prends autre chose que du ZWO et du QHY oui.

Mais sur ces 2 marques, il n'y a normalement pas de soucis.

Par exemple, toutes les caméras ZWO sont vendues avec des bagues respectant ce backfocus :

- Diviseur optique : 16.5mm

- roue à filtres, tiroir à filtres : 21mm

- BF de la caméra : 17.5mm (soit directement, soit 6.5 + une bague de 11mm)

Total : 55mm.

A cela on ajoute le 1/3 de l'épaisseur du filtre, ce qui est justement prévu avec les spacers livrés avec la caméra.

Si on ne monte pas un des éléments mentionnés, la caméra est livrée avec 3 bagues 16.5, 21 et 11mm.

 

Pour les APN Canon, on a un BF de 44mm + la bague T qui fait 11mm, là aussi on est à 55mm.

Les APN Nikon ont 46.5mm, j'espère pour eux que la bague T est calculée pour. 

Pour les Sony, on ajoute une bague Canon/Sony qui va bien et on est bons.

 

Avec tout ça, on doit approcher les 80% du marché

 

[toyof]

il y a une heure, Colmic a dit :

 

il y a une heure, toyof a dit :

parce qu'il me semble avoir vu des lunettes ayant un correcteur fixe par rapport au système optique du tube (et donc pas entrainé par le PO).

 

Seuls les Petzval ont ça. Les autres lunettes (pas Petzval donc) qui ont des correcteurs intégrés ne sont pas fixes et peuvent se démonter, et donc il y a un BF à respecter.

Dans tous les cas, ça sera précisé dans les caractéristiques de l'instrument.

Quand je disais fixe, je ne parlais pas du fait que ça se démonte ou pas mais que le correcteur ne se déplace pas par rapport aux autres lentilles du tube.

 

Il y a ce sujet qui m'a beaucoup intéressé:

 

[Colmic]

il y a 8 minutes, toyof a dit :

Quand je disais fixe, je ne parlais pas du fait que ça se démonte ou pas mais que le correcteur ne se déplace pas par rapport aux autres lentilles du tube.

 

Oui j'ai bien compris ta question.

Si le correcteur ne se déplace pas (donc il est dans le tube et pas derrière la crémaillère), alors c'est un Petzval.

[Drase]

Il y a 8 heures, Colmic a dit :

Tu dois donc rajouter 1/3 de l'épaisseur du verre au backfocus de l'ensemble.

A quelle valeur près ? Au mm ? 

 

Parce que bon un filtre qui fait, par exemple, 1,85mm, ajouter 1/3 de cette valeur avec une bague c'est compliqué non ? Ou bien par l'intermédiaire d'un tube allonge plutôt qu'une bague une épaisseur prédéfinie ? 

 

En voyant ce schéma on se dit "ca va, ca passe c'est simple" 

 

Mais on ajoute toujours un filtre dans la pratique... 

[mbnb24]

Pour le backfocus, tu dis, colmic, que ça se joue au 1/10 de mm. par contre j ai déjà noté que le backfocus idéal n est pas forcément précisément celui annoncé par le fabricant et ce avec parfois 2 ou 3 me d écart. De plus au 1/10 de mm, ça peut devenir très problématique avec des filtres d épaisseurs différentes qui décalent, non seulement la map mais aussi le backfocus, 0,5mm d épaisseur de filtre de difference c est 0,17mm de backfocus modifié 

[Drase]

ah bah oui c'est vrai c'était dit plus haut autant pour moi  

[toyof]

Salut à tous,

 

Désolé, je suis chiant, mais j'adore tout comprendre j'en remet une couche avec mes mots...

 

Finalement, il y a 2 systèmes optiques qui bougent l'un par rapport à l'autre:

. Le système optique principale solidaire du tube (obligatoire) = fixe

. Le système optique solidaire du PO (facultatif) que je vais appeler "secondaire" = se déplace avec le PO par rapport au système optique principale

 

En fait, je comprends maintenant qu'il y a 2 réglages bien distincts:

. La MAP qui permet de placer la camera sur le point focal (là ou l’image se forme sur l'axe optique) de l'ensemble système optique principale + système optique secondaire

. Lorsqu'on règle le BF (distance entre le système optique secondaire et le capteur de la caméra), on règle en fait la planéité de l'image. L'image doit être plane parce que le capteur est plan. Si le back focus est mal réglé, l'image n'est pas plane mais incurvé et ne se superpose pas parfaitement bien avec le plan du capteur (et là on a beau joué sur la MAP et/ou le tilt, c'est mort).

 

Et pour terminer, je comprends que parfois bien que notre image soit bien plane, le plan du capteur est de travers par rapport au plan de l'image. C'est là qu’intervient un troisième réglage, celui du tilt qui consiste à rendre ces 2 plans parallèles. Et effectivement, j'ai vu qu'il y avait une bague spéciale pour ça fourni avec la ASI6200MC.

 

Je comprends aussi parce que sinon la physique serait trop simple, que chaque réglage influe sur les 2 autres. Donc on doit y aller par itération. Comme je suis plutôt perfectionniste, je me prépare psychologiquement... Ça doit être bien long de trouver le réglage parfait (chacun met le curseur à l'adjectif "parfait" où il veut...). Après au début, je pense que je me contenterais de quelques étoiles pas très rondes dans les coins... Et je peaufinerai au fur et à mesure.

 

Pour les filtres, je comprend qu'il décale l'image en arrière mais n’influe pas sur la planéité de l'image.

 

Est-ce que je résume bien?

 

Concrètement Colmic, ça te prends combien de temps pour passer de ton système avec cam couleur à celui avec ta cam mono? J’avais compris en plus que tu n'utilisais le réducteur qu'avec la cam couleur? Comment tu arrives à pérenniser tes réglages?

 

 

[toyof]

Il y a 22 heures, cddestins a dit :

Salut les amis! J’ai fais une session la nuit dernière en Ha cette fois-ci sur IC1396. J’ai rajouté un élastique à la caméra pour éviter que les câbles ne tirent dessus. Les étoiles vous paraissent plus rondes? 
Merci du retour !

 

Salut Cddestins,

Très belle image! Je ne suis pas assez expert pour me prononcer et je manque cruellement de référence... Ça me parait bien rond (sauf peut-être un tout petit peu moins en bas à droite) et quand j'obtiendrais ça, je serais heureux !

[Colmic]

Il y a 8 heures, Drase a dit :

Parce que bon un filtre qui fait, par exemple, 1,85mm, ajouter 1/3 de cette valeur avec une bague c'est compliqué non ? Ou bien par l'intermédiaire d'un tube allonge plutôt qu'une bague une épaisseur prédéfinie ? 

 

Je l'ai dit plus haut, ZWO fournit des spacers de différentes épaisseurs justement pour ça.

 

Il y a 8 heures, mbnb24 a dit :

Pour le backfocus, tu dis, colmic, que ça se joue au 1/10 de mm. par contre j ai déjà noté que le backfocus idéal n est pas forcément précisément celui annoncé par le fabricant et ce avec parfois 2 ou 3 me d écart.

 

Sur les réducteurs/correcteurs chinois, ça ne m'étonne pas du tout. Le contrôle qualité étant encore leur principal point faible, le jour où ils auront résolu ces soucis-là alors ils remporteront tout le marché.

En revanche chez Taka, quand ils annoncent 72.2mm, c'est vraiment 72.2 !

 

Il y a 8 heures, mbnb24 a dit :

De plus au 1/10 de mm, ça peut devenir très problématique avec des filtres d épaisseurs différentes qui décalent, non seulement la map mais aussi le backfocus, 0,5mm d épaisseur de filtre de difference c est 0,17mm de backfocus modifié 

 

C'est pour cette raison qu'on essaie en général d'acheter des filtres de même marque et même série. Ils sont sensés être parafocaux.

En revanche, si vous pensez que la différence de MAP vient du filtre, c'est faux, ça vient du réfracteur.

Même sur une FSQ, la différence de MAP entre le Ha et le SII (rouge) et le OIII (bleu/vert) est significative, et ça ne vient pas du filtre. Ca vient de l'optique.

Tout réfracteur y-compris une APO (hormis la TOA) ne focalise pas les RVB au même endroit. Il n'y a que la TOA qui est capable de ce tour de force.

Sur la FSQ, j'ai 60 pas focuser entre le Ha/SII et le OIII de différence (faudrait que je mesure à combien de 1/100 ça correspond). Mais maintenant que je le sais, il me suffit d'ajouter ou de retirer ces 60 pas quand je passe du Ha au OIII.

 

Il y a 5 heures, toyof a dit :

Et effectivement, j'ai vu qu'il y avait une bague spéciale pour ça fourni avec la ASI6200MC.

 

Et aussi la 2600MC.

 

Il y a 5 heures, toyof a dit :

Est-ce que je résume bien?

 

Oui

 

Il y a 5 heures, toyof a dit :

Concrètement Colmic, ça te prends combien de temps pour passer de ton système avec cam couleur à celui avec ta cam mono? J’avais compris en plus que tu n'utilisais le réducteur qu'avec la cam couleur? Comment tu arrives à pérenniser tes réglages?

 

Comme je l'ai dit plus haut, je ne change jamais de caméra lors de la même nuit. Trop chiant à régler.

Et pourtant je pourrais. J'ai juste à interchanger la bague conique (avec les 3 vis) du diviseur optique. 2 bagues coniques sont fournies avec le DO de chez ZWO : une M42 et une M48.

Donc la M42 reste en place sur la 183 (avec la roue à filtres) et la M48 reste en place sur la 2600 (avec le tiroir à filtres).

Maintenant le soucis, c'est que cette bague conique a la fâcheuse tendance à se foutre de travers 8 fois sur 10. C'est pas perceptible à l'oeil.

Même en la montant à la verticale en pressant bien le tout et en vissant doucement les 3 vis, j'arrive avoir du tilt assez souvent.

Ce DO c'est le maillon faible de mon montage, et je pense que je le changerai un jour pour un meilleur (soit le DO M68 qui a l'air mieux foutu, soit le DO de chez Skymeca).

 

L'idéal ça serait qu'une fois que tu as réglé ton backfocus et ton tilt, tu ne touches plus à rien, mais alors il faudrait se faire fabriquer une mallette qui prend l'ensemble lunette + caméra.

 

[mbnb24]

Le DO slim de skymeca fait 15mm, il est top si l'on n'a pas besoin de modifier la position du prisme (beaucoup moins simple que sur la version classique ; et on arrive au problème des 55mm de backfocus qui limitent les choix de matériel). J'envisage du coup de changer mon réducteur de lunette TS x0,79 (3") pour un riccardi M82 afin de ne pas avoir à déplacer le prisme en fonction de l'instrument que j'utilise.

Qui plus est le DO skyméca permet de régler le TILT de façon fort ingénieuse

[toyof]

J’envisageais de prendre le moteur de MAP EAF de ZWO avec raquette et sonde de température. Mais je me demande encore quelle est la plus-value de ce matériel.

 

Est-il envisageable de faire une mise au point correct manuellement (sans moteur de mise au point)? Disons avec le masque de Bahtinov? J'ai entendu dire qu'on faisait une bonne mise au point en 10-15min avec cette méthode rudimentaire...

Quelle gain à motoriser sa mise au point, en astrophoto et en visuel? J'imagine gain de temps pour l'astrophoto mais dans quelle proportion? En visuel, j'imagine que ça évite d'avoir les vibrations quand on tourne la molette mais est-ce si gênant que ça? Avec un masque de Bahtinov, ça doit le faire peut-être...

Là ou ça commence peut-être à devenir vraiment intéressant, c'est l'automatisation de la mise en point pendant les longues prise de vue. On est bien d 'accord, il y a des logiciel qui analyse la netteté sur chaque prise de vue et contrôle si besoin la mise au point?

Qu'apporte la raquette et la sonde de température, en astrophoto et en visuel?

 

En fait j'ai tellement de chose à apprendre que je me demande finalement si je peux éviter de me prendre la tête avec ça au début... C'est peut-être même pas utile pour un débutant (le temps de régler le BF, le tilt par exemple). Mes premières images risquent d’être crade mais pas forcément à cause d'un problème prédominant de MAP. Si je passe 1/4h à faire la MAP, ça ne me parait pas être un drame et par chez moi, les variations de température ne sont pas très importantes (je suis en bord de mer)...

 

Merci à celui ou celle qui prendra le temps de me répondre et de me faire part de son expérience sur ce matériel!

[Malik]

Si tu veux tirer le meilleur de ton instrument la MAP motorisée est indispensable.

Pas seulement pour automatiser ta session, mais c’est d’une précision que tu n obtiendras pas manuellement sauf à y passer 10 min à chaque fois. 
hors pour régler les back focus et tilt on est constamment en train de refaire la map, c’est déjà très chiant de tout démonter et remonter pour rajouter une rondelle de 0,5mm, si en plus faut se tapper 10 min de map au bahtinov ça devient infernal

Ensuite en fonction de l instrument tu verras que la MAP varie en fonction de la température, sur ma lunette triplet 130 ça bouge d environ 30 microns par degrés de température en moins. En hiver ça se gère en tout début de nuit puis c’est stable, mais au printemps été c’est une galère, je refais la map toutes les 30min la première moitié de nuit puis toutes les heures la deuxième partie. Quand tu connais le nombre de pas a rattraper, t’as juste à cliquer entre deux poses et c’est un gain de temp considérable !

 

Pour moi dans le cheminement de la progression, motoriser et maîtriser la MAP vient avant les réglages de BF et Tilt 

[toyof]

Merci Malik pour ton avis.

Tu règles BF et tilt à chaque session?!

[Malik]

il y a 20 minutes, toyof a dit :

Tu règles BF et tilt à chaque session?!

nonnnnnnnnnn !

le BF une fois réglé normalement t’y reviens plus, il faut garder le même enchaînement de bagues et revisser de la même manière normalement on retombe sur ses pattes 

le tilt j’en ai eu très peu et j’ai trouvé sa source (le système rotatif du FT3,5“) une fois ajusté plus de pbm 

par contre je garde ma lunette constamment montée avec le train optique, je la transporte et l’installe en un seul block. Gain de temps en nomade et tout est déjà réglé.

je change deux fois dans l’année : en septembre je passe au réducteur et en février je monte le correcteur 

[Drase]

Ça prend pas 10/15 min de régler au bathinov... suffit de mettre la 3ème aigrette au milieu des deux autres,  ça prend 2/3min à tout casse pour être vraiment précis 

[toyof]

il y a une heure, Drase a dit :

Ça prend pas 10/15 min de régler au bathinov... suffit de mettre la 3ème aigrette au milieu des deux autres,  ça prend 2/3min à tout casse pour être vraiment précis 

Je vais acheter une lulu

[toyof]

Il y a 5 heures, Malik a dit :

Il y a 6 heures, toyof a dit :

Tu règles BF et tilt à chaque session?!

nonnnnnnnnnn !

Tu me rassures... Bah du coup, je ne comprends pas pourquoi t'as dis ça:

Il y a 6 heures, Malik a dit :

hors pour régler les back focus et tilt on est constamment en train de refaire la map, c’est déjà très chiant de tout démonter et remonter pour rajouter une rondelle de 0,5mm, si en plus faut se tapper 10 min de map au bahtinov ça devient infernal

!

[Drase]

il y a 16 minutes, toyof a dit :

Je vais acheter une lulu

Oui je sais... le principe reste le même. C’est le bathinov qui te créer des aigrettes. J’utilise une lulu aussi. 
 

Tu peux faire quelques recherches sur le masque tu verras 👍

Modifié 23 juin 2020 par Drase

[Malik]

Il y a 1 heure, toyof a dit :

Je vais acheter une lulu

Il s’agit des aigrettes générées par le masque de bahtikov, pas celle d’un télescope 

 

Il y a 1 heure, toyof a dit :

u me rassures... Bah du coup, je ne comprends pas pourquoi t'as dis ça:

ca peut prendre une bonne nuit voir plus pour bien régler, il faut faire le montage, prendre une pose vérifier l’image, interpréter s’il faut ajouter ou retirer de la distance, éteindre la caméra (en lui laissant le temps de remonter en température), démonter la cam/raf/do, faire la modif des bagues, remonter le tout, rallumer, refaire la MAP, prendre une pose.. etc... 

 

crois moi au bout de 4/5 fois cette manip on a tellement plus envie de voir les défauts qu’on les voit plus 😁

et ça c’est que pour le Backfocus 
 

mais une fois le bon montage mécanique trouvé, comme expliquéplus haut y’a plus qu’à respecter le même montage à chaque session  et on retombe sur ses pattes 

[Colmic]

Il y a 3 heures, Drase a dit :

Ça prend pas 10/15 min de régler au bathinov... suffit de mettre la 3ème aigrette au milieu des deux autres,  ça prend 2/3min à tout casse pour être vraiment précis 

 

Quand tu as un PC branché à ta cam, c'est un peu la galère pour venir faire la MAP au bouton tout en regardant l'écran du PC.

C'est déjà plus simple avec une tablette dans la main (cas de l'ASiair).

Mais quand tu as goûté au moteur de MAP piloté directement depuis le PC ou la tablette, franchement tu te demandes comment t'as pu t'en passer

[toyof]

Il y a 2 heures, Drase a dit :

Oui je sais... le principe reste le même. C’est le bathinov qui te créer des aigrettes. J’utilise une lulu aussi. 
 

Tu peux faire quelques recherches sur le masque tu verras 👍

Ah désolé, j'avais mal lu ce que tu disais! Oui, je connais le principe du masque de Bahtinov (mais je n'ai pas pratiqué). J'avais compris que tu parlais d'une technique où on ajouterait un fil entre les pattes d’araignée d'un Newton... J'étais complètement à l'ouest 🙄...

 

 

Merci pour les retours de Malik, Drase et Colmic!

Bon bah j'achète!

 

Par contre, que pensez-vous de l'utilité de la raquette et de la sonde de température vendus avec l'EAF? Surtout la sonde de température, je ne vois pas trop à quoi ça sert... Si c'est juste une retransmission de la température sur le PC/tablette, bof...

 

 

il y a 22 minutes, Colmic a dit :

Mais quand tu as goûté au moteur de MAP piloté directement depuis le PC ou la tablette

C'est automatisé (quelle logiciel/méthode?) ou tu règles à la main de temps en temps? J'ai compris que ça pouvait être automatisé entre chaque prise. Est-ce que l'automatisme utilise la sonde de température? J'ai vu ton super retour sur l'asiair (j'ai pas encore tout lu...), j'achète aussi!

[Colmic]

il y a 25 minutes, toyof a dit :

C'est automatisé (quelle logiciel/méthode?) ou tu règles à la main de temps en temps? J'ai compris que ça pouvait être automatisé entre chaque prise. Est-ce que l'automatisme utilise la sonde de température? J'ai vu ton super retour sur l'asiair (j'ai pas encore tout lu...), j'achète aussi!

 

L'autofocus est en cours de test sur la dernière version du soft Asiair qui est en alpha. Elle devrait sortir en prod d'ici le mois d'août.

J'en ai parlé sur le post dédié à l'ASiair :

- l'autofocus pourra se faire après chaque série de poses

- l'autofocus pourra se faire dès qu'on change de filtre dans la roue à filtres

- l'autofocus pourra se faire après x degrés d'écart de température (TRES pratique pour moi avec la FSQ) => et du coup la sonde de température est importante

En revanche je n'ai pas trouvé d'utilité à la raquette, car le soucis c'est qu'il faut toujours alimenter l'EAF en 12V, donc je préfère au final utiliser l'ASiair et la tablette ou le smartphone pour ça.

 

EDIT : un complément d'information concernant la température. Sur la FSQ et sur tous les Petzval, la MAP bouge beaucoup en fonction de la température.

Sur la FSQ, 1 degré d'écart et la MAP est à refaire. La valeur est même constante, à tel point que certains Robofocus ont une fonction qui décale la MAP de x pas en fonction d'un certain delta T.

Sur d'autres lunettes comme l'AP130 c'est un peu moins critique, mais ça reste vrai pour tous les réfracteurs.

[Drase]

il y a une heure, Colmic a dit :

Quand tu as un PC branché à ta cam, c'est un peu la galère pour venir faire la MAP au bouton tout en regardant l'écran du PC.

Oui suis d’accord, en général j’essaye de mettre la monture le plus près possible de la table ou y’a le pc mais pas évident. Plus simple avec les APN et le liveview 😅

[toyof]

Ok merci. Bon je prends le pack avec raquette et sonde de température. C'est 45€ de plus que le moteur seul...

 

 

C'est un peu hors sujet mais petit info comme ça:

J'ai eu Pierro au tel et ils me disent que c'est la galère pour les produits chinois. Ils ont aucune visibilité sur les délais de livraison et ça ne va peut-être pas aller en s'améliorant parce que certaines régions chinoises se reconfinent... Je n'aurai pas mon setup avant mi-octobre (leur planning d’optimisation des montures va jusqu’à fin septembre).

[Drase]

Ouai c’est galère... perso me suis commandé une eq6r pro j’ai demandé un report d’optimisation pour la renvoyer cet hiver... 

 

Mais effectivement sur les caméras et lunettes aucune info 😕 

[mbnb24]

Avec de tels délais, je regarderai régulièrement dans les petites annonces pour y trouver quelque chose qui soit utilisable sans passage atelier...

[toyof]

Il y a 3 heures, mbnb24 a dit :

Avec de tels délais, je regarderai régulièrement dans les petites annonces pour y trouver quelque chose qui soit utilisable sans passage atelier...

 

A voir effectivement selon dispo du matos ZWO...

[Malik]

Et tu t’es arrêté sur quoi finalement ? 

[toyof]

il y a 10 minutes, Malik a dit :

Et tu t’es arrêté sur quoi finalement ? 

 

Sur ça:

 

TS76EDPH   1199 Monture AZ EQ6 pro   1799 ZWO ASI6200MC Pro 4397,22 Diviseur optique OAG M68 - ZWO 209,8 ZWO ASI290MM mini 344,88 Support-filtres à tiroirs M54 - ZWO 86,22 ASIAir Pro 340,09 Moteur de mise au point EAF Pack - ZWO (avec raquette et sonde température) 263,45 Optolong L-extreme 2'' 249,17 Optolong L-pro 2'' 177,17
Total = 9066€   Manque quelques accessoires (alim, câbles, etc).
La prochaine étape sera de passer sur une lunette de qualité supérieure. Je vais déjà m'amuser un petit moment avec ça!
Et encore merci pour toutes contributions qui m'ont permis d'en arriver là! C'est top!